Можно ли мочить шпаклевку на авто перед покраской

28.04.202307.05.2023 admin 0 Comments

Как правильно шпаклевать машину

Здравствуйте дорогие читатели блога kuzov.info!

В этой статье рассмотрим как правильно шпаклевать машину, какие правила учитывать. Также, в этой статье дан ряд рекомендаций по применению автомобильной шпаклёвки.

Шпаклёвка – это двухкомпонентный продукт, используемый для заполнения небольших неровностей на кузове автомобиля. Когда два компонента смешиваются, происходит реакция с выделением тепла, которая меняет химические свойства шпаклёвки и она затвердевает.

Шпаклеванием осуществляется выравнивание остаточных неровностей поверхности отремонтированной детали кузова.

Перед началом шпаклевания ремонтную область нужно очистить до «голого» металла абразивом Р80. Для этого можно использовать эксцентриковую шлифовальную машинку с соответствующим шлифовальным кругом. Далее нужно сгладить следы шлифования, чтобы перед шпаклеванием поверхность имела риску от абразива Р120.

Для размешивания шпаклёвки используйте не пористую поверхность и пластиковый или металлический шпатель. Не используйте картон как поверхность для размешивания шпаклёвки. Картон будет впитывать в себя некоторые компоненты шпаклёвки. Можно применять пластик, металл, стекло и другие не пористые поверхности.

Шпаклёвка и отвердитель имеют разные цвета. Нужно смешать шпаклёвку с отвердителем до получения одного цвета. Лучше её перемешивать, растягивая шпателем в одном направлении. Если размешивать круговыми движениями, то могут образоваться пузырьки, которые потом проявятся в виде дефектов на зашпаклёванной поверхности.

Нанесение шпаклёвки на ремонтную область

У Вас есть от 5 до 10 минут (в зависимости от типа шпаклёвки и температуры окружающей среды), чтобы нанести шпаклёвку, пока она не начала твердеть. Как только начала твердеть, сразу прекратите шпаклевать, так как дальше нормально её уже не нанесёте.

Шпатлевка наносится в два этапа:

Правила шпаклевания:

Сушка автомобильной шпатлевки:

Для сушки шпаклёвки нужно, чтобы температура в мастерской была не менее 20 градусов.

Шпаклёвки не отвердевают при низкой температуре. Если добавить больше отвердителя, чем положено, то лишний отвердитель не вступит в реакцию со шпатлевкой, что ухудшит качество покрытия. Таким образом, важно соблюдать температурный режим и смешивать шпаклёвку с нужным количеством отвердителя.

Можно применять инфракрасную сушку. При этом получаете преимущество в скорости затвердевания шпаклёвки и уменьшения её дальнейшей просадки.

Можно ли наносить шпаклёвку на краску?

Что может произойти?

Что может случиться, если нанести шпаклёвку на перекрашенную поверхность? Здесь можно привести в пример дом на фундаменте. Дом настолько крепок и хорош, каков его фундамент. При нарушении технологии может возникнуть проблема с адгезией.

Специалисты из фирмы 3M считают, что шпаклёвка не должна наноситься на шлифованную краску. Это может вызвать окунтуривание и дальнейшее проявление следов ремонта (просадка). Химические вещества шпаклёвки могут вступить в реакцию со слоями краски. Это может привести к поднятию шпаклёвки вместе с краской.

В чём преимущества нанесения шпаклёвки на краску?

При нанесении шпаклёвки на заводскую краску получается преимущество в скорости ремонта. Не нужно удалять слои краски и грунта. Это ускоряет ремонт.

Если наносить на заводскую краску, то нужно её тщательно подготовить, отшлифовав абразивом p80 — p180.

При нанесении шпаклёвки на краску нет гарантии, что не возникнет дальнейших проблем с адгезией.

Нанесение автомобильной шпаклёвки на грунт

Единственный грунт, на который рекомендуется наносить шпаклёвку – эпоксидный. Рекомендуется это делать, если машина долгое время стоит, зачищенная до голого металла. Это обычно делается при реставрационных работах. Даже в помещении, при долгом взаимодействии с воздухом «голый» металл окисляется. Эпоксидный грунт даёт хорошую антикоррозионную защиту.

Если же ремонт производится за короткий срок, то наносить эпоксидный грунт не обязательно. Нужно, как описано выше, подготовить повреждённую поверхность, зачистив до голого металла, обезжиривать и шпаклевать.

Финишный слой автомобильной шпаклёвки

Финишный слой наносится на всю ремонтную область. Это тонкий слой шпаклёвки. Можно добавить в шпаклёвку немного полимера из набора для ремонта стекловолокна. Добавляется примерно такое же количество, что и отвердителя из тюбика. Далее добавляете отвердитель для шпаклёвки и размешиваете. Получившаяся шпаклёвка легко наносится тонким слоем и хорошо разравнивается. При затвердевании сверху зашпаклёванной поверхности может образоваться немного липкий слой. Его можно убрать растворителем и начинать шлифовать.

Источник

Шпаклевка автомобиля своими руками: важные моменты и правила

Автомобильный рынок полон всевозможными товарами для ремонта кузова, среди которых: различные эпоксидные и полиэфирные 2-х компонентные шпаклевки, то есть те, которые используются с отвердителем. Для того чтобы высохнуть полиэфирным шпаклевкам требуется 15-20 минут, после чего их смело можно шлифовать, что до эпоксидных шпаклевок с отвердителем, то им для высыхания требуется около получаса и температура +20°.

Специалисты для шпаклевки автомобилей предпочитают полиэфирные двухкомпонентные шпаклевки, их еще называют «скоростными».

Итак, шпаклевка автомобиля: подготовка к грунтовке и покраске.

Начнем с того, что поверхность тщательно подготовлена и зачищена от коррозии, заматована и подготовлена к шпаклеванию. Прежде чем приступать необходимо знать главное правило — толщина слоя шпаклевки должна быть не более 2-3 мм, при необходимости нанесения более толстого лучше обратиться к рихтовщику или самостоятельно исправить кузовные недоработки. Толстый слой ассоциируется с неминуемой трещиной, которая возникнет из-за больших внутренних напряжений. Перед тем как наносите каждый новый слой, убедитесь в том, что предыдущий полностью высох.

Шпаклевка авто выполняется при помощи шпателя под углом 30°-40° к поверхности, движениями напоминающими вдавливание, притирание смеси к поверхности. Выполняя шпаклевку царапины, помните о необходимости ее растачивания. V-образная остроугольная царапина не будет заполнена полностью, как бы вы не старались, в конце концов спустя какое-то время на свежеокрашенном кузове станет видна некрасивая просадка. Перед тем как шпаклевать машину придайте царапине полукруглой формы см. рисунок ниже.

Шпаклевка глубоких царапин.

Некоторые начинающие мастера пытаются с первого раза добиться 100% заполнения глубоких впадин и царапин на кузове, что крайне нежелательно и вредно для кузова!

Внимание! Следует понимать, что в этом деле чем больше будет тонких слоев (проходов), тем меньшим будет в дальнейшем внутреннее напряжение в отвердевшей шпаклевке, следовательно, вероятность вздутия или провала будет минимальной.

Шпаклевка авто своими руками: инструмент и расходные материалы.

Набор шпателей.
Два вида двухкомпонентной шпаклевки: основная и финишная.
Наждачная бумага с номер: Р120, Р180, Р220-240.
Рубанок с зажимами для «наждачки», можно на липучках.
Проявочный порошок.
Уайт-Спирит, а лучше — антисиликоновый обезжириватель.
Шиф-машинка со сменными абразивными кружками разных номеров от Р180 до Р400.
Скотч. Темно-бордовый для обычной краски и серый для цвета «металлик».
Замешиваем шпаклевку.

Для того чтобы развести шпаклевку лучше взять не один, а два шпателя — большой и маленький. Самой шпаклевки много не берите (основной), чтобы не пришлось потом выбрасывать, добавьте отвердитель розового цвета из тюбика, в пропорции 1:20. Затем тщательнейшим образом принимайтесь за вымешивание, используя для этого маленький шпатель, мешайте до тех пор пока не исчезнут розовые полоски до образования однородной массы.

Теперь, что касается нанесения, то есть как шпаклевать машину.

1. Наносить первый слой шпаклевки следует максимально аккуратно с усилием на шпатель, это необходимо для того чтобы масса могла заполнить неровности и царапины поверхности.
2. Позвольте первому слою подсохнуть, если в помещении прохладно используйте бытовой фен или обогреватель.

Важно! При сушке соблюдать температурный режим, перегрев крайне нежелателен, проверьте температуру рукой между сохнущей поверхностью и обогревателем. Поставьте руку, если рука не терпит, значит температура слишком высокая, шпаклевка может подняться, а нам это не нужно.

3. Таким же способом нанесите второй, а также третий и все последующие слои, до тех пор пока поверхность не выровняется до необходимой вам толщины, то есть когда пошпаклеванная поверхность станет вровень с окрашенной поверхностью, можно чтобы шпаклевка немного выступала.

Шлифовка шпаклевки — 70% успеха!

Ходит мнение, что в малярских работах процесс шлифовки решает очень много, неправильное выполнение или небрежное отношение к этому этапу может свести на нет все ваши усилия.

Шлифовка с использованием проявочного порошка требует применение рубанка, если шлифовать придется крышу или капот, то есть большую ровную поверхность. Закрепите на рубанке «наждачку» Р120, и слегка прижимая, начинайте шлифовать. Тереть необходимо до тех пор пока потертости не начнут проявляться, при необходимости можно добавлять шпаклевку. В общем на словах объяснить как и сколько нужно шлифовать довольно сложно, здесь надо чувствовать, при чем чувствовать ладонью. Закройте глаза и проведите пальцами по поверхности, если на ощупь переходов и стыков не чувствуется — поверхность действительно ровная. Глаза при всем своем совершенстве нередко могут обманывать, а вот прикосновение работает с 99% точностью. Увидеть неровности можно также приложив металлическую линейку, неровная поверхность под ребром линейки очень прекрасно просматривается.

В случае обнаружения неровностей необходимо либо поработать рубанком, либо наоборот добавить шпаклевки. Для этого часто применяют проявляющую протирку, которая представляет собой самый обычный порошок черного цвета. Его наносят на поверхность и при помощи спонжика (поролоновая мочалка) наносят легкими движениями.

После того как проявочный порошок нанесен на шпаклевку, поверхность снова обрабатывают рубанком. Смысл в том, чтобы стирая верхний слой шпаклевки с проявочным порошком, отслеживать неровные места, поскольку во впадины ровная поверхность рубанка не войдет, и они останутся темными, точно также и с выпуклостями, если они будут, то рубанок их сточит, а по стертому порошку вы сможете увидеть сколько сняли и где.

Работая рубанком или шлифмашинкой будьте предельно внимательны, чтобы не снять лишнего, учитывайте, что шпаклевка шлифуется легче и быстрее железа, в результате поверхность может стать неровной, а волнообразной.

По мере выравнивания поверхности необходимо будет добавлять все меньше шпаклевки, вместе с тем придется уменьшать зерно абразива «наждачки», от более крупного спускайтесь к более мелкому P120 → P180 → P240. Такое чередование позволит уменьшить абразивную риску, которую оставили более грубые абразивы.

Важное примечание! Обязательно учитывайте правило «100 единиц», то есть при шлифовке нельзя перепрыгивать больше чем через 100 единиц.

К примеру: поработав с шлифовальной бумагой P80, нельзя сразу перепрыгивать на P180, после P80 возьмите 120-150, и только после этого P180.

По мере приближения к финишу, переходите на «финишную» шпаклевку, эта более пластичная, двухкомпонентная шпаклевка с мелким зерном, точно также разводится с отвердителем. Шлифуется она при помощи шлифовальной бумаги P220-240. На финишном этапе следует применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами на липкой основе. Шлиф-машинка позволяет намного быстрее и эффективнее затереть риску. Вот и все на этом, шпаклевка авто завершена, осталось загрунтовать и покрасить.

Источник

Подготовка автомобиля к покраске: пошаговая инструкция

Правильная подготовка авто к покраске — обязательное условие для того, чтобы автоэмаль легла на все поверхности ровно и держалась крепко, не отслаиваясь и не шелушась. При самостоятельном перекрашивании машины качество выполнения этого этапа работ предельно важно, но и при работе в малярной камере готовить кузов тоже следует максимально тщательно.

Подготовка авто к покраске включает в себя целый ряд операций – от мойки и обезжиривания до нанесения грунта. Все они направлены на повышение адгезии краски с материалом кузова, и поэтому при проведении таких работ нужно использовать качественные расходные материалы.

Этапы по подготовке авто к покраске

Приведенная пошаговая инструкция по подготовке автомобиля к покраске своими руками и нанесению ЛКП содержит достаточно подробные рекомендации. Но при устранении сложных повреждений, а тем более при полном окрашивании или реставрации больших поверхностей (крылья, капот, крыша) в домашних условиях почти невозможно добиться нужного уровня качества.

Подготовка к покраске своими руками: Видео

Мойка кузова

Первый этап подготовки машины к окрашиванию — мойка. При мойке необходимо использовать губку средней жесткости и применять специализированные моющие средства, растворяющие жир и удаляющие стойкие загрязнения.

Загрязнения снимаются со всех поверхностей, которые будут окрашиваться, жировая и солевая пленка, которая снижает адгезию к шпаклевке и грунтовке. Также в процессе мойки убираются загрязнения из пор: в дальнейшем они могут мешать зачистке и шпаклевке.

Маскировка деталей и зачистка кузова

После того как машина будет вымыта и тщательно просушена, переходим к следующему этапу. Нам нужно защитить все поверхности, попадание на которых краски будет нежелательным. Для этого закрываем эти участки полиэтиленовой пленкой, а пленку фиксируем малярным скотчем. Съемные элементы лучше не заклеивать, а демонтировать – так они гарантировано не пострадают при окрашивании.

После маскировки поверхностей выполняем зачистку дефектов – сколов, трещин или царапин лакокрасочного покрытия. Для зачистки используем наждачную бумагу с зерном до Р280. При обработке дефекта удаляем все слабо держащиеся фрагменты, а края зачищенного участка сглаживаем.

Обезжиривание

Когда все требующие внимания участки будут зачищены, необходимо обезжирить предназначенные к окраске поверхности. Первичное обезжиривание происходит еще при мойке кузова, но для полного удаления жировой пленки нужно обработать детали специальными составами.

Выполнять обезжиривание до зачистки нецелесообразно: при работе с абразивом поверхность неминуемо будет загрязнена, потому потребует дополнительной очистки.

Обратите внимание! Все работы с летучими растворителями необходимо выполнять в перчатках, очках и респираторе, под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

Шпатлевание

Шпатлевка при подготовке машины к покраске используется для того чтобы выровнять повреждённые поверхности, заполнив царапины или другие дефекты. Там, где поверхность будет выравниваться с применением шпатлевки, ее зачищают до металла, используя сначала крупнозернистую наждачную бумагу (Р80), а затем абразив с меньшим размером зерна (Р180).

Перед началом работ шпаклевка смешивается с отвердителем (оптимальная доля отвердителя – не более 3% по массе). Материал наносится только на металл или на эпоксидную грунтовку.

Для выравнивания поверхности используется либо шпатель, либо небольшой фрагмент листовой резины. Сама шпаклевка укладывается с небольшим запасом по толщине — выравнивать слой и «выводить» его вровень с основной плоскостью мы будем на следующем этапе подготовки к покраске.

Обратите внимание! Нежелательно наносить шпаклевку сразу после обезжиривания. Связано это с тем, что обработка растворителем приводит к охлаждению металла. Если не дать время на выравнивание температур – под слоем шпаклевки могут собираться капли конденсата, снижающие качество сцепления с основанием.

Шлифование

Следующий важный этап подготовки к реставрации лакокрасочного покрытия — шлифовка. По принципу действия она схожа с зачисткой, но выполняется несколько иначе, с применением более деликатных абразивов.

Шлифовка решает несколько задач:

Шлифовать можно вручную (при локальной окраске) или с использованием шлифовальных машинок. Сама обработка может вестись мокрым или сухим способом.

Для обеспечения максимального качества сухое шлифование будет предпочтительным. Во-первых, мокрый способ неприменим при обработке полиэфирных шпаклевок, во-вторых, так снижается риск коррозии. Но при шлифовании без увлажнения важно соблюдать технику безопасности, используя средства индивидуальной защиты, а в идеале – обеспечивая принудительное удаление пыли из рабочей области.

Еще один важный фактор, влияющий на качество подготовки – выбор шлифовального материала:

Обратите внимание! При использовании нескольких абразивов в рамках одного этапа уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий повышение адгезии. Кроме того, грунт частично компенсирует огрехи предыдущих этапов подготовки, потому что полностью очистить все детали от пыли, грязи и жировой пленки практически невозможно.

По принципу действия грунтующие составы делятся на две категории:

Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать, если нужно, добавив в основу отвердитель/растворитель. При использовании заколерованного грунта в состав вначале добавляется краска, а после получения нужного оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовка обычно наносится в несколько слоев, причем каждый слой требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявляющим составом – он покажет, какие участки требуют доработки (например, дополнительного выравнивания шпаклевкой).

Оптимальный вариант – трёхслойная грунтовка, при этом каждый следующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно выполнять только после того, как нанесенный материал полностью высохнет, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.

После высыхания финишный слой грунта шлифуется тонкозернистым абразивом — и машину можно красить.

Покраска и лакировка автомобиля

Если на предыдущих этапах все было сделано правильно, то проблем с покраской и лакировкой возникнуть не должно. Краска будет ложиться ровно, без потеков или других дефектов – это обеспечит формирование красивого долговечного декоративного слоя.

Для нанесения эмали используется краскопульт. При локальном ремонте допускается обработка участка с использованием аэрозольного баллончика. В любом случае струю краски нужно направлять перпендикулярно кузову и вести равномерно – так риск появления пятен будет гораздо ниже.

Чтобы равномерно окрасить достаточно большую площадь, краска наносится полосами (наложение соседних полос – не менее 50% по ширине). На краях деталей плавно уводите пистолет/баллончик в сторону, иначе появятся либо потеки, либо непрокрашенные области.

Базовые слои эмали тщательно высушиваются (все это время важно защищать кузов от пыли, влаги или перепадов температур), а затем лакируются. Основная сложность заключается в лакировке поврежденного участка при локальной реставрации. Чтобы сделать переход максимально незаметным, края старого лакового слоя обрабатываются растворителем, а новая лакировка наносится в несколько слоев с постепенным увеличением их площади.

Покраска автомобиля в автосервисе

Подготовка авто к покраске своими руками, а тем более – перекраска машины (тем более полная) в домашних условиях — не самое лучшее решение. Связано оно в первую очередь с тем, что без нужного опыта, навыков и оборудования можно допустить ряд критических ошибок:

Все это приведет к тому, что поверхность после обработки либо будет недостаточно ровной, либо не полностью очистится от загрязнений. В любом случае вы потратите немало денег, времени и сил, но результат вас разочарует — краска может начать пузыриться, просто ляжет неровно или утратит характерный блеск. Кроме того, ошибки в подготовке часто провоцируют отслоение ЛКП после высыхания.

Избежать этого можно, если поручить подготовку авто к покраске специалистам сервисного центра Magic Cars. Наши мастера работают на профессиональном оборудовании и используют самые качественные материалы – это позволяет свести к минимуму любые риски при реставрации внешнего вида автомобилей.

Источник

Шпатлевание: подготовка, перемешивание, нанесение, сушка

Среди всех существующих лакокрасочных материалов шпатлевка, пожалуй, вызывает наибольшее подозрение. Некоторые мастера считают ее самым верным средством для замазывания ржавых мест, и накладывают ее туда чуть ли не лопатой. Видели как куски отваливаются? Чувствовали отвращение к шпатлевке? Однако ничего плохого в этом материале нет, если пользоваться им правильно и по назначению.

Прежде чем приниматься за шпатлевание, мы должны очень тщательно подойти к вопросу подготовки поверхности. Ведь слои шпатлевки иногда бывают достаточно толстыми, и то, с каким успехом они будут лежать на детали, зависит от качества подготовки поверхности.

Подготовка поверхности к шпатлеванию сводится к двум обязательным условиям: поверхность должна быть чистой, и обработанной шлифовальным материалом нужной зернистости. Только совместное выполнение этих двух требований позволит обеспечить надежную адгезию слоя шпатлевки с поверхностью.

С чего начать? Подготовка поверхности под шпатлевание

В технологической инструкции к той или иной шатлевке производитель обязательно указывает, во-первых, типы поверхностей, пригодные для нанесения шпатлевки, а во-вторых — градацию абразивного материала, которым поверхность должна быть обработана перед шпатлеванием. Но давайте еще раз впомним эти базовые рекомендации.

Общеизвестно, что перед нанесением шпатлевки стальную поверхность рекоменуется обрабатывать абразивным материалом градации Р80. Риска от абразива Р80 на металле является оптимальной для физической адгезии шпатлевки и составляет 10 мкм, что обеспечивает хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью и в то же время исключает просадку шпатлевки и проявление шлифовальных рисок сквозь слои покрытий.

Однако при несплошном шпатлевании деталей (а это подавляющее большинство всех случаев шпатлевания) не стоит бездумно следовать этой рекомендации. Нужно помнить, что в этом случае достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в середине дефекта, а чем ближе к краям зашпатлеванного участка, тем слой шпатлевки тоньше, а значит, риск его просадки в грубую риску возрастает.

Именно поэтому после снятия старого ЛКП с ремонтного участка периферийные зоны (участки перехода от металла к старому покрытию) следует обработать абразивом более мелкой градации — Р150 или P180.

Также эта операция предотвратит возникновение усадки на старом ЛКП (где осталась риска от Р80), если туда случайно будет нанесена шпатлевка (забегая наперед отмечу, что этого стоит избегать). Ведь риска от Р80 на ЛКП составляет уже целых 20 мкм, что является пределом для шпатлевания — может возникнуть усадка. А обработав границы ЛКП бумагой P150 или P180 мы понизим риску до оптимального размера (риска от абразива P180 на ЛКП составляет 8-10 мкм).

То же самое можно сказать и об удалении различных мелких дефектов поверхности (например, небольшой царапины) при помощи доводочной шпатлевки. Слой шпатлевки в таком случае будет небольшим, а сама шпатлевка мелкозернистая, поэтому P80 здесь будет слишком грубой, нужно брать материал более мелкой градации (например, Р150). Под нанесение жидкой шпатлевки поверхность также шлифуется бумагой P150.

На пластиковых деталях работа грубой наждачкой также недопустима (пластик гораздо мягче металла). Здесь для обеих зон будет достаточно обработки градацией Р150. То же самое можно сказать и об алюминиевой и оцинкованной поверхности — использовать на них грубую бумагу, такую как P80-P100 нельзя. Для этих типов металлов рекомендуется брать бумагу не грубее P180.

При шлифовке вручную используйте хотя бы на одну градацию мельче, чем при машинной: вместо P80 берите P100 или P120, вместо P150 — P180 и т.д. Помните, что ручная обработка всегда грубее механической!

После того, как поверхность подготовлена, важно решить, для какого вида повреждений и для каких участков автомобильного кузова применить ту или иную шпатлевку. Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.

На металл или на грунт?

Не зря специалисты говорят, что 80% успеха при покраске автомобиля зависит от подготовительных работ. Здесь зачастую кроется и возможность ускорить процесс и всячески упростить технологию: клиенту ведь нужно, чтоб машина сверкала, а что там под краской, он узнает не сразу…

Он защищен только вокруг зашпатлеванного участка, а под шпатлевкой? А шпатлевка, как вы знаете, материал пористый, который прекрасно впитывает и долго удерживает влагу. И достаточно наличия в металле микротрещины (а наличие таких трещин более чем реально, особенно в местах деформаций, где металл растянут, не говоря уже сварных швах и коррозии) — и вода под высоким капиллярным давлением начинает просачиваться через эти трещины под шпатлевку с внутренней стороны. Затем шпатлевка набухает и уже через несколько дней хозяин машины наблюдает уродливые пузыри на той самой свежеокрашенной детали, за которую он отдал немалые деньги настоящим профессионалам своего дела… 🙂

Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится одним тонким слоем в пределах 15 мкм, так что его расход минимально скажется на стоимости ремонта, а увеличение долговечности покрытия будет потрясающим.

Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в ТДС). Как говорилось выше, адгезия в этом случае будет максимальной.

Если же время для нанесения шпатлевки упущено и грунт высох, перед шпатлеванием его необходимо заматировать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в ТДС!

Кроме того, есть виды работ, на которых применение эпоксидного грунта носит обязательный характер. Сюда можно отнести работы на оцинкованных или алюминиевых поверхностях. Дело в том, что не все виды шпатлевок обеспечивают высокую адгезию к этим поверхностям, в основном только специальные. А этими шпатлевками могут быть выровнены не все виды повреждений. Например, глубокие неровности лучше заполнять стекловолоконными шпатлевками, не все из которых обладают хорошей адгезией к алюминию. Выходом в этой ситуации может стать нанесение на металл слоя эпоксидного грунта, а уже поверх грунта — любой полиэфирной шпаклевки.

Рассуждая на тему поверхностей, пригодных под шпатлевание, можно также отметить, что многие шпатлевки допустимо наносить на старые беспроблемные лакокрасочные покрытия. Но только при соблюдении следующих требований: покрытие должно быть не термопластичным (киньте тряпку с растворителем и проверьте, не размягчилась ли краска), оно должно быть чистым и отшлифованным.

А вообще, интересна «эволюция» технологии нанесения полиэфирных шпатлевок некоторых производителей: сначала требовали наносить только на металл или на эпоксидный грунт, потом выяснилось, что и старое ЛКП подмазать не грех, еще позже оказалось, что даже на 2K акриловых грунтах-наполнителях (только полностью отвержденных) чего-нибудь подшпатлевать можно.

Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что наносить шпатлевку на места расшлифованного старого ЛКП опасно — может возникнуть оконтуривание и усадка. По этой причине поврежденное ЛКП с ремонтного участка необходимо удалять с запасом — зона голого металла вокруг обработанной (в будущем) шпатлевки должна составлять не менее 2 см, а кромки ЛКП, на случай, если шпатлевка туда все же попадет, необходимо сглаживать до максимально пологого состояния — резкий обрыв также может негативно повлиять на усадку. Граница между старым ЛКП и металлом не должна ощущаться.

При подготовке поверхности перед шпатлеванием ЛКП с поврежденного участка необходимо удалять с запасом, чтобы избежать нанесения шпатлевки на места расшлифовки. Границы старого покрытия сглаживайте до максимально плавного состояния

Таким образом список поверхностей, на которые допускается наносить стандартные шпатлевки выглядит следующим образом:

Перед работой на алюминиевых и оцинкованных поверхностях убедитесь, что используемая шпатлевка годится для них. Если не годится — используйте специальную, или загрунтуйте поверхность эпоксидным грунтом, после чего наносите любую шпатлевку. Для шпатлевания пластика используйте специальную шпатлевку по пластику.

На какие поверхности нельзя наносить шпатлевку

Категорически запрещается наносить полиэфирные шпатлевки на:

Почему нельзя? Из-за химической несовместимости и термической составляющей, проявляющейся при полимеризации шпатлевки.

Приготовление шпатлевки

При вскрытии банки со шпатлевкой первым делом хорошенько перемешайте ее, особенно если смола выступила на поверхности, потому что наполнители и пигменты при этом оседают на дно и сильно уплотняются.

Для смешивания шпатлевки с отвердителем приготовьте два лезвийных шпателя.

Большие объемы удобно замешивать на «мольбертах» — небольших листах металла, пластика, фанеры и т.д. Хорошо подходит для этих целей лист органического стекла — в отличие от других материалов оргстекло легко очищается шпателем или ножом. Впрочем, на чем размешивать — только ваш выбор. Главное, чтобы поверхность была чистой, гладкой и, желательно, твердой.

Различные гофрированные поверхности, оказавшиеся под рукой, не подходят — в шпатлевку будет замешиваться воздух.

Что касается объемов, желательно замешивать такое количество шпатлевки, которого будет достаточно для работы в течение 3-4 минут. Дальше шпатлевка начинает схватываться и процесс ее нанесения осложняется, а качество шпатлевания снижается.

Пропорции добавления отвердителя

Полиэфирные шпаклевки — двухкомпонентные материалы. С банкой шпатлевки в комплекте всегда идет тюбик отвердителя (пероксид бензоила), с которым (не со всем сразу, а в определенных пропорциях) шпатлевка смешивается перед применением.

Очень важно смешивать шпатлевку и отвердитель в точных пропорциях. Количество добавляемого отвердителя зависит от температуры воздуха и варьируется в пределах 1,5—3% от массы шпатлевки.

Так, при нормальной температуре добавляется 2% отвердителя по массе. В жару (25°С и выше) допускается добавить чуть-чуть меньше отвердителя (1,5%), в холодное время (12°С и ниже) — чуть-чуть больше (3%). Но превышать рекомендованный максимум отвердителя, так же как и понижать минимум, нельзя.

Часто маляры, особенно зимой, добавляют отвердителя больше положенного, ожидая, что от этого шпатлевка быстрее схватится. Не тут-то было. На самом деле в реакцию вступает ровно столько отвердителя, сколько нужно, а его излишек (часть, превышающая трехпроцентный барьер) сохраняется в чистом виде. А поскольку пероксид — химически очень агрессивное вещество, то его остаток может «просочиться» через все слои покрытия вплоть до краски и прореагировать с ее пигментами, обесцветить их. В результате пятно шпатлевания будет видно на готовом ЛКП! Особенно это проявляется на голубых тонах. Вот такие «чудеса»…

Просачивание пероксида. Причина — избыток отвердителя либо его плохое перемешивание со шпатлевкой

Так что если отвердителя взято слишком много и перемешанная шпатлевочная масса имеет розовый оттенок, то такой шпатлевкой лучше не пользоваться и выбросить ее сразу. Как говорится, от греха подальше…

Если же добавить отвердителя меньше положенного, то высохшая шпатлевка может оказаться недостаточно прочной, а ее поверхность будет липкой, из-за чего шлифовальная бумага будет моментально забиваться при шлифовке.

Как не прогадать с пропорциями?

Обычно отвердитель добавляют на глазок, но практика показывает, что его количество всегда автоматически занижается. Поэтому поначалу желательно несколько раз воспользоваться электронными весами, чтобы натренировать глаз.

Шпатель на котором будете перемешивать, положите на весы и обнулите их. Вторым шпателем положите 100 г шпатлевки. Следовательно, отвердителя мы должны добавить 2 г (2% от 100 г). Таким образом мы получаем правильное соотношение — 100:2. Если 100 грамм для вас много, положите 50 г шпатлевки и выдавите 1 г отвердителя (2% от 50 г).

Визуально запомните это соотношение и в дальнейшем сможете обходиться без весов. Если и будет допущена небольшая погрешность, она все равно попадет в диапазон 1,5-3%. Но перепроверять себя время от времени будет нелишним!

Визуально соотношение 100:2 соответствует объемам столовой ложки и горошины. Это поможет вам при отсутствии весов.

Кстати, шпатлевку из банки лучше доставать отдельным чистым шпателем. Нежелательно для этого использовать тот шпатель, который участвовал в перемешивании, иначе в банку будет попадать пероксид и шпатлевка постепенно будет терять свою эластичность.

Техника перемешивания

На первый взгляд техника перемешивания шпатлевки с отвердителем может показаться чем-то не особо важным, но на самом деле это весьма ответственный момент, так как неумело перемешанная смесь, из-за большого количества воздуха в ней, приводит к образованию пустот, крупных пор и кратеров, которые впоследствии вызывают просадку и даже местное отслоение покрытия.

Правильно перемешивать шпатлевку с отвердителем нужно рубящими, вдавливающими движениями (операция 1 и 2). Такие движения будут вытеснять воздух в стороны, убирая пустоты.

Исключением из этого правила является шпатлевка со стекловолокном — ее нужно перемешивать не рубящими, а круговыми движениями, чтобы не повредить волокна, являющиеся арматурой этого материала. Хотя для шпатлевок с коротко рубленным волокном допускается такая же техника, как и для все остальных видов шпаклевок.

При смешивании важно следить за созданием однотонной массы (без прожилок и разводов красного цвета). Плохо перемешанная смесь может стать причиной того же изменения цвета эмали и плохого отверждения шпатлевки.

Кстати, пероксид на самом деле — это вещество мутно-молочного цвета, а краситель (чаще всего ярко красный) в него добавляется специально для контроля равномерности смешивания.

Для проверки однородности немного размажьте шпатлевку по шпателю (операция 3). Однотонный цвет говорит о готовности шпатлевки к нанесению. «Время жизни» приготовленной смеси непродолжительно — всего 5-7 минут. Так что поспешим.

Нанесение шпаклевки

Чем наносить?

Смешанная шпатлевка наносится на подготовленную поверхность шпателями (если речь идет не о жидкой шпатлевке). Размер, форма, материал и прочие параметры шпателя зависят от ваших предпочтений и технологичности применения в конкретной ситуации, но самое главное — шпатели всегда должны быть чистыми, а его кромка — ровной и гладкой. Для очистки шпателей можно замачивать их в растворителе, только резиновые надолго не оставляйте — сморщатся.

Гибкие резиновые шпателя удобно использовать для шпатлевания выпуклых и вогнутых поверхностей.

Как наносить?

При устранении значительных неровностей не нужно стремиться выровнять все за один раз. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным и в дальнейшем шпатлевка может проседать и давать трещины. Кроме того, в толстом слое может быть заключено большое количество пузырьков воздуха, которые при шлифовке превратятся в кратеры, требующие дополнительного шпатлевания, или останутся внутри слоя и вызовут проблемы в дальнейшем.

В целом для создания качественного покрытия за один проход рекомендуется наносить слои толщиной не более 1,5-2 мм. Причем эти рекомендации актуальны и для многих стекловолоконных шпаклевок, изначально рассчитанных на слои в 3–4 мм.

Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдерживать интервал времени от 20-30 минут до часа. В течение этого времени слой шпатлевки еще способен принять на себя последующий слой без предварительной шлифовки. Если прошло больше времени, шпатлевку необходимо зашлифовать, и уже после этого наносить следующий слой.

Особое внимание нужно уделить нанесению первого слоя. Большие умы посчитали, что для того, чтобы полностью вдавить шпатлевку в риски от абразивного материала и выдавить из них воздух, нужно приложить усилие 2-4 тонны на квадратный сантиметр.

Поэтому первый слой (его еще называют адгезионным) мы должны наносить с максимальным усилием и только тонким слоем, протягивая шпателем всю область шпатлевания.

Если усилие при нанесении первого слоя будет недостаточным, то в дальшейнем шпатлевка может давать усадку, «проваливаясь» в незаполненные пустоты в рисках, а на поверхности ЛКП проявятся шлифовальные риски.

Так что втирайте первый слой в поверхность со всем энтузиазмом. А уже на него можно накладывать более толстые слои шпатлевки.

Перед нанесением каждого последующего мазка нужно проделать операции 1 и 2 по схеме перемешивания. Этим самым мы очищаем шпатель и переворачиваем шпатлевку, что немного продлевает время ее жизни (она слегка остывает).

Металлический шпатель при нанесении необходимо держать под углом 45-60° по отношению к поверхности. Такой наклон обеспечивает максимальное вдавливание шпатлевки в риски и наилучшим образом вытесняет из слоя воздух.

Нанесение шпатлевки

Нанося шпатлевку помните, что чем аккуратнее будет зашпатлевана поверхность, тем легче ее будет шлифовать. Ваша задача заключается в том, чтобы распределить шпаклевку по поверхности ровным слоем, сделать его как можно более гладким и правильно сформированным.

Для этого плавными движениями разглаживайте шпатлевку, убирая «ступеньки» и придавая детали желаемую форму. Границы зашпатлеванного участка также постарайтесь сгладить до максимально плавного состояния, оперев шпатель одним краем на маячковую поверхность (недеформированный участок). Данную операцию нужно проделывать достаточно быстро, так как мы ограничены временем застывания шпаклевки.

В общем, ничего сложного! Тщательно вмажьте шпатлевку, удаляя включения воздуха, затем протяните и выйдите в «ноль».

Через 4-7 минут после смешивания шпаклевка начнет схватываться. Вы почувствуете этот момент по увеличению усилия при нанесении. Это сигнал о том, что пора закругляться и чистить шпателя.

Особенности применения шпатлевок со стекловолокном

При работе со стекловолоконной шпатлевкой нужно иметь в виду, что после высыхания она становится очень жесткой и с трудом поддается шлифовке. Чтобы избежать этого, ее можно без шлифовки перекрыть другой, мягкой шпатлевкой. Поэтому не стоит заполнять неровность стекловолоконной шпатлевкой вровень, а тем более «с горкой» — нужно оставлять 2-3 мм для слоя мягкой шпатлевки, которую мы нанесем минут через 20-30.

Таким образом, нам не нужно будет мучиться и шлифовать грубую стеклонаполненную шпатлевку (что нужно будет сделать, если она успеет высохнуть полностью). Шлифовать надо будет только слой мягкой шпатлевки, а это значительно проще. К тому же, адгезия между слоями шпатлевки в таком случае будет мощнее, так как химическое взаимодействие недосушенной и свежей шпатлевки этому способствует.

Ну а если шлифовать стекловолоконную шпатлевку все же пришлось, то делать это нужно не позже, чем через 12 часов, поскольку дальше она «каменеет» и шлифовать ее будет еще сложнее. Это вызвано тем, что в состав этой шпатлевки входит только стекловолокно, а наполнителя, который бы облегчал шлифование, в ней нет. Так что приступайте к шлифованию такой шпатлевки в тот же день.

Об отличиях в смешивании стекловолоконной шпатлевки вы уже знаете.

Особенности применения шпатлевки с алюминием

Шпатлевки с алюминиевым наполнителем обладают чуть более продолжительной жизнеспособностью приготовленной смеси — оно на 3-4 минуты дольше, чем у остальных полиэфирных шпатлевок. А это не может не радовать, особенно при работе на больших площадях. Но перемешивать эту шпатлевку нужно особенно тщательно, поскольку тяжелые частицы алюминия могут оседать в глубину слоя, а на поверхности остается несвязанная с отвердителем смола.

Поскольку эта шпатлевка практически не дает усадки (из-за наличия алюминия в составе), то наносить ее на место ремонта лучше вровень («заподлицо»), а не «с горкой», как мягкую. В этом случае получится ускорить и упростить процесс шлифовки. Ведь шлифовать ее все же посложнее будет, чем мягкую.

Особенности применения доводочных (финишных) шпатлевок

Здесь основные требования: не наносить слои толщиной более 1-1,5 мм за один раз, и не превышать общую толщину шпатлевочного слоя (2-3 мм). Для устранения глубоких дефектов предварительно применяйте наполнительную шпатлевку.

Особенности применения жидкой шпатлевки

Жидкие шпатлевки наносятся в два-три слоя, обеспечивая при этом толщину покрытия в 300-400 мкм. Рекомендуется наносить жидкую шпатлевку только на всю поверхность детали и не наносить пятном, так как границы перехода все равно будут заметны. Диаметр сопла для нанесения — 2-2,5 мм.

Не забывайте добавлять отвердитель! Его количество указано в инструкции (обычно 5-7%). И не добавляйте в шпаклевку различных растворителей, не предназначенных для нее. Качество покрытия от этого не улучшится.

Жидкая шпатлевка так же боится влаги, как и другие полиэфирные шпатлевки, поэтому нельзя сушить ее в помещении с повышенной влажностью и обрабатывать с водой. И как и остальные шпатлевки, она нуждается в нанесении грунта-наполнителя.

Сушка шпатлевки

Обычно к шлифованию шпатлевки можно приступать относительно скоро — уже через 20-30 минут после нанесения (при 20 °C). Точное время до шлифовки и условия сушки смотрите на упаковке.

При низких температурах шпатлевка сохнет дольше, поэтому процесс иногда ускоряют при помощью фенов и прочих подсобных инструментов. Если будете так делать, то прогревать деталь нужно изнутри и равномерным потоком по всей площади. Потому что прогрев детали снаружи и крест-накрест приводит к увеличению неравномерных остаточных напряжений.

При этом нужно помнить, что полиэфирные шпатлевки чувствительны к высоким температурам и при перегреве могут трескаться и вспучиваться. Поэтому когда прогреваете деталь, контролируйте степень нагрева на ощупь. Шпатлевка может быть в меру горячей, но ни в коем случае не должна жечь пальцы.

Максимальная температура, которую выдерживает большинство полиэфирных шпатлевок — 60-80 °С. Некоторые шпатлевки выдерживают больший нагрев, например шпатлевка с алюминиевым наполнителем, которую можно греть аж до 135 °С.

Ну а лучшей сушкой для шпатлевки вне всяких сомнений является коротковолновая ИК-лампа — это удобно, быстро и качественно. Этот способ сушки хорош тем, что дает полную гарантию отсутствия усадки шпатлевки в дальнейшем, а поверхность при этом готова к шлифовке уже через 5-7 минут. Только соблюдайте дистанцию — не менее 60 см от места ремонта.

При использовании полиэфирных шпатлевок, как и всех остальных ЛКМ, не забывайте о средствах защиты! Виниловые или латексные перчатки стоят гроши, а надев их на руки, сразу чувствуешь себя белым человеком.. Применять респиратор при шлифовке шпатлевки обязательно!

Хранить шпатлевку нужно плотно закрытой (иначе из банки будет испаряться растворитель и шпатлевка будет терять эластичность) и не на солнце.

В следующей статье займемся шлифованием шпатлевки.

Источник

Автомобильный онлайн портал

Можно ли мочить шпаклевку на авто перед покраской

Как правильно шпаклевать машину

Нанесение шпаклёвки на ремонтную область

Правила шпаклевания:

Рекомендации:

Сушка автомобильной шпатлевки:

Можно ли наносить шпаклёвку на краску?

Нанесение автомобильной шпаклёвки на грунт

Финишный слой автомобильной шпаклёвки

Шпаклевка автомобиля своими руками: важные моменты и правила

Подготовка автомобиля к покраске: пошаговая инструкция

Этапы по подготовке авто к покраске