Можно ли покрасить авто эмалью по металлу

Покраска молотковой краской

Как то так сложилось, что о самой покраске 11 я так подробно и не рассказал, так, вскользь упомянул других БЖ. Исправляюсь.
Читал Драйв и прочий интернет по поводу окраски молотковой эмалью, взвешивал за и против уточнял некоторые моменты у тех, кто уже покрасил.

В чём плюсы:
-минимальная подготовка кузова, краска хорошо заполняет мелкие трещинки и сколы
-минимальные требования к маляру)
-минимальные требования к условиям окраски
-в будущем локальный ремонт ЛКП не вызовет сложностей и материальных затрат
-краска очень стойка к царапинам и другим механическим воздействиям
-необычный внешний вид

минусы:
-краска долго полимеризуется(набирает прочность), примерно 30 дней

Когда всё сварные работы закончились, начал с проёмов дверей, тут использовал только кисть

Старую краску матовал 120 наждачкой с водой, перетирал деталь, сушил феном и смотрел где надо тереть ещё. На один элемент в среднем уходило 20-30 минут. Пластиковые детальки тёр 360 номером.

Практически всё остальное красил валиком, при должном старании можно аккуратно прокрасить даже кромки деталей. Красил по несколько элементов за раз, чтобы детали сохли, ждал 2 дня, красил следующую партию и подкрашивал старую, где было необходимо.
-крыша
-правый борт
-левый борт
-навесные пластиковые элементы и крылья
-капот и хлопушка

Изначально я взял валик и несколько шубок(фирма Stayer), до момента окраски хлопушки они закончились, и в магазине, где я их брал тоже. Побегав по строймагам, обнаружил, что шубки большая редкость и нашлись они только в одном магазине(фирма Зубр), купил от безысходности.
Тут они приподнесли мне сюрприз в виде огромного количества мусора, оставленного на краске

Пришлось ждать пару дней пока это безобразие высохнет, заново шкуркой всё счищать, покупать ещё несколько валиков в сборе и перекрашивать.

Ну и дополню здесь про сборку хлопушки.

Все-все отверстия от номера, катафота, фонарей, дворника посадил на герметик, чтобы исключить попадание воды со стороны улицы

Под шильдиком Лада 111 появились жучки, чтобы не повторять этого, заменил на пистоны, тоже через герметик Ещё раз убедился, что шильдики и молдинги — зло.

Рамку крепления номера поставил чёрную, без надписей, весь крепёж нержавеющий.
Под внутреннюю часть рамки подложил шайбы от кровельных саморезов, чтобы между рамкой и хлопушкой был зазор и не скапливалась грязь

Ну и в конце напишу небольшой список, вдруг кто захочет также покрасить своё авто. И ответы на те вопросы, которыми задавался я перед покраской, ну и дополню своим опытом.

-краска фирмы Dali, чёрная,
-перед тем как закупиться валиками, купите один и проверьте его на ненужном куске металла, чтобы потом не офигевать от результата, если результат устроит — берите,
-шубок купите побольше, пусть лучше останутся, чем не хватит,
-я использовал кисти и валики Stayer шириной 10см, качество нормальное,
-чем короче ворс у валика — тем лучше,
-сначала купил краски 0,75л, потом 2 банки по 2 литра, осталось примерно 500грамм, при условии, что многое красилось в 2 слоя,
-для широких горизонтальных поверхностей типа капота и крыши лучше использовать валики пошире, чтобы меньше возиться со сглаживанием полос от них, на вертикальных поверхностях такого нет, краска ложиться ровно.
-сначала матовал 120 шкуркой, потом перешёл на 360, меньше рисок получается, деталь более гладкая
-так как карасится валиком, то и заклеивать практически ничего не нужно, в основном стёкла и верх лобового, хватит одного мотка скотча и чутка газет.
-красил на улице под навесом
-если прилипли мошки и прочая живность — подождите когда краска высохнет, а потом просто смахните их рукой — следа не останется.
-цена 2л краски 1150р.
-своими силами можно покрасить машину менее чем за 5000р.

Кто хочет уточнить что-либо — спрашивайте, не стесняйтесь)).

Источник

ПОЛНАЯ ПЕРЕКРАСКА БЕГЕМОТА (МОЛОТКОВАЯ ЭМАЛЬ) СВОИМИ СИЛАМИ

Вечер добрый 🙂
Речь пойдет про суровый нищебродский кузовной ремонт, тем у кого припекает от всяческого колхоза лучше воздержаться от дальнейшего чтения, особенно эстетам и профессиональным автомалярам.

Для затравки закину фотку, как сейчас выглядит Бегемот:

Кузовщиной решил заняться, т.к. машина была вся в рыжиках, на дверях и в ногах водителя несколько сквозных мест:

Работал на даче, 2 недели отпуска. Натянул тент от непогоды, дешевый пвх тент чуть меньше 1000р ценой.

Разобрал:
-Весь салон, кроме приборки и обшивки крыши. Крышу и приборку закрыл пленкой.
-Двери (разобрал/снял)
-Бампера, крылья, расширители арок, накладки порогов, резинки водостоков крыши и т.д.
-задние фонари.
-все резинки по кузову, кроме резинок окон и резинок крепления рейлингов.

Не снимал:
-стекла окон (поднял резинки, запихнув под них провод круглого сечения по периметру)
-рейлинги
-подкрыли (отвел их вниз не снимая полностью)
-капот
-люк в крыше
-фары.
Капот кстати был ранее перекрашен, в Москве, под открытым небом, в качестве тестового прокраса.

В общем это минимально необходимая разборка для нормальной покраски.
Далее идет удаление старой краски. Смывки по ряду причин не использовал, поэтому:
-плоскости — круг-тарелка на малого болгарина (900вт) + круги 80-120зерно, оптимально 100.
-все сложные места — щетки на большого болгарина (1400вт) — в основном в виде тарелок щетки и в виде чашки + щетки на дрель мелкие. Все щетки жесткие крученые. Мягкие щетки не подойдут.
-вдоль стекол и вокруг рейлингов и желоба крыши и т.д. просто заматовал чуть вручную шкуркой зерно 80.

Дальше фото обдирки:

Ободранные поверхности мазал консервацией уайт-спирит +трансмиссионка, т.к. только на кузов ушло 3-4дня, и все это время шли дожди и влажность была высокая + под тент захлестывало дождь. Перед покраской мыл пару раз чистым уайт-спиритом+протирка обезжтиривателем обязательно.

Очаги ржавчины травил кислотой (паста Омега белого цвета, обязательно счищать и промыть уайт-спиритом после того, как прошла реакция).

Пару сквозных дыр на дверях и дырку в ногах водителя заделал стеклосеткой+шпатлевкой Новол фибер, останавливаться подробно на этом не буду. Скажу только шпатлевка супер прочная но минус это не эластичная совсем, на двери м.б. отвалится. А может и нет, посмотрим.

Теперь собственно о покраске. Давно задумывался о перекраске авто в молотковую эмаль, т.к.:
-простая подготовка поверхности
-антикоррозионные свойства краски
-первый слой краски является грунтом, очень простая покраска
-в будущем легко ремонтировать локальные повреждения, не надо красить весь элемент
-дешево (если не хаммерайт, конечно)))
-смотрится круто (как будто все авто в антигравии)
-можно смело красить валик/кисточка, для этого покрытия распыл не имеет смысла (эффект чеканки будет слабым из-за разбавления эмали).

Выбрал молотковую грунт-эмаль Dali (Рогнеда) вот такую:

Основной минус алкидных красок — долгий набор прочности. Без отвердителя через неделю ее можно сковырнуть ногтем. Меня это естественно не устраивало, поэтому использовал отвердитель для алкидных эмалей ИЗУР-021:

С отвердителем уже через 2-3 дня краску ногтем не сковырнуть, через 5-6 дней можно приступать к сборке авто, соблюдая осторожность (например петли дверей и ответные части замков, все мазал битумным герметиком, прежде чем прикладывать к кузову).

Красили вдвоем с женой, за что ей огромное спасибо, сам бы не успел да и честно стремно было подступаться даже к этому делу одному. Отвердитель ИЗУР достаточно токсичен поэтому используем респираторы с фильтром от паров углеводородов (такой был только один у нас поэтому я честно работал без него, на свежем воздухе в принципе нормально).
Красили в 3 слоя, плоскости велюровым валиком, все сложные места кистью.

Дальше фото результатов покраски:

Да, забыл сказать. Весь пол салона ободрал от заводской шумки и от кусков вибры/шумки которую сам лепил, т.к. под всем этим делом местами цветет ржавчина, + пролитая вода/антифриз от печки и т.д. остаются в салоне, в общем нафиг-нафиг. Весь пол, центральный тоннель, места в ногах водителя и пассажира, а также ниши багажника и даже баллон ГБО закатал в серебристую эмаль:

Дальше был процесс сборки. 3 дня напряженной работы и дикой спешки. собирал все опять же один, ну кроме навешивания дверей. Я держал — жена прикручивала, там уже самому никак.

Поставил новые:
-уплотнители дверей
-резиновые гофры в дверях
-резиновые заглушки отверстий пола.

Всю проводку по ходу запихал в гофру пластиковую разрезную. Все петли дверей замки и т.д. что прилегает к кузову — мазал битумным герметиком. Крылья изнутри и боковины моторного отсека под крыльями покрасил кузбасс-лаком (БТ-577). Подножк также подкрасил кузбассом. Внутри кромки крыльев залепил виброй, чтобы не поцарапать стойки кузова при монтаже крыльев.

Накладки порожков — новые клипсы kj245, новые саморезы, сами накладки обильно мазал литолом прежде чем прикладывать к порогу — чтоб вода не затекала.

Резинки окон и резинки водостоков крыши — все старые. Силиконил их спреем. Очень геморно пропихивать резинки водостоков под опоры рейлингов, но с силиконом — реально.

Все. Завтра выходить на работу. Отпуск прошел в авральном режиме, надеюсь что не зря. Во всяком случае надеюсь кузов не рассыплется в прах от сквозной коррозии в ближайшие годы, как если бы просто забить на это и ничего не делать.

На последок еще фото:

П.С. У кого в салоне воняет мовилем из порогов — подсказка. Если снять катушки ремня водителя и переднего пассажира — там под ними круглое отверстие +щели прямиком в порог, насколько я понял. Заткнул манжетой сантехнической 50/30мм+заглушкой 30мм, а щели зашпаклевал и закрасил. Вроде больше не пахнет.
П.С2. За вдохновение на молотковистость особое спасибо камраду Archilexx и его молотковой 2107.

П.С3. Цена вопроса: краска+отвердитель — 6500р, + куева куча денег на все уайт-спириты, шпаклевки, щетки, круги и т.д. Оцениваю сумарно в пределах 15 000р.

П.С4. Тестировал прочность краски на капоте (прошел месяц с окрашивания капота — полный набор прочности) — в общем, прочность молотковой эмали примерно сопоставима с прочностью заводского ЛКП, т.е. ветки и мелкие камешки оба покрытия держат, а если е**нуть булыжником и поковырять отверткой — оба покрытия не выдерживают. Т.е. надо понимать что по прочности это все же не конкурент Раптору. Это именно КРАСКА.

Источник

Почему краска 3 в 1 не подходит для авто?

Назначение эмали 3 в 1

Основное предназначение краски 3 в 1, это окраска металлоконструкций, которые могут находится внутри или снаружи помещений. И на них будут воздействовать лишь погодные условия, в отличии от автомобиля. У автомобиля гораздо больше факторов, воздействующих на лакокрасочное покрытие (ЛКП):

Под воздействием стольких факторов, краска 3 в 1 может попросту отслоиться от металла. Также не обеспечивать необходимую механическую защиту. Эмали 3 в 1 в основном на алкидной однокомпонентной основе, они мягкие и долгосохнущие.

Но если использовать краску 3 в 1 по прямому назначению, то долговечность покрытия гарантирована заводом изготовителем, при соблюдении инструкции по применению!

Можно красить на ржавчину?

Если речь идет о покраске проржавевшего металла, то предварительно вся рыхлая ржавчина удаляется механическим путем — щетками, абразивами, пескоструем. Эта процедура желательна, но не обязательна, т.к. на практике мало кто удаляет ржавчину перед окраской, в силу лени. Поэтому производитель учел данный фактор и эмаль «приспособили» держится на ржавом металле.

Плюс в состав эмали 3 в 1 включили ингибиторы (замедлители) коррозии, что благоприятно сказывается на долговременном внешнем видел ЛКП. Чем более качественная эмаль, тем дольше ржавчина не пробивается наружу.

Как долго ржавчина не проявится?

Все зависит от качества эмали 3 в 1 и от устойчивости металла к образованию коррозии. Учитывать следует и тот фактор, что покрашенная часть металла будет защищать его только с одной стороны, следует позаботиться об обратной стороне, если это возможно. Также следует использовать антикоррозийные составы для скрытых полостей, там где мы не можем нанести данную эмаль. Т.к. в скрытых полостях может скапливаться конденсат и частично доля осадков.

Почему 3 в 1 не используют на автомобиле?

Если подытожить выше сказанное, то будет понятно, что краски 3 в 1 пригодны только для металлоконструкций не подверженных воздействию вибраций, солей и реагентов, нагреву и охлаждению поверхностей, как на автомобиле.

Проверено на практике, например:

При выборе материалов, обращайтесь к специалистам, это поможет сэкономить ваши средства и нервы.

Источник

Разновидности и особенности применения красок по ржавчине для автомобиля

Ржавчина не просто портит внешний вид транспортного средства. Она разрушает металл, приводит к порче деталей. Чем старше коррозия, тем выше вероятность появления сквозной дыры.

Защитить автомобиль от ржавчины и предупредить ее дальнейшее распространение можно с помощью специальной краски.

О том, как выбрать подходящий состав краски по ржавчине для автомобиля и как правильно его использовать, читайте в статье.

Как выбрать подходящую?

Есть несколько разновидностей красок, которые можно использовать для обработки ржавого автомобиля. При выборе нужно обращать внимание на их состав:

В зависимости от способа нанесения различают аэрозольные краски и составы для ручного нанесения.

Типы красок по ржавчине:

Топ-3 лучших состава по металлу для авто

В продаже есть множество красок от различных производителей. Однако повышенным спросом у потребителей пользуются лишь некоторые составы.

Эмаль KUDO

Эмаль KUDO по ржавчине. Это молотковая краска, имеющая алкидную основу. Она дает полуглянцевый эффект, подходит для выполнения внутренних и наружных работ.

Выпускается состав в баллончиках, оснащенных распылителем. В продаже представлена палитра из 10 цветов. Стоимость – 250 рублей. Отзывы читайте здесь и тут.

Грунт-эмаль Vixen 4 в 1

Эмаль и грунтовка Vixen подходит для обработки любых металлических поверхностей.

Он удачно сочетает в себе сразу 4 свойства:

Цена за баллончик объемом 520 мл – 174 рубля. Отзывы читайте тут.

Простокрашено

Это универсальный состав, который подходит для окрашивания заржавевших покрытий, толщина коррозии на которых не превышает 100 мкм. После высыхания на поверхности автомобиля появится глянцевый блеск. Выпускается грунт-эмаль в банках.

Цена за банку объемом 1,9 кг – 320 рублей. Отзывы найдете тут.

Как использовать автомобильный краситель?

Правила применения красок по ржавчине:

Как покрасить ржавчину на машине из баллончика, подскажет видео:

Техника безопасности

Правила безопасности, которые необходимо соблюдать при покраске автомобиля:

Полезная информация

Советы по покраске автомобиля:

Много важного и полезного о способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.

Заключение

Краска по ржавчине для автомобиля позволяет решить сразу несколько проблем. С ее помощью транспортное средство будет эстетично выглядеть и не подвергнется коррозии. Применение эмалей, содержащих грунтовку, в разы ускоряет процесс окрашивания машины.

Источник

Покраска авто обычной краской по металлу

Более частое использование автомобиля, погодные условия или просто изменение цветовых предпочтений владельца приводят к тому, что окрашенный кузов необходимо сразу обновить или модифицировать. Вы можете доверить покраску своей машины профессионалам, сдав ее в автосервис. А можно существенно сэкономить, отремонтировав и покрасив машину своими руками. Эту задачу можно облегчить, выбрав цветовую схему по специальной программе или проконсультировавшись с профессиональным колористом, который порекомендует желаемый оттенок краски.

Подготовка кузова к окрашиванию

Во-первых, перед покраской нужно хорошо вымыть поверхность автомобиля своими руками, смыть грязь водой и добавить моющее средство. Затем удалите жир или битумную грязь с кузова специальным уайт-спиритом (не бензином и не разбавителем!). После чистки демонтируются бамперы спереди и сзади, снимается решетка радиатора, фары, антенны, поворотники, габаритные огни и другие установленные световые приборы. Если под крыльями автомобиля установлена ​​специальная защита, то нижняя часть крыльев и колесные проемы снимаются, промываются и обрабатываются уайт-спиритом. Все разобранные детали автомобиля необходимо тщательно вымыть и просушить.

После мойки и очистки краски автомобиля от загрязнений проводится тщательный визуальный осмотр в достаточно освещенном помещении или на улице. Значительные повреждения металлической плоскости (сколы, вмятины или трещины) отмечают мелом или быстро сохнущей краской (желательно акриловым спреем). Поверхность повторно проверяется на отсутствие повреждений, обнаруживая любые дефекты.

Затем, используя отвертку с широким лезвием или наждачную бумагу (зернистость от 60 до 100) с зубилом, очистите дефектный участок от ржавчины, чтобы получить чистую металлическую поверхность. При этом следует учитывать, что чистку следует проводить, не выходя далеко за границы поврежденного участка, чтобы сэкономить расходные материалы на более поздних этапах обработки. Необходимо обеспечить ровные переходы между старой краской и металлом (без выступов и выступов). Такие дефекты можно проверить руками — наши пальцы могут уловить перепады высотой до 0,03 мм.

После завершения предварительных работ по очистке поверхность автомобиля тщательно очищается от образовавшейся пыли. Поврежденные зачищенные участки обрабатывают уайт-спиритом и просушивают.

Выравнивание кузовной геометрии с помощью особой шпатлевки

После этого начинают шпаклевать обработанные собственноручно на предыдущем этапе дефекты. Для этих целей используется:

После смешивания наполнителя и отвердителя в необходимых пропорциях смесь сразу же наносится на поврежденное место. Делается это энергичными движениями. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, которая немного выступает над основным корпусом.

Мастиковую деталь оставляют сохнуть при комнатной температуре примерно на 45 минут. Затем участок мастики разглаживается наждачной бумагой (зернистость от 120 до 600) до получения ровной и геометрически соответствующей высоте остальной части корпуса. Очистка проводится в несколько этапов, а при необходимости дефекты замазываются свежеприготовленной шпатлевкой.

Контроль поверхности шпатлевки осуществляется поглаживанием обрабатываемых участков своими руками. Окончательная проверка проводится после очистки участков затирки от пыли тканью, смоченной уайт-спиритом. Затем металл сушат.

На готовую поверхность сверху распыляется тонкий слой аэрозольной грунтовки.

Окрашивание автомобиля и нанесение лакового покрытия

Для покраски лучше использовать виды автомобильных красок, не требующие дополнительной сушки при высокой температуре. Купленная эмаль смешивается с растворителем по инструкции до необходимой толщины. Затем глазурь, профильтрованная через сетчатую воронку или кусок нейлоновой ткани, заливается в бак распылителя.

Окрашенный и лакированный автомобиль полируется на завершающем этапе проделанной работы, получая гладкую и блестящую поверхность.

Покраска автомобиля после кузовного ремонта или в рамках операции по удалению коррозии с поверхности обычно выполняется краской ПФ 115. Материал получил свое название от названия основного компонента, на котором он основан — пентафталина). Кстати, эмалевая краска ПФ 115 была разработана еще в Советском Союзе, но пока имеет довольно ограниченное количество конкурентов.

ПФ 115 имеет матовый или глянцевый вид в зависимости от выбранного покупателем состава. Основной цвет краски — белый. Сегодня именно этот материал считается одним из лучших алкидных красок и лаков, которые можно использовать в любых условиях. Покрытие ПФ 115 одинаково хорошо противостоит любым климатическим условиям: как низким, так и высоким температурам, влажности и т.д.

Автомобильная краска PF 115 придает кузову особую стойкость к любым атмосферным воздействиям (дождь, снег, ветер, град и т.д.). Кроме того, поверхность тела становится менее восприимчивой к ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам. Кроме того, автомобиль, окрашенный краской ПФ 115, приобретает большую стойкость к химическим моющим средствам — кузов практически не теряет первоначального цвета и яркости.

ПФ 115: покраска автомобиля

Алкидная эмаль содержит несколько активных компонентов, которые при высыхании образуют прочную пленку на кузове:

Использование ПФ 115 (покраска авто своими руками) позволяет каждому автомобилисту не только сэкономить на эмали (краска совсем не дорогая), но и качественно выполнить работу без капель и разводов.

Преимущество алкидной краски при использовании на автомобиле состоит в том, что в дальнейшем не нужно будет наносить слой краски, так как эмаль уже содержит краску. Выбор автомобилистами этой эмали оправдан еще и тем, что для качественной покраски кузова будет достаточно нанести всего один слой краски.

PF 115 в основном используется в тех случаях, когда необходимо полностью перекрасить кузов. Однако при местной покраске автомобилей алкидная эмаль ПФ 115 также используется автовладельцами и специалистами сервисных центров.

Главное преимущество этого лакокрасочного материала — это, конечно же, его стоимость — на автомобильном рынке найти другую краску с массой достоинств по удивительно низкой цене просто невозможно.

Покраска автомобиля эмалью ПФ 115: технология

Порядок работы с краской ПФ 115 не сильно отличается от покраски любым другим материалом.

Обычно процедура начинается с тщательной мойки кузова. Далее этап удаления всех агрессивных элементов и старого отслаивания краски. Обработка проводится наждачной бумагой, для придания поверхности идеальной гладкости можно использовать олифу. После того, как кузов приобрел чистый и гладкий вид, необходимо загрунтовать поверхность. Обычно достаточно одного слоя грунтовки.

После полного высыхания кузова (обычно грунтовка застывает в течение получаса) автомобиль красится непосредственно эмалью ПФ 115. Для разбавления алкидной краски не следует использовать воду, лучше использовать уайт-спирит. Во время процедуры покраски курение категорически запрещено — краска легко воспламеняется. Кроме того, наносить краску необходимо сразу после ее разбавления, иначе она вскоре может потерять часть своих свойств. Чтобы провести качественную покраску кузова, достаточно нанести всего один слой ПФ 115, однако в сервисных центрах мастера часто предлагают нанести еще один дополнительный слой. Поскольку PF 115 придает кузову защитные свойства, увеличение количества микрон продлит защиту автомобиля на гораздо более длительный период.

Покраска машины эмалью ПФ 115 также проводится специалистами компании Mokko. Правильное качество малярных работ и приемлемые цены отмечают в своих отзывах многочисленные клиенты организации. Все работы по обновлению покраски кузова проводятся в специально оборудованных помещениях с использованием современного оборудования. Можно использовать инфракрасные сушилки — в этом случае покраска кузова займет минимум времени. Конечно, рука сертифицированного специалиста гарантированно выполнит работы любой сложности максимально быстро и качественно.

Русский автомобильный портал

Перед тем как доставить машину в специализированную мастерскую, автовладельцу не помешает еще раз изучить, что же, собственно, представляет собой качественную покрасочную работу. В целом живопись делится на полную, частичную (элементы) и локальную (переходы). И, как правило, под каждый метод покраски подбираются соответствующие материалы и технологии.

Все лакокрасочные материалы, используемые при ремонте автомобилей, обычно делятся на основные (краски, эмали, грунтовки и шпатлевки) и вспомогательные (растворители, разбавители, растворители, препараты для покраски).

Если говорить об основных материалах, то в первую очередь следует упомянуть наполнители. Нанесение шпатлевки необходимо при наличии неровностей на обрабатываемой поверхности. Затирка считается единственным продуктом, предназначенным для восстановления формы поврежденной части кузова или кабины автомобиля, хотя совсем недавно, когда количество затирки еще не достигло нужного уровня, для изготовления деталей использовались сплавы с низкой температурой плавления та же цель. Из-за очень низкой технологичности этот материал сейчас практически никем не используется. На смену ей пришли полиэфирные шпатлевки, которые входят во все многочисленные системы ремонтных материалов, используемых малярами. Эти двухкомпонентные продукты состоят из наполнителя — ненасыщенной полиэфирной смолы с различными наполнителями и добавками.

В этом шкафу сушат тестовые образцы спрея

В ассортименте компаний, специализирующихся на производстве вспомогательных материалов, можно найти десяток наполнителей с разными свойствами, но при ремонте автомобилей часто используются всего 3-4 из них. Например, шпатлевки, армированные стекловолокном, можно использовать для выравнивания глубоких вмятин (они позволяют получить толстый слой за один проход), а универсальные шпаклевки используются как в качестве наполнителя, так и в качестве отделочного материала. Шпаклевки-спреи также широко применяются при кузовном ремонте. Они наносятся с помощью пистолета-распылителя на большие толщины, что позволяет эффективно обрабатывать большие поверхности. Высокое содержание твердых веществ придает этим продуктам особые наполняющие свойства, обеспечивает быстрое высыхание и отсутствие пор.

Воздух, предназначенный для пистолета-распылителя, проходит дополнительную фильтрацию

Независимо от типа используемой шпатлевки, выровненные поверхности перед покраской необходимо загрунтовать. Выбирая грунтовку, обязательно нужно учитывать цвет краски. Например, при использовании черного цвета грунтовка должна быть темной, а при окраске в серебристый цвет — светлой. Некоторые фирменные системы окраски имеют специальные грунтовки для окраски области между отремонтированным участком и новым покрытием методом «смешивания». Эта техника обеспечивает правильную ориентацию эффективных пигментов.

Теперь о глазури. Выбранная для окраски эмаль должна не только соответствовать требованиям декоративного характера (цвет, блеск), но и иметь определенные физико-механические свойства (твердость, эластичность, прочность), которые определяются химическим составом изделия. По химическому составу все современные автомобильные эмали можно разделить на три группы: алкидные, меламино-алкидные (МЛ), акриловые.

алкидные лакокрасочные материалы принято называть на основе поливалентных кислот и спиртов. Алкидные глазури (также называемые смолистыми глазури) были представлены в 1950-х годах. Их главная особенность — полимеризация при комнатной температуре под действием кислорода воздуха. Считается, что благодаря более толстому слою, чем у нитроглазури, этот материал имеет лучшую укрывистость и более устойчив к нашей погоде и морозам. Для изготовления алкидных красок и лаков могут использоваться глифталевые или пентафталевые смолы, которые обозначены на этикетке как GF и PF соответственно. Последние до сих пор широко используются для окраски грузовиков и общественного транспорта. Они дают более низкое качество покрытия, чем нитроцеллюлозные эмали, но сохнут при высокой температуре в камере (120-135 градусов) за несколько минут и при этом требуют нанесения всего двух слоев — «проявляющего» и основного, который позволили значительно упростить технологию и ускорить производственный процесс. Среди основных преимуществ алкидных эмалей — простота использования, невысокая стоимость и, самое главное, устойчивость к химическим и физическим воздействиям. Среди недостатков — длительность процесса сушки. Однако этот параметр можно улучшить с помощью отвердителя, если он того же производителя, что и эмаль. Садолин (Филяндия) и Мобихель (Словения) сегодня хорошо известны по алкидным эмалям).

Покрасочная камера обеспечивает не только необходимую температуру и параметры воздухообмена, но и соответствие экологическим нормам

Меламино-алкидные эмали второй группы не требуют атмосферного воздуха или дополнительного отвердителя для полимеризации; покрытие уже достаточно надежное, твердое и одновременно эластичное. Пленки на основе эмали ML превосходят глифталы и пентафтали по устойчивости к атмосферным воздействиям, имеют хороший блеск без полировки, высокую твердость и эластичность. Единственный недостаток автомобильных полиролей ML в том, что они застывают при температуре выше 100 градусов, а это значит, что их использование невозможно вне специальных покрасочных камер. Эти глазури представлены продуктами МЛ-1110 и МЛ-111 Ярославского завода «Русские краски», которые сохнут при 130 градусах за 30 минут.

Что касается представителей третьей группы — акриловых эмалей, то их появление открыло новую эру в индустрии авторемонта. Акриловые эмали — это водно-дисперсионные краски на основе полиакрилатов (в основном полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров в качестве пленкообразователей. Их преимущества по сравнению с алкидными эмалями — более высокий сухой остаток (низкое содержание вредных летучих веществ) и, как следствие, меньший расход эмали для получения покрытия необходимой толщины. Акриловые краски обычно наносятся в два этапа, когда цвет покрытию задает так называемое базовое покрытие, а остальные функции эмалевой пленки выполняет слой прозрачного лака, нанесенный на основу. Кстати, по содержанию сухого вещества краски делятся на два класса: MS (Medium Solid) и HS (Hight Solid). К первой группе со средним содержанием сухого вещества относятся классические материалы, содержащие много летучих органических соединений. Их наносят в два слоя с обязательной межслойной экспозицией. Вторую группу составляют продукты с высоким содержанием сухих веществ (количество вредных летучих веществ не превышает 400 г / л). Эти материалы можно наносить в полтора слоя с минимальной выдержкой между слоями. Краски класса HS не только безопаснее для окружающей среды, но и удобны в использовании, благодаря чему они пользуются все большей популярностью в мастерских и на СТО.

Пара инфракрасных прожекторов с коротковолновыми лампами может обогреть площадь 2,8 м2

Основными производителями автоакриловых эмалей являются голландская Akzo Nobel (торговая марка Sikkens), американская DuPont (Cromax) и немецкая BASF. Отечественные акриловые эмали представлены брендом «Вика» (например, эмаль АК-1301). Они обладают высокими физико-механическими и декоративными свойствами, повышенной износостойкостью и, самое главное, пониженной температурой высыхания (при 80 градусах — 30 минут, при 20 градусах — 24 часа). Покрытые этими эмалями поверхности отличаются особым блеском, устойчивостью к любым погодным условиям, а также устойчивостью к маслам и бензину, благодаря чему внешний вид покрытия сохраняется надолго. Если сравнить акриловую эмаль с обычной меламиноалкидной эмалью по температуре высыхания, преимущества будут на акриловой стороне.

Несомненно, на качество автомобильной краски влияет не только выбранная автомобильная полироль, но и применяемое лакокрасочное и сушильное оборудование. Какой список у этого оборудования? Чтобы понять это, рассмотрим технологическую цепочку, которая начинается с нанесения грунтовки и заканчивается окончательной сушкой. Для нанесения грунта и эмали на обрабатываемые поверхности применяется аэродинамическое, безвоздушное и электростатическое напыление (основанное на физическом явлении переноса заряженных частиц в электрическом поле). Последние два не представляют для нас практического интереса, так как в основном используются в промышленных масштабах, но стоит остановиться подробнее на пневматическом напылении. Я согласен с тем, что краскопульт — один из основных инструментов, используемых при кузовных работах. Для получения качественных покрытий необходимо выбрать правильную модель распылителя и режим работы.

Нанесение шпатлевки необходимо при наличии неровностей на обрабатываемой поверхности

Второй тип ручных пистолетов-распылителей, система HVLP (High Volume Low Pressure), была разработана в 1980-х годах для защиты окружающей среды. Изюминкой конструкции является особая конструкция воздушных каналов пистолета, благодаря которой краска распыляется при низком выходном давлении (примерно 0,7 атм) и достаточно высоком давлении на входе (2,5-3,0 атм). Благодаря новой конструкции опрыскивателя удалось добиться более высоких скоростей переноса материала (более 70%), что дает право считать систему HVLP не только экономичной, но и экологически чистой. Обратной стороной является большой расход сжатого воздуха (от 360 л / мин), который необходимо учитывать при выборе компрессора. Поскольку материал должен наноситься таким краскопультом достаточно близко к окрашиваемой поверхности, около 12-15 см, требуется высокий профессионализм со стороны маляра.

Смесительная установка — обязательный атрибут современной мастерской по подбору автоэмалей

Наконец, третья рассматриваемая нами система обозначается аббревиатурой LVLP (Low Volume Low Pressure). Эта относительно недавняя разработка представляет собой компромисс между HVLP и HP. Конструкторы постарались устранить недостатки, присущие упомянутым выше распылительным системам. При давлении 0,7-1,2 атм на выходе и около 2 атм на входе достигается перенос краски 65% при относительно низком расходе воздуха. Увеличение расстояния от пистолета до поверхности при нанесении лаковой краски до 25 см облегчает окрашивание труднодоступных мест.

Лампа колориста используется как универсальный источник света при подборе красок

Отдельный и очень важный вопрос касается подготовки помещения, в котором будет выполняться картина. Обычный ремонтный ящик, где много пыли и грязи, в этом случае вряд ли приемлем, потому что проблем с шероховатостями свежеокрашенной поверхности не избежать. Идеальный вариант — использовать специальную окрасочную камеру с принудительным выходом воздуха сбоку или снизу (циркуляция воздуха устроена таким образом, чтобы избежать возможной турбулентности) и специальное освещение. Такое оборудование часто используется в паре с сушильной камерой.

В зависимости от способа передачи тепла окрашиваемой детали сушильные камеры бывают трех типов: конвективные, лучистые и комбинированные. Принцип работы конвекционной камеры основан на передаче тепла конвекцией. Нагрев воздуха осуществляется с помощью воздухонагревателя, в котором в качестве теплоносителя используется вода или пар. Циркуляция воздуха происходит через вентиляторы. Минус такой сушки — разная степень высыхания краски — верхний слой сохнет быстрее внутренних. Камера теплового излучения, в свою очередь, представляет собой сушилку с инфракрасными лучами, исходящими от ламп, панелей или трубчатых излучателей. Процесс сушки в термоизлучательной камере происходит в несколько раз быстрее, а нагрев окрашенных поверхностей более равномерный, так как инфракрасное излучение проникает через покрытие.

Для просушки отдельных окрашенных участков, при необходимости для быстрого устранения дефекта на небольших поверхностях используйте мобильные экраны с ламповыми излучателями. Типичный мобильный щит с ламповыми излучателями имеет шесть рефлекторных ламп общей мощностью 3 кВт. Лампы размещены на панелях в кожухе на общей раме. Навесная подставка позволяет установить каркас под любым углом к ​​нагреваемой поверхности. Кроме того, панели с лампами могут перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали, а также вращаться на угол до 15 градусов, что позволяет сушить окрашенные изделия различной формы.

Наконец, следует помнить, что идеальная окраска кузова достигается только при строгом соблюдении технологии. И что малярный набор должен быть сделан из материалов компании, чтобы избежать отказа от «неродных» комплектующих.

Источник