Можно ли прокладывать акустические провода рядом с силовыми в авто

Автозвук ч5. Прокладка силовых и межблочных кабелей.

После того как вся машина была зашумлена, можно было приступать к прокладке кабелей.

Для крепления использовал площадки, наклеенные на стекольный герметик.
Перед наклейкой убрал 2х сторонний скотч. Зеленые меблочники — Чернов Аудио, наконечники тоже Чернов.

И в шумке через каждые 15см вырезал отверстия до металла.

Силовой хотел купить 2AWG Чернов аудио, но они так и не появились в наличии.
В итоге забрал 0AWG AIV (Германия) по вкусной цене.
На фото старый силовой кабель и новый.

Для того чтоб в конце протяжки не получить 2 куска, тянул не разрезая кабель.

Под капотом заменил штатные клеммы на Audioson Connection.

Предохранитель так же Audioson Connection.

Сила протянута, закреплена и заведена в салон.

Проходит она по левой части центрального тоннеля и вот так располагается под задним сиденьем.

Справа проходят межблоки. Знаю, рядом бензонасос но вроде наводок нет.

За задним сиденьем коммутационная коробка. Там стоят два дистрибьютора (+) и (-) и кроссоверы.
лишние провода не отрезал, потому как не определился с расположением усилителей.

Дистрибьютор на (+) Audioson Connection без защитной крышки.

На минус тоже Audioson Connection но не такой массивный как плюсовой.

Из остатков межблочников спаял вот такие тройники. Зачем.

Фото купленного комплекта Audioson Connection.

Источник

Автозвук. Часть 4 — прокладка кабелей и т.д.

Всем привет!
В этой части речь пойдет о прокладке кабелей, изготовлении полки для усилителя и конденсатора, а также монтаже всех остальных элементов аудиосистемы! Сразу уточню, что усилитель и конденсатор будут находиться в багажнике, кроссоверы – в торпеде, пищалки (твиттеры) – на боковых стойках лобового стекла! Все клеммы (кроме силовых) и гильзы обжимались специальным ключом. Далее подробней по пунктам :

1.Прокладка акустического кабеля в двери.
После шумовиброизоляции первым делом принялся за прокладку акустического кабеля в двери! Скажу сразу, что для меня это был самый сложный момент… Почему? Изначально думал, что проводка в двери заходит через гофру! Но в процессе детального осмотра обнаружил вещь, напоминающую разъем, который состоит из двух частей : «мама» со стороны кузова и «папа», прикрученный к двери! Для снятия разъема его нужно поддеть снизу и потянуть вверх! Думаю, по фото будет примерно понятно!

Когда увидел как они между собой соединяются, сразу в голове промелькнула мысль, что кабель придется заводить в разъем и обжимать клеммами, используя свободные места! Но, во-первых, не было понятно как разбирать разъем, во вторых, я думаю, что найти такие же новые клеммы нереально, а разжимать старые не получится! Поэтому, решил делать отверстие в месте незадействованных клемм, а вот как разобрать разъем. Спасибо омегаводам за подсказки! С вашей помощью у меня получилось!

Далее взял дрель, паяльник и начал делать отверстия в обеих частях разъема! Сделал максимально большие по диаметру, чтобы не зацепить соседние клеммы, и со стороны торпеды через гофру просунул кабель! Из-за толщины изоляции он еле пролез, пришлось даже плоскогубцами тянуть!

Но здесь меня ждало разочарование : когда стал закрывать крышку разъема, она просто не закрылась! Всему вина – толщина кабеля! Как я его не крутил и не прижимал, все равно закрыть не получалось… После этого пронеслась мысль в голове, что зря купил такой толстый кабель, день провел впустую и т.д… Взял несколько дней паузы, чтобы подумать над другими вариантами! И в один прекрасный день меня осенило! А что, если снять изоляцию и уложить жилу в термоусадку? Изгибаться будет легче, да и толщина будет в самый раз! Единственное, что настораживало – это поведение термоусадки в мороз! Поэтому, по подсказке отца ( Palych69 ), пришел к выводу, что лучше использовать силиконовую трубку! Она хороша тем, что в мороз не дубеет, более стойкая к повреждениям и плавнее можно изгибать жилу кабеля! Покопался в загашнике и нашел несколько силиконовых трубок для капельницы! По диаметру именно то, что надо! Порезал ее кусками по 90 см, снял столько же изоляции кабеля и с помощью нитки просунул жилу в трубку! Место стыка двух изоляций скрепил двумя слоями термоусадки!

Далее стал пробовать проводить кабель через разъем! Совсем другое дело : в отверстие просто пролетает, крышка разъема закрылась, «мама» и «папа» защелкнулись! Победаааа! 🙂

2.Примерка сеток динамиков на кармане карты.
Родные подиумы имеют высоту 30 мм, а динамики Morel Tempo 6 — глубину 63 мм! При установке в штатный подиум магнит динамика упирался в салазку стекла двери! Чтобы этого избежать, подиумы из фанеры были изготовлены высотой 40 мм! Но теперь закрыться карману мешала родная сетка динамика! Было принято решение отказаться от штатных сеток! Но без напильника не обойтись! Нужно убрать немного лишнего! Нашел завалявшийся донорский карман, решил прикинуть как будет располагаться динамик и что обрезать! Получилось как-то так! В будущем, чтобы закрыть щели, планирую обтянуть карман чем-то наподобие кожи!

3.Обжим силовых клемм.
Вариантов закрепить клеммы было два : или методом пайки, или методом обжима! Я выбрал второй вариант! Изначально думал обжимать специальным пневмоинструментом (спасибо Cerg1983 за предложенную помощь), но в итоге обжал сам с помощью тисков! Все просто : зачищаем немного изоляции, немного зажимаем клемму в тиски, заводим кабель в клемму и хорошо зажимаем тисками! Разжимаем, берем болт с резьбой, прикладываем к клемме и заново хорошо зажимаем! Получается как-то так!

Далее берем термоусадку и изолируем!

4.Прокладка силового кабеля.
Следующим стала прокладка силового кабеля «+» от АКБ в багажник, где будет размещаться усилитель и конденсатор! Сложность была в том, чтобы найти отверстие в перегородке моторного отсека! Беглым взглядом подходящего отверстия не обнаружил, все были заняты проводкой! Снова выручили омегаводы и подсказали, где примерно нужно смотреть! Со стороны водителя поднял резиновый коврик, ковролин, родную шумку и в районе педали газа увидел отверстие, через которое проходит тонкий одножильный кабель! Места было как раз еще под силовой кабель 4Ga (21 мм2)! В моторный отсек вывел около 1 м, все остальное – по левому порогу в багажник! Единственная тонкость – по возможности прокладывать «силу» подальше от сигнальных кабелей, чтобы не было наводок! Чтобы провести кабель в багажник, пришлось снимать боковую подушку заднего дивана! Она крепится с помощью двух петель снизу и сверху! Нажимаем внизу, чтобы отстегнуть одну петлю и тянем подушку вверх – выйдет без проблем!

5.Прокладка межблочного кабеля.
Межблочный кабель пустил по правому порогу : место магнитолы – бардачок – блок ЭБУ – порог – багажник! Опять же пришлось снимать боковую подушку заднего дивана! 4 м длины хватило с трудом! Так что для Омеги желательно брать 5 м RCA-кабель!

6.Прокладка акустических кабелей.
Со стороны левого порога уложил между общим пучком проводки и уплотнителя, с правой стороны – раздолье! Важное замечание : нельзя прокладывать акустические провода вплотную с силовыми! Если избежать контакта не получается, то прокладывать только под прямым углом друг к другу, чтобы точка прикосновения была минимальной! Иначе помех не избежать! Также, не смотря на то, что подвод акустического кабеля находится с правой стороны усилителя, длина кабелей (L и R) должна быть примерно одинаковой! У меня общая длина каждого кабеля с конца, находящегося в двери, и до конца в багажнике получилась около 5,3 м!

7.Прокладка сигнального кабеля Remote.
Этот кабель предназначен для того, чтобы усилитель включался только тогда, когда работает магнитола! Для этого можно использовать самый обычный одножильный кабель! В магазине купил 5м медного одножильного кабеля сечением 1х2.5 мм2 и проложил по правому порогу от места магнитолы в багажник!
В итоге получается такая картина (сорри, что машина грязная и творческий беспорядок внутри машины) :

8.Подключение магнитолы.
Этот момент тоже был немного проблематичным! Дело в том, что разъем ISO старой магнитолы Pioneer был на скрутках с родной проводкой машины! И после продажи Pioneer’a остался жмут оголенных проводов, которые нужно было связать с новой магнитолой! Чтобы не разводить колхоз скрутками, решил сделать соединение клеммами! Тем более ISO-разъем для Alpine на выходе имеет контакты «папа»! Это то, что мне нужно для подключения клеммами! Старая магнитола у меня включалась даже без включенного зажигания! На новой сделал так же! Подключал следующим образом : темно-красный в машине (+12В) на желтый (постоянный плюс) и розовый (подача +12В при включении зажигания) в разъеме; коричневый в машине («земля») на черный в разъеме; зеленый в машине (Remote) на сине-белый в разъеме! Далее подключил межблочный кабель, антенну и микрофон! Кстати, микрофон проводил через бардачок, правую стойку лобового стекла и потолок, после чего закрепил его клипсой около зеркала салонного вида! К сожалению, фото по этому пункту нет!

9.Изготовление накладки, закрывающей низ торпеды в районе ног водителя.
Так как этой накладки у меня не было, а нужно было где-то искать место для кроссовера и как-то закрепить силовой кабель в районе узла педалей, решил изготовить деталь самостоятельно! В гараже нашел кусок белого пластика, вымерял, выпилил, покрасил темной краской! Получилось неочень, но свою функцию выполняет! Болтами прикрутил кроссовер, по дуге стяжками пристегнул силовой кабель «+», остальными стяжками – запас акустических проводов! Второй кроссовер закрепил на подобной заводской накладке под бардачком!

10.Изготовление полки для усилителя и конденсатора.
В целях экономии места багажника усилитель и конденсатор будут располагаться вертикально! Но прикручивать к заднему дивану не хотелось, чтобы не портить спинки! Поэтому, придумал закрепить аппаратуру на некой полке! Ввиду ограниченного бюджета решил делать сам! На авторынке купил 1 м карпета (100 грн) и бутылку 88-го клея (60 грн)! Взял фанеру, вымерял размеры и вырезал заготовку! Промазал 88-м клеем, проложил карпет, разровнял, и с обратной стороны закрепил строительным степлером! Дал высохнуть сутки! До этого дело с карпетом не имел, но работать с ним одно удовольствие! Тянется и повторяет форму отлично! Получилась такая полка!

Вот так выглядит с установленными элементами!

Кабель «+» к АКБ еще не подключен! Силовые кабеля планирую аккуратно закрепить такими клипсами, но не знаю! Не будет ли колхоз? Других вариантов пока не находил!

Итого : 160 грн
Продолжение эпопеи в части №5…

Источник

Пару слов и пару вопросов о правильной прокладке проводов

Хотелось бы уделить в БЖ немного внимания силовой и не только проводке, коей целая туча поселилась в моей машине.
Во-первых, потому что хочется поделиться и показать как оно все сделано.
А во-вторых, потому что есть сомнения в некоторых моментах, и хотелось бы узнать мнение «Бывалых» по этому поводу.

Для начала приведу электрическую схему

Ну а теперь об укладке проводов, начиная от источника питания.

1. Для подключения к аккумулятору были выбраны аудиофильские:) клеммы Connection, еще одного детища Элеттромедии

Из бонусов — в плюсовую клемму уже встроено место под ANL-предохранитель, то есть имеем меньше разрывов на пути питания к усилителю. От этой клеммы выведены два плюсовых провода ПГВА-35. Один идет на дистрибьютор для фронтальных усилителей, второй — на питание сабового усилителя. На этом проводе также дополнительно установили колбу с предохранителем (прикручена к корпусу фильтра).

В салон провода попадают через штатный гофр в левом крыле

Тут никакой магии. возможно стоило воспользоваться доп. дырками и гермовводами, но раз уж влезли, то почему бы и нет?:)

Ну а дальше начинается веселье. Поскольку я от природы балбес упертый, в моей системе не было прямого минуса с АКБ. Пока не почувствовал необходимость его наличия, как говорится, на своей шкуре. Ввиду чего вышла некоторая петрушка с креплением проводов:
Плюсовые провода закреплены на монтажных площадках под кабельные стяжки, а минусовой — через скобы. Что площадки, что скобы, прикручены саморезами к металлу кузова

Далее провода подходят к площадке из фанеры, на которой установлены дистрибьюторы питания. Фирмы Connection для плюсовых проводов с двумя предами по 35 ампер, и минусовой Rockford Fosgate (Connection’a с нужным количеством дырок не было в наличии 🙁 ).

Далее по той же схеме. Плюсовой крепится монтажными площадками, минусовой — скобами.

Так сделан подвод питания к ЭОСу

Так сила переходит через тоннель, тут же пересекая под прямым углом межблок сабвуфера

Далее заводим питание на Стэг

Так лежат межблоки, под ними акустические провода, все на монтажных площадках

На правом борту расположились акустические кабели, крепление на тех же площадках +стяжки

На сабовый Стэг питание идет по левому борту (минус от дистрибьютора, плюс напрямую от колбы под капотом). Межблок также закреплен скобами.

Далее провода питания идут на фальш-панель, к которой крепится усилитель. Она пока не окончена, посвящу ей отдельную запись.

Напоследок еще пару слов про сигнальные провода:

Все заделано в змейку + термоусадка

Все провода также на монтажных площадках

Межблочники уложены на центральном тоннеле и далее расходятся к усилителям

Есть один косяк с точки зрения идеологии правильной прокладки межблоков — есть несколько сантиметров, где они уложены параллельно с силовыми (возле ЭОСа), но так как наводок нет, считаю данный момент не критичным.

Похвастался пучками меди, а теперь к делу.

Есть вопросы у меня животрепещущие и не дающие спокойно спать:

Все с точки зрения судейства.

1. Насколько критично использование OEM разъема для питания ГУ?

2. Насколько критично использование прямой коммутации REM без использования реле?

3. Насколько критично комбинированное крепление силовой проводки (площадки, скобы и стяжки)?

4. Какие еще подводные камни могут всплыть по данному вопросу и касательно моего авто?

Источник

Вопрос по укладке кабелей

Вопрос к аудио-маньякам:)

1) Насколько плохо если акустические кабели пересекаются (лежат на/под) силовыми кабелями?

2) Скручивание силовых кабелей (для оптимизации пространства) дает наводки и/или влияет на звук?

Вопросы актуальные, а не для разведения «срача» (простите за мой Французский).

Как всегда все точки зрения и мнения приветствуются!

Ответы

По пункту 3-му. 20 лет назад вырезал из оргалита во такие подставки на пол для акустического кабеля, би-виринг. Нормально работало.

Ответы на Ваши вопросы

1 и 2. Силовые и акустические кабели не должны закладываться в одну гофру. Расстояние между гофрами с электрическими кабелями и акустическими должно быть не менее 20-30см, но крайне не желательно вести электрику и акустику параллельно друг другу.

3. Если кабель закладывается под полом, то так жк нужно предусмотреть механическую защиту кабеля в виде гофры. Да и кабель лучше выбирать в двойной защитной изоляции.

Алексей, спасибо за ваш отзыв.

По пунктам 1 и 2 я имел ввиду свободно лежащие кабели (у меня за тв тумбой например). Само собой все кабели в изоляции, но интересно понять нужно ли сильно заморачиваться с укладкой кабелей или оставить в стиле «змеиное гнездо» как есть:))

Я, рекомендую, Вам, все же не выводить все в одну дырку, а по-возможности сделать выводы для тыловых акустических кабелей отдельно от кабелей фронтальных и центрального громкоговорителя. Так будет легче «навести порядок» с кабелями в момент инсталляции и облегчит коммутацию кабелей к аппаратуре.))) И еще один важный момент! Не ставьте никакие «стенные акустические» розетки! Это только снижает надежность в работе техники и ухудшает качество звука! Помните один простой принцип, чем меньше лишних контактов, тем лучше!

А я поставил обычные розетки :)) Красивые. А через дырки вывел кабель :)) Арматуру только снял.

100% всех этих действий можно сделать дома. У самого «кудло» из кабелей, периодически убираю пыль с проводов и все уговариваю себя же разобрать аккуратно кабеля.

Аналогично :)) Менял сетевой, и так не уговорил себя с остальными разобраться :(((

На примере микрофонного кабеля. Когда он у меня лежал в скрутке, ужасно фонило, приходилось все 3 метра разматывать вокруг стола. И силовые кабели тоже прибавляли фона, особенно ещё блоки питания/адаптеры. Так что убирайте по-дальше от силовых кабелей акустические и не создавайте скруток.

в целом небольшая наводка на акустический кабель от силового кабеля будет но т.к. там и динамик низкоомный и выход усилка раза в 2 меньше(с учетом обмотки трансформатора. на долговременных постоянных сигналах актуально учитывать ее а не кондеры) то гулом это все не вылезет. но в зависимости от ачх оос в усилке это дело может может портить детальность звучания на верхнем сч и вч. поэтому лучше все таки их разносить по разным углам. но если разница в уши не кидается то можно сильно не переживать. значит схемотехника усилка несколько другая. менее ламповая так скажем. там этого переплетения кабелей лучше избегать.

что касается скручивания речь я так понимаю про что-то вроде садовых удлиннителей? тут все не так просто. предлагаю простой эксперимент. берете фазоищущую отвертку. берете такой удлиннитель. сначала в размотанном состоянии находите фазу. потом сматываете. и. не находите фазу. в обеих дырках отвертка горит. звук при этом ощутимо меняется в ваттную сторону. и по вч и по басу. но на малой длинне(и количестве витков) и при правильном подборе радиуса эта штука может наоборот фильтровать помехи.

по третьему вопросу тема сами понимаете спорная. сейчас я в нее не полезу. *абонент ссылается на гриппа вирус и временное отсутсвие должной дури в голосе*

Спасибо! Грипп не сделал ваши отзывы менее интересными:)))

Источник

Можно ли прокладывать акустические провода рядом с силовыми в авто

При прокладке проводов необходимо учитывать, что они не должны будут мешать при последующем проведении ремонта автомобиля.

Существует три вида проводов применяемых для подключения аудиосистем:

межблочные
акустические
силовые

Силовые желательно прокладывать рядом со штатной силовой проводкой автомобиля. Изоляция проводов, под воздействием различных факторов, может со временем растрескаться, что зачастую приводит к замыканиям и даже пожарам. Поэтому всегда необходимо использовать резиновые уплотнители при прокладке проводов через места с металлическими острыми углами, позволяющие избежать повреждения изоляции.

Межблочный и акустический кабель

Эти кабеля необходимо проложить вдали от штатной электропроводки автомобиля и силовых кабелей, чтобы предупредить возникновение проблем с «фоном» (наводками). Некоторые межблочные провода имеют маркировку направления, «стрелочки», обозначающие, с какой стороны экран кабеля подпаян к сигнальной земле. «Стрелочки» должны указывать от головного устройства до усилителя, иначе также возможны проблемы с наводками. В некоторых случаях их приходится прокладывать через заднюю и переднюю стойки и крышу!

Силовые кабеля прокладываем по одному боку автомобиля
Акустические и межблочные по другую сторону авто, либо по центру

Если позволяет конструкция автомобиля можно акустические и межблочные кабеля провести по стойкам и потолку.
Силовые кабеля прокладываем полу автомобиля или по стойкам и потолку с другой стороны

Источник