Можно ли ездить на машине по льду байкала
По льду Байкала на автомобилях
4 минуты для чтения
Адрес: Иркутская область, остров Ольхон.
Сезонность: 10 февраля – 31 марта
Неповторимые виды, удивительная природа и непередаваемого цвета вода – все это собрано воедино на Байкале. Казалось бы, это идеальное место для пеших, туристических походов. Но идея прокатиться «с ветерком» по зеркальной глади замерзшего озера звучит весьма привлекательно. Зимой на Байкале доступно особое развлечение – езда на машинах по льду.
НА КОЛЕСАХ ПО ТОЛСТОМУ ЛЬДУ
Сложно описать впечатление от поездки. Солнце освещает замерзшую трассу, а каждая льдинка, будь то наплеск, торос или просто сосулька, сверкает подобно драгоценному камню.
Находящиеся на значительном отдалении ледяные пещеры и гроты вмиг становятся доступными. Достаточно развернуть автомобиль в нужную сторону и двинуться в путь. Бескрайние просторы, покрытие тонким слоем пушистого снега, создают ощущение полной свободы и своеобразного отрыва от реальности.
Особое очарование замерзший Байкал обретает утром. Когда солнце только поднимается над горизонтом, его теплые лучи создают удивительное, золотистое сияние. Со стороны кажется, будто в каждой льдинке находится по одной, а то и более лапочек или свечек. Днем эта магия рассеивается, и ей на замену приходят синие тона байкальского неба, отраженные в льдах различной формы.
Часто туристы отправляются в путь на автомобилях, чтобы добраться до удаленных мест на побережье. Многие из них доступны только с воды, поэтому максимально приблизиться к творениям природы удается только зимой.
К примеру, летом путь к Байкало-Ленскому заповеднику занимает около двух дней. Зимой же на авто время сокращается до пяти-семи часов езды от Иркутска.
СОБЛЮДЕНИЕ МЕСТНЫХ ПРАВИЛ – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
КОГДА ПЛАНИРОВАТЬ ПОЕЗДКУ?
Местные жители всю зиму ездят по озеру. Для многих населенных пунктов это самый удобный и быстрый способ передвижения.
Однако, МЧС запрещает выезжать на лёд Байкала где-либо, кроме официальной зимней трассы. Все маршруты, проложенные вне этой дороги, подлежат обязательному предварительному согласованию. Просто так выезжать на озеро нельзя. Это не только нарушение закона, но и риск провалиться под лёд.
В феврале открывается официальная трасса Байкала – «зимник», – ведущая на Ольхон. Это не просто отрезок льда, на котором разрешено движение. По сути, это полноценная дорога, отмеченная специальным вешками.
На протяжении всего зимника установлены дорожные знаки. Они указывают на:
• допустимую грузоподъемность;
• разрешенную дистанцию;
• рекомендуемую скорость.
Помимо этого, есть знаки, запрещающие остановку, а также информационные, касательно работы зимника. За безопасностью трассы следит МЧС. Поэтому она постоянно расчищается грейдером. Также регулярно проверяется толщина льда.
Помните, зимняя трасса доступна с 09:00 до 18:00.
Протяженность дороги отличается год от года. В 2019 году она составила 10,4 километра. В среднем, длина зимника колеблется от 10 до 12 километров.
Отправляться в путешествие лучше всего в феврале и первой половине марта. Потом начинает пригревать солнце и льды постепенно таят. Возле скал процесс ускоряется, из-за чего приближаться к берегу становится опасно.
Интенсивное таяние льда начинается в апреле. Следы от проезжавших недавно автомобилей исчезают почти на глазах. Иногда достаточно всего несколько часов для того, чтобы скрылась колея. Снег превращается в кашу и постепенно тает, покрывая лёд водой и лужами. На этом сезон автомобильных поездок по Байкалу заканчивается – движение становится слишком опасным.
Федеральная трасса по льду Байкала на карте.
Координаты: 53.080997, 106.905402
О поездках по льду Байкала.
Как человек живущий рядом с Байкалом, и работающий непосредственно на Байкале, в свете крайнего поста bepowerback решил написать немного о самостоятельных (и не только) поездках по льду Байкала.
Как известно, лёд Байкала, очень толстый и прочный, к марту до 1,5м толщиной, во времена Русско-Японской войны 1904г. по нему даже прокладывали рельсы, и возили вагоны на конной тяге.
Но сразу хочу развеять все иллюзии. Такой лёд не везде на озере, он разной толщины в разных местах, он постоянно в движении, в некоторых местах с течением, метановыми пузырями или подводными источниками, лёд может быть тонкий как бумага.
Передвижение по льду на автомобиле без соответствующих знаний (об опасных местах, о текущей ледовой обстановке, и проч) и опыта может закончиться, и часто заканчивается печально. На кону ваша жизнь.
Существует официальная ледовая переправа на с материка на о. Ольхон, которая действует в феврале-марте, которая обслуживается соответствующими службами, и по которой передвигаться безопасно(Почти. Потому-что это лёд, и он непредсказуем).
На озере работают т.н. ледовые капитаны, опытные водители, которые знают Байкал, знают лёд, текущую обстановку, опасные места, красивые места, гроты, где самый лучший лед, пузырьки и прочие прелести. Они находятся в постоянном контакте и обмене информацией, и с ними по льду ездить безопасно(Почти. Потому-что это лёд, и он непредсказуем).
Остальные же люди, в т.ч. живущие в Иркутске, или заезжие туристы, делятся в основном на два типа:
1. ездят только по оф. переправе, и 99% красот Байкала и льда посмотреть не имеют возможности.
2. съезжающие с официальной переправы (куда и относится судя по фотографиям вне переправы bepowerback) и едущие куда глаза глядят, или куда едет впереди идущая буханка с местным водителем.
Кстати вариант ехать за местными, уж они то точно знают безопасную дорогу не всегда прокатит, потому-что не факт что это местный, не факт, что он знает куда едет, не факт что он знает обстановку на данный момент, и самое главное, первая машина часто только надламывает лед, а тонет вторая или третья.
Даже не буду говорить как эти люди рискуют. Достаточно погуглить в сети видео с регистраторов, когда машина тонет, как орут внутри люди, и это отобьет у вас всё желание ехать незнамо куда.
Но даже в этом случае, из-за незнания местности, они могут посмотреть лишь небольшую часть озера, как в случае с товарищем из поста ниже, который за 4 дня на Байкале увидел то, что опытный ледовый капитан покажет вам за день. Отчасти поэтому я и решил написать этот пост, поскольку считаю введением в заблуждение читателей что этот скудный и рискованный трип выдаётся за крутую и бюджетную поездку.
Не рискуйте своими жизнями. Кроилово ведет известно к чему. Всем ровных дорог, и добро пожаловать на Байкал.
Зимний Байкал: сколько стоит, где жить, что посмотреть, чем заняться
Этот сезон для моей компании юбилейный — ровно десять лет мы устраиваем путешествия по льду Байкала. Я систематизировал основную информацию, которая будет полезна при планировании самостоятельной поездки.
Как добраться, на сколько ехать, когда ехать, что посмотреть, чем заняться, сколько стоит, где жить, что поесть — постарался ответить на большинство вопросов, которые задают мне заказчики.
Кому лень читать, вдогонку записал видеогайд.
Для тех, кто едет на Байкал в первый раз рекомендую начать путешествие по южной и средней части озера с прилетом в Иркутск. Первое — это удобнее в плане логистики, второе — тут сконцентрировано больше всего достопримечательностей, третье — это более приемлемый вариант по деньгам чем север. Про север я расскажу отдельно, чуть позже.
В Иркутск летают «Аэрофлот», «С7», «Победа», «Уральские авиалинии», прямые рейсы есть из Москвы, Питера, Новосибирска, Красноярска, Сочи, Владивостока и других крупных городов. Если из вашего города прямых рейсов нет, добраться можно поездом. «Скайсканер», «Авиасейлз» и сайт «РЖД» вам в помощь.
Первый лед на Байкале появляется в декабре в заливах Малого Моря — 300 километров от Иркутска. К середине февраля лед становится достаточно крепким, чтобы по нему можно было ездить на машине. С этого момента и стартует зимний туристический сезон на Байкале. Но приезжать лучше в начале марта, потому что в феврале холодно, может быть до минус 35. В марте средние температуры минус 10–15 градусов, что вполне комфортно для прогулок, пикников и фотографирования. Если получается — выбирайте интервал с 8 по 20 марта.
Оптимально 6–7 дней. Можно меньше, можно больше, но практика показывает, что за неделю удается без спешки посетить ключевые точки, нечего не упустить и не успеть заскучать.
Обычные групповые туры на Байкал на 5–7 дней рассчитываются на 8–12 человек, при этом приличное путешествие на человека обходится от 65 до 100 тысяч рублей. Получается, что стоимость хорошей программы находится в диапазоне от 520 тысяч до 1,2 млн рублей. Если усреднить значения, то получается 850 тысяч рублей на 6 дней при группе 10 человек. Теперь разделите 850 на количество человек в вашей группе, и вы получите примерную стоимость.
Естественно редко попадаются компании, которые путешествуют семьями по десять человек, поэтому разумно подключиться к групповым турам, которых в сети можно найти сотни. Если же вы можете себе позволить потратить на семейное путешествие 600–800 тысяч рублей, и вам не хочется ехать с незнакомыми людьми — заказывайте индивидуальный тур. В этом случае еще и можно будет подстроить программу под свои хотелки.
С бюджетом меньше 100 тысяч рублей поездку на Байкал, на мой взгляд, лучше не рассматривать. Расстояния большие и транспортные расходы соответствующие. Нет хороших предложений по проживанию в эконом-сегменте. Поэтому лучше подкопить и кайфануть, чем сэкономить и разочароваться.
Поездку на Байкал, на мой взгляд, лучше не рассматривать с бюджетом менее 100 тысяч рублей.
Листвянка — самая ближняя к Иркутску точка на Байкале, ехать на машине 40 минут. Здесь байкальский музей, где расскажут про флору и фауну озера, нерпинарий с единственной в мире дрессированной нерпой, сувенирный рынок. Весь поселок протянулся на 5 километров вдоль береговой линии озера. Также из Листвянки стартует большинство туров по южному Байкалу — на хивусах, снегоходах, лыжах и собачьих упряжках.
Кругобайкальская железная дорога — памятник инженерного искусства 20 века. Участок железной дороги, который раньше был частью Транссибирской магистрали. После открытия иркутской ГЭС, часть этой дороги затопили, а поезда пустили к западу от Байкала.
Сейчас КБЖД это 80 километровый отрезок дороги вдоль берега Байкала с тоннелями, мостами, виадуками, подпорными стенками — через каждые сто метров попадается какое-то уникальное инженерное сооружение. На момент постройки эта дорога считалась самой дорогой в мире, из расчета затрат на километр пути.
Бухта Песчаная — больше транзитный пункт, чем место для зимнего отдыха. Песчанку посещают в рамках ледовых переходов на Хивусах и джипах. В бухте можно увидеть чистый лед и красивые скалы, с которых делают отличные панорамные фотографии. Достаточно красивое место.
Поселок Большое Голоустное — такая же транзитная точка, как и бухта Песчаная. Есть туристы, которые приезжают сюда на несколько дней, но в основном тут останавливаются, чтобы пообедать в местной кафешке и сходить в туалет. Здесь тоже встречаются участки красивого чистого льда с «инстаграмными» пузырьками.
Пролив Малое Море — это участок, отделяющий остров Ольхон от материковой части. Малое Море, вместе с островами Огой и Ольхон, самые посещаемые зимой, да и, пожалуй, летом места.
Люди делятся на два типа: те, кто от Ольхона без ума и те, кому он вообще не нравится. Я отношусь ко второму. И на то есть причины: сервиса ноль, толпы туристов, хороших мест питания нет, туалетов нет и лысая природа. Но зимой не приехать сюда нельзя. Здесь самая высокая концентрация чистого льда, тут ледяные пещеры, гроты и пузырьки.
Лучший вариант посмотреть достопримечательности Ольхона и Малого Моря — отправиться в однодневную вертолетную прогулку.
Сервиса ноль, толпы туристов, хороших мест питания нет, туалетов нет и лысая природа. Но зимой не приехать сюда нельзя.
Улан-Удэ и Иволгинский дацан — интересные места. Планируя маршрут нужно четко понимать, зачем? Улан-Удэ и Иволгинский дацан находятся не на Байкале, до него пара часов езды. Многие туристы, завороженные мистикой и шаманами, едут туда, чтобы это прочувствовать на себе. Не спешите это делать, если про буддизм и шаманизм вы ничего не знаете. Перед поездкой изучите ролики на ютюбе, проверьте насколько это ваше. Для людей непосвященных ритуалы выглядят бутафорией, да и риск нарваться на шамана-актера достаточно велик.
Учитывайте, если вы включаете Улан-Удэ в комплексный тур по Байкалу, и он для вас транзитная точка, придется заложить минимум 2–3 дня на его посещение. Встраивать его в программы вместе с Иркутском и Ольхоном, довольно проблематично в плане логистики. Если цель поездки шаманы и буддизм — добро пожаловать, если просто поглазеть — не стоит.
Байкальский биосферный заповедник— отличное место с современной туристической инфраструктурой. На территории заповедника есть визит-центр, оснащенный интерактивными панелями, которые даже без гида предоставят исчерпывающую информацию о Байкале. Также есть экспозиция, посвященная Кругобайкальской железной дороге, вольер с баргузинским соболем, и самое приятное — кедровая аллея с удобными деревянными тропинками и лавочками, на которых можно устроить пикник с горячим кофе и выпечкой.
Город Байкальск и «Гора Соболиная». Сам город ничем не примечателен, кроме того, что в нем до 2013 года функционировал Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. В Байкальске живет около 12 тысяч человек, есть гостиницы, ресторан, пара супермаркетов. Туристы сюда приезжают, чтобы покататься на горных лыжах.
«Гора Соболиная» —небольшой курорт в паре километров от Байкалька. Есть один кресельный и пара бугельных подъемников, вокруг прокаты лыж, гостиницы среднего уровня. Тратить на «Соболиную» больше одного–двух дней не стоит. После 5 вечера, с остановкой подъемников, жизнь здесь замирает. Да и сама горнолыжка по развитию застряла в 80-х годах. Но как транзитный вариант, неплохо. Для своих гостей мы делаем так: до обеда катание на лыжах, обед в ресторане «Клюква», который находится в отеле «Белый соболь», потом сафари на снегоходах или собачьих упряжках с пикником в тайге или на льду Байкала.
Гора Мамай — центр притяжения фрирайд-тусовки. Ущелье в котором расположилась деревушка из зимовий. Тут практически нет лишних людей, здесь своя атмосфера. Снегоходчики и лыжники со всей страны приезжают сюда за пухлым снегом. Туристам сдают зимовья, некоторые из них довольно комфортные. Есть даже коттедж с душем, туалетом и теплым полом. Стоимость его аренды 60000 в сутки без питания. Вообще это место в моем личном топе как для зимнего отдыха, так и для летнего.
Стоит ли ехать на Байкал зимой, и что там можно увидеть и ощутить?
Байкал — самое глубокое озеро на планете, и этим все сказано. Неведомые глубины сибирского водоема, процветающий до сих пор в этих краях шаманизм, все это на фоне относительно нетронутой природы — вот рецепт туристической привлекательности Байкала.
К сожалению, как и с другими популярными дестинациями, обилие туристов способно в значительной степени девальвировать пребывание здесь.
Во всяком случае для тех, кому важно познавать природные и жизненные истины в как можно более полноценном одиночестве.
Мне довелось дважды побывать на Байкале в марте, и, хотя в этом году по понятной причине на льду великого озера не было тысячных толп китайцев в ярких куртках, я мог ощутить происходящее и изобразить в своем сознании диалог (да пусть и монолог) с Байкалом лишь тогда, когда рядом никого не было.
Впрочем, магическая сила покрытого сетью глубоких трещин синего зеркала тут столь велика, что достаточно и десяти метров дистанции.
Как это часто бывает в моих путешествиях, в двух этих поездках я нашел больше вопросов, чем ответов; Кажется, я совершенно ничего не успел понять, лишь немного — почувствовать.
Это словно попытка в темном лабиринте нащупать ускользающие из рук кончики путеводных нитей. Не очень удобно делать это за рулем автомобиля, несущегося по льду боком на скорости под 100 километров в час, знаете ли.
Ниже — лишь обрывки мыслей, так что не судите строго.
Байкал — не озеро, но планета. Та самая плоская Земля, что, обобщенно, лежит на спине крупного сухопутного млекопитающего, в свою очередь, стоящего на рыбе или водной рептилии. Нижний мир, в этом контексте — бесконечная водная гладь. Вот только Верхний мир — тут тоже бесконечное водное пространство, отчего кажется, что оказавшись здесь проваливаешься куда-то сквозь века и смыслы. Периодические землетрясения, вызванные шевелением хвоста рыбы, лишь убеждают в том, что Байкал — пространство вне времени.
Столь актуальная в наше время многомерность, впрочем, тут тоже присутствует, в этом легко убедиться, припав к тому самому зеркалу — почти черному, когда солнце высоко, и сине-зеленому на рассвете и на закате. Чистый лед прежде всего там, где снег выдувает ветром — проще всего найти его в бухтах Малого моря и проливах вокруг Ольхона и небольших островов.
Замерзшие столбики воздушных пузырьков стремятся из глубин к поверхности; Тут главное не спешить, и аккомодация глаза поможет заглянуть еще глубже. Вот бы сейчас увидеть там нерпу…
Трансформация зрения и оптические эффекты — обычное дело на Байкале. Близость скалы или мыса — призрачна, до нее может быть и полста километров; оценивать расстояния на глазок не получается.
Блики и отражения солнечных лучей от осколков полупрозрачного льда на торосовых полях делают каждый шаг или движение разным по освещению, отчего восприятие происходящего меняется молниеносно вместе с пульсом.
Солнцезащитные очки Julbo с меняющими прозрачность в зависимости от яркости линзами-поляриками тут как нельзя кстати, но так или иначе — взглянув на мир через ледяную пластину, не узнаешь ни его, ни себя.
Впрочем, законы физики тут никто не отменял — в холодную черную глубину тащит гравитация. В прямом смысле слова — тут можно провалиться под лет вместе с автомобилем, угодив на источенный продухами тех самых нерп лед, или в температурный шов — становую трещину, которая могла внезапно стать шире от подземных толчков.
Места, где кто-то боролся за жизнь и технику иногда можно опознать по лежащим на льду бревнам.
Даже вполне реальные вещи, например, пища, обретают тут двоякий смысл и толкование. Как такое возможно? Сейчас покажу. Видите рыбку, да? А ее на самом деле нет.
Вылов омуля на Байкале практически полностью запрещен с 2017 года — ловить можно только зимой, только на удочку, и только для себя; продавать нельзя. Но, конечно же, ловят омуля круглый год, продают, и подают в ресторанах. Во избежание недоразумений, в меню омуль переименован в «Baikal fish», байкальская рыба. Примечательно, что строгость наказания и неотвратимость ответственности зависит от конкретного места нарушения: озеро находится на территории Иркутской области и республики Бурятия. Власти последней гораздо более лояльно относятся ко всему, что происходит на озере. Это касается, кстати, и организации лагерей на льду и автомобильных мероприятий, которые постепенно «дрейфуют» в сторону Баргузинского залива.
Остров Ольхон, во всяком случае зимой — локация невероятно переоцененная.
Причем в прямом смысле слова. Тут нет нормальных дорог, все варианты приличного жилья неестественно дороги, даже лучшие рестораны по кухне и обслуживанию — максимум на троечку.
Бухты «материка» вдоль Малого моря ничуть не менее живописны. Как вам такой вид из окна номера?
Популярные локации на озере- убойный по концентрации микс визуальных образов.
Например, не только синий лед, но и скала в виде паруса.
Не только красивая скала, но еще и ледяные гроты.
Не только гроты, но еще и культовые сооружения над ними на верхушке скалы, откуда открывается завораживающий вид на синий лед и соседние скалы.
Байкальская геометрия — в основном, острые грани.
Чтобы воспринимать все это в одиночестве, приходится идти на хитрости — придумывать причины, чтобы раз за разом отбиваться от колонны. Поначалу мне было трудно понять тех, кто отправляется в многодневные походы по льду Байкала на велосипедах, коньках, лыжах или просто пешком.
Позже понимаешь, что это самый правильный, хотя и самый сложный способ познания. Как Байкала, так и самого себя.
Ледяные стекла торосов, красиво зеленеющие на закате — те самые призмы, через которые мир можно увидеть таким, какой он есть. Или наоборот.
Конечно, все это в той или иной степени иносказательно, но визуальные образы Байкала для меня — лишь триггеры, задействующие разнообразные процессы в мозгу и воображении.
Другими словами, все, что нужно вам на Байкале — это побольше времени и тишины, чтобы побыть наедине с самим собой, или близкими людьми. В этом контексте отлично понимаю alexeymochalov и его идею с юртовым лагерем на льду.
В общем, нет большого смысла ехать на Байкал зимой на день или два. Разве что для того, чтобы ничего не понять, и мечтать о возвращении, чтобы наконец хоть в чем-нибудь разобраться.
P.S. И, конечно же, если планируете сделать селфи на льду с дрона — захватите яркую курточку!
***
Спасибо, что читаете! Если материал понравится, буду рад вашим репостам и комментариям!