Можно ли заводить авто во время прикуривания
Как прикуривать автомобиль от аккумулятора другой машины
Новичкам, которые только сели за руль автомобиля, нужно быть готовым к различным неприятностям. Машина — не только удовольствие от вождения, но еще и ряд «сюрпризов» с технической составляющей.
К примеру, однажды ваш «железный конь» может не завестись из-за полного (частично) разряда аккумулятора.
Что делать в такой ситуации? Может ли помочь «прикуривание»? Как правильно выполнять эту процедуру? Давайте разберемся.
Что подразумевает под собой «прикуривание» автомобиля
А также в каких случаях целесообразно проводить заводку автомобиля таким способом?
Термин «прикурить» употребляется как характеристика одного из методов пуска двигателя от постороннего АКБ.
Обычно владелец машины с неисправным источником питания договаривается о «прикуривании» с хозяином машины, которая завелась.
АКБ последней уже работает и набрало нужную емкость, поэтому может «поделиться» необходимым током.
Процесс «прикуривания» подразумевает подачу напряжения от аккумулятора заведомо исправного авто через толстые провода с клещами (последние используются для крепления к клеммам источника питания).
После объединения бортовой сети одной машины и АКБ донора можно завести первое транспортное средство.
«Прикуривание» будет эффективным, если машина не заводится из-за разряда аккумулятора. К примеру, если стартер при первой попытке пуска плохо прокручивается или же не проворачивается вовсе.
Если же стартер быстро вращает коленвал, а мотор не пускается, то причина может быть в другом, к примеру, в засорении топливопровода, загрязненных свечах и так далее.
Может ли «прикуривание» навредить автомобилям?
При неправильном проведении процесс «прикуривания» может навредить автомобилям.
Чтобы этого не произошло, стоит принимать стандартные меры безопасности:
Процесс «прикуривания» нельзя провести «с бухты барахты» — к нему необходимо быть готовым. Главные помощники здесь — провода.
Многие автолюбители покупают такие изделия и хранят их в багажном отсеке. Это правильный подход. Единственное, будьте внимательны при выборе. Средняя стоимость проводов — от 300 до 5 000 рублей за пару.
Старайтесь не покупать самые дешевые изделия, отличающиеся низкокачественной оплеткой и тонким сечением. Оптимальная цена для проводов — 800-1200 рублей за комплект.
За такие деньги можно получить изделия длиной около 3-5 метров, с оплеткой нормального качества и надежными крепежами.
Важный момент при выборе — сечение жилы и материал. Избегайте китайских проводов — они плохо проводят ток, что приводит к чрезмерному их нагреву.
Также откажитесь от изделий с жесткой оплеткой — она будет ломаться и трескаться при минусовой температуре.
Не менее важно и качество «крокодилов», которые крепятся к клеммам аккумулятора.
К ним предъявляется ряд требований:
-материал — медь;
-основа хорошо пропаяна и обжата;
-пружины мощные и надежные, а зубчики — «въедливые», то есть обеспечивающие качественную фиксацию.
Кроме этого, старайтесь не экономить на длине проводов. Лучший вариант — от трех метров и более.
Учтите, что заводка автомобиля может потребоваться во дворе или прямо на трассе, поэтому с короткими проводами возникнет масса неудобств.
Правильно подсоединяем провода (схема)
Попросите подогнать машину-донора на достаточное для подключения расстояние (здесь может пригодиться хорошая длина проводов). Учтите, что кузова машин не должны соприкасаться.
После попросите заглушить (или сделайте это самостоятельно) двигатель автомобиля-донора, отключите все оборудование в машинах и поставьте их на ручники.
Осмотрите АКБ на факт герметичности (отсутствия течей).
Чтобы избежать замыкания в сети и случайного разряда источника питания донора, отбрасывайте «минус» от севшего АКБ. Лишь после этого начинайте подключение.
Здесь следуйте приведенной ниже схеме:
-сначала подсоединяйте красные клеммы — «плюсы». Первым подключайте «плюс» к разряженному источнику питания, после чего цепляйтесь к донору;
-«минусовой» проводник черного цвета фиксируйте на батарее машины-донора, а второй край провода цепляйте к металлической части мотора (желательно задействовать место в непосредственной близости к генератору или стартеру). Многие подсоединяют данный провод к минусовой клемме, но мы не рекомендуем этого делать;
-убедитесь, что места фиксации клемм удалены от топливных проводов или вращающихся элементов.
Будьте внимательны — подключаться необходимо именно к мотору, а не к «минусу» АКБ машины, которой нужна зарядка.
Принципиальная схема подключения представлена ниже.
Что нужно сделать, чтобы не сгорела проводка и АКБ на обеих авто?
На автомобиле, который выступает в качестве донора, необходимо отключить зажигание и снять с АКБ хотя бы «минус», идущий в сеть автомобиля. Это позволит разделить электрические сети двух машин.
Возникает ситуация, когда авто с разряженным аккумулятором питается от другого источника питания, а машина-донор является обычной «подставкой» для АКБ.
Если не выполнить описанных выше условий, то генератор (электрическая часть) и блок-контроллер «донора» получат мощный «сюрприз» в виде большого тока от стартера другой машины.
В момент пуска величина тока может достигать 200 Ампер, которые вряд ли что выдержит.
Электронная «начинка» либо сразу ломается или же появляется масса дефектов, которые «вылезают» только через время.
К примеру, однажды авто может потерять в мощности или же отказаться ехать.
Немаловажный момент — прогрев мотора авто-донора перед началом манипуляций. Это необходимо, чтобы подзарядить АКБ для последующей отдачи тока.
Если источник питания новый, то переживать не стоит — он со своей задачей справится.
Емкости батареи донора и прикуриваемого автомобиля должны быть на одном уровне (или же емкость первой должна быть выше).
Не нужно пытаться завести грузовик от Дэу — ничем хорошим это не кончится.
Процесс заводки, на что обратить внимание
Прежде чем осуществлять пуск мотора еще раз убедитесь в правильности подключения всех проводов (это не бывает лишним).
Если проверка не показала ошибок, то начинайте процесс «прикуривания».
Сначала заводите мотор «донора» (как уже было сказано выше), через некоторое время глушите двигатель, отключайте зажигание и пытайтесь пускать стартер машины с разряженным АКБ.
Если пуск оказался неудачным, то дайте двигателю «донора» поработать еще какое-то время.
После успешного пуска можно приступать к демонтажу проводов. Здесь также есть своя последовательность.
Первым отбрасывается «минус» черного цвета от донора, затем другой конец провода, который прикреплен к «массе».
Далее снимайте «плюс» с АКБ, который заряжался, а последним — красный провод («плюс») с машины-донора.
Упрощенный алгоритм «прикуривания» показан ниже.
Меры безопасности для водителей
Ошибка многих новичков — беспечность в процессе «прикуривания». На самом же деле эта процедура весьма опасна и без соблюдения техники безопасности может привести к ряду проблем.
Здесь учтите следующее:
-работайте осторожно и в момент «прикуривания» не прикасайтесь голой кожей к металлическим элементам;
-четко соблюдайте полярностью подключения во избежание короткого замыкания (к примеру, соединения «плюса» и «минуса»). Запомните правило, что подключается всегда первым «плюс», а отключается, наоборот, «минус»;
-перед началом пуска убедитесь в маркировке используемых проводов. В момент пуска через последние будет проходить 300-400 ампер. Если кабеля не рассчитаны на такой ток, то использовать их запрещено. В противном случае есть риск воспламенения изоляции и обжигания рук;
-убедитесь в исправности обеих батарей. Наличие течи электролита или КЗ между пластинами может привести к взрыву. В данном случае пострадают все, кто находится рядом;
-проверьте номинальное напряжение донора и «прикуриваемого» источника питания — оно должно быть идентичным. Не забывайте, что у грузовых авто напряжение бортовой сети может составлять 24 Вольта, а у легковушек, как правило, 12 Вольт;
-«минус» всегда подключается к «массе» (к примеру, к кузову авто или картеру). Коммутировать провод прямо к «минусовой» клемме не желательно;
-в момент «прикуривания» не отключайте нагрузку с АКБ, который заряжается (включите хотя бы фары). В противном случае может возникнуть бросок напряжения, из-за которого из строя выйдет вся или большая часть электроники;
-серьезно подходите к выбору «крокодилов».
Другие полезные советы
Чтобы избежать неприятных ситуаций в процессе эксплуатации и «прикуривания», учтите еще ряд моментов:
В отношении правильности прикуривания у автолюбителей возникает масса вопросов.
Вот некоторые из них:
-«Можно ли «прикуривать» другой автомобиль в мороз?» — Вполне. Главное, чтобы «минус» подключался к кузову, а не к самому АКБ. В противном случае батарея разрядится в течение двух-трех минут;
-«Вредно ли прикуривание для автомобилей?» — Если все делать по правилам, то проведение таких манипуляций безопасно для бортовых сетей и самих источников питания;
-«Можно ли заводить от донора инжекторный автомобиль?» — Вполне. Главное, чтобы оба аккумулятора, которые принимают участие в процессе, были исправны;
-«Можно ли «прикуривать» от заведенного авто?» — Здесь ответить однозначно сложно — некоторые производители такую практику запрещают;
-«Как долго можно вращать стартер «пациента» от донора?» В среднем энергии заряженного источника питания хватает на 4-5 попыток пуска. В противном случае может разрядиться и работоспособный АКБ. Следовательно, если после 2-3 попыток пуск оказался неуспешным, то проблему нужно искать в ином месте.
Итоги
В жизни автолюбителя бывают ситуации, когда «прикуривание автомобиля — единственный способ завести мотор.
Главное — четко соблюдать рекомендации, правильно производить подключение и с умом подходить к выбору донора.
Как завести автомобиль от другой машины, если сел аккумулятор
Недавно мы выясняли, как завести машину с толкача или при помощи буксира, а также разбирались, как сделать это в одиночку при помощи троса и домкрата. Сегодня же мы рассмотрим самый «простой» вариант: как завести машину с разрядившимся аккумулятором, если есть возможность «прикурить» ее от другой. Слово «простой» не зря взято в кавычки: при всей кажущейся простоте в процедуре прикуривания есть важные нюансы. Давайте их вспомним и сформируем правильный порядок действий.
На самом деле, прикуривать автомобиль с разряженным аккумулятором не всегда оправданно, а иногда даже откровенно рискованно. Поэтому для начала давайте обозначим условия, при которых эта процедура бессмысленна или опасна. Прежде всего это состояние аккумулятора на машине, которой требуется помощь. Если он разряжен полностью и в течение долгого времени находился на морозе, то почти наверняка «внешняя помощь» его уже не реанимирует: электролит в нем с большой долей вероятности замерз. Из этого следует еще одно условие, касающееся аккумулятора: перед прикуриванием нужно осмотреть его и убедиться, что он не вспучился, не лопнул, не течет и не имеет других явных повреждений или дефектов. Если они есть, подключение исправного аккумулятора, установленного на другой машине, может быть в лучшем случае бесполезным, а в худшем – рискованным.
Следующее, в чем нужно убедиться перед прикуриванием – отсутствие проблем с электросетью у автомобиля, который нужно завести. Минимальная диагностика – это проверка блока предохранителей на предмет их целостности. Сгоревший предохранитель укажет на наличие проблем в цепи, а то и короткого замыкания. Попытка запустить мотор в таком случае означает высокий риск для бортсети автомобиля-донора.
Последнее, что обязательно стоит проверить – это чистота и состояние клемм у проблемного автомобиля. Далеко не все автовладельцы заморачиваются не то что смазкой, но даже периодическим осмотром и чисткой клемм, а в самых запущенных случаях провода вовсе не затянуты не клеммах аккумулятора, а просто надеты на них. Все это ухудшает проводимость и снижает вероятность запуска двигателя. Соответственно, в некоторых случаях причина молчания стартера – не разряженный аккумулятор, а плохой контакт, и прикуривание здесь никак не поможет. Поэтому перед тем как доставать провода для помощи, убедитесь в чистоте контактов и затяжке клемм.
Ну и еще одно «дополнительное» условие неудачного пуска – это отсутствие подходящих проводов. В момент пуска по ним пойдут весьма большие токи, так что провода для прикуривания должны иметь достаточное сечение, хорошую изоляцию и качественные клещи («крокодилы») для подключения к клеммам. От качества контакта зависит вероятность успешного пуска, а от качества проводов – безопасность всего мероприятия. Тонкие провода с жиденькими «крокодильчиками» или, что еще хуже, кусок «бытового» провода, намотанный на клеммы – это риск перегрева, оплавления и возгорания.
Процедура прикуривания в целом очень проста. Пусковые кабели для удобства обычно имеют окраску: красный для подключения положительных (плюсовых) контактов и черный для подключения отрицательных (минусовых) контактов. Последовательность действий при прикуривании такая:
В описанной выше схеме есть несколько «белых пятен». Основные вопросы, вызывающие жаркие споры, касаются того, нужно ли отключать аккумулятор автомобиля-донора от бортсети, нужно ли запускать двигатель автомобиля-донора и можно ли подключать кабели при запущенном моторе. Давайте кратко разберемся в причинах и потенциальных рисках каждого из этих решений.
Отключение аккумулятора автомобиля-донора – то есть снятие с него клемм – исключает риски проблем с электрикой «помогающей» машины. С другой стороны, само по себе отключение аккумулятора, особенно на современных машинах, может быть сопряжено со сложностями. Это как мелочи вроде сбившихся настроек памяти сидений и зеркал или блокировки головного устройства аудиосистемы с необходимостью ввести код разблокировки, так и более неприятные последствия. Риск того, что машина не заведется после отключения аккумулятора, крошечный, но лучше заранее знать, что может произойти в этом случае. Вдобавок стоит учитывать, что при запуске мотора автомобиля-реципиента отключенному аккумулятору может просто не хватить тока для пуска. Из этого условия вытекает следующий вопрос: можно ли запускать двигатель автомобиля-реципиента при работающем двигателе донора. Ответ то же самый: обычно это проходит безболезненно для автомобиля-донора, но определенные риски в такой процедуре есть, так что некоторые автовладельцы соглашаются только на «холостое» прикуривание.
И еще один нюанс касается последовательности подключения пусковых кабелей. На самом деле последовательность, указанная выше, не является единственно допустимой: можно подключить первым и отрицательный кабель. Но если подключить минус первым, а затем при подключении плюса случайно коснуться вторым концом плюсового кабеля металлической части автомобиля, произойдет короткое замыкание. Если же подключить первым плюс, то короткое замыкание можно получить, только коснувшись концом минусового кабеля плюсовой клеммы аккумулятора – то есть, риск гораздо ниже. Поэтому правильным считается именно порядок «сначала плюс, потом минус».
Как правильно «прикурить» автомобиль, когда сел аккумулятор. Что можно делать и чего нельзя
В жигулевскую эпоху «прикуривание» одной машины от другой было в порядке вещей. Но сегодня многое поменялось
Можно ли сегодня «прикуривать» один автомобиль от другого? Известно, что некоторые иномарки после этой процедуры начинали капризничать. Однако же официальных сведений на этот счет нет даже в НАМИ.
Инструкции большинства современных машин не возражают против «прикуривания» своего автомобиля от внешнего источника. Как правило, при этом оговариваются места подключения проводов. Некоторые фирмы – Subaru, Mazda и т.п – требуют перед началом прикуривания пустить мотор машины-донора. А вот насчет возможности «прикуривания» чужих машин от своей инструкции молчат: такая возможность, по всей видимости, кажется инженерам дикой. И это, наверное, правильно: бортовая электроника не любит нестандартных ситуаций, сопровождаемых бросками тока, возникновением помех и прочими странностями. Поэтому она готова воспринимать их как неисправность, включая соответствующий тревожный индикатор на приборной панели.
Честно говоря, непонятно, зачем нужно пускать мотор у донора. Основную нагрузку берет на себя его стартерная батарея, а от генератора при этом особой помощи не будет. Да и бортовая электроника при этом будет лучше защищена от негативных последствий. А вот чего все-таки не стоит делать, так это отсоединять батарею донора от штатной цепи. Понятно, что это вызвано желанием обезопасить себя от вышеизложенных неприятностей, но беда в том, что все оперативные настройки машины при этом обнулятся. А самые навороченные машины после этого вообще могут заблокироваться – мол, обращайтесь на централизованный автосервис.
Короче говоря, при поиске автомобиля-донора крайне желательно выбирать машину попроще, постарше и подешевле: с ней никаких проблем не будет. А теперь вспоминаем, что следует и чего не следует дальше делать.
Этого делать нельзя!
• Бросаться цеплять куда-то провода, не прочитав инструкцию к автомобилю. Если инструкция разрешает прикуривать от внешнего источника, то, как правило, сообщает и нужный порядок подключения.
• Пытаться дать прикурить владельцу автомобиля, будучи уверенным в том, что все его попытки пуска мотора от своей батареи привели к ее разряду. В таких случаях дело не в АКБ – нужно искать иную неисправность. Иначе ваша батарея тоже сядет.
• Пытаться запустить «Голиафа от Давида»: не нужно пытаться прокрутить стартер огромного дизеля от крошечной батареи малолитражной машинки. Она может выдавать только расчетные токи: попытки перегрузить ее могут быть плачевными.
• Путать порядок подсоединения пусковых проводов. Дело в том, если сначала соединить «минусы», то тут же появляется шанс случайно дотронуться положительным проводом до массы одной из машин. Это – короткое замыкание. А вот если первым делом соединить «плюсы», то устроить «коротыш» будет проблематично…
• Использовать для прикуривания тонкие провода, особенно бытовые. Это допустимо разве что для выравнивания зарядов на батареях, но это длительный процесс. А вот стартерный ток через тоненький проводок не пройдет: он тут же разогреется докрасна и сгорит.
Надо делать вот так
1. Читаем инструкции. Если точки подсоединения проводов четко указаны, то в дальнейшем надо цепляться именно к ним – без экспериментов. Если таких указаний нет, то действуем самостоятельно и переходим к последующим пунктам.
2. Соединяем положительный (+) пусковой провод с положительным (+) выводом батареи-донора, а затем – с положительным (+) выводом разряженной батареи.
3. Соединяем отрицательный (–) пусковой провод с отрицательным (–) выводом вспомогательной батареи, а затем – с токонесущей частью двигателя. Если доступа к «металлу» нет, соединяем его с (–) выводом подсевшей батареи.
4. Убеждаемся, что провода не касаются лопаток вентилятора и иных подвижных деталей.
5. Пытаемся пустить мотор машины с севшей АКБ. Если все нормально, то отсоединяем отрицательный провод (сначала от ожившего автомобиля, затем от батареи-донора), а затем положительный провод в той же последовательности.
6. Даем двигателю поработать – пусть генератор подзаряжает штатную АКБ.
Напоминаем, что сегодня далеко не каждый владелец машины радостно позволит вам прикурить. Людей понять можно – мол, а вдруг что-то сдохнет? Именно поэтому повторяем свой совет: нужно у кого-то прикурить – постарайтесь выбрать самую «безмозглую» машину, какую только найдете… Если нет мозгов, то нет и проблем.
Дать «прикурить» и не пожалеть. Как помочь ближнему без последствий
«Прикуривание» требуется, когда аккумулятор по какой-то причине оказался разряженным, из-за чего нельзя запустить двигатель. Тогда подгоняем другую машину, подключаем провода… Стоп! А не чревата ли такая операция для техники?
«Здоровью вредить»
«Прикуривание» может стать причиной выхода из строя генератора. Риск этого наиболее велик на автомобиле-доноре с работающим двигателем при попытке завести мотор на «прикуриваемой» машине. Кроме того, если при подключении проводов перепутать полярность, можно также нанести вред генератору, хотя не исключено, что «под раздачу» попадут и другие узлы. Поэтому «прикуривание» имеет свои правила, ограничения и порядок действий.
Прежде чем соглашаться на данную операцию, неплохо бы выяснить, по какой причине она вообще требуется. Одно дело, если старый аккумулятор уже хронически слаб и ему просто не хватает заряда для уверенной работы стартера. Или, скажем, владелец забыл выключить фары и за пару часов посадил батарею. В этом случае действительно требуется лишь зарядка. Другое дело, если по какой-то причине двигатель отказывается заводиться и в многочисленных попытках оживить его посадили аккумулятор. Практического смысла мучить еще и вашу батарею нет.
Также следует учитывать весовые категории машин, точнее, их аккумуляторных батарей. Пытаться «запитать» бензиновой малолитражкой дизельный микроавтобус или внедорожник теоретически возможно, но лучше подбирать донора под стать реципиенту.
Отдельно скажем и про провода для «прикуривания». Они должны быть толстыми, с надежными зажимами-крокодилами, причем не обжатыми, а припаянными. В противном случае вы, опять же, рискуете потратить много времени, но не добиться положительного результата из-за слишком большого сопротивления проводов.
Главное, не перепутать!
Ниже приводим порядок действий, позволяющий свести к минимуму все риски при «прикуривании».
Отдельный вопрос: можно ли заводить двигатель на автомобиле-доноре в процессе всей операции? Лучше этого не делать вовсе, но если есть опасения, что аккумулятор не справится, то после подключения проводов и до попытки запустить двигатель на проблемной машине можно дать двигателю донора поработать несколько минут на холостых. Но обязательно его выключить перед попыткой пуска. Почему это важно, мы в свое время разбирали.
Есть, конечно, более безопасные для электрооборудования автомобилей сценарии. Например, выждать 10-15 минут для зарядки севшего аккумулятора, отключать провода перед попыткой пуска (но если с первого раза не получится, придется повторять все по новой). Или снимать автомобильные клеммы с аккумулятора-донора перед его подключением к севшей батарее, что позволит исключить влияния на сеть автомобиля-донора, но, с другой стороны, современные модели не любят отключения АКБ.
Вообще же, если говорим про напичканные электроникой современные автомобили, «прикуривание» следует воспринимать как меру исключительную, а прибегать к ней стоит в крайнем случае. До этого просто не надо доводить. Тем более что просто так, в один миг, аккумулятор обычно не «умирает».
«Прикуривать» или Нет?
О «прикуривании» — то есть, запуске автомобиля с севшим аккумулятором от автомобиля с исправным, — ходит множество страшных слухов. Дескать, так можно запросто угробить свою машину из-за чудовищных скачков напряжения — генератор сгорит, процессор накроется, коммутатор осыплется, а поршни выпадут в выхлопную трубу. Некоторые вообще свято уверены, что завести «с прикуривателя» невозможно: «Я пробовал, даже стартер не провернулся!». В общем, мне кажется, что пора осветить эту сторону зимней жизни водителя и развеять туман зловещих слухов.
С одной стороны, назвать этот способ помощи ближнему совершенно безопасным для помогающего нельзя — ведь те люди на автомобильных форумах, которые пишут: «Дал «прикурить» на стоянке а у меня сгорело ХХХ и YYY на N тысяч баксов! Никогда так не делайте!» — на самом деле не врут. Спалить что-то важное при прикуривании вполне возможно. Хотя бы просто потому, что, как известно, «дай дураку стеклянный предмет, он и вещь разобьет, и руки порежет». Если тщательно выспросить у пострадавшего, как именно происходила процедура прикуривания, то всегда выясняется, что при этом была сделана как минимум одна грубая ошибка. В общем, если вы не имеете четкого представления, как это делать — лучше не делайте. А еще лучше — внимательно почитайте эту статью, и вы всегда сможете помочь ближнему своему, равно как и принять помощь в случае необходимости.
О вреде курения.
С чем связана опасность «прикуривания»? Единственно, с резкими изменениями нагрузки в бортовой сети автомобиля. Чем более современна машина, тем больше в ней нежной электроники, и тем выше опасность что-то спалить. Впрочем, не стоит забывать и о том, что резкое падение напряжения в бортовой сети — для любого автомобиля ситуация штатная: это происходит при заведении двигателя «на холодную», когда стартер потребляет большой ток. Гораздо опаснее кратковременное повышение напряжение в сети, которое может действительно привести ко всякого рода неприятностям. Откуда же ему взяться, повышению? От большого ума непродуманных действий некоторых пользователей. Так, например, снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе — поступок не самый разумный. Лишенный нагрузки и обратной связи генератор может поднять напряжение в сети вольт до 17, и при этом уже вполне реально сжечь что-то электронное.
Наверняка найдутся люди, которые возразят: «Я это сто раз проделывал и ничего не сгорело!». И действительно, вероятность повреждения бортовой электроники далеко не стопроцентная — все зависит от кучи факторов: оборотов холостого хода, мощности генератора, конструкции реле-регулятора, выносливости электронных систем конкретной машины и так далее. (Скажем, ВАЗ 2101 с электромеханическим РР380 трудно вывести из строя даже ЭМИ ядерного взрыва). Тем не менее, опасность существует, и цена ошибки может быть высока. Поэтому без действительно крайней необходимости лучше не экспериментировать, а если приперло, то надо заранее включить какой-нибудь мощный, но «крепкий» потребитель — вентилятор охлаждения двигателя, обогреватель заднего стекла и т.п. Не рекомендуется использовать в качестве такой нагрузки магнитолу или фары.
В общем, задача водителя при «прикуривании» состоит в том, чтобы свести возможность скачков напряжения к минимум. Как это сделать?
Гарантии безопасности. Способ первый.
Самый простой, надежный и абсолютно безопасный способ — поменяться на время АКБ. Если у вас имеется заведенный и прогретый автомобиль и одновременно замерзший и незаводящийся автомобиль, то тот, который заведен, мы глушим и снимаем с него аккумулятор. Надо отметить, что ситуация отсоединения аккумулятора для любого автомобиля штатная — при техническом обслуживании это предполагается автоматически. Однако имейте в виду, что у вас при этом сбросятся настройки магнитолы, а также, возможно, настройки контроллера двигателя (на некоторых машинах). Магнитолу придется настроить заново, а контроллер через некоторое время настроится сам. Если у вас магнитола с кодом, то, очень надеюсь, он у вас где-то записан…
Итак, теплый заряженный аккумулятор ставим на озябшую машину, а ее севший аккумулятор — на прогретую. С теплой батареи исправный автомобиль заведется в любой мороз — оставляем его прогреваться. Севшую батарею ставим на автомобиль-донор и заводим его (предполагается, что батарея разряжена не «в ноль» и на пуск прогретого мотора ее хватит). Дальше сидим, курим и ждем, пока холодный автомобиль прогреется, а севший аккумулятор чуть подзарядится, для чего лучше держать обороты повыше — около 2000. Минут через десять глушим обе машины и меняем АКБ обратно. Теперь прогретая машина должна легко завестись с подзаряженного аккумулятора и вы можете принять благодарности от спасенного коллеги и спокойно разъехаться по своим делам. Этот метод довольно хлопотный (откручивать крепления батарей, таскать тяжелые аккумуляторы…), но зато и надежный. Кроме того, он не требует наличия сторонних девайсов — проводов прикуривания.
Если снимать батареи неохота, а провода прикуривания в наличии есть, то можно подойти к проблеме иначе. Прогретый автомобиль-донор подгоняем к реципиенту нос к носу (однако так, чтобы их кузова не соприкасались) и начинаем процедуру искусственного дыхания прикуривания.
Глушим двигатель донора. Достаем и присоединяем провода прикуривания. Сперва соединяются плюсовые клеммы обоих аккумуляторов. Затем минусовой провод подсоединяется к автомобилю-донору на минусовую клемму. Оставшийся конец минусового провода подсоединяем на какую-либо чистую от краски деталь под капотом, надежно соединенную с массой, например, на монтажное ухо двигателя на автомобиле-реципиенте (не к клемме аккумулятора!). Необходимо последнее соединение, замыкающее цепь, при котором неизбежно проскочит искра, произвести как можно дальше от аккумулятора — аккумулятор выделяет взрывоопасный газ.
Теперь запускаем двигатель «донора» и даем ему поработать на повышенных оборотах хотя бы пару-тройку минут, а лучше и все десять: севшая батарея сразу же начинает «высасывать» энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Глушим двигатель донора, а потом, не отключая провода, заводим мотор реципиента. Если у вас нормальные провода, то все получится. Даем двигателю слегка поработать, чтобы установились стабильные обороты, а потом отключаем провода в порядке, обратном подключению. Все, фанфары и благодарности от спасенного.
Внимание! Данный способ можно использовать только если автомобиль-реципиент заведомо исправен! — То есть, не имеет КЗ в батарее или бортовой сети, мотор не заклинен и так далее!
Этот способ рекомендуется электропараноикам, напуганным на автофорумах, а также в тех случаях, когда вы не можете поручиться, что заводимый автомобиль исправен. В начале он аналогичен способу два, однако, перед подключением проводов, аккумулятор донора отсоединяется от бортовой сети путем снимания клемм. Далее вы соединяете его проводами в той же последовательности, что и при втором способе. Даете севшей батарее пару минут «подпитаться» от заряженной, а потом, не отключая провода, заводите реципиента. Как только двигатель заработал стабильно, отключаете провода в обратной последовательности и ставите клеммы на место.
Достоинства этого способа в том, что вы рискуете только батареей — даже если у реципиента КЗ, ваш автомобиль не пострадает. Кроме того, этот способ можно применить, если подогнать машины нос к носу не получается (допустим, дело происходит на плотно заставленной стоянке) — можно просто снять аккумулятор с донора, поднести к реципиенту и соединить проводами.
Недостаток — настройки магнитолы все-таки сбросятся.
Вопросы и ответы
1. Можно ли прикуривать от заведенного автомобиля?
Однозначного ответа не существует — зависит от машины. Скажем, в инструкциях по эксплуатации Ford Escape, Mazda Tribute и многих других автомобилей это прямо рекомендуется. Вот цитата из мануала:
Start the engine of the booster vehicle and run the engine at
moderately increased speed.
Start the engine of the disabled vehicle.
Once the disabled vehicle has been started, run both engines for an additional three minutes before disconnecting the jumper cables.
Однако, если в инструкции вашего автомобиля нет прямых указаний, что это разрешено, и при этом ваш автомобиль не карбюраторный «Москвич» замшелого года, то лучше не рискуйте. 90% автомобилей переживут это спокойно, но откуда мне знать, что именно ваш не входит в оставшиеся 10?
2. Какие провода покупать для прикуривания?
Никакие. Увы, за годы поисков мне ни разу не удалось обнаружить в продаже пригодные для эксплуатации провода. Исследования, проведенные журналом «За рулем», подтверждают мои выводы — нормальных проводов в магазинах нет.
Для передачи пускового тока нужен медный многожильный провод не менее 1 см диаметром, причем в толстой силиконовой изоляции и надежно пропаянный (а не обжатый) в массивных анодированных крокодилах. Китайские поделки, которыми набиты торговые точки, и близко не подходят.
Так что идите в магазин электроматериалов, покупайте провод, покупайте крокодилы, паяльник в руки — и вперед.
3. Вредно ли прикуривание для аккумулятора?
Как всякое интенсивное использование — не полезно. Не рекомендуется «прикуривать» более раза в сутки, чтобы аккумулятор успел восстановиться. Если вы часто «прикуриваете», то необходимо следить за состоянием батареи — уровнем электролита и его плотностью, периодически подзаряжать. Однако не стоит и верить страшилкам про «осыпание пластин» и прочие ужасы. Аккумулятор при прикуривании занимается своими прямым обязанностями — отдает стартовый ток. Это не более вредно, чем регулярно заводить хорошо промерзший двигатель с густым маслом…
4. Как долго можно крутить стартер реципиента?
Энергии полностью заряженного работоспособного аккумулятора при «прикуривании» хватит в среднем на 3-5 попыток пуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором. При большем числе попыток существует опасность, что работоспособный аккумулятор сам разрядится так, что не сможет запустить собственный двигатель. Кроме того, если за эти 3-5 попыток мотор так и не пустился, то дело наверняка не в аккумуляторе — ищите неисправность.
Выводы:
«Давать прикурить» озябшему коллеге, безусловно, можно. Если соблюдать все вышеизложенные инструкции, то это вполне безопасно для обоих участников процесса. Ну, а взаимовыручка на дороге — это то, без чего нам никак не обойтись.