Поездка на Хубсугул (Монголия) из Иркутска.
Подумывая с товарищем куда можно поехать на выходные, пристегнув пару дней к уик-энду, мы постепенно отмели такие варианты как Братское море (шумно), Горячинск/Гремячинск (далеко), Аршан (были и не раз), Малое море (шумно и были), остановились на варианте поездки на озеро Хубсугул.
Решено было ехать на двух машинах в пятницу рано утром и вот забив багажник разными полезными и не очень вещами в семь утра стартуем из Иркутска.
До приграничного поселка Монды около 300 км. Дорога на удивление в очень хорошем состоянии, лишь перед пограничным переходом на нашей стороне около 10 километров волнистого асфальта. Сразу же после пересечения границы до самого поселка под названием Ханх на берегу озера 20 километров прямой дороги с отличным асфальтом.
Пройдя несколько раз процедуру проверки документов и не очень тщательного таможенного досмотра мы попали сначала на нейтральную полосу, а затем на Монгольскую сторону, где опять повторилась процедура пограничного контроля, проверки документов и досмотр. За въезд на Монгольскую сторону берут какой то взнос в размере 50 рублей с авто.
Первый переход из России в Монголию в пятницу занял около трёх часов.( На обратном пути нам не повезло и переход занял почти семь часов. Подъехав к границе в понедельник в 11-10, мы смогли попасть в РФ лишь около семи вечера.)
Из Монголии нельзя вывозить рыбу и мясо
в любом виде. Не смотря на кажущийся формальный досмотр, на обратном пути видели как несколько машин задержали за ввоз в Россию рыбы.
Как бы то ни было около четырех часов дня мы приехали в Ханх, небольшой поселок или деревню на берегу озера.
Изначально задумывали жить на турбазе в самом Ханхе, но как выяснилось по нашему прибытию на той турбазе, на которой планировали остановится и заранее звонили с просьбой забронировать не оказалось ни мест, ни человека с которым по телефону разговаривали по поводу бронирования. Но как говорится, что не делается всё к лучшему. На въезде в Ханх на дороге есть пост, где берут плату с туристов за въезд на территорию национального природного парка (200 руб с человека), я разговорился с одним монголом по имени Амар, который оказался хозяином новой турбазы на берегу Хубсугула. Он сказал, что если вдруг не будет мест, то можно приехать к нему на турбазу. Амар очень хорошо говорит по русски и объяснил как проехать к его турбазе под названием «Норд Хубсугул»
Сама турбаза расположена километрах в шести от Ханха и ещё в процессе строительства, готовы пять гостевых домиков и пять юрт, вместимостью на 3-5 человек. Мы решили выбрать экзотику и поселились в юрте.
Зимняя Монголия. Часть 3. Хубсугул. Никто никуда не спешит
В предыдущих частях я позёрски писал, что у нашей поездки не было цели, не было задач, не было мотивов и прочую такую анархистскую фигню. Пришло время признаться, что я вам врал. Не знаю, как у моих штурманов, но у меня цель была — я жутко хотел попасть зимой на озеро Хубсугул
Озеро Хубсугул — самое крутое, что есть в Монголии, лично я так считаю. Пустыня Гоби (несколько), каньон Хэрмэн Цав, северные реки, южные барханы — очень и очень интересные, очень и очень любопытные.
Но Хубсугул — круче всего этого сразу.
Полная версия заметки на 60 фотокарточек доступна тут.
Почему так? Скорее всего всё объясняется тем, что в 2015 году, когда я впервые побывал на Хубсугуле, это была моя первая крупная поездка, я был молод, неопытен и падок на всякую путешественскую романтику.
Скажете, что не сложно удивить Хубсугулом человека, слаще морковки ничего не видевшего? Ваше право, спорить не буду. Но это ничего не меняет, в январе 2019 года я рулил именно туда, к кривым ёлочкам.
Зачем? Почему именно на Хубсугул?
Хотелось снова ощутить отсутствие времени.
Впервые этот эффект, который нас накрывал на северах, когда мы весело и задорно двигались по снегам к плато Путорана или не менее задорно зависали в непроглядной пурге, меня накрыл именно на Хубсугуле.
Впервые именно там в голове щёлкнуло, что «вот это — дорога, обычная дорога, а не джиперская трасса, всего 170 километров, но идти мы их будет два-три дня». Ну а что делать при езде в таком режиме? Всячески колбаситься и развлекаться.
Никто же никуда не торопится.
Озеро Хубсугул, чтобы вы понимали, ценится своими заливами. Дорога от озера то уходит в колоритные корявые леса, то петляет по перевальчикам, но как только образуется офигенный по красоте залив — дорога к нему непременно возвращается.
Летом на берегу этих заливов надо останавливаться на днёвки, купаться, рыбачить, варить шурпу, жарить мясо и пить развлекательные напитки. Зимой же можно просто ходить и снимать непривычно-белые хубсугульские пейзажи, главным героем в которых будет выступать банальный — казалось бы — лёд.
Волны, разбиваясь о берег при наступлении холодов, образуют ажурные наплески, среди гротов которых можно спрятаться взрослому человеку, чтобы отснять банальный штамп «фотограф снимает фотографа».
В общем, если не торопиться и не бакланить, можно знатно позабавиться. Не так много мест, где такое можно увидеть самому и отснять на камеру.
Про » не торопиться» вроде бы расписал, тут всё понятно. А при чём тут «не бакланить»?
Находясь на самом первом и очень живописном заливе я впал в какую-то странную эйфорию. Хотелось посмотреть на весь Хубсугул сразу, быстренько-быстренько всё объехать, везде-везде всё обфотать. Было сложно удержаться, насколько вокруг было живописно.
Казалось, что за соседней горкой будет ещё круче, а следующий залив уж точно будет живописнее предыдущего.
И буквально за пять-десять минут до наступления самого-разсамого режимного-разрежимного света мы срываемся с весьма неплохого места и несёмся дальше.
Krohinzon пытался меня придушить пронзительным взглядом, но, во-первых, у него уже начинала болеть спина, а значит сила взгляда была не той. Во-вторых, я чётко заверил, что соседняя лагуна в трёх минутах пути, буквально за горкой. Я, мол, это с 2015 года помню. Баклан!
Никогда так не делайте. На Хубсугуле нельзя спешить. Вообще нельзя.
Разумеется, следующий залив был не в трёх минутах и даже не в тридцати.
О нашем фиаско известило небольшое зарево над болотными кочками.
Мы были совсем не на «фототочке».
Чтобы хоть как-то попытаться успеть хоть куда-нибудь съезжаем с дороги и ломимся через промерзший кочкарник к берегу. Санина спина такого вынести не может, он решает дойти пешком и практически на ходу выпрыгивает из буханки.
Тем временем на небе, что раскинулось над болотом, творится что-то невообразимое.
Успели ли мы? Конечно же нет, не успели. Ховсгол нуур, разумеется, никуда не делся, но дивные краски режимного света ушли.
Расположили буханочку неподалеку от таблички, которая в тот вечер гласила, что «на берегу природного парка Хубсугул категорически запрещено быть тупым бараном».
Слово «хориглоно» — это мы понимаем даже без переводчика.
Раз уж постигла экспедицию такая напасть — надо нажраться.
О режиме приёма алкогольных напитков моими штурманами я писать не буду — они сами всё уже написали. Скажу лишь за себя.
Я не отношусь к путешественникам-трезвенникам, которые считают за скотство и паскудство выпить с друзьями чего-нибудь в красивом месте.
И я не отношусь к путешественникам-алкашам, которые считают долгом накидаться сразу, как только выехали на грунтовку.
Каждому своё, тут нет смысла кого-то перевоспитывать. Я в путешествиях пью по настроению. Нет настроения — принимаем законом положенную «первую баночку пилота», а потом спать. Есть настроение — сижу подольше, пью побольше.
Ну а в ряде случаев настроение велит надраться в мясо. Перечить такому настроению нельзя. Надо, значит — надо.
Саня, сославшись на спину, в этот вечер рано улёгся спать, а мы с Вовой посидели до победного. Последнее, что помню — как мы шепотом, чтобы не разбудить Саню, пели песню о Щорсе.
А как вы «отдыхаете» в путешествиях? Напишите в комментариях — любопытно.
Кстати, монгольский вишнёвый вермут — очень весьма неплох. Да-да, не смейтесь. Дорогой монгольский вишнёвый вермут с металлическим оленем на бутылке.
Пробуждение с видом на Хубсугул имеет особый целительный эффект. В эту ночь я спал на передних сиденьях и периодически поглядывал сквозь замерзшее стекло на озеро. Благодаря этому голова утром ни капельки не болела. А вот Саня спал в задней части спальника с видом на занавешенные войлоком окна (справа) и Вову (слева). Его спине от этого стало за ночь только хуже.
Совпадение? Не думаю!
Краткая утренняя фотосессия, перекус, и мы движемся дальше.
Северная часть Хубсугула более богата на всякие фотографические штуки, известные всей стране по летним фоткам.
Вот, к примеру, что-то типа зоны отдыха. Люди с уставшими ногами — могут их размять вокруг ритуального обо. Сколько-то (не помню) раз обойдёшь вокруг — что-то хорошее полагается. И ногам польза и карме.
Саня ходить не хочет, совсем спина не вывозит. Жалко человека. Взяли из аэропорта здорового, а вернём сломанного. Что его жена нам скажет?
Целая спина — это круто. Можно и вокруг обо пройти и новых знаков в свою коллекцию наснимать.
Первый знак понятный, а второй? Не орите, как олень во время гона?
Ещё пара перевальчиков, которые к северу становятся всё интереснее, и можно где-нибудь на берегу отобедать. В программе значится Первое Публичное Одевание Монгольского Халата и запись картавого видеообзора сдвижных окошек от Внедорожных Оконных Решений, от SergioMorkonny
Окошки внедорожные? Внедорожные! Записывать о них видосик где-нибудь в гаражах — пошлость. Вот озеро Хубсугул — подходящий задний план.
Хотите для своего товара такой же ролик, снятый реальными мужиками в реальном путешествии, а не гламурными экспертами-лесорубами на московском СТО — проходите, вам сюда. Про хорошую вещь чего бы и не снять? Для постоянных партнёров у нас есть свой монгол, но такие ролики дороже.
В памяти начинают всплывать всё более чёткие воспоминания 2015 года. В том году мы заходили с севера, следовательно, чем дальше на север, тем чётче я помню озеро, тем менее каскад воспоминаний наложился друг на друга.
Вот сейчас должен быть серпантинистый перевал, а наверху надгробие майору и шаманизм.
Вот, перевал на месте. Хоть что-то помню!
А вот и шаманизм! Кости-черепа — это я понимаю, но зачем духам понадобился дорожный знак? Нет, духи, я не спорю. Надо — значит, надо. Ок.
И надгробие никуда не делось.
Не знаю, реальная ли это могилка, или просто кенотаф, но красивое место выбрали товарищ майор-инженер Старцун Николай Филиппович и старший лейтенант Сорокин Владимир Иванович, чтобы упокоиться.
Раз доехали до шаманизма и майор-инженера — скоро озеро Хубсугул подойдёт к концу. Ещё долина с песком (летом, разумеется, песок летом) и мостиками…
… ещё одна видовая точка на косогоре…
… последний залив с шикарными ледяными фигурами…
Оттуда озеро, конечно, тоже немного видно, но природы пойдут совсем другие.
монголия в январе 2019
Время к вечеру, скоро закончится содержательная часть нашего путешествия. Завтра перейдём границу и полетим в сторону Иркутска, повезем Саню на самолёт.
Уже нет желания останавливаться на Байкале или Иркуте. Тункинская долина лишь мелькнёт в окнах.
Впечатлений настолько много, что мы боимся их расплескать. Боимся, что память, зацепив что-нибудь на Байкале, затрёт пару-тройку файлов из Гоби или Хубсугула.
Озеро это почувствовало и решило устроить экспедиционерам такие шикарные проводы, которые уж точно не затмить Байкалами.
Дорогами впечатлений «Монголия. Граница и озеро Хубсугул»
Немного улеглись яркие переживания от Монголии, фото разобраны, а значит пора написать про большое путешествие по Монголии 🙂
Я уже писал ранее, что Монголией мы с женой «заболели» в прошлом году, после случайного прочтения отчета и просмотра фотографий. Неспешная подготовка машины, туристического быта, проработка маршрута и 8 июня 2017г. с утра мы (я с женой на одной машине) выдвинулись из Новосибирска. На все путешествие запланирован 1 месяц. Заезжаем со стороны Иркутска в Монголию, выезжаем через Алтай
Дорога до Иркутска заняла у нас два дня. Чтобы интересно скоротать время в дороге, мы опубликовали поездку Новосибирск-Иркутск на блаблакар и взяли попутчиков. Зачем? Интересно пообщаться с новыми людьми (зачастую попадаются очень интересные собеседники), да и стоимость доезда до точки значительно падает.
По пути мы были впечатлены:
— Ачинским глинозёмным комбинатом. Это огромная гора Саурона со своими тучами, озерам и нам показалось, что именно здесь, без каких-либо видео эффектов, снимался «Властелин колец»
— логотипом города Иркутской области. Мы долго гадали что это нарисовано, пока местный житель не сказал: это Бабр! Ну конечно, это же Бабр, ну как мы не догадались сразу-то, конечно же — это Бабр 🙂 Уже по приезду я прочитал что это был тигр, который стал случайно бобром, а потом и бабром 🙂
На третий день мы устроили привал-отдых на Байкале. Копченый омуль, пляжный отдых, окунание снастей в Байкал (безрезультатное) и великолепные виды. Нам очень повезло с солнечной погодой на Байкале (в это время можно ходить в купальниках), а когда набегают облачка и солнышко прячется впору было одевать пуховик сверху, так и отдыхали — в шортах/купальнике и пуховичек под рукой
Наутро в 4 утра (ну как наутро, наверное в ночь) мы выдвигаемся с Байкала в сторону границы Монголии.
Вы часто будите жену в 4 утра (3 утра по местному)? Я нет, и для меня была «приятная неожиданность» услышать всю мощь, разнообразие русского языка и богатый словарный запас в свой адрес по поводу утреннего пробуждения и такой ранней поездки 🙂 Спас ситуацию красивый рассвет
Бурятию мы проезжали в утреннем тумане, Нина досыпала в машине и вот, около 9 утра, мы подъезжаем к поселку Монды. На въезде нас встречает КПП и проверяют документы. Документы в порядке, уточняю по регламенту прохождения границы и мне говорят: «В 10 утра погранцы откроют границу». При этих словах, я снова выслушал небольшой доклад о вреде утреннего подъема 🙂
За час в Мондах мы успели посетить магазин и докупить мелочи в дорогу (в Мондах очень рано открываются магазины, чему мы были очень удивлены) и посетить буддистское святилище совсем рядом с приграничной территорией:
На подъезде к шлагбауму нам встретилось уникальное природно/человеческое явление — волнистый асфальт, доставляющий приятное ощущение при поездке по нему:
А так выглядит «граница на замке»:
Пограничники были пунктуальны и прибыли в 9:50. Несколько километров следуем за пограничниками и вот уже КПП:
А вот на монгольской стороне нас поджидали сюрпризы. Вот как вы думаете, на границе с Россией монгольские пограничники владеют русским языком? Вот и не угадали — не владеют или владеют очень плохо. Мы первыми прошли русскую границу, поэтому догадываться что делать дальше и потом рассказывать последующим соотечественникам пришлось нам и было действительно весело.
Прочитав отчеты прошлых путешественников, я знал что мне надо получить документ на машину, чтобы потом выехать через другой КПП (без документа можно выехать только в тот-же КПП что и заехал), поэтому я настойчиво просил чтобы мне выдали столь необходимый документ. Во всяком случае мне так казалось, когда я рассказывал в окошко, монгол меня не очень понимал, задавал на очень-очень-очень ломанном русском уточняющие вопросы и я не понимал его. Этот языковой барьер я сам, наверное, никогда бы не преодолел, Ниночка (о, моя чудо жена) каким-то женским телепатическом методом догадалась что спрашивает монгол, ответила ему, задала вопрос и о чудо: монгол понял! Он с сияющим лицом повернулся ко мне и такой счастливый укорил меня: вот видишь, твоя жена гораздо лучше разговаривает на русском
Еще было забавно, когда нас попросили оплатить дезинфицирующие ванные «которые мы проехали». Да, при заезде были какие-то две лужи которые я аккуратно объехал. Но спорить мы не стали…
В общем, монгольскую сторону мы прошли, общее время прохождения границы составило около 1,5 часов. И вот она, Монголия и здесь сразу забываешь про асфальт, даже волнистый:
Первый город нашего путешествия — Ханх. Ну как город, я бы сказал деревня. Часть города расположена на горе, часть под горой, у озера. Наверху, в основном, туристическая улица: куча магазинов и банк. Мы размениваем 25000 рублей в магазине по курсу 40,5 (в дальнейшем мы снимали деньги через банкомат и курс был хуже) и сразу становимся миллионерами:
Уже в Ханхе мы догадались (на границе еще не совсем дошло), что русского языка мы скоро не будем слышать, это эксклюзив среди монголов, впрочем как и английский
Первая точка нашей планируемой остановки и ночевки — где-нибудь с севера озера Хубсугул. В Ханхе работает тяжелая техника и строятся дороги, поэтому для поиска выезда мы обращаемся в колоритную бильярдную:
Озеро Хубсугул шикарно, только сначала было сложно запомнить название, буквы все время убегали и получалось что-то типа Хусбугнул, Хубсунгул, Хунсубгул и использовалось название иногд ане по назначению, например после прохождения болота: «вот это я сейчас хусбугнул здорово»
Наверное, так выглядел когда-то Байкал, пока вокруг не появились города, железная дорога и прочие технологичные вещи. На вопрос к местным в магазине: а где можно набрать воду для питья? мы получаем ответ: в озере. Для нас это выглядит дико, мы уточняем про колонки, монголы нас не понимают. Потом один из них догадывается: а, вам надо технологическую воду? и вытаскивает 5-литровки с водой. Только она не вкусная как в озере, если хотите — конечно продадим
А мы пробираемся по (не знаю даже как назвать) лесной/озерной дороге по восточной стороне озера и огибаем его по северной стороне.
Нина во время дороги выглядывает асфальт: «вот наверное там он начнется». Высохшее дерево мерещится опорой ЛЭП, цивилизация не отпускает 🙂
По пути с нами бредут необычные яки:
По пути мы проезжали небольшую туристическую монгольскую базу, «дай, думаю, остановлюсь, спрошу что почем». Останавливаюсь, меня встречает монгол, говорящий отлично на русском. Часть диалога:
— А проживание почем? (показываю на монгольские юрты на территории)
— 60000 тугриков/сутки (это около 1500), но осталась последняя юрта
— как последняя? у тебя на территории всего одна машина стоит, а юрт много, где все тогда?
— так на рыбалку уехали все
— как на рыбалку? сегодня же 11 июня, а у вас запрет до 15 на ловлю?
— ну да
— а все уехали на рыбалку?
— ну да
— и запрет до 15?
— ну да
— а куда уехали?
— за хариусом туда (показывает), за окунем туда, туда еще часть уехала
Это было первое необычное знакомство с Монголией. Закон вроде есть, но он как рекомендация. По пути мы проехали через место где ловили хариуса. Там было очень многолюдно, на следующий день оно выглядело так (праздники в России закончились и все уехали домой):
Предприимчивый егерь огородил камушками хорошее место реки и за пределами нельзя ловить, но если в платной территории — то можно.
Пока мы выбирали место для ночевки, встречали очень много стад яков и коров и бывших яков/коров:
Ну и на ночевку мы расположились так у небольшого залива озера:
Вечером нас посетили местные монголы, которые бесцеремонно ходили по лагерю, рассматривали и активно обсуждали какие-то необычные для них предметы и спрашивали выпить и покурить. Ни того, ни другого у нас не было, но чтобы не нарушать старую русскую традицию оплаты дани, выдали им конфеты для ребятишек.
Так закончился наш первый день в Монголии. Продолжение следует…
Дорогами впечатлений «Монголия. Вдоль озера Хубсугул»
Да, подзатянул я с дальнейшим описанием, простите, исправляюсь 🙂
12 июня 2017. Сегодня у нас путешествие вдоль озера Хубсугул. Возвращаемся с северной стороны озера в Ханх и от него едем вдоль восточной стороны озера по единственной дороге в сторону города Хатгала.
Сразу за Ханхом достопримечательность: 13 обо. Это обзорная точка озера и Ханха, а также ритуальное место. Отсюда открывается действительно шикарный вид, на озеро: с высоты, благодаря чистоте воды, далеко просматривается рельеф дна озера и с этой точки видно, насколько озеро огромно и какой необычный цвет воды. Настоятельно рекомендую заехать сюда при посещении Монголии, здесь хочется просто сидеть на краю обрыва в тишине и выразительно молчать
Ну а так выглядит древнее шаманское святилище:
Чуть дальше, по дороге, нас ждало еще одно открытие:
Приглядитесь, на первом островке огромное количество птиц, таких островков около озера было несколько и на каждом тучи разнообразных птиц. Было ощущение, что мы вдруг очутились в каком-то огромном зоопарке под открытым небом. Нам, городским жителям, просто сносило голову от ощущения какой-то нереальности: это какая-то «земля Санникова», заповедник, здесь домашние животные живут с дикими и с человеком и живут же, живут вместе. В голове иногда рисовалась орда охотников из России, которые за 2-3 дня зачистили бы нафиг всю эту территорию подчистую
И это дорога в сухое время, у нас не было дождей. На легковой машине я бы не поехал по такой дороге (конечно, можно проехать, но это было бы издевательство). Дорога вдоль Хубсугула очень разнообразна: грязь, камни, песок, спуки, перевальчики и перевалы, в общем все и сразу. И не смотрите на толщину дороги на картах Монголии, схематическое изображение дорог на картах совершенно не означает тип его покрытия, совершенно никак не связано.
Но дороги и их отсутствие компенсируются окружающими видами:
