Можно ли поменять привод на машине с переднего на полный
Из переднего привода в полный
в снова в третий раз Здравствуйте, друзья! Извините за наглость (обещаю, последний вопрос на сегодня. Чесна чесна)).
Хочу сделать из переднего привода полный. ( ибо есть комплектации с полным. )
Насколько реально это сделать и реально ли вообще? Был ли у кого опыт подобной доработки?
Если реально — какие запчасти для этого потребуются? Сложная ли предстоит работа?
Сколько примерно выйдет по деньгам? И вообще, стоит ли этим заниматься? (Фиансы позволяют)
Какие плюсы и минусы? Подводные камни?
Заранее спасибо большое за Ваши ответы!
Nissan Primera 1995, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 12
это не благодарное дело будет превращать приму в полный привод, денег потратишь кучу, а потом при продаже ничего не получишь с этого, да и не факт что продашь, есть тут один примовод который собрался делать задний привод из п10 и втыкать двигу то ли RB то ли SR ( от сливы и делать дрифт корч) ну короче пока бж уже пол года не пишет, просто свапни себе Det или VE а если найдешь VET то считай тебе очень повезло ))
лучше\легче купить полно приводную машину (допустим не на ходу или еще что т и восстановить ее)…чем пытаться переделать эту…там все другое…начиная от ходовой заканчивая кузовщиной (днище)…Бюджет просто не реален, к тому же переделок очень и очень много.
Спасибо за ответ! Тогда наверное задумуюсь стоит переделывать или нет…
Покупать другую машину категорически против. Ибо я безумно люблю свою и вложил в нее огромную часть своей души. Тем более она меня полностью устраивает. Как минимум еще лет 5 планирую на ней кататься.
ну тогда DET и КПП с LSD …диски на R16 (205 +) и будет ниче так городская зажигалка) Турбирование DE гиблое дело друг! А бюджет не мыслем выйдет)…
Движок жалко свой снимать. Недавно был на диагностике — сказали состояние как с завода.
А машине 20 лет между прочим.
В следующем году хочу попытаться туда rb26dett запихать) но тогда точно полный привод буду делать.
Не не…много желающих было RB в приму воткнуть, но это на столько же не мыслимо как и сделать из переднего привода полный, опять же цена таких переделок очень велика…
В основном данные идеи заканчивались на стадии разговоров)…
Просто поверь, эти темы уже давно все изучены\обсуждены\проверены…
И есть ли другие варианты движков мощнее и надежнее?
Прости пожалуйста, что столько много вопросов. Просто реально уже задолбаля форумы шерестить. А ты вроде в таких вопросах хорошо шаришь.
спасибо
Всем привет! Подскажите, а можно сделать с моно привода полный привод? Может кто то узнавал, или думал о переделке. Просто интересно — это реально. Всем спасибо за уделенное время.
Nissan X-Trail 2017, двигатель дизельный 1.6 л., 130 л. с., передний привод, вариатор — другое
Машины в продаже
Комментарии 23
))) да понятно. Но меня пока устраивает и моно привод. В городе убирают. Я не охотник и не рыбак. ))) не езжу зимой по лесам. Но чисто ради драйва конечно бы поездил ))))
драйв-это дело хорошее! сам люблю иногда!
Спасибо. Теперь точно понятно. Нужен полный бери изначально )))
Вариаторы разные идут на передний привод и задний, насколько я знаю
А ещё у ваз дизель с вариатором, там полный привод бывает?
Бывает. Но на механике.
А ещё у ваз дизель с вариатором, там полный привод бывает?
Кстати это правда. Наверное на вариатор не станет. 2 и 2.5 Бенз есть и на вариаторе полный
А ещё у ваз дизель с вариатором, там полный привод бывает?
Бывает. В Европе продают версию с двухлитровым дизелем и вариатором.
Кардан 35 к. Один(!) задний приводной вал в сборе 40 к! Не считая раздадки, заднего дифа блоков управления и т.д. и т.п. Тыщь 300 минимум! И не факт что все легко заработает, бу конечно дешевле, но гемора с поиском наверно будет. Проще сразу 4wd брать
Превращаемся из переднего привода в полный. Хвост TZ и TV.
Доброго Всем вечера!
Сразу оговорюсь, статья в копилку знаний. Будет много букАв.
Предлагаю поговорить сегодня про типы автоматических трансмиссий и способы управления ими.
Начать, я думаю, следует с рассказа о том, какие-же бывают коробки.
коробка типа TY (механика, палка) — под данную статью не попадает, поэтому рассматривать ее не будем.
коробка типа TZ (автомат) — по сути своей переднеприводная АКПП с подключаемым по необходимости задним приводом. Ставилась на большинство автомобилей. В нормальном состоянии соотношение моментов, передаваемого двигателем осям 90:10 в пользу передней оси. Это значит, что двигателем всегда крутится передняя ось авто, а задняя чуть-чуть подкручивается. При попадании на скользкую поверхность ТСМ АКПП TZ видит разницу угловых скоростей передней и задней оси и подает команду соленоиду С на подключение задней оси. Соотношение моментов может доходить до 60:40 в пользу передней оси. Этого достаточно, чтобы выбраться из грязи, но по сути машина всегда себя ведет как переднеприводная.
тонкости в работе:
Задняя ось всегда отключается на скорости выше 60км/ч
В положении селектора 1 фрикционная муфта хвостовика всегда максимально зажата и всегда распределение 60:40
В положении селектора R (задний ход) также всегда полный привод.
(это НЕ значит, что в положениях 1 и R фрикционная муфта всегда зажимается по умолчанию. Просто к началу движения вы прожимаете педаль газа в пол более чем 50% а это и служит, в том числе, сигналом на поджатие)
коробка типа TV (автомат) — другая версия АКПП. Тут уже с полным приводом все в порядке. Соотношение моментов по осям колеблется от 45:55/38:62 (в зависимости от модели АКПП) до 50:50. На заднюю ось момента всегда передается чуть больше, и кроме того, задняя часть авто не нагружена весом двигателя, поэтому повадки у автомобиля становятся типично заднеприводные.
У ТСМ АКПП TV логика работы несколько сложнее, чем у ТСМ АКПП TZ. В автомобиль штатно устанавливается датчик угловых ускорений т.н. G-сенсор, благодаря которому ТСМ узнает о том, входит ли автомобиль в поворот или движется по прямой. В зависимости от этого (плюс сигнал о скорости, плюс сигнал об оборотах двигателя, плюс сигнал о нагрузке на двигатель) принимается решение о блокировке межосевого дифференциала.
Межосевая блокировка осуществляется очень плавно и почувствовать ее, в отличие от коробок типа TZ, практически не возможно.
тонкости в работе:
При переводе селектора в положение D или R слышится достаточно отчетливый «дук» и толчок машины. Это обусловлено тем, что нагружается трансмиссия. В коробках типа TZ вся нагрузка падает на переднюю ось, зажатую в этот момент ножным тормозом, поэтому там такого эффекта не проявляется.
Одно в другое.
Думаю, что не открою особого секрета, сказав о том, что коробки типа TZ и TV по сути отличаются друг от друга только хвостовиками. Собственно там и расположен межосевой дифференциал. Ну или фрикционная муфта, подключающая заднюю ось, в случае с коробкой типа TZ. Поэтому достаточно поменять хвостовик, и вот уже у вас практически полноценная TV коробка.
Отсюда можно сделать вывод: TV коробка и TZ коробка с TV хвостовиком — по сути ОДНО И ТОЖЕ.
(Есть небольшие малосущественные отличия, ни как, впрочем, не влияющие на логику работы коробок.)
Тренд последнего времени — замена хвостовиков на коробках типа TZ приобрел просто повальный характер. По моему каждый первый уже, если не произвел такую переделку, то мечает о ней =)) Я встречал на просторах драйва только одного человека, который перелез с TV на TZ обратно. Что-ж, у каждого свой интересный путь =))
В связи с такой переделкой появилась куча связок АКПП(коробка) — ТСМ(блок управления):
1) коробка типа TZ (автомат) с родным блоком управления АКПП от TZ
2) коробка типа TZ (автомат) с хвостом от TV и с блоком управления АКПП от TZ
3) коробка типа TV (автомат) с блоком управления АКПП от TZ
4) коробка типа TV (автомат) с родным блоком управления АКПП от TV
Самая сложная и противоречивая, но тем не менее самая распространенная — вторая позиция (она же и третья).
При простой замене хвостовика на TV (или коробки целиком) хозяин авто сталкивается с задачей как-то управлять изменившейся системой распределения момента двигателя по осям.
Тут мы подходим к самой главной проблеме при свапе.
Дело в том, что в хвостовике коробки стоит так называемая реперная шестерня. Это такое кольцо с прорезанными в нем пазами. Напротив этого кольца стоит датчик оборотов выходного вала задней оси. За один оборот вала датчик насчитывает определенное количество импульсов, равных количеству пазов в шестерне.
Шестерня в хвостовике TZ насчитывает 30 зубьев, а шестерня в хвостовике TV только 22 зуба.
Соответственно, при замене хвостовика, при равномерном прямолинейном движении в блок управления начинает поступать меньшее количество импульсов. То есть, при условии, что стоит родной TZ блок управления, получается ситуация, что блок считает что задняя ось крутится значительно медленнее передней (типа, передняя ось скользит на льду). В соответствии со своей внутренней логикой управления он полностью зажимает (как он считает) фрикционную муфту заднего привода. На деле же получается, что он блокирует межосевой дифф. Соотношение по осям становится 50:50 на постоянку.
Недостатки и проблемы данной ситуации:
Повышенный расход топлива при возросшей нагрузке на привод. Из за небольшой разницы угловых скоростей передней и задней оси привод и дифф находятся всегда в нагруженном состоянии, и если зимой этот эффект сглаживается за счет скользкого снежного покрытия, то летом при езде будет повышенный износ покрышек и перегрузка элементов трансмиссии.
При повороте задняя часть машины начинает «шагать». Зимой это еще можно терпеть, летом, на твердом покрытии это может привести к преждевременному износу и поломкам элементов трасмиссии.
Машина при поворотах очень неохотно заходит в повороты. Радиус чувствительно больше, чем если бы трансмиссия находилась в штатном режиме.
Одним словом, так ездить не вариант. В поисках решения пытливыми умами был найден простой и элегантный способ «обмануть» блок управления. А именно — установкой реперной шестерни с другим количеством зубьев, соответствующим штатному у блока TZ. Такие шестерни сейчас широко представлены на нашем рынке и стоят в пределах 1000 руб.
Все вроде бы хорошо, но логика работы и блокировки межосевого диффа остаются прежними, соответствующими TZному блоку. Это таит в себе некоторую опасность при агрессивной езде.
Навскидку можно спрогнозировать такую ситуацию: При заходе в поворот накатом водитель выбирает определенный радиус и траекторию движения. Если поворот затяжной, в какой-то момент появится необходимость нажать на педаль газа. При нажатии на газ TZ блок управления дает команду на блокировку соленоида С, блокируется межосевой дифференциал и радиус поворота толчком выпрямляется. При таком развитии событий есть возможность вылететь из поворота.
То есть, при работе с газом в повороте машина становится слабоуправляемой. Про это необходимо помнить.
При более менее спокойной езде вполне себе рабочий способ дешево завершить переделку с TZ на TV.
Вообще, решений по управлению межосевым дифференциалом в природе существует несколько:
1) вообще ничего не переделывать. Ездить с заблокированным диффом, а на лето ставить перемычку fwd в подкапотный блок предохранителей и превращаться в «задний» привод.
Слово «задний» я намеренно взял в кавычки. Строго говоря автомобиль остается полноприводным, но с разблокированной межосевой муфтой. То есть крутиться будет та ось, которой это делать легче. А поскольку задняя часть машины легче переда (переднюю ось нагружает двигатель), то в первую очередь в срыв и занос будет уходить именно зад.
2) поставить другую реперную шестерню в хвостовик коробки. Особенности такой переделки я описал выше.
3) поменять блок управления на другой, от TV модели АКПП. Самый правильный способ, но есть сложность в подборе подходящего типа блока управления. Главным образом в недостатке достоверной информации.
4) исключить из управления дифференциалом блок управления вообще. Подключить вместо соленоида С обманку в виде мощного резистора, а соленоидом управлять внешним отдельным устройством. Например DCCD контроллером. Решение не дешевое, по сравнению с другими, но самое гибкое и универсальное.
Вариантов на рынке существует несколько. Самым доступным считаю IMYAQA
С помощью такого внешнего DCCD контроллера можно получить и принудительный полный привод и распущенный дифф с «заднеприводными» повадками и просто настроить управление в автоматическом режиме. Одним словом способ для тех, кто сам любит управлять своим авто, а не доверяет это автоматическим системам курсовой устойчивости и прочим подобным плюшкам современного мира.
Возможно ли переделать 2wd в 4 wd?
Hyundai Creta 2019, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — просто так
Машины в продаже
Комментарии 13
Проще в трейд ин сдай и купи полный привод. Так много кто на драйве делал
Помимо кучи механических узлов не забывайте про электрику и проводку!
Приобретая все недостающие детали новыми бюджет превысит выше (или ниже) указанные 290 тр
Лучше не стоит. По мимо озвученных деталей подвески и трансмиссии придется еще в добавок кузов переделывать по независимую подвеску.
Лучше не стоит. По мимо озвученных деталей подвески и трансмиссии придется еще в добавок кузов переделывать по независимую подвеску.
кузов как а=раз таки и общий…бери и прикручивай
Это надо покупать раздатку, кардан, подвесной, муфту, диффиренциал, привода, подвеску, кулаки.
Это на порядок больше, чем 60тыс, которые надо было доплатить за полный привод.
с 2016 по 2019 октября в Казакстан полные приводы не завозили, только начали завозить, я купил весной тогда таких в салоне вообще не было, если продам свою куплю полный привод надо доплачивать 290 000 руб, думал обойтись малой кровью ))))
Легче продать и купить другую) Любит наш народ купить базу и потом гордо, побеждая здравый смысл, делать топ
с 2016 по 2019 октября в Казакстан полные приводы не завозили, только начали завозить, я купил весной тогда таких в салоне вообще не было, если продам свою куплю полный привод надо доплачивать 290 000 руб, думал обойтись малой кровью ))))
Тогда да беда. Машины с полным и без отличаются очень значительно, малой крови не будет
сама аккп может и совместима, но и подвеску заднюю менять придется, не зря же на полноприводных машинах стоит многорычажка.
Про мозги не знаю, но электронику точно менять нужно (добавляется алгоритм работы межколесного дифференциала). А мозги перепрошивать придется точно
Как это будет: AWD, полный привод на ВАЗ 2112
…задумался о том, как же можно совладать с полученой мощностью, и вытекающими из нее неудобствами использования. В драг-рейсинге с этим борятся с помощью СЛИКов, усиленных приводов и гранат, жесткими блокировками, длиннющими передачами. Но на этом всем каждый день по городу не поездишь 🙂 Посему ответ был очевиден: полный привод.
Сразу начал рассматривать как ЭТО вообще можно сделать, кто такое делал и как это у кого получилось. Полазив по интернету, нашел несколько вариантов, в том числе 2 машины на драйве, которые так же собираются собирать полный привод на ПП Вазе 🙂 Так что Америку я не открываю, но тем не менее людей, кто риснул и реализовал данную задумку — на пальцах посчитать. Отдельный респект им! Вцелом вариантов несколько.
Номер 0. Два мотора
Поставить второй двигатель на заднюю ось. Не наш вариант 🙂
Номер 1. Нива
Изначально такое делал АВТОВАЗ на базе автомобилей 2108 (а потом и 2111 и 12), и называл это ТАРЗАН. Брали ниву, ставили кузов 2108(11/12) и получали полноприводную 2108. Изучив данный вариант, сразу отмел по несколкьим причинам: во-первых пихать внутряк нивы — это надо начинать делать все с нуля, к чему, опять таки я не готов; во-вторых я считаю, что агрегаты нивы не будут способны переварить имеющуюся мощность, а нам нужна надежность (как бы не смешно это звучало), в третьих комфорта на ниво-агрегатах значительно еще поубавиться (итак 2112 не блещет звукоизоляцией и тихим салоном, а к этому добавлять воющие редукторы и тд и тп — не вариант). Проще уже взять субару врх к примеру и посадить кузов 12шки на нее, но это сильно просто и не по тазоводчески )))
Объем переделок:
— разворот двигателя и все с этим полагающееся
— переделка пайпинга, коллекторов и тд
— нивовские коробка+кардан+редуктор и тд
— полная переделка передней и задней подвески
— и еще кучу не мелких мелочей
Номер 2. Опель
Взять опелевский двухлитровый мотор c20xe, засунуть ко мне, взять опелевскую же коробку F20 (либо F28 6-ступ) от полноприводной калибры/вектры, с остальными всеми потрахами (раздатка, редуктор, кардан, задняя подвеска и тд), все это дело уместить в двенашке. Вариант отличный тем, что качество и надежность данной конструкции будет на высоте, а 6-ступ коробас — это вообще отлично. Но опять таки — пихать опелевский мотор — это тоже начинать все с нуля, к этому, как писал выше — я не готов. Поэтому не подходит.
Объем переделок:
— замена двигателя на опелевский
— переделка пайпинга, коллекторов и тд
— опелевские коробка+угловой редуктор+кардан и тд
— переделка задней подвески
— перенос бензобака
Номер 3. Фиат
По аналогии с вариантом 2, берется фиатовская коробка от Fiat Tempra(есть и другие модели с такой же коробкой) 4WD с задним редуктором, раздаткой, карданом, задней подвеской. Но в отличии от варианта 2 — коробас можно без особых проблем сростить с моим мотором (из 4 отверстий креплений совпадают 3), единственный гемморой — двигатель надо нагинать вперед на 20-30 градусов. Фиатовская коробка держит вообще без каких либо проблем 400 ньютонов момента, соотвественно надежность на высоте, но перспектива нагинать мой мотор, а соотвественно и подстраивать под это все навесное, в том числе пайпинг, ресивер, выпускной коллектор с турбой — тоже пока что отталкивают.
Объем переделок:
— фиатовские коробка+угловой редуктор+кардан и тд
— наклон двигателя на 20-30 градусов для установки фиат-коробки к родному двигателю
— переделка/подгонка пайпинга/коллекторов и др. изза наклона двигателя
— переделка задней подвески
— перенос бензобака
Номер 4. ВАЗ + VW
Посему сделал вывод, что если что-то и лепить, то делать это надо на основе моей коробки. Это можно сделать с помощью комплектующих VW. В 80-90х годах на VW до появляения системы 4motion устаналвивалась система полного привода Syncro.
Работает она по следующей схеме: вместо правого, длинного привода устанавливается угловой редуктор отбора мощности, от него дальше вбок идет короткий привод (на опеле и фиате по сути так же, но в отличии от опеля либо фиата можно сделать на основе ВАЗ коробки), а в зад уходит кардан, далее на редукторе ставится вяскомуфта и собственно сам редуктор, от которого на задние колеса уже отходят привода. Вяскомуфта выполняет роль распределителя/отбора момента на задние колеса, то есть когда передние колеса начинают буксовать на заднюю ось начинает передаваться момент. Распределение момента может достигать соотношения 60 на 40 (конечно не 50 на 50, но это тоже уже ОЧЕНЬ круто).
Итак с этим делом более-менее понятно: сунуть редуктор отбора мощности вместо правого привода, расчитать длину кардана. Как поставить задний редуктор с вискомуфтой? Каким образом передавать от редуктора момент на задние колеса?
Опять варианты
— сделать заднюю независимую подвеску из передней подвески ваза, подрамник для крепления редуктора, ну а дальше останутся мелочи. на выходе получаем заднюю независимую подвеску со стандартными вазовскими деталями.
— поставить заднюю подвеску целиком от того же VW с Syncro. плох вариант тем, что необходимо будет провести огромную доработку по кузову, для крепежей и тд, впринципе в предыдущем вараинте тоже объем такой же, но там хотя бы можно все купить быстро и дешево, и если чтото запоришь, то не проблема будет поменять. хорош вариант конечно тем, что по-сути зад целиком будет от одной родной VW конструкции, ну и независмая подвеска — говорят это круто )))
В общем относительно задней подвески я пока в раздумьях… Тем не менее, уже полным ходом звоню на все разборки VW, ищу, приценяюсь к деталям. В ближайшее время начнется скупка всего, и собственно сборка.
Объем переделок:
— доработка корпуса ВАЗ КПП под угловой редуктор VW
— установка углового редуктора, вяскомуфты, заднего редуктора от VW, просчитка и изготовление кардана (из полуосей ваз)
— переделка задней подвески