Можно ли глушить мотоцикл на передаче

МотоФорум.RU/Форум

Почему нельзя глушить кнопкой/подножкой?

Почему нельзя глушить кнопкой/подножкой?

#1 Сообщение АлкоРайдер » Ср июл 14, 2010 10:05

Re: Почему нельзя глушить кнопкой/подножкой?

#2 Сообщение Motolover » Ср июл 14, 2010 10:07

Re: Почему нельзя глушить кнопкой/подножкой?

#3 Сообщение mika » Ср июл 14, 2010 10:11

Re: Почему нельзя глушить кнопкой/подножкой?

#4 Сообщение Klepa » Ср июл 14, 2010 10:28

Re: Почему нельзя глушить кнопкой/подножкой?

#5 Сообщение karmoran » Ср июл 14, 2010 10:34

Re: Почему нельзя глушить кнопкой/подножкой?

#6 Сообщение Serhio Aviator » Ср июл 14, 2010 10:43

Re: Почему нельзя глушить кнопкой/подножкой?

#7 Сообщение mika » Ср июл 14, 2010 10:47

Re: Почему нельзя глушить кнопкой/подножкой?

#8 Сообщение АлкоРайдер » Ср июл 14, 2010 10:48

Re: Почему нельзя глушить кнопкой/подножкой?

#9 Сообщение Godfather » Ср июл 14, 2010 10:49

Re: Почему нельзя глушить кнопкой/подножкой?

#10 Сообщение mika » Ср июл 14, 2010 10:50

#11 Сообщение VeryOldSeadog » Ср июл 14, 2010 11:23

Re: Почему нельзя глушить кнопкой/подножкой?

#12 Сообщение Serg444 » Ср июл 14, 2010 11:28

Re: Почему нельзя глушить кнопкой/подножкой?

#13 Сообщение Андрей Князь » Ср июл 14, 2010 11:28

Re: Почему нельзя глушить кнопкой/подножкой?

#14 Сообщение Ксантия » Ср июл 14, 2010 11:33

а есть какая-то красная кнопка. ух ты.

пысы: при мне несколько раз глушили мотоцикл красной кнопкой, потом завести не могли. совпадение конечно, но я тоже против лишних движений..ключ все равно нужно повернуть, хотя бы для того, чтобы погасить фары)))

Источник

Можно ли глушить мотоцикл на передаче

Байкер: господа байкеры! есть такой интересный вопрос. а кто и как глушит свой мотоцикл-ключем или красной кнопкой. ходит много разных мнений-что кнопкой не рекомендуют(типа свечи заливает) или еще много разных. вобщем кто что думает или знает по этому поводу-давайте обсудим.

VeS: Ну незнаю как у карбовых, а у мя инжектор и красной кнопкой как раз вырубаеться насос, а ваще я думаю что по барабану

Big One: А разницы нет: ключем ты полностью обесточиваешь все цепи мотоцикла (в т.ч. и зажигания), а кнопкой разрываешь только цепь питания катушек и «мозгов» Т.е. для двигателя результат одинаков-отсутствие искры. На «заливку» свечей не влияет.

Homunculus: незнаю как на япах но на савках красная кнопка это экстренное отключение и не рекомендуеться её часто использовать но это на совках в мануале поидее должно быть написано

Байкер: Вот и я подумал,если резко глушишься не вредно ли мотору! Автомобиль ведь ключем глушат,а моторы похожи.

Big One: Что значит «резко глушить» и «не резко глушить»? Оба варианта глушат одним способом-обесточиват систему зажигания. А «не резко глушить» можно бензокран закрыв и выжидая пока бензин в карбах не закончится

Байкер: Ну тоже верно! Но кнопкой кажется удобнее,хоть и непонял до конца ее необходимость.

Kali: Как мне когда то объясняли, лучше глушиться кнопкой, а то личинка замка разбивается от частых поворотов ключа.

Big One: Байкер пишет: непонял до конца ее необходимость. Аварийное выключение двигателя, при падении, например. Я когда грохнулся на Сибихе, то магнитная сумка с бака, обломки стекла и крепление навигатора образовали труднопроходимое для руки препятствие-трудно было просунуть руку и выключить зажигание у валяющегося на боку мотоцикла ключем, зато легко щелкнул по кнопке на правом пульте.

Homunculus: не следует глушить только перегретый двигатель(резко) надо чтобы подостыл немного а если всё нормально то для двагателя нет понятия резко

Big One: Homunculus пишет: надо чтобы подостыл немного Ага, ты еще турботаймер поставь хотя, некая правда в твоих словах есть.

ADNOH: я ключем всегда глушу,просто на машине часто езжу..вот и привык,а кнопкой пользуюсь только при езде ночью,шоб фара не отключалась. P.S. а движог когда любым способом глушишь,то срабатывает ваккумный клапан перекрывающий поступление топлива к карбам,так что ничего там не заливает

mishgan1973: Kali пишет: личинка замка разбивается от частых поворотов ключа после кнопки то все равно зажигание выключать придется

Homunculus: Big One пишет: Ага, ты еще турботаймер поставь ну это же при перегретом дигателе надо остужать потихоньку а если он в рабочей температуре то не надо ИМХО

Байкер: вобщем я так понял что мнения разделились.

ADNOH: Байкер пишет: вобщем я так понял что мнения разделились. причем кардинально. хто на перегретых моторах. те краник перекрывают,и менленно поливая пивом. кто в обычном режиме те кнопкой,потом сразу ключем. а те кому по барабану просто ключ поворачивают туда- сюда

Xимера: А я на Файзере просто подножку откидывал на 1-ой передаче, моц глох. Потом зажигание выключал.

pajgen: во! самый зачотный способ, подножкой глушить! ну или по крайней мере новый! мне понравилось =)))

kans: Давайте придумывать варианты. Ещё можно заткнуть выхлоп, например. Я всегда глушу ключом. Ибо, как правильно было подмечено, чем двигло ни заглуши, ключ-то всё равно поворачивать потом придётся. А кнопка кстати чревата тем, что от частого использования там контакт какой-нить перетрётся. Она у меня и так чота уверенности не прибавляет. Не расчитана она на ежедневное использование.

Байкер: pajgen пишет: да че вы мучаетесь. да не-просто интересно стало.

ADNOH: Xимера пишет: Ха! У шефа снегоход-армеец инжекторный, ключа ниразу нет! ну снегоходы ж по дорогам общего пользования не гоняют,и в магазин на нем не поедешь,поетому и ключ там в принципе не нужен

Мексикан: ну если серьёзно, абсолютно пофигу как глушить, цепь от замка зажигания одна, идет через кнопку на руле, концевик на боковой подножке, так что не важно где размыкать, результат гарантирован, контакты не обгорят (токи не такие там уж страшные), а у инжекторных хонд есть специальный блок-рэле, которое при боковом наклоне мотоцикла больше 60 градусов вырубает процессор, то есть при падении моц глохнет сам, так вот

Байкер: Опа! Гдеб такое реле надыбать! Хорошая весчь.

Мексикан: Байкер да надыбать то не проблема, стоит оно 3700 рэ, вот только без процессора впрыскового оно не будет работать

Anton: Мексикан ну можно наколхозить что бы комутатор отрубало 😉 да или хоть на красную кнопку завести

VeS: Мексикан пишет: а у инжекторных хонд есть специальный блок-рэле, которое при боковом наклоне мотоцикла больше 60 градусов вырубает процессор, то есть при падении моц глохнет сам, так вот Прально говоришь, есть такая штука опрокидователь 60градусов и моц глохнет. Выключил зажигание потом опять врубашь и все пашет опять. А на карбовый впринцыпе мона ставить на коммутатор но он на три провода.

Байкер: Я так понимаю дело в датчике наклона! А куда ево запитать непроблема! У меня в сигналке стоит ртутный датчик-мож ево использовать.

Anton: а он у тебя как работает.

Байкер: Ну типа еси моц качнуть или наклонить немного орать начинает.

Homunculus: ртутный датчак работает по принцыпу замыкания цепи так что не некатит такое представь ты едеш начинаеш заходить в поворот и у тебя движка вырубаеться как то не хорошо получиться

zska: ребята вы что курили. прикольный опросец замутили мне кажется по барабану как глушить.

Xимера: zska пишет: ребята вы что курили.

Xимера: Для справки: мой рост 196см.

ADNOH: предлагаю сдергивать провода со свечей. имхо контакты выключателей не пудут изнашиваццо

zska: ADNOH пишет: редлагаю сдергивать провода со свечей. имхо контакты выключателей не пудут изнашиваццо

zska: Xимера нифига как у вас здорого!!

Байкер: ADNOH пишет: предлагаю сдергивать провода со свечей а еще лучьше-вообще не глушиться.

Big One: Лучше тогда вообще не заводиться.

Big One: Это чаго. И для чего.

kappa: а можно вообще не покупать и тогда он вообще портиться не будет. =)

Homunculus: ну это уже слишком мне родители рассказывали что я годиков так 2-3 восходу трубу морковкой заткнул он заглох и не заводился а взрослые не поняли в чём дело поддерживаю затыкание трубы

PingviN: :))) перед началом сезона всем зайти в овощной магазин :)))

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

1. Крутите мотор, как можно больше и чаще.
При конструировании моторов, инженеры предполагают усреднённую эксплуатацию. Например, если красная зона начинается с 10 тыс. оборотов, то самые оптимальные обороты с точки зрения ресурса – 5 тыс. Плюс-минус 2 тыс. и мы получим оптимальный диапазон – от 3 до 7 тыс.
об. Но, нафиг этого говно! Раскручивайте мотор до отсечки на каждой передаче и почаще катайтесь со стрелкой тахометра в «красной зоне». Рано или поздно мотор умрёт ввиду сверхнагрузок и у вас будет повод поменять мотоцикл.

2. Не прогревайте мотор перед тем, как «отжечь».
В нутре холодного мотора, топливо сгорает неэффективно, загрязняя камеру сгорания и клапана. Кроме того, холодное масло имеет большую вязкость и хуже прокачивается маслонасосом. Поэтому, на высоких оборотах мотор будет работать почти «всухую» и очень быстро склеит ласты. Ну и хрен с ним…

3. Переключайте передачу как можно раньше или, наоборот, как можно позже.
Ничто так не насилует двигатель, как выбор неправильной передачи. Слишком высокая передача создаёт огромные нагрузки на кривошипно-шатунный механизм. Слишком низкая передача – означает более высокие обороты, к чему это приводит, мы говорили выше. Зато какой звук! Да и того хама на Porshe обогнать нужно!

4. Лужи и мойки.
Не упустите случая пронестись по луже в куче брызг – это так красиво! Да и на мойку потом заехать не помешает.
Даже небольшого количества попавшей в двигатель воды через воздушный фильтр более чем достаточно, чтобы поршень, не дойдя до верхней мертвой точки, резко остановился. Сзади поршень подбадривает коленвал, спереди этому движению сопротивляется вода – для мотора приятного мало. Исправить последствия гидроудара можно лишь сделав капремонт.
Кроме того, потоки воды, попадая на горячий двигатель, быстро охлаждают некоторые его элементы, вызывая резкое температурное сжатие металла. Возникающие ввиду этого локальные деформации рано или поздно прикончат мотор. Особо опасно это для «воздушников». Впрочем, туда им и дорога! – Реальные пацаны ездят на «водянке».

5. Катайтесь на старом масле до усрачки
Около 70% мотоциклистов ездят либо с пониженным уровнем масла, либо со старым маслом, засранным продуктами сгорания отечественного топлива, либо просто не с тем маслом, которое рекомендовано инженерами данного мотора. Кажется, это даже не нужно комментировать. Разумнее было бы залить в мотор простую, но качественную синтетику и менять чаще, чем надеяться на очень-важную-магию, содержащуюся в скоксовавшемся Мотюле. Но это не тру.

6. Криворукий сервис
Болты, забитые молотком, лохмотья герметика в маслосистеме мотора, забытые в двигателе отвёртки и тому подобные прелести. Потому что хорошее мото-СТО – это дорого.

7. Вилли.
Если ваш мотор не оборудован системой смазки с «сухим» картером, как на KTM 990 Super Duke например, то вы должны ездить на заднем колесе как можно дольше и чаще.
Масло отливает от маслозаборника насоса в задней стенке картера и мотор начинает работать «в сухую», вследствие чего, быстро идёт по шарабану. Выход есть: можно перенести маслозаборник и наварить перегородки, которые будут удерживать масло. Но, как-то лень…

Источник

Техника понижения передачи на мотоциклах

Обязательным фактором безопасности вождения является с одной стороны использование мотоэкипировки, с другой стороны – выверенная техника вождения. Если с покупкой мотоэкипировки вы можете смело обратиться к нам в магазин, то в целях повышения общей грамотности в вопросах управления мотоциклом – расскажем о технике понижения передачи на мотоцикле. Одной из отличительных черт опытных мотоциклистов является плавность, с которой они управляют мотоциклом. Понижение передачи и торможение – два навыка, требующие определенного мастерства. Если вы переусердствуете с одним из этих методов, это приведет к неуправляемости мотоцикла, а в отдельных случаях, что еще хуже, к падению. Поэтому новичкам рекомендуют осваивать технику торможения и переключения на пониженную передачу отдельно друг от друга, прежде чем использовать их вместе.

В основе техники понижения передачи лежит три действия: нажатие на рычаг сцепления, переключение передачи и отпускание рычага сцепления. Тем не менее существует проблема сопоставления скорости оборотов двигателя и собственной скорости мотоцикла. Большинство начинающих мотоциклистов при обучении обращают особое внимание на плавное отпускание рычага сцепления, что позволяет повысить скорость оборотов двигателя, чтобы соответствовать скорости мотоцикла.

Если вы отпустите рычаг сцепления слишком быстро, это приведет к резкому рывку мотоцикла. В некоторых случаях это может привести к подъему переднего колеса, что объясняет наличие на гоночных мотоциклах тормозного башмака. В то время как техника плавного отпускания рычага сцепления для приведения скорости оборотов двигателя к нужному значению очень эффективна и тренирует навыки контроля сцепления. Благодаря выработке этого навыка множественное понижение передачи не займет много времени.

По мере того как гонщики совершенствуют свои навыки, они начинают комбинировать более быстрое высвобождение сцепления с движением дроссельной заслонки. В таком случае понижение передачи происходит практически незаметно. Если обороты двигателя понижаются, а затем повышаются, как только вы отпускаете рычаг сцепления, необходимо выжать больше газа перед отпусканием сцепления. В противном случае могут возникнуть некоторые сложности в управлении мотоциклом.

Во время тренировки попытайтесь добиться плавности перехода, притормаживая заранее. Практикуйте переключение на пониженную передачу при каждом удобном случае, пока не наступит момент, когда вы не будете задумываться, сколько газа добавить, и процесс не будет доведен до автоматизма.

А вот теперь самое интересное: совмещение торможения и понижения передачи. Если вы еще не ездили, держа два пальца на рычаге тормоза, то самое время начать так делать. Кроме того, правильное положение руки на ручке руля значительно облегчит этот процесс. Когда дроссель полностью закрыт, ваша кисть должна сохранять небольшой нисходящий изгиб, что позволит вам держать пальцы на рычаге тормоза.

Прежде чем практиковаться в этой технике во время езды, сядьте на мотоцикл и попробуйте отработать ее вне дороги, поддерживая давление на рычаг тормоза и попеременно добавляя и отпуская ручку газа. Помните, что по мере овладения навыком в управлении тормозом и газом вы одновременно уменьшаете время, необходимое на торможение и понижение передачи.

В то время как правая рука будет контролировать тормоз и газ, левая сторона тела будет отвечать за сцепление и переключение передач. Вот вам небольшой совет, как легче произвести понижение передачи: вам нужно выжать рычаг сцепления до положения, необходимого для его разъединения. Полное выжимание сцепления сделает процедуру мягкого понижения передачи достаточно сложной.

Некоторые водители держат два пальца на рычаге сцепления. Натыкание рычага на остальные пальцы предостережет вас от чрезмерно сильного нажатия на рычаг сцепления. (Чтобы убедиться, что вы полностью выжали сцепление, по-прежнему используйте все пальцы).

Есть несколько советов и по управлению ногами. Несмотря на то, что вам кажется, что понижение передачи происходит сразу после начала работы сцепления, вы пытаетесь нажать на педаль переключения передач сразу же после разъединения сцепления, ожидая, что трансмиссия сразу переключится на нужную шестеренку. Отожмите педаль переключения передачи в тот момент, когда сцепление полностью станет на нужное место.

Устранение лишних движений при переключении передачи поможет сделать процесс понижения передачи более плавным. При использовании двух пальцев убедитесь, что точка полного отсоединения сцепления удалена от захвата ручки руля, насколько это возможно. Допускается 2–3 мм свободного хода рычага сцепления. Аналогично педаль переключения передач может быть настроена так, что у вас не будет необходимости убирать ногу с нее при переключении. Но не следует устанавливать ее слишком низко, чтобы избежать переключения на более высокую передачу.
Усовершенствование навыка понижения передачи при торможении даст вам больше преимущества при езде в городе и по трассе. Идеальное овладение этим навыком поможет вам при езде по бездорожью и на загородных дорогах. Все, что потребуется, – это практика.

Источник

Как переключать передачи на мотоцикле

Правильное переключение передач напрямую зависит от техники выполнения, секрет которой состоит в плавных и ровных движениях.

Если вам не хватило занятий в мотошколе, попробуйте поупражняться в заброшенной местности — например, на бывшей стоянке машин. Так вы сможете отточить технику, не отвлекаясь на другой транспорт и препятствия. С регулярной практикой у вас появится внутреннее ощущение, когда и как нужно отпускать сцепление, как сильно газовать для плавного разгона, с какой силой нажимать педаль.

Как узнать подходящий момент для переключения передачи

Вы почувствуете, когда двигатель достигнет определённого крутящего момента, необходимого для другой передачи. Ориентируйтесь на звуки и собственные ощущения: мотор словно “попросит” о переключении.

Как найти нейтральную передачу

Когда на мотоцикле включена нейтралка, загорается зелёный индикатор.

Толкните рычаг вниз от второй передачи, удерживая сцепление. Без сцепления будет сложнее попасть на нейтральную скорость. Посмотрите на панель инструментов: загорелся ли соответствующий индикатор (обычно зеленый)? Если вы промахнулись и попали на первую, используйте край обуви: этого усилия хватит для переключения.

Как переключать передачи более плавно

Лучший способ приноровиться к ровному переключению – следить за поведением вашего мотоцикла. Если он дергается, двигается рывками во время отпускания сцепления, значит, левая рука действует чересчур резко. Если мотоцикл наклоняется вперед между скоростями, то вы слишком много газуете.

Замедление между переключением передач означает недостаточное количество газа, что позволяет двигателю снижать скорость. Плавное переключение – это слаженная работа сцепления, газа и рычага передач.

Как снизить скорость перед светофором или знаком «Стоп»

К примеру, мотоцикл движется со скоростью 80 км/час на пятой передаче, и его нужно полностью остановить. Сбавляйте скорость, постепенно переключаясь на более низкие передачи и отпускайте сцепление, слегка подгазовывая. Так вы используете торможение двигателем и сохраните возможность ускориться при зеленом свете. Когда мотоцикл полностью остановится, переключитесь на нейтралку и удерживайте тормоз. Как будете готовы тронуться, включите первую передачу.

Что делать, если вы заглохли

Выжмите сцепление, заведите мотор, включите первую и трогайтесь как можно быстрее.

Можно ли пропускать передачи

Можно, и при правильном выполнении такой способ экономит газ. Но вы должны быть готовы к грубому ускорению рывками.

Нужно ли оставлять мотоцикл на передаче во время парковки

Нормально оставлять мотоцикл на нейтральной передаче, когда вы паркуетесь на ровной местности. Если же есть склон, следует включить первую передачу, чтобы предотвратить смещение боковой или центральной подножки.

Источник