Промывка двигателя при замене масла. Как правильно промывать двигатель.
Кому-то надо, кому-то разъяснит эта статья, а кто-то льёт Олейну и ему по»*й
Как часто, заезжая на автосервис, чтобы поменять масло, слышишь от сервисменов предложение промыть двигатель, перед заливкой свежего и нового масла. Доводов, побуждаемых к этому «мероприятию», вроде бы, предостаточно: во-первых, неизвестно, кто и когда последний раз менял в машине масло «правильно» (то есть вовремя и используя качественное масло). Во-вторых, работая по принципу «всяк кулик свое болото хвалит», сервис, предрасположенный к использованию масла одного производителя, обязательно посоветует промыть систему, если до этого использовалось масло другого производителя. В третьих, самый «продвинутый» мастер по замене масла всенепременно глянет под крышку маслозаливной горловины, или напротив, на щуп уровня масла, и выдаст свой вердикт – масло грязное, лучше промыть. Вроде бы, все просто, — нужно, так нужно, гигиена двигателя штука полезная, кто бы сомневался. Но давайте не будем торопиться, и посмотрим все таки, что же происходит при промывке двигателя.
Начать следует с самого промывочного масла, или промывочной жидкости. Что же это такое? Как правило, промывочная жидкость, делается из недорого минерального масла (оно не должно долго работать в двигателе, поэтому его смазочные свойства интересны в десятую очередь) в которое добавлено несколько пакетов высокощелочных и прочих активных присадок, чья задача растворять отложения в двигателе. Современные промывочные жидкости делятся на две категории, — длительного воздействия (эти уже отживают свой срок), и «пятнадцатиминутки».
Промывки первого типа были распространены на рынке примерно 15 лет назад. Использовались они следующим образом: автомобиль, которому требуется промывка, и последующая замена масла, заезжал на станцию, и в него, после слива старого отработанного масла, заливалось «промывочное масло», на котором автомобиль должен был проездить какое-то время. Обычно мастер назначал повторный заезд через 1-2 дня. После этого промывочная жидкость сливалась, и вместо нее заливалось новое моторное масло.
В наше время, эта система имеет крупные недостатки. Например, сегодня, когда каждая минута на счету, никто особо и не захочет заезжать два раза на сервис с интервалом в два дня. В идеале надо, чтоб все было сделано «здесь и сейчас».
Вторым, и более ощутимым недостатком, было ограничение на скорость передвижения автомобиля. Промывочное масло при всех своих «минеральных базах» очень далеко от свойств даже плохого, но обычного моторного масла. Эксплуатировать автомобиль на высоких оборотах, в котором залита промывка было попросту нельзя, — чревато поломкой двигателя, из-за слабой масляной пленки, поэтому к проблеме «катания два дня» добавлялось еще и полное отсутствие удовольствия от такой езды.
Третьим, и самым главным недостатком длительного воздействия на двигатель промывочного масла (которое, напомним, обладало пакетом мощных чистящих присадок), являлись неконтролируемые химические реакции, которые происходили с сальниками двигателя. Гулявшее по двигателю промывочное масло, никак не могло обходить стороной резинотехнические изделия, для которых щелочь, в принципе, является очень опасным объектом. Небольшое количество щелочи, присутствующее в каждом современном масле сальники хорошо переносят, но эксплуатация автомобиля в течение двух дней на «щелочи с добавлением масла» нередко приводила к полному «выкрашиванию» сальников. То есть при контакте с щелочью, свойства резины менялись, она «дубела» и начинала крошиться. Это приводило к достаточно дорогому ремонту, но опять же, 15 лет назад и машины были другими, и цены были пониже. Сегодня, на технически сложном двигателе (например, Honda или Subaru) замена одного сальника приводит к полному разбору подкапотного пространства автомобиля, — иначе просто не долезть до нужного места!
Проанализировав все вышеперечисленные недостатки, производители промывочных масел предложили новый товар, — «пятнадцатиминутную» промывку двигателя. Преимущества этого состава были, на первый взгляд, очевидны, — быстрее работает, значит, меньше портит. Подводным камнем оказался вопрос «а лучше ли очищает?», после которого каждый производитель начинал петь дифирамбы своей продукции. И вот тут появляется следующий логичный вопрос, — а за счет чего же происходит очищение, как минимум не хуже чем на промывке старого типа, но не за два дня, а за 15 минут?! А оказывается, за счет того, что концентрация активных моющих веществ была значительно увеличена! С одной стороны, это должно было привести просто к уничтожению сальников, но с другой, как заверяет нас производитель, в промывочную консистенцию была добавлена химическая присадка, которая, при попадании на резину, создавала защитный слой, предохраняющий сальники от вредного воздействия щелочи! При этом к отложениям на металлических частях двигателя новый тип промывки категоричен и беспощаден.
Кстати, промывки-пятнадцатиминутки бывают двух типов. Первый тип, — промывочное масло, продаваемое в больших, четырехлитровых, или пятилитровых канистрах, которое заливается в двигатель после старого, слитого масла. Второй тип, — промывочная жидкость в чистом виде, — маленькая упаковка, примерно в 300 мл, выливаемая в старое масло. В обоих случаях, после попадания в систему этих жидкостей, необходимо дать поработать двигателю на холостых оборотах 15 минут, после чего ее можно сливать, и заливать новое, чистое масло.
И знаете что? Клинические испытания на независимых автосервисах показали, что это работает! После подобной операции, слабо загрязненный двигатель становился почти чистым. Казалось бы, — вот оно счастье, живи, и радуйся. Но тут возникли, как обычно бывает, непредвиденные обстоятельства.
Первым, и очень тревожным, звонком стала переборка двигателя на Honda Civic (да-да, том самом, который из Ишикавы), во время которой было обнаружено, что сетка маслозаборника, с которого начинается путь масла из поддона в ГБЦ, была залеплена грязью, на три четверти. Это было удивительно, ведь к этому моменту масло трижды менялось в двигателе, и все три раза была использована хорошая «пятнадцатиминутная» промывка. Кроме этого, состояние всего двигателя было такое, что чтобы его отмыть от отложений (теперь уже при помощи щеток и ершиков) потребовалось не одно ведро солярки. Ну да ладно, двигатель был отмыт, собран, и вроде как об этой неприятности можно было удивиться и забыть, но вскоре прозвучал второй звонок, и это уже был настоящий набат.
Металлическая сетка маслозаборника. Слева — чистая, справа, — забитая отложениями.
В автосервис одной компании, специализировавшейся на автомобилях Honda, был доставлен на эвакуаторе автомобиль BMW. Хозяин, как оказалось постоянный клиент компании, ранее ездил на Honda, и ему все очень нравилось, но тут решил приобрести себе леворукий, красивый седан, и потом пригнал себе BMW. Счастье длилось недолго, — на третий день эксплуатации из под капота раздался хруст и автомобиль встал посреди улицы. Не зная, куда и к кому обратиться с BMW, человек привез автомобиль на эвакуаторе по знакомому адресу, где тут же ему задали вопрос, — что он делал с автомобилем, до того, как произошла поломка. Весь разговор происходил в процессе выгрузки с эвакуатора, и владелец автомобиля, как мантру твердил одну и ту же фразу: «ничего я с ней не делал, она, как приехала я только масло поменял». Дальнейшая беседа выявила следующее, — согласно сервисной книге последняя замена масла на этом автомобиле производилась едва ли не 20 000 км назад. Естественно, и новый хозяин автомобиля это прекрасно понимал, требовалась замена масла. Приехав на пункт замены масла, он попросил сделать замену, на что ему предложили сделать предварительную промывку двигателя. Не найдя в этом ничего плохого, человек согласился. Менее чем через сутки машина встала, и приехала в сервис Honda уже на эвакуаторе.
Когда двигатель вскрыли, выяснилось, что ремонтировать его, было бесполезно. Распредвал — сломан, постель распредвала полностью разбита, и вообще вся ГБЦ была изуродована до неузнаваемости. Было понятно, что такие повреждения могли возникнуть из-за проблем с маслом, точнее из-за его отсутствия, но на щупе четко обозначался необходимый уровень! Вскрытие поддона показало, что сетка маслозаборника (того самого, как в Honda Civic) была «запечатана» некоей субстанцией, чем-то средним, по консистенции между слизью и пластилином. Остатки этой субстанции были равномерно «размазаны» в виде бахромы по всему поддону. Что же произошло? А вот что.
Автомобиль длительное время эксплуатировался на масле, прямо скажем, не лучшего качества. То есть, то масло, которое использовалось, обладало низкой моющей способностью (это признак дешевого масла). Характерной особенностью дешевого масла является «умение» создавать отложения в разных местах двигателя, особенно в поддоне. Это свойство значительно усиливается, если не менять мало вовремя. Следует отметить, что понятие «вовремя» сильно разнится для разных типов масел и разных двигателей. Одни масла действительно могут выхаживать 10 000 км. Другие, — самые дешевые, — с трудом дотягивают до 5 000 км. Конечно, после 5 000 км масло не всегда начинает сгорать, — оно может оставаться в двигателе, но как масло (т.е. качественно смазывая трущиеся детали), оно уже не работает. Такая схема обслуживания, к сожалению, часто встречается в Европе, особенно, если хозяин автомобиля задолго до продажи уже решил, что будет продавать свой автомобиль, и перестает за ним ухаживать.
Отложения в поддоне
Так вот сами отложения в поддоне, как показывает практика, в принципе неопасны, — они прилипают к стенкам металлической детали, и держатся там довольно крепко, пока в двигатель не попадает промывочная жидкость. А вот она уже, попадая в поддон, забитый такими отложениями, начинает интенсивно отмывать их, но, к сожалению, недостаточное время действия (15 минут), или недостаточная агрессивность химикатов, не могут растворить их полностью, оставляя после себя «отмоченную» слизистую субстанцию, которая попадает в новое масло. Далее, вместе с новым маслом, которое также имеет некоторые моющие свойства, эта слизь окончательно «отваливается» от стенки поддона, и, поскольку ей больше деваться некуда, вместе с общим движением масла, начинает затягиваться в основной масляный канал.
На входе в масляный канал стоит металлическая сетка, — простейший фильтр, рассчитанный на задержку продуктов отработки (металлической стружки и прочего), которые неизбежно присутствуют в поддоне. В обычной ситуации, эффективность и необходимость этой конструкции не вызывает сомнения, но в случае с имеющейся слизью, сетка становится косвенной причиной поломки двигателя. Забиваясь нерастворенными отложениями, она блокирует подачу масла в масляный канал, что ведет к масляному голоданию всего остального двигателя, от масляного насоса до ГБЦ. Именно это и произошло с автомобилем BMW, и если масляный насос выжил, поскольку какое-то количество масла для себя он еще получал, то все что выше, — было разрушено трением. К слову сказать, — когда это все случилось лампочка давления масла, расположенная на панели приборов загорелась, и владелец автомобиля даже отреагировал на это, — он заглушил мотор, подождал немного, и проверил уровень масла. Но поскольку уровень масла на щупе показал нормальное значение, он успокоился, списав проблему на «глюк» датчика, решив «в течение дня» заехать на автосервис, но не доехал. Стоит добавить, что на автосервисе Honda мотор BMW ремонтировался в первый и последний раз. И ремонт был очень дорогим.
Итак, «пугательная» часть статьи закончена. Надеемся, что для себя Вы сделали выводы. Пришло время поговорить о том, как определяется необходимость промывки, и как же ее все-таки «правильно» делать.
Предпосылками для промывки двигателя могут быть:
Сильные отложения под крышкой ГБЦ
Присутствие посторонней субстанции в слитом (отработанном масле).
Грязь под клапанной крышкой.
Обратите внимание, что это только ПРЕДПОСЫЛКИ. Если они имеются в двигателе Вашего автомобиля, следующими действиями должны быть не поездка в магазин за промывкой и согласие на промывку на автосервисе, а достаточно сложная и дорогая операция по снятию поддона двигателя и крышки ГБЦ.
Поддон двигателя должен быть вручную и тщательно вымыт при помощи химически активных веществ (хотите, соляркой, хотите, Profoam 1000, хотите, аэрозольным очистителем карбюратора). Точно также должна быть промыта сетка маслозаборника. В идеале, она должна быть снята и промыта со всех сторон.
Под клапанной крышкой также следует тщательно все отмыть. В данном случае удобнее будет работать с аэрозольным очистителем, или жидкостью Profoam 1000, которая имеет распылитель.
После тщательной отмывки двигателя вручную, можно собрать его обратно и, для закрепления результата, использовать промывочную жидкость, для чистки каналов и труднодоступных мест. Если позволяет время, можно повторно снять поддон и проверить его на наличие новой грязи, но после ручной чистки ее будет немного, и она не будет опасна.
Промывка по этой схеме абсолютно безопасна для двигателя, и является единственно правильной и корректной. Плюсы ее можно перечислять до бесконечности, но у нее есть один и очень серьезный минус, — ни на одном пункте замены масла Вам не согласятся ее делать, по причине сложности операции, и, как следствие, ее дороговизны. Гораздо проще залить в двигатель промывку по рекламной акции «бесплатно», чем делать это правильно, но сложно.
В общем, наши рекомендации по промывке следующие:
Промывка должна назначаться только специалистом после предварительной диагностики
Промывка «на всякий случай» может нанести серьезный вред автомобилю
Промывка допустима для поддержания «чистоты» системы, при условии, что система была достаточно чиста до ее применения.
Одним словом, необходимость химической промывки, «по желанию» вещь спорная. Если Вам неизвестна история автомобиля, или Вы переходите с одного вида масла на другой, если Вам кажется, что Вашему, исправно работающему двигателю нужна промывка, — значит ОНА НЕ НУЖНА! Промывку двигателя, может назначить только специалист, и он же ее и должен осуществить, способом, описанным выше. Химическая промывка двигателя, может быть назначена перед каждой заменой масла только в случае, если Ваш автомобиль абсолютно новый, или процедура механической чистки была применена до этого.
Удачи с Вашими машинками, и поменьше проблем!
Можно ли промывать масляный фильтр бензином
Одна из главных ролей, выполняемых моторными маслами — это удаление посторонних примесей, частиц износа и загрязнений из зон сопрягающихся деталей. Но чтобы поддерживать смазку в чистоте, её нужно постоянно очищать от инородных загрязняющих веществ. Эту роль с успехом выполняет масляный фильтр. С выработкой ресурса он требует замены.
Одно из условий исправной и длительной работы двигателя — эффективное функционирование масляной системы. Эффективность достигается двумя путями:
Конструкция
Конструкция масляного фильтра
Фильтрующий элемент — основная деталь любого масляного фильтра. Для очистки моторного масла используется деталь, которая производится из специальной бумаги, которая представляет собой толстый слой сочетания тончайших нитей из целлюлозы, синтетики и стекла. Для придания фильтрующему материалу прочности, жёсткости, нужных физико-химических свойств, его подвергают пропитке составом, основу которого составляют фенолформальдегидные смолы.
Ещё фильтр служит для оставления некоторого объёма масла в масляных полостях движка после его остановки. Эту роль выполняет обратный клапан в виде широкой, сложной конфигурации манжеты из резины. Когда двигатель заведён, масло благодаря давлению приподнимает эластичные края манжеты и устремляется в систему. При остановке мотора масло течёт вниз в картер и своим весом прижимает манжету, которая препятствует дальнейшему его стеканию. Масляная система остаётся частично заполненной.
Во многих деталях имеется перепускной клапан, который срабатывает для пропуска холодного масла непосредственно в масляную систему при включении стартера утром. Это нужно для облегчения запуска движка, ведь в этом случае масло идёт мимо фильтра.
Промывка масляных фильтров
Повышенное давление масла при прогретом дизеле указывает на то, что масляный насос подает масло с избытком; пониженное давление — на то, что масло к трущимся поверхностям подается в недостаточном количестве.
В обоих случаях промыть и при необходимости отрегулировать редукционный клапан масляного насоса, для чего снять масляный картер дизеля, отвинтить пробку редукционного клапана и вынуть клапан с пружиной. Если на клапане имеются задиры, зачистить их, промыть клапан и гнездо клапана в масляном насосе. При пониженном давлении масла в системе смазки дополнительно затянуть пружину клапана, завинчивая регулировочную пробку в крышку масляного насоса. После промывки клапана и регулировки затяжки пружины завинтить пробку до отказа и установить на место масляный картер.
Масляные фильтры грубой очистки промывать через каждые 50 ч работы дизеля и при смене масла в картере дизеля. Фильтры тонкой очистки промывать через 100 ч. При промывке фильтров фильтрующий элемент заменяется новым или очищенным и промытым. Промывку проводить в следующем порядке:
1) После остановки дизеля слить масло из корпуса масляных фильтров, отвинтить сливные пробки в корпусе фильтров и дать маслу стечь.
2) Очистить от грязи наружную поверхность фильтров.
3) Отвинтить стяжные болты колпаков фильтров грубой и тонкой очистки и, постепенно наклоняя колпаки, снять их с корпуса вместе с болтами и фильтрующими элементами.
4) Промыть внутреннюю полость корпуса фильтров керосином или дизельным топливом. Дать стечь керосину и поставить на место сливные пробки.
5) Промыть фильтрующий элемент фильтра грубой очистки, для чего:
вынуть из отверстия стержня стяжного болта шплинт, сиять направляющую втулку, войлочные кольца, осторожно вынуть наружную и внутреннюю секции фильтрующего элемента и пружину с тарелкой;
промыть секции фильтра грубой очистки в дизельном топливе, пользуясь для очистки наружной поверхности щеткой из щетины или гладкой деревянной палочкой; не применять для этой цели металлические скребки, так как можно повредить намотку;
проверить состояние набивки секции фильтра и при образовании широких щелей пропаять поврежденные места третником (общая площадь пайки должна быть не больше 10 см2);
промыть в дизельном топливе колпак, стяжной болт, коническую пружину и остальные детали фильтра;
после промывки надеть последовательно на стержень стяжного болта фильтра грубой очистки медное кольцо, колпак, пружину, тарелку, наружную и внутреннюю секции фильтрующего элемента с проложенным между ними войлочным кольцом, войлочное кольцо на нижнюю втулку внутренней секции, навинтить направляющую втулку на стяжной болт. При сборке обратить особое внимание на правильность установки уплотнительных войлочных колец; все детали фильтра на стержне стяжного болта закрепляются шплинтом, вставленным в отверстие стержня;
проверить резиновую прокладку колпака в канавке корпуса фильтра и при необходимости заменить новой;
поставить на корпус собранный фильтрующий элемент с колпаком и плотно затянуть стяжным болтом; при затяжке колпака фильтра, имеющего новую резиновую прокладку, стяжной болт завинчивать с небольшим усилием; дополнительную затяжку проводить после запуска дизеля, если обнаружится подтекание масла.
6) Промыть фильтр тонкой очистки и заменить фильтрующий элемент, для чего:
после снятия колпака вместе с фильтрующим элементом вывести из канавки на конце стержня стяжного болта пружинный замок и снять элемент;
промыть в дизельном топливе колпак, стяжной болт и коническую пружину; прочистить медной проволокой калиброванное отверстие в стержне стяжного болта;
после промывки надеть на стержень болта медное уплотнительное кольцо, колпак, коническую пружину и новый фильтрующий элемент и заложить в канавку на стержне болта пружинный замок; новый элемент надевать на стержень осторожно, чтобы не повредить сальники, установленные на крышках; проволочная ручка на крышке фильтра должна находиться сверху;
поставить на место собранный фильтрующий элемент с колпаком.
7) После промывки картера дизеля и заливки в него свежего масла запустить дизель и проверить, нег ли течи масла из-под колпаков фильтров, а также убедиться в правильности показаний масляного манометра.
Остановить дизель, проверить уровень масла и при необходимости долить его до верхней метки масломерного стержня.
Промывка двигателя при замене масла является обязательной частью процедуры смены жидкой смазки. Нужно ли промывать двигатель при замене масла — один из вопросов для дискуссий автовладельцев. Чтобы однозначно разобраться надо ли промывать двигатель при замене масла, необходимо обратиться к химическому составу жидкой смазки и режиму эксплуатации двигателя.
Рабочая жидкость в процессе эксплуатации меняет своим физические и химические свойства. Имея в качестве базового компонента продукт нефтепергонки или продукт химического синтеза до 30% от состава автомобильного масла это различные присадки, имеющие ограниченный срок службы и повергающиеся химическом и температурном преобразованию.
Часть химических соединений может переходить в фазу геля, способного аккумулировать абразивные частицы. Находясь во взвешенном состоянии, при рабочей температуре такие составы имеют возможность свободно перемещаться по каналам, впоследствии осаждаясь на фильтрующем элементе.
Как провести замену своими руками
В абсолютном большинстве случаев масляный фильтр меняется вместе с моторным маслом. Алгоритм действий такой:
Инструмент для откручивания масляного фильтра
Видео: Volkswagen Polo Sedan ТО-2, замена масляного фильтра
Масляный фильтр — это не тот расходный материал, на котором нужно экономить. От его способности хорошо очищать моторное масло от инородных механических частиц зависит техническое состояние и долголетие дорогостоящего двигателя. Поэтому не приобретайте подозрительные, неоригинальные масляные фильтры. Последствия могут быть тяжёлыми.
Добрый День! Меня зовут Юрий. Мне 67 лет. (2 голоса, среднее: 1.5 из 5)
Чистка и промывка фильтров
При каждой смене масла в двигателе, а при тяжелых условиях работы не реже чем через 500-1000 км пробега, выпускают отстой из корпусов фильтров грубой и тонкой очистки. Перед сливом отстоя у фильтра грубой очистки с проворачивающимся элементом необходимо несколько раз повернуть рукоятку. Рукоятку также следует ежедневно поворачивать на несколько оборотов.
Фильтр грубой очистки рекомендуется периодически разбирать и тщательно промывать. При промывке пластинчатого элемента необходимо гайку, крепящую пластины на стержне, отпустить. Промывать элемент надо осторожно, чтобы не помять и не погнуть основные и очищающие пластины. Сетчатые или нитяные фильтрующие элементы фильтров грубой очистки дизелей ЯМЗ необходимо тщательно промывать и очищать. Также надо периодически промывать фильтры и трубопроводы системы вентиляции картера.
Фильтрующий элемент фильтров тонкой очистки необходимо периодически заменять. Элемент меняют в среднем через 2000-3000 км пробега, а при быстром потемнении масла в картере двигателя — чаще. При смене элемента надо промыть корпус фильтра и прочистить калиброванное и перепускное отверстия и снова собрать фильтр.
При наличии центробежного масляного очистителя его нужно периодически, примерно через 1500-2000 км пробега, разбирать и очищать внутренность ротора от осадков с помощью деревянного скребка и промывать бензином или керосином, а также продувать и прочищать осторожно жиклеры. Разбирать и собирать очиститель надо осторожно, чтобы не нарушить балансировку вращающихся частей. В случае значительных отложений грязи счищать ротор надо чаще.
У двухтактных дизелей ЯМЗ фильтрующий элемент тонкой очистки меняют одновременно со сменой масла через 1000-1500 км пробега.
После спуска отстоя, разборки и промывки или замены фильтров необходимо заполнить их маслом, проворачивая коленчатый вал и доливая масло в картер.
Промывочное масло.
Промывка двигателя при смене масла является обязательной процедурой и прописана в технологической карте обслуживания мотора. При выборе промывки следует обращать на торговую марку, соответствующей типу используемой смазки.
Промывочное масло для двигателя способно вынести продукты эксплуатации из сопрягаемых пар и магистралей двигателя. Поэтому лучше использовать промывочную жидкость того же производителя, смазка которого залита в мотор.
Промывочные добавки в старое масло
Распространившаяся практика использования специальных промывок, добавляемых в моторное масло за несколько километров наработки до предстоящей замены, оправдана только при применении дополнительной промывки специальным составом. Применение таких добавок дает хороший результат, если просрочен период замены смазки, но все равно нужно промывать масляную систему дополнительно.
Отсутствуют открытые исследования, изучающие влияние химических соединений состава промывочной добавки и состава вновь залитой жидкости. Поэтому рекомендуется обязательная промывка двигателя перед заменой масла.
Промывка соляркой
Промывка двигателя соляркой перед заменой масла хороший и дешевый вариант, если есть желание привести свой двигатель в нерабочее состояние.
Промывать двигатель соляркой было особенно популярно в третьей четверти прошлого века, и обуславливалось отсутствием специальных промывочных масел и недоступностью сервисных услуг. Весь процесс выполнялся своими руками, без привлечения мотористов, на свой страх и риск.
Промывка соляркой связана с жестким соблюдением технологии, которая применялась для силовых агрегатов, имевших большие эксплуатационные зазоры в сопрягаемых парах. Не допускался вывод мотора на рабочие температуры, так как это способствовало резкому переходу солярки в газообразное состояние.
Низкая смазывающая способность и стекание солярки из пятна контакта способствовало сухому трению и не допускало запуск движка после замены с применением штатного стартера.
Требовался проворот коленчатого вала от руки для заполнения магистралей новым составом и подачей смазывающей жидкости к коренным и шатунным опорам коленчатого вала. Современные же двигатели даже не оборудованы храпуном для проворота коленчатого вала кривым стартером.
Применение солярки в сегодняшних условиях абсолютно не обосновано и чревато переводом силовой машины в состояние экстренного капитального ремонта с восстановлением или заменой дорогостоящих комплектующих.
Какой фильтр?
Конструкцией двигателя заложено применение масляного фильтра определенного типо-размера. Большая часть запасных частей, особенно расходных, унифицирована. Фильтр для вашего авто может стоять на машинах другого производителя, при этом стоить в несколько раз дешевле и может не требоваться заказ этой детали. Для того, чтобы определить фактически подходящий фильтр, необходимо обратиться к каталогам производителей фильтрующих элементов.
Использование фильтров повышенной емкости, вместо стандартных, допустимо лишь в тех случаях, если имеется возможность обеспечения доступа для выполнения замены фильтра и, в некоторых случаях, если дно корпуса фильтра не будет выступать за нижнюю границу защиты двигателя. И обязательно при эксплуатации в запыленных средах и использовании минералки.
Что заливать в двигатель
Для понимания, какое моторное масло заливать в конкретный движок необходимо обратиться к инструкции по эксплуатации. В этой сервисной книге, идущей изначально с автомобилем, указаны конкретные марки с учетом вязкости. В случае отсутствия требуемой версии печатного справочника, можно обратиться на сайт производителя автомобиля, где имеются соответствующие спецификации.
При подборе масла для новой заливки обращают внимание, для какого поколения двигателя оно разработано. Синтетика для высоконагруженных форсированных бензиновых двигателей с комплектом присадок для коррозионной стойкости деталей из алюминия, вряд ли поможет двигателю, сделанному в основном из стали и чугуна.
Возрастные особенности автомобиля
Возраст автомобиля является одним из определяющих факторов, влияющий на более, частую замену масла. Объясняется это рядом причин.
Приобретение нового автомобиля предполагает проведение обкатки. Каждый автопроизводитель дает в инструкции свои рекомендации по эксплуатации машины в этот период. Чем точнее автовладелец будет выполнять все технические обслуживания, тем дольше будет служить транспортное средство без серьезных поломок. Примерно 5-7 тыс. км. пробега водителю следует избегать экстремальной манеры езды
Особое внимание требуется силовому агрегату, который нельзя перегревать. Замена масла в этот период становится важнейшей операцией, на которой не стоит экономить
Единственно верным решением на данном этапе эксплуатации будет использование рекомендованного производителем смазочного материала. Только тогда стабильность и долговечность работы мотора будет обеспечено. Несколько другой подход нужен для решения вопроса, как заменить масло в подержанном авто. Когда у машины за плечами имеется многокилометровый багаж, то на первое место выходит техническое состояние двигателя. Не стоит слепо верить заявлениям бывшего хозяина о заботливом отношении к железному коню. Лучше всего сразу заменить смазочную жидкость, спросив совета у бывшего владельца насчет того, какое масло заливать в двигатель. На стадии приобретения б/у автомобиля обязательным условием должно быть проведение полной диагностики силового агрегата. Если сердце автомобиля потребляет не только топливную смесь, но и масло, то придется нести дополнительные траты на ремонт или постоянную доливку жидкости. Даже если мотор работает идеально для своего возраста, лучше делать первое время более частые обновления смазочного материала. В дальнейшем можно будет придерживаться стандартного графика замены.
Синтетика, полусинтетика или минералка?
Тип базовой основы жидкости для заливки в смазывающую систему определяется сроком разработки силового агрегата, режимом эксплуатации, состоянием чистоты воздушной среды по содержанию пыли, фактическим пробегом.
Для автомобилей, имеющих пробег более 150 000 км не желательно использовать синтетику.
Минеральное — требовательно по соблюдениям сроков замены, как календарных, так и по пробегу. Этот тип смазки имеет ограниченные свойства по стойкости. Применение такого типа жидкой смазки оправдано при эксплуатации автомобиля в условиях карьеров, когда замена жидкости происходит по сокращенному циклу из-за загрязнения смазки абразивными частицами, висящими в воздухе.
Такая базовая основа также употребляется, если мотор имеет серьезный износ и требуется постоянное восстановление уровня в картере.
Для среднего режима эксплуатации при обеспечении лучшего соотношения цена/качество рекомендуется полусинтетика.
Можно ли использовать масляный фильтр повторно?
Мы уже выяснили, что мотору необходима защита от продуктов сгорания горючего и разложения смазочного материала.
Возможные последствия повторного использования МФ:
хорошо отработает второй срок (высока вероятность такого сценария для моторов с небольшим пробегом, которые использовали в мягком режиме езды летом);
в системе упадет давление и пропускная способность (характерно для зимы из-за загустения масла, если загорится лампочка давления – срочно заменить);
разрушенная деталь пропускает грязь (экземпляры из мягкого металла первыми пойдут в расход, что приведет к ремонту мотора).
Оценив все плюсы и минусы, мы предлагаем не рисковать. Потенциальные затраты сильно превышают стоимость покупки.
Замена масла с промывкой
Ответив на вопрос нужно ли промывать двигатель при смене масла можно перейти к теме как промыть двигатель и заменить масло. Технология замены не сложная и требует наличие небольших навыков и опыта работы с ключами в ограниченном пространстве. Замену можно выполнить своими руками. Порядок выполнения работ:
Советы по замене МФ
Вначале обязательно слейте масло. После снятия максимально быстро установите другой экземпляр (иначе вы рискуете загрязнить масло). Если это невозможно, прикройте отверстие чистой тряпкой без ворса. При замене залейте смазку в фильтр до середины.
Для демонтажа деталей из корпуса приобретите спецключ. Если такой возможности нет, обратитесь к советам опытных автолюбителей – используйте:
ремень ГРМ (одеваете на корпус, затягиваете и крутите);
шило или его острый и твердый аналог (пробивает кожух – грязный способ);
тиски (зажимаете и поворачиваете корпус);
наждачку (ею оборачиваете агрегат, что позволяет “сцепиться” со скользкой поверхностью).
Не забудьте перед монтажом агрегата проверить норму давления (смотрите инструкцию или информацию на корпусе). Если на клапан 1,8 бар установить приспособление с 1,4 бар, эффективность очистки резко упадет. По необходимости отшлифуйте от заусенцев присадочное место, чтобы не порвать прокладки во время установки. Прокладку по торцу лучше смазать тонким слоем с помощью специально средства, а смазку в фильтр залить до середины – это смягчает первый запуск.
После замены мигает индикатор давления масла на холостом ходу? Или не потухает через 5 секунд после пуска двигателя? Необходимо заменить МФ вне зависимости от того, когда вы делали это в последний раз.
На Uremont.com легко найти подходящий для таких работ автосервис по различным параметрам:
удобству расположения (смотрите интерактивную карту);
отзывам и рейтингу посетителей агрегатора;
подходящей стоимости работ (запросите прайс в чате или укажите возможный размер оплаты в заявке).
Работа нашего портала охватывает Россию, Казахстан и Беларусь. Техническая поддержка осуществляется круглосуточно.
Экспресс-замена масла
При экспресс-замене масла проводятся примерно все те же манипуляции. Исключение составляет процесс слива отработанного масла и процесс слива промывочной жидкости. Процесс слива заменяется откачиванием жидкости из картера двигателя с применением специального насоса.
Процент оставшейся техжидкости, по результатам вскрытия картера и замера объема при стандартной смене, и экспресс практически не отличается.
Данная технологическая операция, при ее правильном выполнении и соблюдении технических требований, ни сколько не влияет на качество самого процесса. Промывать двигатель перед заменой масла при экспресс методе также необходимо.
Для уменьшения трения между соприкасающимися друг с другом частями двигателя автомобиля в полость мотора заливается масло. Однако по мере загрязнения оно теряет свои полезные свойства. Для того чтобы продлить срок его эксплуатации, в системе смазки используется масляный фильтр — деталь, которая тоже нуждается в периодической замене.
Периодичность замены моторного масла
Владельцам гарантийных автомобилей не приходится раздумывать над тем, как правильно менять масло. Задача заботливого хозяина — своевременно отправить своего железного друга на очередное ТО. В автосервисе будет выполнена экспресс замена масла согласно рекомендациям завода-изготовителя. А вот владельцам подержанных машин есть о чем поразмыслить. Дело в том, что периодичность замены моторного масла у разных автомобилей может существенно отличаться
Поэтому важно учитывать следующие факторы
Качество моторного масла считается одним из главных моментов, который определяет частоту обновления технической жидкости в двигателе. Как известно, основа моторного масла бывает минеральной, синтетической или полусинтетической. Для минеральных материалов установлен срок службы в пределах 7-8 тыс. км. пробега. Полусинтетическое масло может сохранять свои технические характеристики в течение 10 тыс. км. А вот чистая «синтетика» меняется только после 15 тыс. км. Следующим фактором, который влияет на частоту замены моторного масла, является интенсивность вождения. Некоторые владельцы полагают, что при редких поездках на машине удастся продлить безоблачную жизнь своему авто. Но здесь рачительного хозяина подстерегает неприятный сюрприз. При длительной стоянке машины в силовой установке образуется конденсат. Попадание влаги в смазочную жидкость негативно отражается на химическом составе, образуя кислотную среду. Такая смазка будет постепенно разъедать изнутри сердце автомобиля. В результате автовладельцу придется чаще менять масло. В противном случае автовладелец может столкнуться с крупными проблемами. Так что желательно совершать более частые прогулки на любимом автомобиле. Стиль вождения также сказывается на периодичности обновления масла в двигателе. Те водители, которые привыкли в первых рядах стартовать на светофоре, должны быть готовыми к тому, что вязкость масла снизится раньше времени. Но более частая замена не станет панацеей для водителей-экстремалов
Как устроен масляный фильтр и зачем его менять
Многие современные фильтры имеют неразборную конструкцию.
Устройство современного масляного фильтра достаточно простое
Устроены масляные фильтры достаточно просто — они состоят из следующих элементов:
Проблемы с очищением случаются, если:
Часто ли нужно менять
Как правило, фильтрующий элемент и моторное масло меняются одновременно. На периодичность этой процедуры оказывают влияние несколько факторов:
Замену фильтра необходимо выполнять при капитальном ремонте мотора. Делают это, как правило, после пробега в 150–250 тыс. км.
С учётом основы, на которой было изготовлено масло, рекомендуется соблюдать такую периодичность:
Фильтры тоже меняются в зависимости от пробега машины.
При забитости фильтра двигатель автомобиля начинает сильно перегреваться
Если в двигатель заливается новое масло, то замена фильтра должна производиться в обязательном порядке. Ведь после прохождения автомобилем 10 000 км (на полусинтетике) эта деталь загрязняется до такой степени, что происходит открытие перепускного клапана и масло начинает поступать в двигатель неочищенным.
Иногда менять фильтр приходится отдельно от масла. Такая необходимость возникает, если фильтрующий элемент вышел из строя по причине заводского брака или механического повреждения.
Когда и зачем надо менять
Схема движения масла в полнопоточном масляном фильтре
Фильтрующий элемент со временем накапливает в себе предельное количество загрязнений и перестаёт выполнять свою основную функцию. Здесь остаётся только один выход: старый масляный фильтр заменить новым.
В особых случаях требуется досрочная замена. Если обратный клапан сделан из некачественной резины и перестаёт запирать масляную систему — деталь нужно немедленно менять. Об этом может просигнализировать долго негаснущая лампочка давления масла при заведённом двигателе. Одной из причин её горения может быть пустая масляная система. Последствия могут быть очень печальные: пока магистрали заполняются маслом, трущиеся детали работают без смазки. Итогом может стать или повышенный износ сопрягающихся частей, или заклинивание кривошипно-шатунного механизма.
Если продолжать ездить на забитом, то можно быстро «убить» движок. Дело в том, что на циркуляции смазки засорённость фильтрующего элемента никак не скажется. Оно будет обходить фильтр за счёт срабатывания перепускного клапана. В этом случае к трущимся деталям оно поступит неочищенным. Силовой агрегат начнёт интенсивно изнашиваться, а контрольная лампочка давления масла загораться не будет. Такая ситуация специально запроектирована в устройстве фильтра. Разработчики определили срок службы этого устройства в 10 тыс. километров, что совпадает со сроком службы качественного моторного масла.
Регламент замены масла всех автомобильных производителей предусматривает одновременную замену масляного фильтра. О том, что он забит, можно догадаться только по косвенным признакам. Во-первых, нужно чаще вытаскивать щуп, и визуально оценивать степень загрязнения масла. Во-вторых, прислушиваться к работе двигателя и следить за его показателями мощности. При интенсивном износе шатунно-поршневой группы могут появиться посторонние шумы и стуки, а также автомобиль будет становиться менее приёмистым.
Если вы сами меняете масло и масляный фильтр, обращайте внимание на то, сколько из него вытечет. Небольшое количество отработки подскажет о надёжной работе обратного клапана, что способствует долговечности двигателя. Поскольку конструкция детали в легковых автомобилях делается неразборной — после отработанного срока он просто утилизируется. Промывать его любым растворителем бесполезно, так как очистить бумагу от загрязнений невозможно. У грузовых автомобилей масляный фильтр разборный, и в нём меняется только фильтрующий элемент.
Важно понимать, что надёжная работа масляной системы зависит от слаженной работы всех её компонентов. А масляный фильтр — один из важнейших элементов, обеспечивающих её эффективную работу.
Видео: Зачем менять масляный фильтр
Как узнать, что фильтр авто забился и его нужно поменять: симптомы и признаки
Проверить, забит ли фильтр, у рядового водителя, скорее всего, не получится. Но при этом есть несколько признаков, свидетельствующих о выходе из строя и необходимости замены:
Можно ли промывать забитый масляный фильтр
Промывка фильтра — весьма трудоёмкая операция, которая требует больших временных затрат. Для начала следует выяснить, какой материал используется в качестве фильтрующего элемента. Вариантов много, и у каждого из них своя реакция на керосин, масло и бензин. Перед началом промывки чистую часть устройства необходимо закрыть с помощью специальных пробок и заглушек. Сделать это нужно для того, чтобы в полость фильтра не попали посторонние вещества.
После тщательной промывки рекомендуется просушить и продуть фильтрующий элемент с помощью ультразвуковой установки.
Произвести замену будет намного проще и дешевле.
Промывка
Повторное использование масляного фильтра возможно – это зависит от фильтрующей составляющей и ее реакции на масло, бензин или керосин. Сначала заглушками и пробками закрывают чистую часть узла, чтобы предотвратить дополнительное загрязнение полости. Хорошо ее промойте. Далее следует просушка и продувка ультразвуком. Чаще замена старого экземпляра на новый выходит выгоднее по деньгам и затраченному времени.
Читать дальше: Что делать если потерял ключи от машины
Классификация МФ по типу потока:
Полнопоточные. Основной поток вещества проходит очистку. Результат – в мотор подается хорошо очищенное масло. Основа конструкции здесь – перепускной клапан, контролирующий давление в ДВС.
Частичнопоточные. Здесь очистка происходит дольше, но качество лучше. Масло циркулирует по двум циклам: от насоса к трущимся элементам – один, через полость очистителя – второй.
Комбинированные. Вмещают два предыдущих способа, что приводит к более тщательной чистке масла.
Чем отличаются и какими бывают масляные фильтры
В настоящее время выпускаются масляные фильтры нескольких типов. Они бывают:
Разница между типами масляных фильтров заключается в следующем:
Для карбюраторных двигателей внутреннего сгорания можно использовать фильтр, пропускающий частицы абразива меньше 20–40 мкм. Чтобы обеспечить бесперебойную работу инжекторного мотора, придётся приобретать деталь, пропускная способность которой не превышает 10–15 мкм.
Как происходит очистка масла в дизельном моторе
У дизельного мотора требования к чистоте масла ещё выше, а потому применять на нём фильтры, используемые на бензиновых двигателях, недопустимо. Масло до момента попадания в дизель проходит три ступени очистки:
На каждом из этапов оказываются задействованными разные типы фильтров.
Как не ошибиться с выбором
Сегодня, чтобы не ошибиться с выбором масляного фильтра, нужно покупать ту оригинальную марку, которая ставится на сборочном конвейере завода изготовителя. А если другую марку, то только по рекомендации официальных дилеров. Это надёжно, безопасно, правильно. Связано это с большим количеством разных исполнений дешёвых фильтров непонятными изготовителями, отличающихся между собой не только по цене, но и по размерам, регулировочным настройкам клапанов, качеству бумаги фильтрующего элемента, качеству изготовления отдельных конструктивных элементов.
Неоригинал — потенциальная угроза долговечности двигателя
И хотя многие производители недорогих фильтров стараются копировать технологии изготовления оригинальных очищающих устройств, получается это у них зачастую плохо. Не тот клей; не та бумага или не так сложена гармошкой; некачественная резина в обратном клапане; негерметичный перепускной клапан или, наоборот, срабатывающий только при превышении критического давления. Такие фильтры плохо справляются со своими обязанностями, не выхаживают положенного ресурса, способны нанести огромный вред дорогостоящему силовому агрегату.
Основное отличие оригинальных масляных фильтров от неоригинальных аналогов заключается в том, что при проектировании оригинального фильтра главное внимание сосредоточено на правильном функционировании этого важного устройства и его длительной работе. Производители неоригинальных фильтров для системы смазки двигателя в первую очередь думают о том, как снизить затраты на производство своих изделий.
Перепускной клапан — защитник от опасного повышения давления масла
Особо хочется сказать о роли перепускного клапана. Основная его задача — направить поток масла мимо фильтра, чтобы тем самым не допустить критического подъёма давления масла в системе смазки двигателя. В итоге защищаются от повреждения сальники, прокладки, уплотнения. Повышенная опасность исходит от холодного масла — у него очень низкая вязкость — и от очень грязной фильтрующей гофры, которая препятствует свободному прохождению масла сквозь забитую загрязнениями бумагу. Впрочем, проблему холодного пуска мотора помогает решать и байпассный клапан, вмонтированный в масляный насос.
Расположение перепускного клапана
У многих фильтров очистки масла перепускной клапан находится на верхней стороне (противоположной торцу с установочной резьбой). Практика показала, что это не самое удачное расположение. При пуске силового агрегата густое масло попадает в масляную систему, обходя фильтр очистки масла. Для этого клапан пропускает смазку сразу в центральный канал, проходящий внутри стальной трубки с отверстиями, и при этом омывается загрязнённый торец фильтрующего элемента. Производители масляных фильтров исправили этот недочёт, и стали размещать перепускной клапан внутри канала внизу (вблизи торца с резьбой вкручивания фильтра в блок цилиндров). Месторасположения регулирующего устройства можно увидеть, посмотрев внутрь резьбового отверстия. Если клапан хорошо заметен — он находится внутри фильтра над торцом фильтрующего элемента. Если видна только пружина — он расположен внутри фильтрующего элемента. В оригинальных масляных фильтрах настройке срабатывания перепускного клапана уделяется особое внимание, поэтому обеспечивается надёжная гарантия защиты двигателя от непредвиденного повышения давления.
У дорогих моделей автомобилей в масляном фильтре нет ни обратного, ни перепускного клапана. Защита от избыточного давления и дренажа масла вмонтирована непосредственно в масляную систему двигателя. Поэтому покупать для таких престижных автомобилей продукцию непроверенных исполнителей недопустимо, затратно, очень рискованно.
О взаимозаменяемости масляных фильтров для бензиновых двигателей и дизелей
Марка масел, смазочные свойства и кинематические характеристики карбюраторных движков и дизелей сильно отличаются друг от друга. Поэтому регулировки перепускных клапанов, а также и свойства резины дренажных (обратных) клапанов различны. Хотя установочная резьба у большинства фильтров одинаковая — устанавливать масляный фильтр от бензинового мотора на дизель (и наоборот!) — недопустимо.
Размеры масляных фильтров для бензинового двигателя и дизеля
Если же применяется универсальное масло для обоих типов движков, то различие между фильтрами заключается только в размерах. Для бензинового двигателя используется фильтр меньшего размера, а у дизеля — большего. Связано это с тем, что при сгорании дизельного топлива образуется много сажи. В этом случае установка от дизельного двигателя на бензиновый движок возможна, от карбюраторного на дизель — нет.
Подготовительные работы: что делать с двигателем перед заменой
Прежде чем приступать к замене, проводят подготовительные работы:
Для ускорения слива масла рекомендуется предварительно прогреть двигатель.
Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!
Как правильно установить новый фильтр с помощью специального ключа
Закручивая собственноручно, не стоит прилагать усилия, превышающие 8 Н-м.
Как открутить затяжку и произвести снятие фильтра: галерея
Основные дефекты масляных фильтров
Для очистки фильтрующие элементы грубой очистки масла кипятят в течение 3 ч в 10%-ном растворе каустической соды, промывают в воде, помещают на 24 ч в моющую жидкость АМ-15 и промывают в растворе синтетических моющих средств. После мойки их проверяют на пропускную способность, определяя время заполнения фильтра, погруженного в дизельное топливо при 20°С до уровня, отстоящего от верхней кромки на 30 мм. Время заполнения фильтрующего элемента, бывшего в эксплуатации, — 40 с, нового — 20 с. Поврежденные места запаивают (общая площадь не более 5 см2).
Нарушение работы центрифуги определяют по неравномерному шуму и выбегу ротора после остановки двигателя. Ротор разбирают, удаляют отложения и промывают детали. Отверстия форсунок прочищают медной проволокой диаметром 1,5-1,8 мм. При увеличении зазора между втулками и осью ротора более чем на 0,2 мм запрессовывают новые втулки и развертывают их совместно в корпусе и крышке, выдерживая зазор 0,016-0,090 мм.
Ось ротора затягивают с моментом 80—100 Н • м. Осевое перемещение ротора должно быть в пределах 0,4-1,0 мм.
Трещины в чугунных корпусах заваривают электродами ОЗЧ-1, ОЗЧ-2 или полуавтоматической сваркой проволокой ПАНЧ-11, а в корпусах из алюминиевого сплава аргонно-дуговой сваркой. В качестве присадочного материала используют прутки из такого же материала.
Собранные фильтры испытывают и регулируют на стенде КИ- 5278М или КИ-9158. Испытание фильтра проводят с исправным масляным насосом двигателя той же марки. Поэтому сразу после испытания насоса, не снимая его со стенда, устанавливают на специальную плиту стенда корпус фильтра в сборе с клапанами и осью ротора. Сначала проверяют герметичность клапанов и регулируют давление их срабатывания в соответствии с техническими требованиями. После регулировки клапанов проверяют герметичность ротора центрифуги. Для проверки герметичности и частоты вращения ротора с центрифуги снимают колпак и устанавливают защитный (технологический) кожух. Придерживая ротор центрифуги рукой, вентилем стенда создают нормальное давление рабочей жидкости и смотрят за подтеканием. Не допустима течь из-под крышки (стакана) ротора и его верхнего уплотнения; допускается просачивание рабочей жидкости сквозь зазоры в подшипниках, резьбовое соединение гайки и корпуса ротора. Затем, отпустив ротор, открывают магистральный кран и при давлении рабочей жидкости на входе в фильтр 0,70-0,75 МПа измеряют прибором КИ-1308В частоту вращения ротора центрифуги. Она должна быть в пределах 5000-5500 мин-1 (в зависимости от марки двигателя). Давление масла за фильтром — 0,3 МПа.
