Можно ли сделать авто полноприводным
Из переднеприводной машины в полноприводную.
Многие в личку обращаются с вопросом как сделать им полный привод.
Сложно ли это и какие затраты будут необходимы.
Мне раньше приходилось отвечать что всё описано в моём бортовике.
Но уже давно и сам понимаю, что перечитать больше 24 его страниц с количеством тем, переваливших за 460 очень тяжело.
Поэтому решил создать именно такой пост, который касается используемых запчастей, агрегатов и видов работ при переходе с монопривода на синхро.
Когда всё окончательно уже будет установлено и подключено подкорректирую этот пост, а пока выкладываю на главную страницу ссылку на него.
Нажав его на главной странице моей машины вы сможете сразу найти требующуюся тему с интересующим вопросом.
Потому как предыдущие темы довольно подробно старался освещать с номерами всех деталей.
Так будет гораздо удобней и проще искать.
Скажу сразу.
Если у вас есть полностью укомплектованный донор с подобной подвеской перестановка будет гораздо проще, чем мне.
Мне приходилось всё буквально выискивать по крупицам.
Некоторые из запчастей до сих пор ищутся либо висят в заказе или доставке.
Тогда оптимистично я его назвал именно так.
Но сейчас вижу что оптимизма мало.
Мотор совсем плох.
Хотя к синхро-приводу он и не носит отношения.
Поэтому…
О концовку этой темы потом конечно подправлю, что бы пост был полностью о переходе на полный привод.
А пока оставляю его так как есть.
Если кто-то решит повторить — будет полезная инструкция по установке.
А для имеющих с завода такой привод — полезной инструкцией по ремонту.
И вот ещё прикупил синхро-подрамник.
От обычного отличается формой виброгасителя и расположением его кронштейнов.
№14 Как делать полный привод
Это сериал #savetheeclipse и в нем Я рассказываю про возрождение к жизни культовой тачки.
Сегодня я расскажу как делать свап на полный привод на втором поколении эклипсов. хотя все сказанное и показанное далее актуально и для третьего поколения эклипсов, а также для множества однобазников от митцубиси, таких как Крайслер, додж и так далее.
Для тех кому лень смотреть видео далее фотоотчет :
Длинна передних болтов крепления полноприводного подрамника составляет 10 сантиметров, а задних 14см. Разница в длине болтов из-за того что задняя заводская закладная имеет возвышение внутри лонжерона, а передние мы поставим прямо у основания лонжерона.
Шапочки фиксаторы болтов нам еще пригодятся для задних болтов, а их в свою очередь я так же буду использовать оригинальные. Люблю я чтобы все выглядело как с завода, без колхоза.
У меня есть кузовная часть от митцубиси легнума, но донором тут могут быть любые полноприводные модели, и из нее я извлеку полноприводные длинные болты для моего заднего крепления подрамника.
Кстати, немного извратившись я сделал полосную операцию на лонжероне и теперь можно рассмотреть оригинальное крепление в разрезе.
Но мне нужен сам болт.
закладные полноприводного подрамника.
Все дело в том что шляпка болта находится глубоко внизу лонжерона зафиксировать его ключом от прокручивания не получится и пока болты и гайки новые это не существенно, но потом открутить становится нереально.
Так вот чтобы этого не случилось надо сделать закладные, которые ограничат болт от вращения и в тоже время не лишат его свободы качения.
И вот мой вариант решения
Четыре пластинки…
… и одно отверстие.
Получается вот такой домик. Тут болт находится в свободном состоянии и не вращается.
Почему просто не приварить болт к лонжерону? Ну во первых так не делают на заводе дальше я даже не стал бы приводить другие аргументы. Но вкратце это :
— его будет очень трудно поменять при необходимости
-жесткое крепление деталей передаст вибрацию и в конечном счете ускорит деформацию кузова.
— А главное на зафиксированные болты очень трудно надеть подрамник.
Вообщем болты оставляем подвижными.
А теперь саму закладную нужно зафиксировать в лонжероне и на этот раз как можно прочнее. Например сваркой.
А дальше можно закрыть лонжерон, но тут есть еще мой маленький секрет.
В этой крышке я делаю упор для закладной, он не позволит ни при каком условии сдвинутся вверх закладной внутри лонжерона.
Теперь я заварю все как было, и если зачистить шов, хотя в моем случае он довольно аккуратный, то место доступа к болту крепления будет не видно.
Но я шов оставляю как метку где можно попасть к болту не разрезая новые части лонжерона.
Ну а местами даже мой автограф…
К остальным болтам я вернусь чуть позже, а теперь займусь удалением мешающих элементов переднеприводной машины.
Все, что надо знать о полном приводе. «Честный» и не очень
Настоящая снежная зима дает повод задуматься о полном приводе, тем более что AWD-версии автомобилей теперь куда более распространены и доступны, чем раньше. Но что следует учитывать при выборе полноприводного автомобиля, от чего зависит его проходимость и управляемость, какова, наконец, цена вопроса? Будем разбираться!
Название одно – технологии разные
Само по себе словосочетание «полный привод» или «все ведущие» говорит лишь о том, что тяга подается на все колеса. Но способы могут быть разными, даже если говорим про автомобили одного производителя. Как правило, под одним фирменным обозначением скрываются принципиально разные технологии. Скажем, Quattro у Audi – это и постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen на больших моделях, и автоматически подключаемый через многодисковую муфту на компактных.
Более того, некоторые модели могут предложить сразу несколько вариантов полноприводных трансмиссий. Так, реализация полного привода на Subaru всегда зависела от версии двигателя и коробки: атмосферные версии с МКПП оснащались постоянным полным приводом, с АКПП – подключаемым, а «заряженные» турбо имели свои оригинальные решения в AWD-трансмиссии.
Классический Mercedes Gelandewagen может иметь как постоянный, так и подключаемый полный привод в зависимости от серии. Ну а Jeep Grand Cherokee традиционно предлагает выбор из нескольких вариантов трансмиссии. Все это – следствие развития технологий и разных требований к технике в зависимости от ее позиционирования.
Рекомендуем прочитать:
Разумеется, у каждого типа полного привода – свои преимущества и недостатки. Собственно поэтому существует такое разнообразие и дальнейшее развитие конструкций. Также заметим, что в рамках одной схемы могут применяться разные технические решения (это касается конструкции дифференциалов, блокировок, многодисковых муфт, вспомогательной электроники). В итоге автомобили с одним типом привода могут ехать совершенно по-разному.
Завидное постоянство
Самым «честным» считается постоянный полный привод: тяга подается на обе оси всегда, ну а то, как она распределяется, зависит от конструкции межосевого дифференциала и возможности его блокировки. Старые модели Audi с продольным расположением двигателя, Subaru с атмосферным двигателем и механической коробкой передач, некоторые модели Mitsubishi (Lancer, Galant, RVR, 3000GT и первое поколение кроссовера Outlander) имеют симметричный дифференциал с распределением 50:50 и автоматической блокировкой (механической или с помощью вискомуфты).
Но последнее время легковые модели, особенно «заряженные» (свежие модели Audi, Subaru WRX STI), оснащают несимметричным дифференциалом с распределением тяги в пользу задней оси – это делает ездовой характер автомобиля более «острым» и предсказуемым. Дело в том, что при распределении 50:50 реакции на управляющие действия слишком противоречивые: автомобиль ведет себя то как передне-, то как заднеприводный. Отдавая приоритет задней оси, конструкторы снижают вероятность недостаточной поворачиваемости и задают повадки автомобиля классической компоновки (избыточная поворачиваемость при этом контролируется ESP).
Впрочем, современные легковые модели и кроссоверы все чаще оснащаются автоматически подключаемым полным приводом с многодисковой муфтой. Чем не угодила классическая конструкция с межосевым дифференциалом? Она достаточно дорогая, ее сложно применять при поперечном расположении двигателя, к тому же она провоцирует повышенный расход топлива. А посему такой тип доступен лишь на достаточно крупных и дорогих автомобилях.
Что удивительно, постоянный полный привод на внедорожниках применяется сравнительно нечасто. Конечно, им могут похвастать «Нивы», практически все модели Land Rover, Mercedes Gelandewagen W463 и, конечно, ML всех поколений. И все же…
Водитель сам подключит
И все же большинство классических внедорожников имеет подключаемый полный привод. Взять тот же Gelandewagen, но более ранней серии W460 и «утилитарной» W461. Или рамные модели Mitsubishi с EasySelect. Или практически любой УАЗ. Или даже крохотный Suzuki Jimny. Все эти автомобили оснащены трансмиссией Part Time: постоянный привод на задние колеса и жестко подключаемый передний мост. Это типичная схема для серьезных «проходимцев», потому что такая конструкция не обременена «лишними» деталями и весьма вынослива на бездорожье.
Однако из-за отсутствия межосевого дифференциала управляемость автомобиля в режиме 4WD достаточно специфична, а чтобы не «порвать» трансмиссию и шины, использовать режим полного привода можно только на покрытиях со слабонесущим грунтом или минимальным сцеплением. На всех же остальных (то есть практически всегда на дорогах общего пользования) доступен только задний привод. Выходит, большую часть времени грозные внедорожники имеют лишь привод на задние колеса.
Что же, некоторые производители усложняют трансмиссию, добавляя межосевой дифференциал. То есть имеется режим 2WD и 4WD, но его также можно использовать на любом типе покрытий. Ну а для наиболее сложных условий предусмотрена автоматическая или принудительная блокировка межосевого дифференциала. Такие режимы имеет, например, знаменитая система Super Select на внедорожниках и пикапах Mitsubishi.
Всем заведует муфта
Ну а современные легковые автомобили и кроссоверы оснащаются автоматически подключаемым полным приводом. И если в конце ХХ века производители использовали простенькие вискомуфты (Volkswagen Golf II Syncro, Suzuki Swift/Subaru Justy), автоматически подключающие заднюю ось при пробуксовке передних колес, то затем стали массово применять более сложные и дорогие, но срабатывающие куда быстрее и точнее электронно-управляемые многодисковые муфты.
Пожалуй, наиболее известна муфта Haldex, которая активно используется на автомобилях разных марок (Volkswagen, Ford, Volvo и т.д.). А в современных BMW (начиная с кроссовера Х3 первого поколения образца 2003 года) используется фирменная система xDrive: муфта подключает переднюю ось, ведь постоянный привод осуществляется на задние колеса.
Да, есть и недостатки, в основном по части выносливости и запаса прочности, отчасти – с точки зрения эффективности. Но ведь если говорим про легковые модели и кроссоверы, которые по определению не предназначены для экстремальной эксплуатации на бездорожье, возможностей муфты для них, как правило, достаточно.
Без блокировок никуда
«Все ведущие» звучит красиво. Но это выражение верно ровно до тех пор, пока одно или несколько колес не окажутся разгруженными или не попадут на гораздо более скользкое покрытие, чем то, с которым контактируют остальные. Вот тут-то и выясняется, что крутящего момента на колесах нет вообще!
Конечно, во всем виноваты дифференциалы, которые допускают вращение приводных валов с разными скоростями. В итоге в совершенно безобидной ситуации остановится даже брутальный внедорожник, лишенный блокировок. Для легковых моделей проходимость не так принципиальна, полный привод у них – для скорости и стабильности на скользких покрытиях. Но и здесь свободные дифференциалы могут сыграть злую шутку: без блокировок или их электронных аналогов заставить машину ехать по дуге под тягой так, как надо, не так-то просто. И опять же любой заезд в сугроб или попытка «взять» обледеневшую горку может обернуться фиаско.
В общем, без блокировок никуда. Как минимум должна быть центральная – она позволит гарантированно передавать тягу на обе оси. На классических внедорожниках с Part Time передняя ось и так подключается жестко, а межосевой дифференциал имеет автоматическую или принудительную механическую блокировку.
На легковых моделях с постоянным полным приводом обычно используют самоблокирующийся межосевой дифференциал. Например, знаменитый Torsen на Audi (хотя на самых ранних моделях применялась механическая принудительная блокировка). На японских моделях помимо самого дифференциала дополнительно применялась вискомуфта – именно в качестве блокировки.
Ну а на «заряженных» версиях (Subaru WRX STI, Mitsubishi Evo) степень блокировки «центра» при помощи электронно-управляемой муфты можно регулировать в автоматическом или ручном режиме, что важно при активной езде. Внедорожники же, как правило, оснащаются принудительной блокировкой «центра».
На моделях с автоматически подключаемым полным приводом сама муфта может блокироваться, передавая в определенном соотношении тягу по осям. Это происходит либо в автоматическом режиме, либо в ручном (позиция Lock для контроллера). Правда, большинство муфт не рассчитано на длительное функционирование в таком режиме.
Межосевая блокировка гарантирует, что как минимум одно заднее и одно переднее колеса точно будут вращаться. Но достаточно «словить» диагональное вывешивание – и вы снова никуда не едете: разгруженные колеса буксуют, нагруженные лишены тяги из-за отсутствия межколесных блокировок. Именно по этой причине многие внедорожники и кроссоверы часто имеют опционную блокировку на задней оси, автоматическую (механический самоблок или вискомуфта) или принудительную. Задней блокировкой (в том числе управляемой по жесткости) могут оснащаться и спортивные версии автомобилей.
А вот на передней оси принудительная межколесная блокировка применяется довольно редко, разве что на серьезной внедорожной технике. На спортивных версиях легковушек порой встречается «самоблок». А вообще современные автомобили все чаще оснащаются электронной имитацией блокировок, так что вопрос решается просто на другом уровне.
Зато при условии грамотной настройки можно получить межколесные блокировки (ладно, их имитации) на обеих осях, и это значительно повышает эффективность полного привода в различных режимах. Особенно при совместной работе со вспомогательными средствами активной безопасности. Но повторимся: многое зависит от качества настройки систем. Если производитель решил сэкономить на софте и тонких настройках, результат будет так себе.
Наш вердикт
Удобство использования полного привода зависит от его типа. Отчасти это касается и ездового характера. А вот эффективность в большей степени связана с блокировками или их электронной имитацией. Без них о хорошей проходимости и отменных ходовых качествах остается лишь мечтать! А ведь это важно: многие покупают полноприводные автомобили как раз в расчете на лучшую проходимость и безопасное поведение на дороге. И вот тут могут быть неприятные сюрпризы. Но подробнее об этом – в следующий раз.
Полноприводные машины в базе объявлений Автобизнеса
Как сделать машину полноприводной
Многие водители хотели бы установить полный привод на ВАЗ 2108 своими руками. Ведь именно эта модель из переднеприводных детищ АвтоВАЗа оказалась наиболее удобной для различных переделок. Ко всему прочему именно этот автомобиль лучше всего подходит на роль внедорожника. Благодаря небольшим габаритам он даже без каких-либо переделок лазает достаточно хорошо. Также кузов у «восьмерки» более устойчив к повышенным настройкам. А это немаловажный показатель для любого внедорожника.
Таким образом, именно этот автомобиль переделывают как во внедорожник, так и в другие виды тюнинга.
Содержание
Зачем это нужно?
Полный привод на ВАЗ 2108 своими руками вещь реализуемая, но вместе с тем достаточно сложная. Как правило, основная проблема возникает с подгонкой деталей заднего привода. Это неудобство автолюбители обходят по-разному. Обычно используют различные сборки из трансмиссии настоящих полноприводных внедорожников. Наиболее часто можно встретить 2 варианта подогнанной трансмиссии:
Причем первый встречается несколько реже. Ведь в целом на Нивах трансмиссия не может похвастаться идеальной работой и высокой надежностью.
Делают такие переделки обычно люди, любящие авто отечественного производства. Ко всему прочему сделать из обычного автомобиля настоящий внедорожник считается признаком высшего мастерства среди людей, увлекающихся тюнингом. Многие делают такие переделки для комфортного преодоления бездорожья. Конечно, для серьезного рейда такой автомобиль не подойдет, но просто полазить по грязи можно запросто.
Это достаточно сложный вариант для переделки. Но сделать с помощью комплектующих от Нивы внедорожник из 2108 вполне возможно. Для этого вам понадобятся следующие элементы конструкции:
Помимо этого потребуется куча болтов и некоторые мелкие элементы, также позаимствованные у Нивы. К ним можно отнести части тормозной системы и подвески.
Самой сложной частью подготовки является размещение кардана. Он располагается под небольшим углом. Поэтому придется подгонять его методом примерок. Также устанавливается и мост. Крепления балки «восьмерки» не подходят под мост. В связи с этим придется мучиться с привариванием новых, подходящих под задний нивовский мост, креплений. Но в целом это позволит приподнять машину, увеличив клиренс. Также придется повозиться с раздаткой. Нужно сделать дополнительную приблуду.
Для этого придется обращаться к опытному токарю. Также придется прорезать дополнительное отверстие для рычага управления раздаточной коробкой. В итоге получается неплохой внедорожник.
Volkswagen Golf Syncro
Установка полного привода от этого автомобиля имеет свои корни в Тольятти. Ведь именно эти комплектующие использовали для создания и сборки полноприводных ВАЗов. Эти автомобили имели наименование «Виктория». Но, к сожалению, они дальше опытных образцов не пошли. Для самостоятельной сборки внедорожника по этой схеме вам понадобится:
Этого хватит для сборки вполне работоспособного автомобиля для бездорожья. Особенностью этого типа передачи будет передача усилия на задние колеса через вискомуфту. Работает это следующим образом. В муфте находится силиконовая жидкость. При повышении нагрузки на задние колеса, она нагревается, ее вязкость увеличивается, и на них передается больше крутящего момента. Поэтому, несмотря на постоянный полный привод, крутящий момент, подающийся на колеса, в зависимости от условий будет разным.
Для крепления задних полуосей придется найти подрамник от Golf Syncro. Карданную передачу собирают из двух полуосей. От коробки крутящий момент передается с помощью углового редуктора, он передает через вискомуфту силу на задние колеса. Для крепления этих элементов придется использовать специальную пластинку. Ее должен сделать опытный токарь. Пожалуй, это единственное, что невозможно сделать в простом гараже. Крепится эта пластина с помощью болтов. Также следует сделать подвесное для самодельного кардана. Можно использовать стандартное от классики.
В итоге у вас получится отличный внедорожник. По ходовым качествам он не уступает многим легким внедорожникам. На такой машине можно спокойно ездить практически по любой грязи. Если все сделать правильно, то можно спокойно отправляться даже в серьезные походы.
Заключение
Для многих автолюбителей настоящими машинами являются именно внедорожники. Поэтому часто мастера делают полный привод на ВАЗ 2108 своими руками. Это позволяет насладиться бездорожьем, осознавая свое полное превосходство над владельцами заводских авто. Тем более, что сделать такую доработку можно без особых временных и физических затрат.
Многие в личку обращаются с вопросом как сделать им полный привод.
Сложно ли это и какие затраты будут необходимы.
Мне раньше приходилось отвечать что всё описано в моём бортовике.
Но уже давно и сам понимаю, что перечитать больше 24 его страниц с количеством тем, переваливших за 460 очень тяжело.
Поэтому решил создать именно такой пост, который касается используемых запчастей, агрегатов и видов работ при переходе с монопривода на синхро.
Когда всё окончательно уже будет установлено и подключено подкорректирую этот пост, а пока выкладываю на главную страницу ссылку на него.
Нажав его на главной странице моей машины вы сможете сразу найти требующуюся тему с интересующим вопросом.
Потому как предыдущие темы довольно подробно старался освещать с номерами всех деталей.
Так будет гораздо удобней и проще искать.
Скажу сразу.
Если у вас есть полностью укомплектованный донор с подобной подвеской перестановка будет гораздо проще, чем мне.
Мне приходилось всё буквально выискивать по крупицам.
Некоторые из запчастей до сих пор ищутся либо висят в заказе или доставке.
Тогда оптимистично я его назвал именно так.
Но сейчас вижу что оптимизма мало.
Мотор совсем плох.
Хотя к синхро-приводу он и не носит отношения.
Поэтому…
О концовку этой темы потом конечно подправлю, что бы пост был полностью о переходе на полный привод.
А пока оставляю его так как есть.
Если кто-то решит повторить — будет полезная инструкция по установке.
А для имеющих с завода такой привод — полезной инструкцией по ремонту.
И вот ещё прикупил синхро-подрамник.
От обычного отличается формой виброгасителя и расположением его кронштейнов.
Спрашивали — отвечаем. Да, в ассортименте концерна Renault-Nissan есть необходимые компоненты. Однако взять и оснастить «Весту» трансмиссией, например, от «Дастера» — решение не самое дешёвое: по нашим прикидкам, Lada Vesta Cross 4×4 стоила бы на 120-150 тысяч рублей дороже, чем обычная переднеприводная версия. То есть под миллион рублей! А это — уже территория того самого «Дастера».
Почему так дорого? В первую очередь, из-за внушительного набора необходимых агрегатов: нужны автоматическая муфта, задний редуктор, а также полуоси и кардан. Кроме того, потребуются доработки исходного универсала — как минимум, переделка нижней части кузова и внедрение задней независимой подвески. Впрочем, АВТОВАЗ не исключает, что когда-нибудь гамма «Вест» пополнится полноприводной версией!
В общем, надежду терять не стоит. Существуют ли другие способы сделать «Весту» полноприводной, кроме как внедрить дастеровскую начинку? Да, причём быстрые и недорогие, поскольку их общий принцип — отсутствие механической связи между двигателем и колёсами. Более того, одна из концепций всерьёз рассматривалась вазовскими инженерами, а второй бредила компания «Супер-Авто».
Способ первый: гидрообъёмная трансмиссия
Французская компания Poclain Hydraulics (известная своей строительной техникой) предлагает всем желающим систему AddiDrive. В набор компонентов входят компактный гидронасос, навешиваемый на штатную коробку передач, а также 30-киловаттный гидромотор, с которым сблокированы дифференциал и полуоси. В обычных дорожных условиях гидропривод не активен, а задние колёса автоматически подключаются при пробуксовке передних на скоростях до 40 км/ч.
Как всё это работает? Насос создаёт напор рабочей жидкости, которая вращает гидромотор, позволяя реализовывать высокий крутящий момент на низкой скорости. Притом себестоимость гидрообъёмного полного привода вдвое меньше, чем традиционного механического, а подвеска и кузов остаются прежними. Впрочем, необходимо понимать, что гидравлика требует высокого качества изготовления и монтажа, а также квалифицированного обслуживания.
В 2016 году газета «Авторевю» сообщала, что АВТОВАЗ получил для ходовых испытаний полноприводные Logan и Sandero, дооборудованные системой AddiDrive. Однако, как стало известно «Авто Mail.Ru», в серию такое решение не пойдёт: в Тольятти посчитали, что риски слишком велики — к гидравлике наша публика относится, мягко говоря, настороженно. А жаль. За 50-70 тысяч рублей наверняка нашлось бы немало желающих испытать необычное решение на себе.
Способ второй: электрический привод
В Японии часто встречаются автомобильчики, на корме которых приклеен шильдик «e-4WD». Мудрёная аббревиатура означает, что перед нами, по большому счёту, переднеприводная машина, у которой для привода задних колёс установлен компактный электромотор. Мощность такого «электропомощника» невелика (поскольку он запитан от дополнительного генератора), поэтому польза — весьма условная. Хотя старт на скользком подъёме система, конечно, облегчит.
Сама концепция e-4WD появилась достаточно давно — взять, например, Mazda Demio и Nissan Cube образца 2002 года. Однако, кроме японцев, этим решением почти никто не пользовался. За идею ухватился российский инженер Антон Губа, глава тольяттинской компании «Супер-Авто»: в планах фирмы было разработать и выпустить универсальный комплект, который бы позволял сделать из любой переднеприводной «Лады» полноприводную!
Один из вариантов — взять готовую систему производства японской Hitachi и постепенно переходить на отечественные компоненты. Увы, в 2015 году «Супер-Авто» начало лихорадить, а в 2016-м компанию официально признали банкротом (подробности — в материале «Priora 1.8 и другие “Лады”, которых больше не будет»). В этой ситуации руководству стало не до экзотических трансмиссий. К настоящему моменту никаких сведений об отечественном e-4WD нет.
Способ третий: гибридная установка
Вот как поступили французы из Peugeot. Никаких раздаточных коробок, никаких хитроумных муфт — берём обычную силовую установку «турбодизель плюс робот», которая будет приводить передние колёса, а сзади ставим модуль, состоящий из мощного электромотора, тяговой батареи и управляющей электроники. Готово! С постоянным полным приводом «дизель-электрический», конечно, не сравнить, зато такая машина может ехать только на электротяге.