Можно ли сверху мастики приклеивать шумоизоляция для авто
Шумоизоляция ч.4 — ШВИ арок мастикой STP NoiseLiquidator + эксперимент
В продолжение истории по борьбе с шумом на карантине, помимо задних арок, пола багажника, жабо и капота отдельно провёл работы по шумоизоляции колесных арок снаружи.
Материалы:
Как и в прошлых работах, выбор пал на материалы производства STP:
⁃ виброизоляция STP Aero 2mm на пластиковые подкрылки + передние крылья изнутри;
⁃ Акцент премиум 10мм для вставок;
⁃ И самое главное — шумо и вибропоглощающая мастика STP NoiseLiquidator, 4 банки.
4 комплекта перчаток;
4 кисти примерно 5 см шириной
4 бутылки обезжиривателя и активная химия для очистки.
Инструменты: отвертки, набор головок для откручивания болтов подкрылок, валик для прикатки вибры, ветошь.
Про мастику и меры предосторожности:
Мастика состоит из двух компонентов, самой мастики и загустителя смолы по типу эпоксидной. Мастика готовится прямо перед началом работ и есть около 40 минут чтобы успеть обработать кистью арку, иначе она загустеет. Плюс как выяснилось при температуре воздуха выше 20 градусов или под прямым солнцем застывает она ещё быстрее, поэтому идеально её наносить весной или осенью (я делал весной) и не под прямым солнцем. Мастика имеет свойство пачкать все вокруг и капать куда не нужно, поэтому обязательно используем техническую одежду и обувь, которую не жалко измазать (не отмыть) и закрыть детали подвески и самое главное тормоза! пластиковым пакетом. Еще идеально было бы наклеить на арку снаружи по периметру малярный скотч, так как чуть измазал кромку арки которая теперь не отмывактся) но не заметно.
Подготовка:
Для обработки арок тщательно подготовился. Взял 4 бутылки обезжиривания в строительном магазине, 4 пары перчаток, 4 кисти сантиметров 5 шириной.
Мою машину я укомплектовывал дополнительно оригинальными подкрылками с шумоизоляцией, которые устанавливаются поверх родных подкрылок в те же отверстия.
Демонтирую их и родные подкрылки.
Тщательно отмываю все что попадает под руку, саму арку, подвеску и оба локера керхером или просто водой под напором с химией. Оставляю сохнуть.
Как только высохло — обезжириваем и начинаем работу.
Виброизоляция внутренней полости арок мастикой:
Замешиваем состав и тщательно мешаем оба компонента. Передние арки наносить сложнее, задние проще, конфигурация не такая замороченная из-за стоек. На арку уходит около 30 минут. Готовьтесь измазаться и желательно что-то подстелить под Авто, я использовал остатки баннерного материала, куда капали излишки мастики.
По передним аркам старался покрыть максимум поверхности включая стаканы за стойкой амортизатора, максимально высоко сколько получилось залезть кистью. Получилось неплохо.
Шумоизоляция арок резино-битумной мастикой
Арки наших Lacetti достаточно хорошо пропускают звук от дороги в салон. Также через арки мы слышим и сам мотор. Раньше у меня была лада 2110, там дела обстоят еще хуже, но именно на ней я опробовал способ шумоизоляции арок при помощи резино-битумной мастики.
Итак, на потребуются 2 банки по 2.3кг мастики, кисточка средняя по вкусу, щетка металлическая для очистки арок от грязи, перчатки, очки защитные, вода для мытья арок и время порядка пары световых дней.
Мастику выбрал Dugla MRB 3003. Цена порядка 250-280 руб в ближайшем магазине по тазам.
По опыту шумки двух машин скажу, что проще всего начать с заднего левого колеса. Там геометрия пространства как-то проще. Нет ничего лишнего. Снимаем колесо, на него одеваем большой пакет, дабы мастика не попала на тормозные дела. Снимаем брызговик. Под брызговиком может обнаружиться как в моём случае протертая до металла поверхность в местах соприкоснования. В таком случае обрабатываем протертость преобразователем ржавчины с цинком. Затем подкрашиваем. Я выбрал специальную эмаль по ржавчине Поли-Р Poli-Hammer черного цвета.
Далее берём щетку по металлу и тщательно выскребаем все куски грязи из арки, а также с внутренней стороны крыла.
Затем одеваем перчатки. Приступаем к мойке арок. У меня был шланг для поливки с насадкой, дающей достаточно мощную струю. Массирующими движениями трём все места перчаткой, сбивая грязь, и активно промываем после этого водой. Моем тщательно, так как мастика к грязи липнуть не будет. После этого необходимо порядка 1 часа на солнышке, чтобы все подсохло. Также можно дополнительно обезжирить поверхность, но я этого не делал, все и так хорошо липнет.
После этого открываем банку с мастикой, мастику ЩЕДРО наносим кисточкой на всю поверхность арки и даже на обратную сторону крыла. Нанося мастику на полость чашки в верхней части (в области опоры стойки), лучше быть в защитных очках. Мастика может немного отваливаться мелкими взякими кусочками прямо в глаза. Плюс для удобства я пользовался налобным фонариком.
Даём мастике подсохнуть 2-4 часа (по настроению). После этого наносим второй слой.
В принципе можно сразу собирать обратно: прикрутить брызговик и колесо. И переходить к правому заднему колесу. Справа из отличий — горловина бензобака, прикрытая кожухом. Можно снимать, а можно забить и нанести мастику как получится.
Переходим к передним колёсам. Спереди дополнительно стоят подкрылки.
Снимаем их, отмываем и также покрываем сверху снаружи(сторону, которая прилегает к непосредственно к арке в 2 слоя. Также необходимо намотать изоленту на резьбу шпилек на арке, к которым прикручивается подкрылок. Процедура покрытия передних арок аналогична покрытию задних. Даём хорошо подсохнуть подкрылку и арке около 4 часов, затем собираем обратно.
К сожалению фотки всего процесса не делал. Результат виден частично на фотке замены тормозного суппорта.
Также приведу ссылку на бортовой журнал Linux34: www.drive2.ru/l/2191682/
Правда здесь видно, что товарищ наносил мастику прямо на подкрылки со стороны колеса, но я лично считаю, лучше нанести мастику и на арки, и на подкрылки (снаружи) для усиления эффекта.
Снижен уровень шума от дороги, а также немного от двигателя, гравий теперь не так явно стучит по аркам, слышно его как бы вдалеке. Конечно как в мерседесе не стало, но результат одназначно есть.
Также расскажу о временном минусе такого способа шумоизоляции: в салоне будет пахнуть «краской» ближайшие дня 3.
Выбираем жидкую шумоизоляцию для автомобиля
Максимальный комфорт при вождении автомобиля во многом зависит от шумов, которые издает машина. Если посторонние звуки проникают в салон через днище или арки, то приходится постоянно ездить под неприятный аккомпанемент. Раньше для того, чтобы избежать скрипов, свистов и шумов использовались листы шумо- или виброизоляции (ШВИ или, как ее в простонародье называют «шумка»). Однако сегодня в продаже появились специальные спреи и пасты, которые по заявлению продавцов способны создать на поверхностях авто необходимый защитный слой, избавляющий от посторонних шумов.
Но, способны ли такие составы полноценно заменить привычную шумоизоляцию? Чтобы ответить на этот вопрос достаточно рассмотреть преимущества жидких материалов и их разновидности.
Почему жидкая шумоизоляция лучше классической
В первую очередь обычные листы шумоизоляции очень сложно зафиксировать на колесных арках. Под влиянием агрессивной среды материал очень быстро отвалится. По той же причине невозможно использовать такое средство при обработке днища. В тоже время составы мастичного типа надежно крепятся на поверхности, противодействуют влиянию реагентов, ударам мелких частиц гравия и другим механическим повреждениям.
Полезно! Нанесенный слой жидкой мастики не так увеличивает вес машины (не более чем на 20 кг), тогда как более громоздкие листы ШВИ могут прибавлять до 60 кг.
Благодаря листовой ШВИ уровень шума в салоне, безусловно, снижается. Однако жидкие составы способны проникать в самые труднодоступные места, благодаря чему не остается зазоров. Это приводит к более качественному улучшению акустики в авто. Если обработать таким составом кузов, то уровень шума понижается на 30%.
Но, это не означает, что у таких составов нет недостатков. Например, жидкая шумоизоляция довольно долго застывает. Некоторым жидкостям требуется 12 часов, а другие полностью полимеризируются только через несколько недель. Кроме этого жидкая ШВИ стоит значительно дороже привычного листового материала.
Однако какими бы характеристиками не обладали жидкие составы, лучшего результата удается добиться только при комплексном подходе, то есть если одновременно применять и листовую ШВИ и жидкую. При этом мастичные составы нужно выбирать с осторожностью, так как на рынке часто встречаются подделки.
Разновидности жидкой шумоизоляции
Все жидкие ШВИ бывают двух классов:
Есть несколько разновидностей таких составов, которые отличаются по своему составу.
Шумопоглощающие пасты
Такие составы можно наносить как при помощи распылителя, так и кистью или валиком. Это воднодисперсионные жидкости на основе полимеров, которые способны заглушать звук и вибрации. Пасты обладают высокой водостойкостью и защищают кузов авто от образования коррозии.
Такие составы можно наносить на металлические и пластиковые поверхности, чья толщина составляет от 0,5 до 5,0 мм. Через две недели после обработки состав полностью полимеризируется. Сверху можно нанести любой тип краски.
Синтетическая жидкая резина
Более простое название таких составов «антикор» или «жидкие подкрылки». Однако мало кто знает, что такие составы облают отличным шумопоглощающим эффектом. Так как в жидкой резине присутствуют ингибиторы коррозии, то составы этого типа одновременно выполняют сразу несколько функций – выполняют роль антигравийного и шумоизоляционного покрытия.
Наносится такая ШВИ при помощи кисти, шпателя или распылителя. Примерно через 12 часов на поверхности кузова образуется защитная пленка, которая противостоит истиранию, механическим повреждениям и абразивному износу.
Двухкомпонентные мастики
Представляют собой вибропоглощающие средства с высокой устойчивостью к образованию коррозии. Двухкомпонентные мастики чаще всего используются для жестких частей кузова со сложным рельефом. А вот для плоских панелей с большой площадью (например, дверей, крыши или крыльев авто) такие смеси лучше не применять.
Как и многие другие двухкомпонентные составы такая мастика представляет собой базу (А) и отвердитель (В). После смешивания этих составляющих у автовладельца есть не более 50 минут на выполнения обработки кузова. Для нанесения обычно используют шпатели разных размеров. Высыхают такие мастики за 24 часа, а обработанная поверхность издает на 40% меньше шума.
Резинобитумные мастики
Это наиболее популярная категория составов, которые представляют собой смесь битума, растворителей и наполнителей органического типа. Дополнительно в жидкую ШВИ этого типа добавляются различные присадки и пластификаторы. Также в них присутствует каучуковая или резиновая крошка.
Главное преимущество резинобитумной мастики – доступная цена. Однако по своим характеристикам обработанная поверхность будет уступать аналогам покрытым более современными средствами. Дело в том, что резинобитумная мастика не достигает полной полимеризации, поэтому фактически она всегда пребывает не в твердом, а чуть жидком состоянии. Подобная характеристика означает, что состав лучше противостоит коррозии, но с шумоизоляцией он будет справляться немного хуже.
Если говорить о стоимости составов и лучших производителях, то стоит выделить несколько ШВИ.
Однако важно учитывать, что каждый состав может отличаться своей технологией нанесения и условиями монтажа. Поэтому нужно внимательно изучить инструкцию переда работой.
Как самостоятельно нанести Жидкую ШВИ
Рассмотрим, как своими руками обработать ТС наиболее популярной резинобитумной мастикой. Прежде всего машину нужно подготовиться. Авто необходимо зачистить от ржавчины, хорошенько промыть при помощи специализированного автошампуня и обезжирить (лучше всего для этого использовать ликвидатор силикона).
Полезно! Обезжиривающие составы попадают в скрытые полости и довольно долго сохнут.
После этого устанавливаем автотранспортное средство в сухой бокс и следим, чтобы температура в нем не была ниже +10 градусов (некоторые составы необходимо наносить в более теплых условиях). В противном случае мастика конечно схватиться, но застывать будет намного дольше.
На следующем этапе готовим шпатели, кисти, распылители и определяемся будем ли мы грунтовать поверхность. Для этого смотрим класс средства. Если необходимо покрывать поверхность краской, то лучше предварительно пройтись по кузову мелкозернистой наждачкой. После этого можно нанести грунтовку и дождаться ее полного высыхания (обычно занимает порядка 30 минут). Только когда поверхность будет подготовлена можно переходить к нанесению самой мастики.
Полезно! Если используется пульверизатор, то стоит предварительно закрыть те части авто, на которые состав не должен попасть.
Чтобы добиться лучшего результата, запомните несколько советов:
В заключении
Чтобы не говорили производители, но максимальный срок эксплуатации жидкой изоляции не превышает 5 лет. После этого процедуру обработки придется повторить. Однако и это довольно долгий срок, учитывая невысокую стоимость и отличные характеристики жидких составов.
ШВИ, Шумоизоляция своими руками — Эконом класса.
я у себя проклеил двери утеплителем для домов!
Ага тоже проклеил и двери сгнили
я у себя проклеил двери утеплителем для домов!
20 лет не гнили а после прокладки начали…
Мастикой надо было с резиновой крошкой
я у себя проклеил двери утеплителем для домов!
avtozvuk-info.ru/zvukoizo…oizolyaciya-dlya-avto-695 неплохая статья, правдой в конце статьи про колгозные методы с ними не соглашусь, Ани имеют права жыть даже когда метал закажешь мастикой просто уже тише будет шум.
И как проклейка? помогла?7 есть улучшения?
Шума стало меньше значительно, плюс скрип обшивки исчез.
Просто сидел вечером в гараже и решил попробывать, так как рулон лежал просто так.
Результатом остался доволен!
Struninec, ааа я тоже побежал клеить двери, пол уже обклеил, все думал стоит двери утеплителем клеить или нет.
Утеплитель такой же как и у меня?
у меня друг положил на пол такой же утеплитель, но на синтепоновой основе и толщиной 5 см. он доволен на все 100%, и крышу хочет щас проклеить так же ))))
Утеплитель такой же как и у меня?
Утеплитель такой же как и у меня?
что за уплотнитель есть фото
проклеивал двери, стенки вспениным полиэтиленом 7мм (у него много названий, пеноплен и т.д.), клеил на аэрозольный клей, результат достойный
Многие кричат во всё горло, что типа это все фигня и нет от него толка!Типа самоудтверждение и все в таком роде!
А веть на самом же деле результат то ЕСТЬ!
Так зачем покупать ДОРОГУЩУЮ шумку, когда есть вот такие результаты!
ИМХО!
Многие кричат во всё горло, что типа это все фигня и нет от него толка!Типа самоудтверждение и все в таком роде!
А веть на самом же деле результат то ЕСТЬ!
Так зачем покупать ДОРОГУЩУЮ шумку, когда есть вот такие результаты!
ИМХО!
Ватин впитывает воду и полная хана машине!
когда ватин под обшивкой двери-то пофигу…там воды нет
когда ватин под обшивкой двери-то пофигу…там воды нет
ага, наверное, производитель просто так в дверях дырки для дренажа делает)))
фактор крутизны заключается в ВВАЛЕННЫХ деньгах в авто, а качество то одинаковое!
А люди которые соображают ГОЛОВОЙ а не КОШЕЛЬКОМ за этиже деньги сделают гораздо больше полезного для авто!
Клас паря ты мудрый, уважаю.
фактор крутизны заключается в ВВАЛЕННЫХ деньгах в авто, а качество то одинаковое!
А люди которые соображают ГОЛОВОЙ а не КОШЕЛЬКОМ за этиже деньги сделают гораздо больше полезного для авто!
Для тех кто хочет получить нормальную акустику в машине, конечно не будут клеить этот строительный материал.( У самого такой проклеин, как у вас в жигулях)
а по мне так кажется что качество звучания моих дешевых китайских треполосничков улучшилось, звук стал чище и даже какой то бас появился)))
ещё можно на мастику потолочную плитку посадить или паралон
Потолочную Плитку? Может тогда ещё и пластиком салон отделать ))
Я думаю больше на шумоизоляцию подойдёт утеплитель с фольгой или синтепон.
Синтепон лучше использовать на крышу и пол, а утеплитель на двери и кузов (стойки, багажник )
Естевтсвенно перед этим всё промазать мастикой, обязательно на основе резины и битума.
Решил сделать шумку в двери. Буду использовать пенополиэтилен. Ставил знакомый — отзывы положительные. Бюджетно и тише стало.
Что такое инженер можно его достать пенополтэтилен
я — постой …что совсем разницы нет? быть не может!
ну как…говорит…есть немного … звуки глуше стали … но всё равно слышно…
я ему — мол ты что хотел чтоб ваще не слышно было?
он — ну да …
я ему- ну тогда бюджет другой будет…а ты даже двери в один слой и только наружную часть…
ну в общем остался каждый присвоём…
так что советы-советами, а голова своя на то и нужна что-б решать что делать и как
по поводу стп дорого… это с учетом что стп эт вибро а еще к нему шумку надо… я поступил на мой взгляд бюджетнее материал нашел в строительном магазине в авторяду 270р лист ушло около 12. из себя представляет вибро и шумоизоляция склеенная вместе и стоит как лист стп а польза двойная обклеил всю машину крышу двери пол багажник передние крылья… еще надо капот и перегородку между водителем и мотором со стороны мотора) ощущение танка)
www.drive2.ru/cars/fiat/t…rnal/4062246863888210331/
Если кому интересно посмотреть на не фига не бюджетый вариант ШВИ, милости прошу в мой «БортЖурнал». У меня, правда, это удовольствие почти на два года растянулось так что не очень больно ударило по кошельку.
А по бюджетному варианту… думать головой! Все битумные «мудрые» виброизоляционные материалы с модной бесполезной фольгой легко заменяются материалом ГСИ (ГидроСтеклоИзол). Кровельный материал, продается на стройрынках, стоит копейки…
А лучший шумоизолятор- войлок так-же легко можно найти не в авто-иагазинах. Там где сухо- поролон отлично шум гасит…
Использовал битумную автомастику с резиновой крошкой, сверху накладывал подложку под ламинат 2 мм с фольгой. В дверях 3 слоя.
мужики, смотрите что утеплители и прочие неспециальные материалы не понабирали влаги, благодаря чему сгниет все быстрее чем хочется.
мастику вместо виброизоляции резонно.
хуже не будет, и в целом разницы быть не должно.от массы листа(или слоя мастики) зависит
Я статью читал, как мужик в оке шумку сделал из строительной пены и тетрадных листов в один слой и он доволен.
пену юзать вообще нелья, от нее вообщу вусмерть кузов гниет
Я сам строитель, три года евроремонты делаю! Себе собираюсь утеплять и шумоизолировать «пенофолом». Это вспененый полиетилен. По стройке использовал неоднократно- шумоизолирует немного, он в основном на утепление идет. А влагу вобще не вбирает! Остался вопрос за клеем и подготовкой поверхности! Прошу советов!
поддержу товарища Struninec я тоже залепил подложкой для ламината 5 мм все двери стало тише
эт тема есть в моём БЖ
Есть рулонный Техно-николь — вместо вибры, только его греть нада — тогда без клея липнет. Для шумоизоляции подойдет также рулонная пробка — та что подложка под ламинат. Поверх пенополиэтилен фольгированный — толщина от 1 до 10 мм бывает (чтоб с несколькими слоями не заморачиваться).
Еще вариант — линолеум на утепленной основе. Вибро+шумка в одном рулоне.
Крайне не советую пробковую подложку! Во первых она тянет влагу а во вторых она крошиться сильно!
Пробка воду не впитывает!
По поводу крошится — дык ты ее битумной мастикой промаж — и на кузов, прям на эту мастику и клей. Да и можно в несколько слоев ее склеить — тоже крошиться не будет.
Вообще крошится — техническая пробка, та что в рулонах (она на подложку под ламинат идет). Можно взять чистовую (которую на пол или стены клеют), она прямоугольниками идут (20х30см вроде, точно не помню) — но это нифига не бюджетный вариант.
Вообще у меня на мерсе заводская шумка — слой что-то вроде битума в пару миллиметров, потом что- напоминающее паралон, только пропитанный чем-то (толщиной около сантима), потом опять битум пара миллиметров. И это одним матом идет — лежит на полу салона. Снизу днище тоже чем то вроде битума покрыто (пара миллиметров толщина) — это антикор. Под торпедой слой войлока пол сантима, на нем тот же битум (или что-то вроде него) пара миллиметров. Двери с крышей не разбирал еще не знаю как там.
Вот так вот на порядочных машинах с шумом боролись 30 лет назад 😉
Технониколь рулит однозначно.
Плюс — самоклеющийся вспененный каучук.
СТП и подобное — развод. Видел я, во что он превращается через три-четыре года.
На всех своих предыдущих машинках, когда ещё даже не знал про специализированную шумку, с дверями производил следующую процедуру:
1. покрывал антикором из баллончика все внутренние полости дверей
2. клеил к наружней скорлупе дверей на тот же антикор обыкновенный туристический коврик.
Цена вопроса: Антикор (3шт)-330руб + Тур. коврик (3шт)-450руб = 780руб на все двери.
какова цена шумки полностью на авто универсал приора?)
Расчитывайте сами, все зависит от стоимости материалов, работы и качества покрытия слоёв.
работал на шахте там сырая резина была рулонами в халяву разной толщины, обклеивал себе вазовскую шестерку целиком салон, лучше вибро изоляции не встречал стп нервно курит
Всем привет! Долго думал чем проклеить свое авто. Разные идеи в голову приходили. В том числе и мостика. Встретил знакомого он занимается напылением ППУ (полипеноуритан) и полимочевиной. Он предложил мне мне полимочевину. Ее применяют для гидроизоляций крыши. 2-3 мм. Говорит ее американцы еще 60- х применяли для подводных лодок.Как думаете стоит или нет.