Можно ли укорачивать цепь на мотоцикле если она растянулась
Как укоротить мотоциклетную цепь?
На рынке существует множество мотоциклетных цепей, отвечающих конкретным потребностям. Итак, прежде чем вы начнете, мы советуем вам взглянуть на наше полное руководство по этому вопросу.
Шаг 1: демонтаж цепи
Определите, нужно ли заменить цепь. Подсчитайте 12 звеньев и измерьте их от первой оси до последней оси. Расстояние между этими осями должно быть 30,48 см (12 дюймов). Если расстояние больше 30,80 сантиметра, нужно заменить цепь. Это связано с тем, что штифты изнашиваются, что приводит к удлинению цепи. Если расстояние между 12 звеньями правильное и у вас старый мотоцикл, рассмотрите возможность ослабления заднего колеса и вытаскивания его назад. Это может позволить восполнить достаточный провис в цепи для решения проблемы.
Купите универсальный инструмент для цепочек, если у вас его нет. Этот инструмент вытаскивает штифты из вашей цепи, чтобы можно было удалить звенья. Если вы знаете марку и модель своей мотоциклетной цепи, вы можете предпочесть специальный инструмент для этой конкретной цепи. Для некоторых цепей, в том числе для большинства высококлассных моделей Shimano и Campagnolo, также требуется специальный заводной штифт. Вы не сможете собрать цепь без этого штифта, поэтому перед началом убедитесь, что у вас есть нужная деталь.
Установите мотоцикл на подставку. Если у вас нет подставки, прислоните мотоцикл к чему-нибудь прочному, желательно вверх ногами. Это упростит снятие цепи. Очистите цепь если он грязный. Используйте высококачественный биоразлагаемый очиститель цепей или изопропиловый спирт для растворения грязи или жира. Это упростит обращение с цепью и поиск главного звена.
Шаг 2: укоротите цепь мотоцикла
Определите количество ссылок, которые вам нужно удалить. Лучше сначала удалить слишком мало ссылок, чем слишком много. Будет проще удалить одну или две дополнительные ссылки, чем добавить несколько. Закрепите следующее звено цепи. Начните с конца цепи, который не прикреплен к основному звену. Удерживайте это звено в тисках или используйте зажимной механизм вашего цепного инструмента, если применимо. Если в вашей цепочке не используется главное звено, начните с любого звена в цепочке.
Полностью нажмите на штифт. Совместите пуансон инструмента с осью звена. Медленно поверните ручку цепного инструмента по часовой стрелке и остановитесь, когда штифт выйдет из внешней пластины, но все еще прикреплен к звену. Не выталкивайте ось полностью из звена! Во многих случаях, вы не сможете заменить ось, если полностью вытолкните ее из звена. Однако некоторые производители (включая Shimano и Campagnolo) предлагают сменные оси, но не все оси совместимы со всеми цепями.
Если вы случайно нажали на штифт до упора, возможно, вы сможете сдвинуть его вниз по центру ссылки. Используйте инструмент для цепи, чтобы удалить верхнюю часть соединительного звена, затем продвигайте ось через звено, пока верхняя часть оси не будет на одном уровне со средней частью звена. Замените верхнюю часть звена, затем используйте инструмент для цепей, чтобы подтолкнуть штифт вверх. При необходимости отрегулируйте соседнюю ось.
Шаг 3. Укорочите цепь мотоцикла.
Шаг 4: соберите цепь
Поместите основное звено на оба конца цепи. Для этого вам могут понадобиться плоскогубцы или отвертка. Сдвиньте две ссылки вместе, пока не почувствуете, что булавки защелкнулись во внутренней ссылке.
Если ваша цепь имеет одноразовое основное звено или специальный штифт, вам понадобится запасной, чтобы повторно прикрепить цепь. Большинство этих специальных штифтов состоит из двух частей, которые входят с противоположных сторон, но лучше проконсультироваться с инструкциями для конкретной модели.
Снова соедините цепи, используя инструмент для цепей. Замените 2 звена во внешнем пазу цепного инструмента. Убедитесь, что штифты обращены к оси цепного инструмента. Поверните ручку против часовой стрелки. При повороте инструментальный штифт цепи начинает проталкивать штифты через звено. Продолжайте, пока не увидите небольшую часть ссылки на другой стороне. Ось цепи должна одинаково выступать с обеих сторон звена.
При необходимости переставьте ось. Иногда вам нужно будет двигать цепь из стороны в сторону, чтобы переставить штифт. Для этого крепко возьмитесь за обе стороны жесткого звена и осторожно поворачивайте цепь перпендикулярно направлению вращения, пока звено не освободится.
Наши рекомендуемые продукты для укорачивания мотоциклетной цепи:
В заключение, вот несколько рекомендуемых продуктов на Amazon:
Про цепи и звёзды. Обслуживание и замена.
Ещё с покупки первого японского мотоцикла, взял за правило вести собственный журнал ТО. Представляет собой просто эксель файл: пробег, дата, наименование запчасти, цена. При долгосрочном использовании помогает проанализировать накопленные данные и сделать некоторые выводы. Ну и банально при наличие нескольких ТС
уже не запомнить когда/где/что делал.
Хочу поднять тему приводной цепи и звёзд. Существует распространённое мнение, что менять надо всё обязательно комплектом иначе мёртвая цепь быстро убьёт звёзды и наоборот. Если денег хватает и нет желания заморачиваться, это бесспорно верное решение. Так как при сильно изношенных звёздах новая цепь на них действительно убьётся довольно быстро. При относительной дешевизне звёзд — это очевидно нецелесообразная «экономия».
Также не раз читал/наблюдал/видел, что люди на глаз неправильно оценивают состояние этих запчастей. Если с цепью всё ясно: усиленная цепь обычно не требует подтягивания до следующей замены, а с обычной можно соориентироваться по меткам натяжения, то со звёздами на глаз может показаться, что они ещё ничего пока рядом не положишь такую же новую.
Хотя в общем случаем сильный износ привода даёт о себе знать в первую очередь неравномерной передачей тяги и громыханием при езде. Короче если ваши цепь-звёзды начинают заглушать попутные грузовики, стоит насторожиться.
Пробеги и замена
На примере моего мопеда (Honda CBR1100XX, во владении почти 10 лет). Использование 90% город, 10% трасса. Пока можно выделить 5 периодов:
1. неизвестный пробег (мои 8 тыс. км)- Звёзды родные, цепь DID. Первой ушла цепь.
2. 20 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда.
3. 18,5 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда. Меняю только ведущую. Доезжаю ещё 2 тыс. км (20,5) до полной смерти комплекта.
4. 24,7 тыс. км — звёзды EsJot, цепь EK ZZZ.
5. Сейчас используется (на данный момент 5 тыс. км)- звёзды JT, цепь DID D530ZVMX.
Объясню по своему выбору фирм производителей:
Родные звёзды слишком дорогие, при аналогичной живучести JT. Цепь так и так в оригинале DID, в тоже время DID и EK сопоставимы по цене и живучести. Из списка выше: пробовал звёзды EsJot (идут на некоторые BMW с завода), хоть комплект прожил вместе до конца, но износ был довольно существенным, что интересно больше у ведомой звезды. Короче громыхать начало рано. При их высокой цене ожидал лучшего — эксперимент не удался.
По текущим ценам (апрель 2019 Москва) на CBR1100XX:
-Звезда JTR 302.44 ведомая
1 930 р.
-Звезда JTF339.17 ведущая
1 030 р.
-Цепь с замком: EK CHAIN 530ZZZ или D530ZVMX-110
9000 р.
Итого комплект грубо (и на подобные мото):
12 000 р.
-Работа по замене цепи и звёзд в мотосервисе
Про самостоятельную замену
Инструмент для клёпки цепей бывают на один размер или большие наборы на несколько. Цены соответственно примерно 5-10к, т.е. даже если купить только для себя, за 3-4 замены окупается. Одну ведущую звезду в большинстве случаев можно поменять обычным инструментом. В общем мой набор давно отбился.
Обслуживание
В интернете полно обсуждений на тему как чистить/мыть/смазывать цепь чуть ли не после каждых трёх капель дождя и строго через каждые 1000км. Или наоборот есть сторонники вообще ничего не делать с цепью до самой её смерти.
В свои первые сезоны ещё на первом мотоцикле, я внемлил этим советам: была куплена мойка (клон кеттенмакса), цепь начищалась до блеска, смазывалась регулярно и вовремя точно как в аптеке. Далее шли года, приоритеты в жизни менялись. Времени не хватало. В итоге я стал мыть и смазывать цепь всего 2-3 раза в сезон (около 10-15 тыс. км.). Могу сказать определённо — это никак не повлияло на износ цепи. Конечно надо понимать, что речь идёт о дорожных мотоциклах и нормальных условиях.
Выводы:
Если у вас окололитровый дорожный мотоцикл со стальными ведущей и ведомой звёздами JT или подобными, при этом используются усиленные цепи EK ZZZ, DID ZVMX или сопоставимая, при равномерном износе всех элементов, оптимальным вариантом по соотношению стоимость/пробег выходит: сперва поменять всё комплектом, далее по наступлению серьёзного износа ведущей звезды (шум/дёрганье), заменить её одну самостоятельно и докатывать этот комплект. Эта тысяча рублей даст ещё 2-3 тысячи км пробега до наступления критического износа цепи (по меткам на маятнике). При этом за всё время эксплуатации абсолютно не обязательно начищать цепь до блеска и заливать литрами смазки каждые 1000 км. К слову одного баллона 0,4 литра при правильном использовании мне обычно хватает на полтора-два сезона.
Почему растягивается цепь мотоцикла
Проверка
Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.
Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:
При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.
Натяжение цепи — учимся делать правильно
Итак, в предыдущей статье мы выяснили, как здорово, когда ваша цепь ухоженная и смазываете вы ее не гудроном. Но вот что делать, когда вы зашли в гараж, бросили мимолетный взгляд на цепь….а она провисла?
Провисание цепи — это прямой результат ее износа. Сальники устают, штифты и втулки изнашиваются.
Допустимая норма провисания цепи на разных классах мотоциклах отличается друг от друга. Поэтому есть смысл заглянуть в технические мануалы, но усредненно провис у спортбайков от 15 до 25мм, у дорожных мотоциклов колеблется в пределах 30-45 мм, а на эндуро, например, в радиусе 50-55мм.
Узнать подобную информацию можно не только из мануалов, но и из наклеек на мотоцикле, если ваш мастодонт, конечно, не утратил их за давностью лет.
Допустим, после смазки цепи, у вас висит колесо, мотоцикл на нейтрали, если колесо крутится с равноценным натяжением, то все хорошо. Но для любителей гонять пешеходов на заднем колесе станет нежданным подарком неравномерное натяжение.
Если цепь еще в приемлемом состоянии, то ее регулируют из положения наименьшего провисания, ну а если клиент скорее мертв, то пора выбирать замену. Да, можно заморочиться, укоротить цепь, но стоит ли овчинка выделки, если после подобной экзекуции цепь через неделю доработает свой ресурс?
Больше того, если вы снимаете цепь, для замены звеньев, наличие замка или клепки на ней очень важный фактор. Защелка на цепи куда менее надежна. Клепку так просто не снять.
Самым распространенным способом регулировки натяжения цепи остается увеличение расстояния между осью колеса и КПП. Для этого на маятнике существуют специализированные отверстия с метками с обеих сторон.
Изначально необходимо ослабить гайку или болты, а уже потом взяться за перемещение по оси в прорези маятника. Метки с обеих сторон ОБЯЗАТЕЛЬНО должны совпадать. Если они не будут совпадать между собой, это первый признак, что колесо установлено не ровно.
После ровной установки и регулировки таким образом натяжения цепи, закручиваем гайки в обратном порядке. Особо щепетильные механики, кроме простых ключей пользуются динамометрическим ключом, дабы с обеих сторон натяжение 100% было одинаковым.
Если у вас таких примочек нет, то достаточно по очереди с равномерным усилием закручивать гайки: с одной стороны пол оборота, с другой стороны такие же пол оборота и так по кругу.
Натяжение
Существует два основных механизма регулирования провисания цепи, которые используются различными производителями. Сложность процедуры в обоих случаях будет приблизительно одинаковой, однако стоит обратить внимание на основные рекомендации, связанные с натяжением. От правильного выполнения такой операции будет зависеть долговечность трансмиссии, а также других важнейших узлов мотоцикла.
Продольное перемещение
Чаще всего встречается система с продольными прорезями в маятнике — они позволяют перемещать ось, регулируя расстояние между ней и валом коробки передач. Для выполнения работы вам понадобится два ключа — 17*19 и 13*14. Установив мотоцикл на центральную подножку или подвес, большим ключом отверните крепления вала колеса — при этом удастся существенно ослабить его, что является необходимым условием для регулирования натяжения. Следом нужно взять в руки меньший ключ и отвернуть контргайки по обе стороны колеса.
Теперь вам необходимо будет узнать, как натягивать цепь — с двух сторон расположены регулировочные болты, которые перемещают колесо по прорези. Сильное натяжение с одной стороны может привести к перекосу колеса, в результате чего придётся полностью разбирать задний маятник. Поэтому специалисты рекомендуют поворачивать болты поочерёдно, совершая 1–2 оборота. Не забывайте периодически проверять степень натяжения цепи, оттягивая её пальцем — вы можете перестараться, что заставит потратить много времени на поиск нужного положения. На некоторых мотоциклах используются специальные натяжители — для установки оптимального положения их нужно переместить отвёрткой или просто подвинуть руками.
Когда вам удастся найти оптимальное положение заднего колеса, необходимо будет закрепить его, исключив дальнейшее перемещение. Вначале затягиваются контргайки, и только потом фиксируется ось мотоцикла. Внимательно проверьте, чтобы все соединения обеспечивали максимально плотное крепление и не позволяли колесу перемещаться. После этого вновь измерьте натяжение и попробуйте, как мотоцикл ведёт себя на ходу.
Эксцентриковый механизм
Некоторые производители предполагают использовать более сложный, но надёжный эксцентриковый механизм. Работать с ним абсолютно не тяжело, но вам потребуется большая сноровка, чем в описанном выше варианте. Чаще всего эксцентриковый механизм применяется для регулирования натяжения цепи в односторонних консольных маятниках, хотя встречаются и исключения.
Очень важно знать, как правильно выполнять регулировку — для этого вам не потребуется откручивать болты или контргайки. Из инструментов нужно подготовить только крупный шестигранник — его размер определяется каждым производителем индивидуально и может различаться в зависимости от конкретной модели мототехники. Поворачивая регулировочный винт, вы перемещаете ось по эксцентрично просверлённому отверстию, изменяя степень её натяжения.
Натяжение цепи мотоцикла
Чтобы проверить натяжение цепи, проверните колесо и посмотрите состояние цепи при максимальном натяжении. Теперь поставьте мотоцикл на подставку и проверьте, насколько большой прогиб у цепи получился. Нормальное положение, когда между двумя частями цепи, верхней и нижней, два-три сантиметра.
Для квалифицированного натяжения цепи можно обратиться в сервис-центр. Но при желании можно сделать это и самому.
Главное, строго следовать установленным правилам.
Все операции проделаны. Вы можете опять мчаться на своем мотоцикле в увлекательное путешествие, не боясь, что он вас подведет.
Как правильно натянуть цепь на мотоцикле
Дополнительные действия
Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.
Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.
Обслуживание мотоцикла проводят приблизительно каждые 500–2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2–5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10–15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.
Инструменты для замены цепи и звездочек.
Стандартно набор рожковых ключей, обязательно торцовой «трещетка» с набором головок, спец. прес и брейкер (не обязательно), ножовка по металлу, возможно набор шестигранников.
Тихо в мото-операционной …
Первая процедура при смене цепи и звезд, это ослабление крепящих болтов или гаек, на задней звезде необходимо отпустить слегка гайки, затем сняв на передней звездочке защитный кожух и тросик спидометра (на некоторых моделях), включить первую передачу и торчевым ключом отпустить зажимной болт.
На некоторых моделях мотоциклов на передней звездочке установлена скобка, болта нет вовсе, скобку снимаем нежно и аккуратно, чтобы не отпрыгнула в кусты или темный угол. Если над цепью есть пластиковый или металлический кожух его нужно снять или приопустить чтобы его можно было приподнять и он не мешался при установке новой цепи, так же под этим кожухом часто скапливается много песка и пыли, лучше все это вычистить до установки новой цепи, та же ситуация и под кожухом передней звездочки.
Далее если у вас есть специальный инструмент и он уже собран.. устанавливаем его напротив клёпки, любой, или напротив заклепанной ранее клёпки и начинаем вращать ручку спец. механизма пока с обратной стороны не выпадет клёпка так, что и скрепляла звено, когда станет совсем туго вращаться ручка брейкера цепи (chain braker), добавляем рычага рожковым ключом.
расклепанная цепь мотоцикла
Если спец. инструмента нет, берем ножовку по металлу и распиливаем звено цепи. Далее, если вы все же меняете только цепь, звездочки оставляете прежними, при помощи мастер линка и скобки (идет в комплекте с новой цепью) прикрепляете новую цепь к старой (если вы орудовали ножовкой, а не цепным брейкером то привязывать нужно ниткой :), далее вытаскивая старую цепь по движению звездочек (вперед т.е.) вы продеваете новую цепь на место старой, о конечном скреплении цепи смотрите ниже.
Защитная строка – если вы читаете данную статью не на сайте о мотоциклах пожалуйста свяжитесь с автором по email: dark[@]pride-u-bike.com, скорее всего статья украдена! Спасибо.
Сняв цепь полностью, отворачиваем болты и/или гайки крепившие звездочки, далее все делается в обратном порядке. Устанавливается передняя и задняя звездочки, гайки на задней звезде обжимаются крест на крест, затягиваем не до безумия, чтобы не обломать болты, поверх новых звезд продеваем новую цепь.
Если вдруг цепь оказалась длиннее положенных звеньев, спец. инструментом удаляем лишние звенья, внимательно до этого отмеряв сколько реально необходимо срезать звеньев (внимательно можно срезать лишнее!). Если спец инструмента нет, звено которое в будущем будет стыковочным можно повредить при расклепке, рекомендуется предварительно потренироваться на старой цепи, слышал что нужно орудовать зубилом и молотком, процедура отнимает немало времени, зато имея спец. инструмент можно легко расклепать и им же заклепать цепь обратно, цены на такие инструменты разные, если в вашем городе нет места где можно купить такой инструмент, вы всегда его можете приобрести в нашем онлайн мото-магазине Pride Your Bike Shop оформив заявку через форму «обратной связи».
В идеале для установке новой цепи – натяжитель цепи должен быть максимально «в начале» линейки (зеленая зона на наклейке для нек. моделей мотоциклов или выбитая линейка на маятнике мотоцикла). Цепной натяжитель – это механизм, как правило установлен в маятнике или за ним, позволяющий натягивать цепь по степени ее износа, простым поворотом гает или болтов.
И какой инструмент лучше? Для замены цепи естественно
Можно ли укорачивать цепь на мотоцикле если она растянулась
Приводная цепь мотоцикла
Как правильно подтянуть и на что обратить внимание.
Статья посвящается недавно вступившим в ряды мотоводов, а также невнимательным старичкам. Начну с того, что я привык, что в меня постоянно кидаются тапками, шапками и прочими предметами. Всегда пережевывают моё мнение в разных постах и статьях, извергают на меня переваренную информацию в отработанном виде. Но я же не виноват, что многие не привыкли к чистой пище! Я всегда пишу то, что делаю сам, анализируя принцип работы механизмов. Я ничего не копирую, я делаю так, как считаю нужным. Я не люблю делать одну и ту же работу дважды или трижды. Я внимательно изучаю работу механизмов, принцип устройства, нагрузки и что можно сделать для того, что бы узел отработал как можно дольше. Почему я трачу время на изучение таких вопросов? Потому что я не хочу потом тратить еще больше времени и денег на исправление ошибок.
Теперь я напишу свои умозаключения, а вы подготовьте побольше камней, словечек, тапок и антилайков. Я не просто опишу те движения, которые я делаю, а обосную. Простите, вот такой я старый маразматик, да и в юности таким же был. Я технарь, и это неизлечимая болезнь! Я также совершаю ошибки – это нормальный процесс, но они учат меня.
А теперь про нее, любимую и шелестящую.
Если посмотреть в сети отзывы, то можно сделать выводы, что одна и та же приводная цепь мотоцикла ходит по разному. У одного её хватает на 10 000 км, у другого на 20 тысяч. Различные пробеги можно списать на агрессивную езду и собирание соплей на дороге. Когда ко мне приезжают в гости, я начинаю задавать море вопросов по пробегу, что и как. Это не просто так. Это дает сравнительный анализ для себя любимого. Почему цепь растягивается и имеет повышенный износ у всех по разному?
Итак, например:
* одинаковые мотоциклы по классу и мощности;
* одинаковые приводные цепи;
* одинаковые ведущая и ведомая звезды;
* одинаковый износ резины.
Все хорошо, но у одного цепь за 10 000 км скончалась, а у второго нет. В чем засада? Смотрим на резину и видим, что агрессивной езды нет ни у кого. В чем причина износа? Левак, подделка? Обслуживание? Езда в дождь, песок, пыль? Что послужило причиной? Перетянул? Можно эти вопросы перечислять до бесконечности. Отвечу кратко: невнимательность, лень, советы «бывалых» во всемирной паутине становятся тому причиной.
Знаете почему китайская цепь SFR у моего друга на литровом фазере прошла уже 17000 км? А ездит он шустро. Потому что во время ее установки я не учил, а просто рассказывал сказку о своих наблюдениях. И дочитав до конца статью, вы получите ответы на все вопросы. Несогласных будет море, и это понятно. Каждый идет к своей цели разными дорогами. Мой путь прост: чтобы проверить равномерный износ цепи или нет – вывешиваем заднее колесо. Для этого ставим на центральную подножку, если ее нет, то ставим на подкат. Если нет ни того, ни другого, то просто катаем мотоцикл и прокручиваем его по 40-60 градусов, проверяем провисание цепи. Если оно одинаковое, то хорошо, если разница провисания сильно отличается, то это замена цепи и звезд.
При неравномерном износе приводной цепи натягивать ее можно, но бессмысленно. Такая деталь сама себя быстро убивает и ускоряет износ всех элементов, работающих в данном узле.
При подтягивании цепи я никогда не откручиваю сильно гайку оси заднего колеса.
Расслабляю ось настолько, чтобы с небольшим усилием можно регулировочным механизмом (гайкой, болтом или эксцентриком) сместить колесо на необходимое расстояние. Почему я так делаю? Причина проста, как день. Если сильно расслабить ось и отрегулировать натяжку цепи, то при затягивании всё, что вы отрегулировали, собьется. Не верите – проверьте.
Всегда надо проверять центровку колеса после полной затяжки оси.
При подтягивании цепи не смотрите на риски на маятнике и на подвижном механизме оси – технологические зазоры никогда не дадут добиться точного значения, которое нам необходимо для того, что бы цепь ходила долго.
Конечно, можно и по рискам. Если идёт натяжка болтами так, чтобы зазоры были выбраны, но для этого нужно понимать, как это сделать. Об этом позже будет сделано видео. Но все равно придется сравнивать совпадение рисок с двух сторон, мне такой способ кажется более трудоёмким. Риски надо смотреть под прямым углом. У меня в оси сквозное отверстие и оно является ориентиром. Нужно смотреть так, чтобы насквозь через отверстие оси был виден «свет». Это дает гарантию, что, посмотрев на метки с двух сторон, не будет визуального расхождения. Риски находятся на одной плоскости, и это поможет избежать неточности. Смотрим фото.
Если смотреть под разными углами, то можно на риски вообще не смотреть, а на глазок и так сойдет. Пример на фото ниже – ось не просматривается насквозь.
Для удобства снимаю защиту цепи, пару болтов. Цепь максимально открыта.
Выставляем регулировочными болтами необходимое «провисание» цепи, как указано в мануале. На моем мотоцикле болты. Обратите внимание, что я пользуюсь укороченными ключами, которые помещаются в микробардачок и всегда под рукой. Рекомендую приобрести в автозапчастях.
Теперь внимание! Не ленимся и нагибаемся так, чтобы посмотреть геометрию – цепь/звезды.
На фото ниже видно, что цепь между звездами в центре не прямая и имеет изгиб. Это говорит о том, что колесо установлено неправильно – под углом относительно оси колес.
А должно быть, как на фото ниже
Вот тут начинается самое интересное. Все думают, что это мелочь, на которую не стоит обращать внимание, а зря. Это и есть одна из основных причин быстрого износа приводной цепи. Теперь объясню почему.
Первое: контакт должен быть по всей длине оси и ролика, то есть соприкасаться равномерно. Так будет при правильной центровке колеса.
Второе: при перекосе ролик будет касаться оси под углом. То есть не будет равномерной нагрузки по всей площади в месте прикосновения ролик/ось.
Новая цепь постоянно требует проверки натяжки. По причине, что она «притирается» или обкатывается – это нормально! Так что не удивляйтесь, идеального в мире не существует. А вот если после второй регулировки она быстро провисла, то здесь проблема центровки заднего колеса. Сейчас не будем трогать моменты, что разбиты втулки или подшипники маятника, подшипники в колесе и тд. Это сразу уменьшает срок службы цепи в два раза и более, в зависимости от величины люфтов.
После финишной протяжки оси заднего колеса проверьте еще раз провисание цепи. Это обязательно необходимо сделать. Если, конечно, бабла куры не клюют, то забейте на все и катайтесь в своё удовольствие. Только не забудьте заказать в дальнее путешествие запасной комплект запчастей.
Почему так важна правильная геометрия? Не забывайте, что от соосности переднего и заднего колеса зависит управление мотоцикла. Ну и износ резины, который будет незначительным. Но вот в один поворот будете входить легко, например, в правый, а в левый уже так не получится.
Двигатель жестко крепится к раме. Конструкция выдерживает большие нагрузки. И выставленное правильно заднее колесо – это залог легкого управления мотоциклом. Можно заморочиться и уйти в такие дебри, из которых не выберешься. Просто поверьте, что центровки заднего колеса относительно цепи будет достаточно. Я видел видео, где гордый человек с двумя лазерными указками центрует колесо и гордится этим. Гордиться можно в том случае, если это настройка идет относительно чего-то. А там светят фонариком в никуда! Это у машин прокатывает связка всех колес в единую систему, весь расчет идет в программе относительно прямоугольника. А тут две указки в воздух! Что он там центрует и относительно чего? Пиндец полный.
Немного отступлю. В молодости в сервис было не попасть. Ну а что такое компьютер, в стране узнали позже. Изучив все размеры ВАЗ-2011, я спокойно и не торопясь с братом делал сход-развал по ниткам. Да, было долго, но по факту резину не жрало, авто не тащило на дороге и при торможении. Многие в ГСК обращались за помощью, сделать сход-развал. Я только объяснял, как это делается. Конечно, это не идеальное решение, но оно спасало от многих головняков и взяток в сервисе, а также существенно экономило бюджет.
Лучше недотянутая цепь, чем перетянутая. Все знают, что новая приводная цепь «даст быстро просадку, растянется» и умышленно, учитывая эту особенность, перетягивают цепь. Так делать нельзя. Идет повышенная нагрузка на подшипники вторичного вала, маятника, колеса цепи и звезд. Подумайте, стоит ли отрегулировать и потом подтянуть цепь, потратив 10-20 минут, или по своей лени резко уменьшить срок службы нескольких узлов мотоцикла? Подумаешь, перетянул! Многие думают так. Нет, ребята, не прокатывает.
Вспоминаю великую фразу: в умелых руках и член страшней винтовки!
Обслуживание цепи с сальниками. Тут будет море несогласных со мной. Но я никого не заставляю так делать. Я описываю свою позицию и отношение к смазке цепи.
С появлением импортных, заморских так сказать, мотоциклов, многое в сознании владельцев мотоциклов СССР изменилось. Все стали из разных источников, в том числе сарафанного радио, собирать информацию по обслуживанию забугорных чудо-мотоциклов. Боязнь, что дорогущая деталь выйдет из строя, породила кучу ненужных страхов и заморочек, как я считаю.
Что я делаю с цепью и как ее обслуживаю? Да ни хрена я ее так не обслуживаю, как и многие. Тут я ленив. Я настолько ленив, что мне самому страшно!
Я не мою цепь! Можете закидать меня тапками, но мыть ее по «мануалу» меня заставить невозможно. Максимальное мое обслуживание выглядит так. Кладу картон под нее, чтобы масло не капало на пол. Беру относительно чистую тряпку. Главное, без песка и прочего абразива. Наливаю на нее обычного масла и начинаю не чистить, а оттирать, протирать цепь. Если полная засада, после дождя или грунтовых дорог, то зубной щеткой прохожусь, но это редчайший случай. Макаю щетку в масло и чищу. Не использую ни бензин, ни керосин, только масло. После условной чистки чистой тряпкой протираю приводную от масла насухо. На фото состояние цепи 2000 км без обслуживания, смазки, протирки. Общий пробег более 5000 км.
Раньше я, как идиот, начитавшись про спец. смазки цепи, мазюкал. У меня баллон смазки для цепи лежит неизрасходованный шесть лет! Это я в первый год намазался, потом оттирал мотоцикл от смазки. Засрано было всё. Отмыть от нее не так-то просто, как кажется! Не хочу я больше отчищать так мотоцикл. Если на мойке и машинкой высокого давления, то только с мощной химией. А она на цепь попадает. Вывод: и на фига мне такой баян? Я не даю работнику мыть заднюю часть байка, ведь задница – это святое. Я беру у него «пистолет» и сам направляю струю воды так, чтобы не навредить «снаряду».
Резюме. Сменил много цепей, и не сильно заметил увеличение срока службы приводной цепи, смазанной специальной смазкой и протертой масляной тряпкой.
Есть исключение, когда всем сальникам в цепи пришел конец, и она начала издавать шум. Он громче, чем вырывающийся газ из глушителя. Тут без смазки не обойтись. Но я не довожу до такого состояния.
А вы пробовали отмыть хорошую смазку цепи? И моё видение: нормальных сухих смазок у нас нет. Лично я пока не встречал того качества, которое бы хотелось. Под качеством я понимаю функцию, которую должна выполнять смазка.
Смазка цепи – это липкая смесь для пыли, такой некий пылесборник. На нее все налипает. А потом это все надо отмывать. Лучше буду протирать чаще тряпочкой с маслом. Делов на пять минут. Если нравится смазывать и считаете, что так нужно, то мазюкайте «приводную» сколько угодно. Я отговаривать не буду.
Просмотрел в сети море роликов на данную тему. В 99% видео никто не проверял уровень провисания цепи после полной затяжки оси заднего колеса. Никто не смотрит, как выставлено колесо, все ориентируются на риски. И очень важный момент: предельные и допустимые параметры растягивания цепи указаны на маятнике, но они относительно первоначального значения! Никогда у меня не попадали метки при установке новой цепи на значение ноль, то есть начальную точку отсчета! Всегда, условно, моя шкала начиналась с 30% износа. Соответственно, и заканчиваться цепь должна на 130% относительно крайней метки.
Кто-то считает, что цепь нужно подтягивать два, максимум три раза, после чего выкидывать. Почти как готовят шашлык в двух положениях, я с этим не согласен. Предпочитаю натяжение цепи держать всегда в допуске значений, мне не лень за 20 000 км подтянуть несколько раз. Чем меньше допустимое провисание цепи, тем больше она ходит. Тут комплекс цепь-звезды и повышенное значение провисания заметно быстрее убивает деталь. Я опишу, почему так происходит, в следующей статье.
Для тех, кто осилил столько букв. Запилил видео на тему регулировки приводной цепи.