Можно ли пилить пружины на авто

Вся правда об обрезке пружин!

Меняя пружины на нестандартные, в основном преследуются несколько целей:
повысить или понизить дорожный просвет (что вызвано необходимостью эксплуатации автомобиля в тех или иных условиях)
повысить или понизить жесткость пружин (найти компромисс между комфортом и управляемостью автомобиля)

Необходимо задаться условиями: что в конечном счете мы хотим получить. Далее речь пойдет о конкретном автомобиле – вазовской классике 2101, как первенца семейства этих автомобилей. Сейчас многих поклонников этих автомобилей не устраивает многое в поведении автомобиля на дороге. Большие крены в поворотах, раскачка кузова на продольных волнах и.т.д. Надеюсь всем понятно, что заменой одних пружин или амортизаторов нельзя найти компромисс между управляемостью и комфортом, только комплексными мерами можно достичь желаемых результатов. Сейчас мы не будем касаться амортизаторов, а зададимся целью понизить дорожный просвет и увеличить жесткость системы.

Итак, основная техническая характеристика ВАЗ 2101
полная масса автомобиля, кг (для спортивной езды нет смысла принимать ее из заводской инструкции с 4 мя пассажирами и 50 кг в багажнике, имеет смысл загрузить автомобиль 2 мя пассажирами) – 955 кг + 80 кг +80 кг=1115 кг
масса, приходящаяся на переднюю ось снаряженного автомобиля – 430 кг
масса, приходящаяся на заднюю ось снаряженного автомобиля – 362 кг

цилиндрические пружины передней подвески:
свободная длина, мм – 360
внутренний диаметр пружины, мм —
диаметр прутка, мм – 13,13+0,05
количество витков – 8,83
длина под нагрузкой 628 кг, мм – 182
длина под нагрузкой 435 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >232

цилиндрические пружины задней подвески:
диаметр прутка, мм – 12,3+0,5
внутренний диаметр пружины, мм – 102,7
количество рабочих(активных) витков – 8
количество витков — 10
длина пружины без нагрузки, мм – 434
длина под нагрузкой 295 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >273

Самый простой способ понизить дорожный просвет – укоротить, обрезав один или несколько витков, стандартную пружину. Многие делают это не задумываясь о последствиях. Возникает вопрос, что мы получим в результате? Как повлияет обрезанные витки на упруго–деформативные свойства пружины?
Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:

Где:
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
d – диаметр прутка, мм;
n – количество активных витков;
D – средний диаметр прутка, мм;

Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески.

Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/?

Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины?
?=(4*Р*R3*n)/(G*r4); [мм]

Где:
? – деформация пружины, мм
Р – внешняя сила, Н
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
r – радиус прутка, мм;
n – количество витков;
R – радиус винтовой оси пружины, мм;

Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля:

Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка)
?0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм

Деформация пружины обрезанной на 1 виток:
?1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм

Деформация пружины обрезанной на 2 витка:
?2=(4*2893,95*51,353*8)/(78500*6,154)=111,659 мм

В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка – 48,22 мм, на два витка – соответственно на два шага витка – 96,44 мм.

Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины:
Для стандартной пружины – 294,427 мм
Для обрезанной на один виток – 260,164 мм
Для обрезанной на два витка – 225,901 мм

Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.

Если считать, что пружина в задней подвеске стоит вертикально, то дорожный просвет уменьшится на величину изменения длины пружины под нагрузкой. Т.е в нашем случае для задней подвески он уменьшится на 68,5 мм. Если учесть, что дорожный просвет при полной нагрузке до балки заднего моста составляет 170 мм, то дорожный просвет уменьшится на 40%. Тем не менее укорачивая пружину не стоит рассчитывать на ресурс, сопоставимый с стандартной пружиной в связи возросших напряжений на оставшиеся витки. Также не следует укорачивать уже бывшие в употреблении пружины, лучше купить новые – стоят они не дорого. Обрезанный конец пружины следует опирать на чашку нижнего рычага (передняя подвеска), моста (задняя подвеска), но никак не в чашку кузова (если чего случиться поменять рычаг или переварить чашку гораздо дешевле, чем ремонтировать кузов).

Еще о чем надо знать обрезая пружины. К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом — е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому.

Сила F, смещенная относительно оси на величину e вызовет чистый изгиб моментом

Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба.

Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.

Источник

Вся правда об обрезке пружин.

Меняя пружины на нестандартные, в основном преследуются несколько целей:
повысить или понизить дорожный просвет (что вызвано необходимостью эксплуатации автомобиля в тех или иных условиях)
повысить или понизить жесткость пружин (найти компромисс между комфортом и управляемостью автомобиля)

Необходимо задаться условиями: что в конечном счете мы хотим получить. Далее речь пойдет о конкретном автомобиле – вазовской классике 2101, как первенца семейства этих автомобилей. Сейчас многих поклонников этих автомобилей не устраивает многое в поведении автомобиля на дороге. Большие крены в поворотах, раскачка кузова на продольных волнах и.т.д. Надеюсь всем понятно, что заменой одних пружин или амортизаторов нельзя найти компромисс между управляемостью и комфортом, только комплексными мерами можно достичь желаемых результатов. Сейчас мы не будем касаться амортизаторов, а зададимся целью понизить дорожный просвет и увеличить жесткость системы.

Итак, основная техническая характеристика ВАЗ 2101
полная масса автомобиля, кг (для спортивной езды нет смысла принимать ее из заводской инструкции с 4 мя пассажирами и 50 кг в багажнике, имеет смысл загрузить автомобиль 2 мя пассажирами) – 955 кг + 80 кг +80 кг=1115 кг
масса, приходящаяся на переднюю ось снаряженного автомобиля – 430 кг
масса, приходящаяся на заднюю ось снаряженного автомобиля – 362 кг

цилиндрические пружины передней подвески:
свободная длина, мм – 360
внутренний диаметр пружины, мм —
диаметр прутка, мм – 13,13+0,05
количество витков – 8,83
длина под нагрузкой 628 кг, мм – 182
длина под нагрузкой 435 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >232

цилиндрические пружины задней подвески:
диаметр прутка, мм – 12,3+0,5
внутренний диаметр пружины, мм – 102,7
количество рабочих(активных) витков – 8
количество витков — 10
длина пружины без нагрузки, мм – 434
длина под нагрузкой 295 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >273

Самый простой способ понизить дорожный просвет – укоротить, обрезав один или несколько витков, стандартную пружину. Многие делают это не задумываясь о последствиях. Возникает вопрос, что мы получим в результате? Как повлияет обрезанные витки на упруго–деформативные свойства пружины?
Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:

Где:
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
d – диаметр прутка, мм;
n – количество активных витков;
D – средний диаметр прутка, мм;

Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески.

Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/?

Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины?
?=(4*Р*R3*n)/(G*r4); [мм]

Где:
? – деформация пружины, мм
Р – внешняя сила, Н
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
r – радиус прутка, мм;
n – количество витков;
R – радиус винтовой оси пружины, мм;

Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля:

Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка)
?0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм

Деформация пружины обрезанной на 1 виток:
?1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм

Деформация пружины обрезанной на 2 витка:
?2=(4*2893,95*51,353*8)/(78500*6,154)=111,659 мм

В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка – 48,22 мм, на два витка – соответственно на два шага витка – 96,44 мм.

Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины:
Для стандартной пружины – 294,427 мм
Для обрезанной на один виток – 260,164 мм
Для обрезанной на два витка – 225,901 мм

Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.

Если считать, что пружина в задней подвеске стоит вертикально, то дорожный просвет уменьшится на величину изменения длины пружины под нагрузкой. Т.е в нашем случае для задней подвески он уменьшится на 68,5 мм. Если учесть, что дорожный просвет при полной нагрузке до балки заднего моста составляет 170 мм, то дорожный просвет уменьшится на 40%. Тем не менее укорачивая пружину не стоит рассчитывать на ресурс, сопоставимый с стандартной пружиной в связи возросших напряжений на оставшиеся витки. Также не следует укорачивать уже бывшие в употреблении пружины, лучше купить новые – стоят они не дорого. Обрезанный конец пружины следует опирать на чашку нижнего рычага (передняя подвеска), моста (задняя подвеска), но никак не в чашку кузова (если чего случиться поменять рычаг или переварить чашку гораздо дешевле, чем ремонтировать кузов).

Еще о чем надо знать обрезая пружины. К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом — е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому.

Сила F, смещенная относительно оси на величину e вызовет чистый изгиб моментом

Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба.

Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.

Источник

Почему нельзя пилить пружины

Самый распространенный вариант занижения авто — это обрезка пружин. При этом используют разные пружины. Скажем на примере САМАРЫ спереди ставят резаные 12-е пружины, сзади резаные 10-е. Режут от одного до двух витков, стараются чтобы верхняя крышка, прижимаемая сверху верхней опорой и гайкой, которая закручивается на шток амортизатора, создавала пружине некоторый преднатяг. Представьте полностью раскрывшийся амортизатор, если пружина не болтается (чуть зажата), то это самая оптимальная грань. Пружину можно обрезать и еще сильнее, т.е. при полностью собранной стойке — она будет болтаться, для исключения этого ограничивают ход подвески, но это уже спорт, который к нам имеет далекое отношения. Мы не пытаемся рассказать технологию обрезания пружин, более того мы категорически против такого подхода.
Резать пружины нельзя, т.к. обязательно должен быть опорный виток, наличие которого обеспечивает правильное складывание и работу пружины, иначе пружина будет ломаться. Обрезка пружин уменьшает её высоту и повышает жёсткость (в связи с тем, что уменьшается длина прутка). При этом повышаются напряжения в металле, что снижает её ресурс.

Citroen C4 2009, 109 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 57

два раза реза и оба не удачно((((

Кстати в Петербурге есть предприятие, которое выпускает пружины, по большей части промышленные (мелкие), в свое время консультировались с ними, помогли. У них на сайте много информации по тех процессам, а так же видео и фото, как производятся пружины, возможно кому-то будет интересно.

комфорта не будет, безопасности и износа тоже по ходу)))

Они ушатываются за счет того, что амортизатор работает не в штатном режиме. Для заниженных пружин нужны амортизаторы с уменьшенным ходом.

Не ляжет, но и не останется стоковой! В чем проблема пильнуть амортизаторы?

Можно чуть подкоротить, чтобы высоко не подпрыгивала!

Так она не болтается?

Всем привет!у меня поло седан, я обрезал 1 спереди и 2 сзади витка, подскажите пожалуйста она стала жесткой и на дороге как по волнам чуть подкидывает.я слышал что обрезают шток все проходит, как правильно это сделать?

Надо отрезать столько, чтобы пружина при установке была под нагрузкой, а не болталась!

На 08-099 пилить МОЖНО! Про мою бывшую 21099: при пробеге 120 тыс решил поменять пружины\аморты. Было это в 2006 году. Купил стойки сакс адвантаж, пружины фобос (занижение не помню). При установке оказалось, что сакс газовый предлагает амортизаторы на зад для 09 и 10 одинаковые, соответственно они оказались короче. После сборки оказалось, что без нагрузки зад чуть ли не лежит на асфальте, морда смотрит в небо, плюс еще и криво. Фобос говно. Далее: походы по запчастям с рулеткой и штангелем, подобрал такой вариант:на задние аморты, которые оказались для 2110, уже были ниже, соответственно: на зад пружины 2111 обрезал 2 витка, перед- родные чуть подсевшие, минус полтора витка. После сборки получилось что хотел. Упругоя низкая подвеска без раскачек и проседания жопы. Естественно витки не загибал. Сначала пружины скрипели и щелкали на кочках, но проехав около 5000 км все стало хорошо. Через 3 года разбирал, конец пружины сам подогнулся. Этот комплект прошел у меня 180 тыс км, грузил ее не жалея, ежегодные пробеги москва-крым-все выдержало. Были и 1000 км пробеги с нагрузкой 500 кг, почти на отбойниках, все ходит. За это время поменял в ходовой тока шаровые пару раз и подшибники. Продал с пробегом 300 тыс км

Источник

На скока можно резать стоковые пружины, без ущерба для подвестки?!

ВАЗ 21099. Машина высокая очень, даже без проставок. Хочу хоть чуть-чуть её занизить. Стойки новые по кругу, СААЗ’ы опорники тоже. Думаю пильнуть по виточку с каждой стойки… Но не хочется портить подвестку совсем! Скока на стоке можно отпилить без болезненно? без всяких последствий!

У себя спилил 2 витка по кругу.стойки были б/у, езжу уже полтора года по сей день.Больше пилить не советую, иначе пружина будет болтаться или ее надо подвязывать.

если пилить по 2 витка, к этому больше ни что не надо делать? там отрицательный развал, итп?

ещё отмечу что каждый день приходится ездить на работу по очень сильно раздолбаной трассе!

Отрицательный развал итп не надо, сам часто езжу по убитой дороге и ни чем не задеваю, зимой ни каких проблем нет.
Но есть одно но, если с тобой ездят люди с набитым богажником, то я бы не стал пилить 2 витка ибо локерам можно сказать пока) Но так же многое зависит от состояния твоих пружин…мои уже просели и очень часто притираются локера.
В основном езжу один и меня эта посадка устраивает:и проехать можно, и низко))и ездить на ней буду, пока стойки не развалятся, а там уже буду думать над чем-то серьёзным)

ещё отмечу что каждый день приходится ездить на работу по очень сильно раздолбаной трассе!

Весело будет. Перед +30% жесткости, зад +20% жесткости. Обычно зад пилят чуть больше. По высоте совсем не критично, но по жесткости должно быть ощутимо

Говорят где-то на виток. Одно скажу точно, передние от нивы явно короче классических, там и без отпила упадет и долбить будет мама не горюй. не просевший сток пилить самое то

пили 3 с жопы, 2 с морды, и все норм, пружины у меня не подвязаны, пили только сверху, развал отрицательный тоже делать не нужно, задевать ничем не задеваю, фотки в БЖ есть

это свои пятые пилить? А зимой ничё не лягу? Спасибо за советы =)

Смотря сколько отпилишь) Пружина при отпилке становится жестче, чтобы прикинуть прибавку по жесткости умнож на действующее количество рабочих витков(не загнутых), затем раздели на кол-во оставшихся после отпилки. На 9 например с зади 11 витков(могу немного ошибаться). Так и получается при отпилке 2-3 витков +20-30% жесткости. На непросевших пружиных садится даже не под арку, чуть выше.
Можешь экспериментировать, резать по витку, прикидывать как тебе надо. Только замечу, на классике, если я не ошибаюсь передние пружины стоят под углом, к ним нужны специфичные нижние рычаги под занижение для правильной работы подвески.

Источник

Тем кто еще не резал пружины, но ужасно хочет…:)

Итак… раз вы уже решили резать пружины, значит вам нужно знать несколько моментов:

Для того чтобы снять пружину с передней стойки нужны так называемые стяжки. И для того чтобы пружина на передней подвеске не вылетала, я заказал вот такие болты с толстыми 5-ти мм шайбами, как их использовал увидите ниже:

Перед тем как разбирать машину, не поленитесь и не пожалейте 200 рублей, купить развальные болты!

Подняли машину, сняли колесо, открутили снизу возле тормозных дисков 2 гайки, открутили гайку наконечника рулевой тяги, открутили 3 гайки под капотом и снимаете стойку с пружинами:

Взяли, заранее приготовленную болгарку, и отрезали столько сколько желаете. Я сначала 1.5 витка порезал, собрал, потом снова разобрал и еще половину убрал.

Отрезали один сегмент отбойника:

Итак, в стойке есть отверстие, туда мы «вставляем » болт с шайбой, одеваем туда пружину, и конец пружины (с запасом) прижимаем этой шайбой, закручивая гайку.

Дальше производим сборку всего в обратном направлении.

Задняя подвеска снимается намного легче. Про это писать не буду.

Вот фотографии чего получилось, для сравнения 🙂 Перед минус 2, зад минус 4.

Источник