Намибия путешествие на авто
По Намибии на автомобиле. Начало.
Африка (Южная Африка) до сих пор оставалась единственным не охваченным нами континентом (ну не считая Антарктиды). То «сезонность» не вписывалась в наши отпуска, то еще какие-то причины откладывали эту часть света «на десерт». Да и выбор страны, или стран, для путешествия погружал меня в глубокий транс. Поняв, что всех пузырей не передавить, остановился на наиболее простом с точки зрения логистики варианте — Намибии. Тем более, что Намибия позиционируется как «Жемчужина южной Африки», комфортная и относительно безопасная страна для туризма. Изначально были мысли прихватить еще Ботсвану и водопад Виктория (Замбия и Зимбабве), но после прокладки маршрута в Гугле решил отказаться от этой затеи. Уж больно не хотелось пролететь все галопом, чувствуя себя дальнобойщиком. Надеюсь, что эти страны и ЮАР в будущем воплотиться в отдельную поездку.
Проштудировав путеводители и не очень многочисленные отчеты в сети выстроился вот такой маршрут:
1. Прилет в Виндхук — делать там особо нечего, только получить машину.
2. Национальный парк Namib-Naukluft National Park. Дюны Sossusvlei
3. Океан. Город Swakopmund и Walvis Bay. Поездка к океану и дюнам — Sandwich Harbour.
4. Spitzkoppe. Горный массив посреди буша. Известен наскальными рисунками.
5. Ферма гепардов.
6. Крайний Север. Водопады Epupa.
7. Национальный парк Etosha.
8. Возвращение в Виндхук.
Маршрут поездки выглядел так:
Перелет по маршруту MOW-AUH (Абу-Даби)-JNB (Йоханнесбург)-WDH (Виндхук) занял почти сутки.
Машину на прокат я брал огромное количество раз, но так еще машину не получал.
После оформления всех формальностей перешли к самому интересному. Для начала тренировка в сборке и разборке палатки. Принцип раскладушки. Палатка раскладывается в пополам поперек машины. Имеет жесткий пол, мягкий матрас и внутренний каркас. Спереди приставляется лесенка. Внутри палатки достаточно места и вторую палатку мы практически не использовали. При определенной сноровке весь процесс сборки-разборки занимает не более 5 минут.
Далее шел процесс ознакомления с внутренним содержимым автомобиля. Он меня потряс. Багажное отделение у Тойоты огромное, но большая часть пространства занимали два запасных колеса (третье крепилось под машиной), холодильник с собственным аккумулятором, 20-литровая канистра с водой. Неподъемный складной стол и три стула. Топор, лопата, решетка для гриля. Еще имелось два контейнера в котором размещались кухонная утварь, начиная со штопора и заканчивая чугунной сковородой. Газовая горелка с баллоном, фонарь, еще какое-то барахло всего не упомнить.
Под задним сиденьем размещался домкрат, компрессор, колесный ключ, трос. После чего меня заставили залезть под машину и показали точки куда надо упирать домкрат. В общем все по-взрослому.
Итак в путь. Первое must see Намибии в нашей программе это Дюны Sossusvlei.
Плато Соссусфлей с огромными песчаными дюнами от ярко оранжевого до персикового цвета. Оттенок дюнам придает оксид железа, покрывающий поверхность. Высота дюн доходит до 300 метров, делающий их одними из самых высоких в природе. Наиболее красиво дюны выглядят на восходе и закате.
На авто по Намибии
Катя Привалович – путешественница и авторка канала BarcelonaLive – совершила внушительный трип по Намибии и теперь рассказывает про свою любимую страну для поездок. Окаменелые стволы гигантских доисторических деревьев, красные дюны и белоснежные плато, слоны, переходящие дорогу и морские котики на берегу Атлантики, Берег Скелетов и каньон древней реки – Намибия полна природных чудес.
В 2017 году я переехала в Танзанию, жить и работать на склонах Килиманджаро – экзотика, обезьяны, которые забираются в офис, если не закрыть окно, виды на самую впечатляющую гору на свете и любой перелет за баснословные деньги. Приближался отпуск и, раз уж я жила в Африке, казалось логичным исследовать континент. Тем более, кроме северной Африки и Кении с Танзанией я нигде и не была. Как обычно бывает в таких ситуациях, кто-то восторженно рассказал про Намибию, я увидела пару фотоотчетов, решила почитать подробнее и поняла, что ни в какую другую страну я лететь не хочу и мне обязательно туда надо. Забегая вперед — Намибия не только оправдала все ожидания, но и с лихвой их перекрыла.
Про Намибию мало знают и пишут – неудивительно, что сюда очень мало приезжают. А зря. Путешествовать в Намибии – это как путешествовать в безвременье. Все, что ты увидишь, было здесь задолго до тебя и останется неизменным еще тысячелетия.
«Все, что ты увидишь, было здесь задолго до тебя и останется неизменным еще тысячелетия»
Перелеты, визы и обмен валют
Лететь долго, дорого и муторно. Столица Виндхук — почти заколдованное место. Совсем неважно, где будет твоя начальная точка. Мы с мужем добирались из Дар-эс-Салама в Танзании: 18 часов, 2 пересадки в Аддис-Абебе и Йоханнесбурге. Наши друзья летели из Москвы: 22 часа с пересадкой в Дохе и том же Йоханнесбурге. Именно в южноафриканском аэропорту мы встретились с друзьями, с которыми не виделись добрых полгода – с тех пор, как мы отправились в новую африканскую жизнь. С визой все было чрезвычайно просто – для граждан России ее ставят на границе. Мы пересекали ее дважды: в столице, в главном международном аэропорту, и при заезде из Ботсваны. Оба раза спросили только о предполагаемых сроках поездки.
Отправной точкой нашего путешествия был Виндхук. В столице Намибии есть торговые центры, никто не кричит «мзунга» (это африканский вариант гринго или фаранга, белый человек), водители более или менее соблюдают дорожные правила. Здесь мало пешеходов и заборы с колючей проволокой под электричеством. Здесь мы закупились продуктами и поменяли деньги. В стране принимается местная валюта, намибийский доллар NAD, и южноафриканский ранд. Поменять деньги за пределами столицы — это нетривиальная задача. В следующий раз мы оказались в месте, где были и обменники, и супермаркеты, только через неделю, в Свакопмунде. Кроме денег и продуктов, хорошо бы всегда иметь с собой запасную канистру бензина и заправляться, как только появляется возможность. 300 км до ближайшей заправки, кафе или кемпа — обычное дело.
Транспорт, маршрут и еда
Вместо плана и бронирований у нас были точки на карте, полноприводной друг Toyota Hulux с двумя палатками на крыше, оборудование для кемпинга, два запасных колеса и дух авантюризма.
«Вместо плана и бронирований у нас были точки на карте, два запасных колеса и дух авантюризма»
Найти компанию для аренды машины несложно. С полным приводом можно увидеть больше, забраться дальше и не переживать каждый раз, когда будешь съезжать с основных дорог. Важно проверить запасные колеса! В начале поездки, после встречи с 12 сантиметровым гвоздем, мы нарекли нашего четырехколесного друга Гвоздодером. За всю поездку мы пробили три колеса, разок познакомились с местным автосервисом и застряли в песках — судя по отчетам, это практически неизбежный пункт программы.
За две недели мы сделали большой круг по стране — от столицы на север в Этошу, далее на запад к Берегу Скелетов и Свакопмунду на побережье Атлантики. Оттуда на юго-восток, через Соссусфлей, почти до границы с ЮАР в каньон Фиш-Ривер. Там повернули на север, к Виндхуку, через Бруккарос. Всего Гвоздодер провел с нами 4500 километров, но при этом мы посмотрели далеко не все из задуманного. Время в стране двух великих пустынь — Намиб и Калахари — течет по-особому. Торопиться не хотелось.
Намибия – это страна для автотрипов. На общественном транспорте много куда не добраться, а дороги и кемпинги в Намибии очень уж хороши. Каждое место в кемпе оборудовано водной колонкой, электричеством, местом для готовки, в лагере ухоженные души и туалеты. В стране есть две основные дороги, которые пересекаются в столице, – B1 (север-юг) и B2/B6 (запад-восток). Асфальтированные дороги заканчиваются быстро, так что большую часть времени мы провели на гравийке. Этого не стоит пугаться: это очень хорошо сделанные гравийки, где легко можно ехать за 100. Водить в Намибии – одно удовольствие. Трафика нет, в самых популярных районах, в центре страны, в день мы встречали десять машин, ближе к югу и дальше от цивилизации – не больше пяти. Страна тридцать лет была немецкой колонией в конце XIX и начале XX веков. Немецкие названия и немецкое влияние отчасти чувствуется до сих пор.
Что касается еды, то всю поездку нам было умопомрачительно вкусно. Намибия семьдесят лет была под управлением Южной Африки и переняла культуру braai, добавив богатства Атлантического океана. Браай – это про мясо. Это как барбекю, но лучше. Это способ приготовления, социализация и традиции. Кроме культуры мяса, в Намибии есть суровый океан и морская кухня – это означает огромные устрицы и морепродукты за вменяемые деньги. На протяжении всего автопутешествия в каждом кемпе было место для браай. Мы готовили мясо и распивали бутылочку южноафриканского пинотажа.
Картам верить нельзя
Именно так мы оказались в заброшенном кемпе на горе Бруккарос. Посреди африканского буша стояли престраннейшего вида ворота. Ближайшая цивилизация в двухстах километрах, ночь, полная луна. Проехав ворота, которые мы впоследствии иначе как вратами ада и не называли, мы стали искать обещанный гуглом community-managed кемп. Дорога вела к нижнему кемпу. Он оказался заброшен. Место выглядело жутковато. Гугл же уверенно рисовал дорогу и дальше, к верхнему кемпу всего в трех километрах. На самом деле дорога состояла из больших и очень больших ям, и мы, проехав метров 500, не рискнули соваться дальше. Лучше уж жуткое место, чем в темноте с проколотыми колесами посреди дороги. Мы решили, что ночные переезды по Калахари опаснее нашего воображения. Тем не менее, оставаться на горе с такими воротами было немного тревожно. Мы пили вино, громко смеялись и вглядывались в темноту чаще обычного.
С утра Бруккарос и кемп выглядели беззаботно. Обрадовавшись, мы решили сделать хайк к кромке кратера, возвышавшейся над плато на 600 метров. Даже по меркам Намибии, это очень непопулярное место у туристов: тропинки наверх есть, но их очень легко потерять или свернуть не туда. На самом верху есть развалины немецкой обсерватории и отличные виды.
В защиту гугла, врет с картами не только он. Мы пользовались Garmin, они иногда тормозили, и понять, где мы, было невозможно, а офлайновые maps.me ошибались. Особенно недружелюбной к картам оказалась Южная Намибия. Однажды мы случайно доехали аж до самой Оранжевой реки — сразу за которой начинается ЮАР. Незапланированный крюк, но дорога D276, которая идет параллельно границе, оказалась одной из самых красивых во всем путешествии. На ней нас оставили пограничники, осмотрели машину и заставили выкинуть коллекцию камешков и окаменелостей, которую наш друг набрал для сына. Негоже разбазаривать природные богатства страны!
Путешествовать без плана
В Намибии и без плана хорошо. В год страну посещает 1,5 миллиона человек, из которых туристов из неафриканских стран меньше 300 тысяч. Для сравнения, самое популярное туристическое направление 2019 года, Испанию, посетили 90 миллионов путешественников.
В Намибии нет туристического ажиотажа, но есть природа и ландшафты, которые были такими же за миллионы лет до тебя и такими же и останутся. Легко потерять ощущение времени и остаться наедине с собой и вселенной. Все меняется, мир с каждым годом ускоряется, глобализация поглощает аутентичность, а окаменелые стволы гигантских доисторических деревьев в Petrified Forest нисколько не изменились за последние 200 миллионов лет. Их принесло в то место, которые мы сейчас называем Дамарлендом, когда еще существовала Гондвана, древний суперконтинент. То, что мы встретили в Намибии — это вечность, заключенная в привычную для глаза форму.
Великие реки и суперконтиненты – это все истории прошлого. Сегодня на территории страны нет ни одной полноводной круглый год реки. Русла иногда наполняются дождями, но не каждый год и не везде. У сухого русла на одном из местных языков даже есть специальное слово: ошана. Когда-то река была и на месте главной туристической аттракции Намибии и самого фотографируемого места в Африке к югу от Сахары — Соссусфлей. Место называют неземным, фантастическим, похожим на картины Дали. Правда в том, что что бы ты ни читал(-а) и ни видел(-а) на фото, при личной встрече ты все равно будешь ошарашен(-а).
От стоянки для автомобилей, мимо высоченных дюн идет дорога прямо к огромному белоснежному глиняному плато с остовами деревьев, который росли здесь тысячи лет назад. Древние акации уже давным-давно мертвы, но до сих пор продолжают чернеть на фоне красных трехсотметровых дюн. Древний Намиб – это чрезвычайно сухое место и время здесь течет по своим законам. За 800 лет почти ничего не изменилось.
Хотя план и не нужен, я, конечно, прочитала все отчеты о Намибии, которые нашла. Момент подготовки к путешествиям я люблю не меньше, чем сами поездки. Каждое утро мы намечали себе расстояние и места, которые хотим увидеть, и искали на картах подходящий кемп. Можно останавливаться и в лоджах, но есть что-то привлекательное в том, чтобы развести костер перед сном и пожарить себе еду.
Есть только две популярных точки, где стоит позаботиться о проживании заранее: национальные парки Этоша и Соссусфлей. В стране, где часы работы привязаны к солнцу, национальные парки закрываются сразу после заката. И если ты хочешь поймать лучшее время, рассвет и закат, то нужно на ночь остаться в парке.Хотя наша поездка была в октябре, уже в июле в кемпе Соссусфлей не было свободных мест. Мы решили все равно попробовать приехать без брони и договориться на месте. Удивительно, но это сработало. Нам досталось последнее место где-то на самой окраине кемпинга. Но самое главное, что мы были внутри парка – а значит, в 5:30 утра, когда открылись внутренние ворота, мы отправились покорять дюны. Те, кому повезло меньше, въезжают в парк через внешние ворота только час спустя.
Кстати говоря, бронирование тут происходит все еще по старинке. Ты пишешь письма, тебе отвечают, присылают форму для оплаты. Букинг важнейшие кемпы в национальных парках и in the middle of nowhere не покажет.
Самостоятельно по Намибии: большое африканское автопутешествие
Две пустыни, город-призрак, одна сломанная рука, дикие звери и племена, четыре тысячи километров вдвоём через африканский континент.
Когда мы позвали друзей присоединиться к нашему новогоднему путешествию по Намибии, все отказались – Африка по-прежнему ассоциируется у людей с болезнями, дикими зверями, гражданскими войнами и разрухой. В массовом сознании что Намибия, что ЦАР, что Сомали – места опасные и дикие, куда не следует соваться самостоятельному путешественнику без основательной подготовки, организационной поддержки и фиксеров на месте.
Однако Намибия – совсем не такая. Удивительно, насколько это цивилизованное место. В сравнении с тем же Марокко, где можно почувствовать себя в средневековье, Намибия в основном современная, достаточно комфортная и безопасная страна (в отличие от соседней ЮАР, где можно натурально нарваться на вооружённый гоп-стоп). Следы, оставленные немецкими и английскими колонизаторами, могут вызывать противоречивые чувства – в конце-концов местное население пережило и концлагеря, и геноциды, однако невозможно отрицать, что в стране в основном порядок, даже более того – немецкий ordnung во всём, начиная с низкого уровня преступности и заканчивая качеством строящихся дорог.
Иногда местные немного пугают, например, когда один из местных жителей хотел что-то нам сказать и по простоте душевной просто открыл дверь машины, чего мы не ожидали: было довольно жутко. Иногда шутки намибийских жителей могут показаться грубоватыми – например, сказать при сдаче машины, что тут машину они не примут и надо ехать назад в центр города, понаблюдать за вытянувшимися лицами белых, а потом заливисто расхохотаться и сказать: «Шутка!». Или притвориться глухонемой на ресепшене и угарать, как мы пытаемся что-то объяснить на языке жестов. Или на въезде в страну угрожать отправить назад, потому что страниц в паспорте недостаточно. Но в целом, Намибия всё равно достаточно безопасна.
Вообще по итогам роуд-трипа у нас сложилось впечатление, что Намибия – это кусок Германии, затерянный в африканской пустыне – натурально с фахверковыми домиками, кирхами и уличными указателями на немецком. Другие языки, которые в ходу в Намибии – английский, африкаанс – мутировавший голландский, на котором говорят в ЮАР и какой-то местный язык с щёлкающими звуками.
Самые небезопасные части страны находятся на севере, за «красной линией» распространения малярии, ближе к границе с Анголой – там начинается та самая Африка, в которой никому не хочется оказаться, которая безошибочно распознаётся по появлению пластикового мусора на обочинах. Что самое забавное, все места Намибии, достойные посещения находятся южнее линии распространения малярии, за исключением разве только полосы Каприви, по которой можно доехать до водопада Виктория, находящегося на границе Замбии и Зимбабве, недалеко от границы с Намибией. Как ни странно, в сухой и жаркой пустыне/саванне, где находятся все сокровища этой страны, лучше прижились потомки белых колонизаторов, чем коренные обитатели Намибии. Правда плотность населения этих земель примерно такая же как в Якутии – меньше 1 человека на 100 кв.км.
Нашей идеей было взять машину и за две недели объехать всю страну по кругу. Что касается машины: многие, собираясь в Намибию берут в аренду брутальный внедорожник 4х4 с тентом на крыше и целым прицепом вещей, необходимых для выживания. На деле, такие машины нужны исключительно для того, чтобы создать у путешественника чувство, что он реально король дорог и исследователь диких пустошей: местные прокаты дополнительно зарабатывают на выживальщиках и любителях off-road приключений. По факту, навороченная машина тупо не нужна, это скорее вопрос комфорта, который обеспечивает машина побольше – если в целях экономии готовы немного пожертвовать комфортом, до бОльшей части классных мест в Намибии можно доехать на VW Golf – это реально самая распространённая машина в этой стране и местные ездят на них везде. Конечно, намибийские дороги полны Ленд Крузеров, набитых немецкими семьями с детьми и для семейной поездки машина побольше будет сподручней.
Мы взяли Nissan X-Trail, по сути паркетник с подключаемым полным приводом и клиренсом в 16 см. Этого хватило нам за глаза, возможно было всего две-три ситуации когда повышенные внедорожные качества оказывались кстати – мы правда могли бы и сэкономить и взять на двоих машину поменьше. Единственное – мы даже не пробовали водить по песку, зная, что какая бы у нас ни была машина, без нужных навыков нам всё равно придётся пилить за трактором.
Дороги в Намибии активно строятся – не раз там, где по отчётам прошлых лет была грунтовка с острыми камнями, мы находили прямую стрелу настоящего автобана. Конечно, многие дороги в пустыне до сих пор представляют собой грунтовки, выровненные грейдером, но при этом они точно не хуже грунтовых дорог где-нибудь в Тверской или Ивановской области. Всё же, при путешествии по Намибии будет осмотрительным иметь одну, а то и две запаски – большая часть путешественников отмечала одно-два пропоротых камнями колеса за время экспедиции. Однако у нас всё обошлось, вероятно потому что мы двигались порой сильно медленнее пролетающих под сотню по стиральной доске джиперов: всё-таки в соблюдении скоростного режима на плохих дорогах есть смысл.
Во многих прокатах можно взять машину с развёртываемой на крыше палаткой. Выглядит прикольно, но по факту необходимости в такой опции, значительно удорожающей аренду машины, нет. Мы взяли с собой обычную двухместную палатку и ставили её на земле в тех кемпингах, где не удавалось или мы не захотели забронировать домик. За две недели мы не встретили ни змей, ни зверей, ни насекомых, посягающих на нашу неприкосновенность или спокойный сон (хоть мы и реально готовились к худшему).
Если смотреть на букинге цены на лоджи в Намибии – глаза могут полезть на лоб: на самом деле цены чересчур задраны. Выбор путешественника – сеть кемпингов Namibian Wildlife Resorts (NWR). Это государственные курорты, субсидируемые правительством и цены на проживание в них, даже в кондиционируемых (это очень важно) помещениях могут быть чуть ли не на порядок ниже, чем в частных лоджах. Что самое крутое – NWR находятся в самых интересных точках Намибии, поэтому вероятно в высокий сезон места в них стоит бронировать сильно заранее.
Опции размещения в NWR отличаются от места под палатку и комнат в санатории, напоминающих советские базы отдыха до комфортабельных домиков со стильным дизайном. При этом, поскольку ценообразование не совсем рыночное, можно заплатить одни и те же деньги и за то, и за другое.
В Намибию можно поехать в наши летние месяцы и климат будет достаточно умеренным, а ночью температура будет опускаться ниже ноля. Мы не искали лёгких путей и поехали на Новый Год, в намибийское лето. Мы заранее приготовились к тому, что покидать машину и кондиционируемые помещения мы сможем на весьма ограниченное время – из-за жары, создающей реальную угрозу для жизни, закрыты некоторые пешеходные маршруты. Действительно, в январе в некоторых областях Намибии температура спокойно достигает +50 и выше: именно поэтому вам совсем не захочется пробить колесо и менять его посреди пустыни. А ещё больше вам не захочется не иметь запаски и часами ждать проходящей машины посреди пустоши.
Соответственно, оптимальное время для прогулок по улице – предрассветный час и пара часов после восхода Солнца, а также время перед закатом. Днём стоит либо находиться в кондиционируемом помещении, либо делать перегоны в кондиционируемой машине: при этом кузов нагревается так, что пышущий от потолка и задних стен жар ощущается несмотря на врубленный на полную катушку кондиционер – страшно было даже представить, что наш кондиционер может сломаться. На самом деле, стоит подстроить поездку в Намибию к кочевым сезонам дикой природы в нацпарке Этоша: будет обидно не увидеть всего богатства животной природы африканской саванны.
В итоге, распорядок дня в Намибии будет выглядеть как-то так: подъём с рассветом, общение с дикой природой пока не станет жарко, затем чилл, либо перегон на новое место ночёвки, приезд до заката, прогулки до тех пор, пока не станет темно, затем сон. Кстати, настоятельно не рекомендуется передвижение по Намибии ночью: в нацпарках это прямо запрещено, в остальной части пустыни не стоит этого делать из-за животных, неожиданно бросающихся под колёса. Ночью можно ездить только в городах.
Что авторские туры часто оставляют за кадром – это каньон Фиш-Ривер на юге страны, близко к границе с ЮАР. Для того, чтобы добраться до него, нужен день пути, около 600 километров. Ещё одна достопримечательность, которая не каждому придётся по вкусу, но от посещения которой я остался в восторге – город-призрак Колманскопп, недалеко от прибрежного Людерица. Мы также включили в маршрут посещение скал Шпицкоппе и плато Ватерберх – незаслуженно непопулярное у туристов, а также день в Уолфиш бэй.
Наш итоговый маршрут выглядел следующим образом:
По Намибии на автомобиле I
По Намибии на автомобиле. Часть первая
Поездка в Намибию (15 дней в августе-сентябре 2015 год)
Путешественник Serg_Sm любезно разрешил представить его интереснейший отчёт о поездке в совершенно экзотическую для большинства страну — Намибию, расположенную в Южной Африке.
В этой части:
Южная Африка до сих пор оставалась единственным не охваченным нами континентом (ну не считая Антарктиды). То «сезонность» не вписывалась в наши отпуска, то еще какие-то причины откладывали эту часть света «на десерт». Да и выбор страны, или стран, для путешествия погружал меня в глубокий транс. Поняв, что всех пузырей не передавить, остановился на наиболее простом с точки зрения логистики варианте — Намибии. Тем более, что Намибия позиционируется как «Жемчужина южной Африки», комфортная и относительно безопасная страна для туризма. Изначально были мысли прихватить еще Ботсвану и водопад Виктория (Замбия и Зимбабве), но после прокладки маршрута в Гугле решил отказаться от этой затеи. Уж больно не хотелось пролететь всё галопом, чувствуя себя дальнобойщиком. Надеюсь, что эти страны и ЮАР в будущем воплотятся в отдельную поездку.
Проштудировав путеводители и не очень многочисленные отчеты в сети выстроил вот такой маршрут:
1. Прилет в Виндхук — делать там особо нечего, только получить машину.
2. Национальный парк Namib-Naukluft National Park. Дюны Sossusvlei
3. Океан. Город Swakopmund и Walvis Bay. Поездка к океану и дюнам — Sandwich Harbour.
4. Spitzkoppe. Горный массив посреди буша. Известен наскальными рисунками.
5. Ферма гепардов.
6. Крайний Север. Водопады Epupa.
7. Национальный парк Etosha.
8. Возвращение в Виндхук.
Маршрут поездки выглядел так:
Подготовка к поездке.
Авиабилеты
Билеты покупались на РазДваТрип по маршруту MOW-AUH (Абу-Даби)-JNB (Йоханнесбург)-WDH (Виндхук). И, соответственно, обратно. На первом плече летел Etihad, на остальных South African Airways. Продавцом билетов выступал Etihad. Стоимость билета была 37000 руб. Пересадки не самые комфортные. Туда по 6 часов в AUH и JNB. Обратно 20 часов в JNB и 7,5 в AUH. На 20 часовую пересадку в JNB забронировал гостиницу недалеко от аэропорта. Поскольку визу в ЮАР надо было делать по любому — разницы ни в цене, ни в сути между транзитной и туристической в нашем случае не было.
Был вариант подешевле на пару тысяч рублей, но при этом почти суточная пересадка в AUH, а Etihad’ы гостиницу на нашем маршруте не предоставляют. Бронировать гостиницу вне аэропорта и делать эмиратовскую визу существенно дороже чем в ЮАР.
С двумя пересадками предлагали лететь Катарцы — дороже и так же неудобно и Emirates — поудобней, но существенно дороже.
Самый разумный вариант (по удобству) это лететь через Франкфурт на Condor или Air Namibia. Пересадки хорошие и быстро, но ценник здесь зашкаливал, получалось дороже более чем в два раза. Уж больно популярно это направление у немецких туристов.
Визы ЮАР
Намибия, как известно, безвизовая страна. Наверно в благодарность Советскому Союзу в помощь за приобретение независимости в 1990 году. Гораздо хуже дело обстоит с ЮАР. Среди безвизовых и условно визовых стран этого региона, ЮАР явно выпендрилась. А еще член нашего БРИКС. В ЮАР требуется транзитная виза в случае если вы направляетесь в страны, граничащие с ЮАР. Даже если у вас короткая пересадка, в самолет в Москве не посадят. Такие случаи описаны на форумах. Одно из самых существенных препятствий для получения визы — это требование личной явки в посольство, что затрудняет получение визы для жителей регионов. Хотя сам процесс получения юаровской визы упростился и стал возможным для рядовых граждан, все равно требования к документам крайне формализованы. Если точно следовать требованиям, изложенным на странице посольства — то проблем не возникает. Наблюдал «слезы» товарища, приехавшего из «тьмы тараканьей», у которого не хватало какой-то фигни в документах. Так что будьте внимательны. Стоит это удовольствие (виза) 2000 руб.
Аренда автомобиля в Намибии
Один из самых важных аспектов поездки. Решено было арендовать 4WD автомобиль с полным кемпинговым оборудованием. Что-то типа этого. Toyota Hilux 4×4 Double Cab. Естественно механика и правый руль.
В Намибии много рентовых контор, отличающихся ценой и качеством. Найти золотую середину достаточно не просто. На tripadvisor есть целая ветка, посвященная аренде машин в Намибии.
Лидером проката является Asco Car Hire. Машины у них всегда в приличном состоянии и новые, цена выше средних. Но после переписки с рядом контор, часть из которых были уже overbooking, выбор наш остановился на Advanced Car Hire. Отзывы по ней были в основном позитивные и цена проката адекватная. Один день проката стоил 1240 NAD, что соответствовало примерно 105 USD. Франшиза при этом составила 30000 NAD или 2500 USD. Один из плюсов этой конторы был в том, что они не блокируют франшизу на карте, а только делают «слип» с нее, который торжественно рвут после сдачи машины. Кроме того, в качестве дополнительного оборудования был арендован еще и холодильник по цене 4 USD в день. Чрезвычайно полезная вещь в нашем путешествии. В стоимость аренды также входила встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу и в офис компании. И соответственно в обратном направлении.
Дополнительно купил страховку на франшизу в WorldWideInsure.
Но многие прокатные конторы в Намибии накладывают существенные дополнительные ограничения на вождение, не покрываемые страховкой:
— запрещена езда до восхода и после захода солнца. Собственно говоря, учитывая количество зверья, желающего покончить жизнь самоубийством, особого желания ездить в темное время суток не было. Хотя в случае крайней нужды можно позвонить в контору и получить соответствующее разрешение
— скорость на гравийных дорогах ограничивалась 60 км/ч (grace up till 70km/h), при разрешенной 80 км/ч.
— ДТП связанные с несоблюдением дистанции и наезд на явно видимое препятствие — например столб или задумчивую антилопу.
— вождение не по той стороне дороги, что в праворульной Намибии, весьма вероятно.
Автомобили оборудованы GPS трекером. Контроль скорости, времени и местонахождения ведется постоянно. При превышении скорости выше допустимых он начинает беспощадно пищать. Знает гад, на каком покрытии ты находишься. Хотя были у него и проколы. На свежеуложенном асфальте начинал издавать звуки как будто ты на грунте. В случае дорожного инцидента (не дай Бог) рентовая контора легко определит, нарушил ли ты правила в момент ДТП. На одном из форумов есть занимательный рассказ об одном случае.
Деньги Намибии
Денежная единица Намибии — Намибийский доллар (NAD). Также в Намибии наравне с намибийским долларом ходит Южноафриканский ранд по курсу 1:1. За один американский доллар во время нашей поездки давали примерно 12 намибийских. Соответственно один намибийский стоил 5 наших деревянных. Менять деньги разумней в аэропорту. Курс там наиболее приличный. Но выгоднее всего оказалось снимать деньги по мере надобности в банкоматах, если конечно ваша карта позволяет делать это без комиссии. Основная наличка требовалась при оплате солярки, поскольку на заправках карты не принимают. Но при заправках как правило есть магазин и банкомат. В целом кредитные карты принимают в большинстве кемпингов и магазинов, но есть и исключения в виде «неработающего» терминала или уж совсем захолустного заведения.
Проживание в Намибии
Большинство ночевок планировалось в кемпингах в палатке, иначе зачем тогда было брать такую экипированную машину. Хотя у меня были забронированы большинство ночевок по маршруту, реально, как оказалось, нужно позаботится о ночлеге только в национальных парках, где спрос превышает предложение. В некоторых кемпингах с предварительной резервацией мы стояли практически одни. Бронирование проживания в национальных парках и других кемпингах производится на сайте Namibia Wildlife Resorts. В высокий сезон чем раньше забронируешь,тем лучше. За полтора месяца до поездки я смог забронировать проживание в парке Etosha, но не смог забронировать на нужную дату место в Sesriem Campsite в национальном парке Namib-Naukluft National Park. Пришлось одну ночь провести за его пределами.
Стоимость проживания в кемпингах от 60 до 180 NAD с человека. Набор удобств, как правило стандартный — туалет, душ и место для барбекю.
В Виндхуке и в городке Swakopmund ночевали в гестхаусах.
Вождение и дороги в Намибии
Дороги в Намибии разделены на категории по индексам «В, С и D». Литеру «А» приберегли на случай если когда-нибудь немцы построят многополосный автобан. Индекс «В» — это два основных асфальтированных шоссе, пересекающие Намибию с юга на север и с запада на восток. Разрешённая скорость — 120 км/ч. Индекс «С» — улучшенные грунтовые дороги, иногда асфальтированные. Разрешенная скорость 100 км/ч. И обозначенные индексом «D» — это самые распространенные — грунтовки. Самого различного качества — от весьма приличных и укатанных, до ухабистых и обсыпанных острой щебенкой, которая так и норовит проткнуть тебе колесо. Разрешенная скорость 80 км/ч. Да и при больших скоростях тяжелую заднеприводную Тойоту начинало мотать на гравии, как при езде по рыхлому снегу. Возможно сказывалось отсутствие в навыке вождения такой машины. Никаких ABS и стабилизации курсовой устойчивости на машине естественно не было. Трафик в Намибии крайне низкий. Если в Виндхуке еще что-то движется, то за околицей он стремится к нулю. За час пути можно встретить одну-две машины. Стиль вождения очень спокойный, как в городах, так и на трассе.
Самое главное: в Намибии левостороннее движение, но это нас совсем не напрягало. Как и езда на механике после почти восьмилетнего перерыва. Это как велосипед — один раз освоил и на всю жизнь. Полиции немного, но контроль скорости на основных дорогах бывает, как и патрулирование. Так же есть пункты тотальной проверки документов.
Дорога категории D.
Заправок немного, порой расстояние между ними более 200 км. Но два бака в автомобиле общим объемом 145 литров позволяли проехать примерно 1200 км и чувствовать себя достаточно уверенно. Стоимость дизеля 11-12 NAD за литр, то есть около 1 USD.
Навигация в Намибии
Изначально была куплена в книжном магазине бумажная карта Намибии. Для общей ориентации и понимания сути процесса это что надо. На автомобильный Гармин была установлена карта Tracks4Afrika, на которой предварительно через MapSource были установлены все интересующие меня точки и маршруты.
На пешеходный Гармин, используемый для трекинга, установил карту Africa South OSM Topo находящейся в открытом доступе. На планшете издавна установлен Igo, в который я добавил еще и карту Намибии. С навигацией проблем не возникало. Карты достаточно точны, да и на самих дорогах установлено достаточно указателей, что бы не заплутать.
Также есть сайт, где можно посмотреть/скачать неплохие дорожные карты. Например, такие:
Мобильная связь в Намибии
Мой мобильный телефон (МТС) заработал только на второй день. До этого не мог зарегистрироваться в сети. Роуминг крайне неустойчив, хотя местная сотовая связь работала практически везде. Местную симку купил в аэропорту по совету встречавшего нас водителя на случай emergency call. Прокатная контора предлагала взять в аренду спутниковый телефон, но мы как-то воздержались.
Малярия и прочая зараза
Заразы в Намибии нет. Во всяком случае официально каких-либо прививок для въезда в страну не требуется. На месте конечно надо соблюдать общепризнанные правила типа мыть руки перед едой и пить только бутилированную воду.
Северные районы страны являются потенциально опасными с точки зрения малярии. Туда попадают район реки Куенена и северная часть парка Этоша, где мы и были. Но в сухой сезон риск практически отсутствует. Лучшей народной профилактикой от малярии является ежесуточное потребление крепких напитков, а медицинской — прием Malarone. Но у нас он не продается, поскольку отсутствует сертификация. Отечественные аналоги принимать крайне не рекомендуется. Мне по случаю удалось купить пару пачек этих таблеток, которые мы и откушали в сочетании с народными средствами. Профилактика — она и в Африке профилактика.
Погода и сезонность в Намибии
В Намибии условно два сезона — «сухой» — зимне-весенние месяцы с июня по октябрь, и «период дождей» — ихнее лето. Цены в высокий сезон взлетают, как и поток туристов. Мы ездили в высокий сезон, так уж вышло по нашим отпускам. Температуры во время нашей поездки были достаточно контрастны: ночью на юге температура опускалась почти до нуля, днем прогревалась градусов до 25. На Севере таких контрастов не было, ночью градусов 10-15, днем до 30. Дождей, естественно, не было.
Полезные мелочи
Поскольку в машине есть только одна розетка на 12 в, то крайне полезно взять с собой различные разветвители USB и напряжения. Так же советую взять с сбой автомобильный преобразователь напряжения 12/220 вольт. Далеко не во всех кемпингах есть возможность зарядить аккумулятор для фотоаппарата. Кроме того, розетки в Намибии имеют другой стандарт. Переходник можно купить в супермаркете.
ДНЕВНИК ПОЕЗДКИ
20.08-21.08.15. Перелет по маршруту MOW-AUH (Абу-Даби)-JNB (Йоханнесбург)-WDH (Виндхук). Первая пересадка в Абу Даби. Чуть больше 6 часов. До терминала везут на автобусе, и за 10 метров, которые проходим до автобуса, я понимаю, что такое суровая аравийская жара по 40 градусов. Для начала на трансферной стойке получаем посадочные для дальнейшего перелета, поскольку в Москве их распечатать не смогли. Аэропорт не сильно забит, полно мест где можно притулиться. Но мы пока еще свеженькие и гуляем между терминалами. В третьем, новом, терминале стоит настоящий дубак. Терминал кондиционируется со страшной силой. Долго выдержать там не удается. Опционально и для убития времени можно принять душ, вполне чисто и цивильно.
Второй рейс выполняют South African Airways. Перелет ночной и с кормёжкой сильно не затягивают, ночью не беспокоят и удается вполне прилично поспать. Сноровка спать в самолетах выработалась хорошая.
Около 9 утра прилетаем в JNB. Здесь у нас опять 6 часов свободного времени. Проводим около полутора часов в очередях на паспортный контроль и всякие там досмотры и оказываемся в транзитной зоне. И здесь наконец понимаешь, что ты уже в Африке. Вовузеллы, африканские сувениры и гигантский Мандела.
Здесь есть даже настоящий Хилтон
В полной темноте благополучно вернулись в гостиницу и завалились спать.
22.08.15 Завтрак в гестхаусе накрывают на террасе, с которой открывается красивый вид на город. Скоро весна и уже все цветет (может быть, все здесь цветет круглый год)
А в гестхаусе проживают кроме носорога еще симпатичные жители
Как и было оговорено в половину десятого за нами приехала машина и отвезла в прокатную контору Advanced Car Hire. Машину напрокат я брал огромное количество раз, но так еще машину не получал.
После оформления всех формальностей и опустошения моей карточки на 20640 NAD (1720 USD) перешли к самому интересному. Для начала — тренировка в сборке и разборке палатки. Принцип раскладушки. Палатка раскладывается вдвое поперек машины. Имеет жесткий пол, мягкий матрас и внутренний каркас. Спереди приставляется лесенка. Внутри палатки достаточно места и вторую палатку мы практически не использовали. При определенной сноровке, которую мы конечно приобрели, весь процесс сборки-разборки занимает не более 5 минут.
Далее шел процесс ознакомления с внутренним содержимым автомобиля. Он меня потряс. Багажное отделение у Тойоты огромное, но большую часть пространства занимали два запасных колеса (третье крепилось под машиной), холодильник с собственным аккумулятором, 20-литровая канистра с водой, неподъемный складной стол и три стула. Топор, лопата, решетка для гриля. Еще имелось два контейнера в которых размещалась кухонная утварь, начиная со штопора и заканчивая чугунной сковородой. Газовая горелка с баллоном, фонарь, еще какое-то барахло — всего не упомнить.
Под задним сиденьем размещался домкрат, компрессор, колесный ключ, трос. После чего меня заставили залезть под машину и показали точки, куда надо упирать домкрат. В общем все по-взрослому.
Затем пошел процесс осмотра самой машины на повреждения. Начали с колес. Надо сказать, что резина стояла совершенно новая, как выразился манагер, в «вольном переводе» — «муха не сидела!». Благодаря этому наши колеса остались целы, только слегка поистёрлись.
На мелкие сколы он просил не обращать внимания, но я старался все тщательно заносить в протокол. Манагер только тяжело вздыхал. Через полтора часа все процедуры были завершены. Можно ехать. Первые два пункта это заправка, поскольку машина выдается с условно пустым баком, и супермаркет. На карте нам нарисовали маршрут к этим точкам. Супруга села за руль, я за карту и, взмахнув на прощание дворниками вместо поворотника, мы двинулись в путь.
Естественно, с ходу заехали немного ни туда, но местное население в лице папаши с двумя детьми помогло нам, сопроводив на своей машине.
Залил под завязку 140 литров дизеля, пошли отовариваться в магазин. Продуктов надо было закупить на 4 дня. Имея холодильник, мы могли свободно покупать мясо-молочные продукты. Закупились и винной продукцией, выбор вин здесь огромен. Взяли на пробу южноафриканский сидр «Savanna», а потом потребляли постоянно. Замечательный напиток, если прямо из холодильника, сидя вечером под намибийским небом. Класс!
Сегодня ехать недалеко, 220 км, до Capricorn Restcamp. Кемпинг расположен по дороге к одной из самых популярных «must see» Намибии — пустыне Намиб и дюнам Sossusvle.
Первая часть пути проходила по асфальтированной дороге В1
Но вскоре сворачиваем на грунт
Засветло доезжаем до кемпинга. Мы там совершенно одни. Я предварительно списывался с хозяином. Он нас ждет и радостно говорит на нашем родном языке «Добрий дэн». На этом его познания русского языка заканчиваются. Выясняется, что он немец по происхождению, учился в Восточном Берлине и его лингвистические способности остались от средней школы. Более того, он бывал в Москве, как выразился «В Брежневские времена». Здесь живет и трудится последние 15 лет.
Достаточно быстро разбили палатку и за бутылочкой красненького отметили начало активной части путешествия.
Capricorn Restcamp. S24.13380 E16.57600. Кемпинг только для ночевки при перемещении куда-либо. Достаточно бюджетно. 240 NAD. Денег при бронировании не брали. Душ и туалет, соответственно есть вода. Электричества и WiFi нет.
Остальные наблюдают за процессом
До въезда в сектор NAUKLUFT MOUNTAINS совсем недалеко, около 1 часа ходу.
В темное время суток по территории национального парка перемещаться нельзя.
Здесь у нас запланирован небольшой трек под названием Olive Trail, названный так, поскольку вдоль тропы растут дикие оливковые деревья.
Примерно через 10 км от ворот находится визит центр парка, здесь оплачиваем сбор за посещение национального парка 140 NAD. После почти пустынного буша попадаем прямо-таки в райский уголок. Маршрут проходит вдоль реки в тени деревьев.
Порой через небольшие горки.
День жаркий, и небольшие водоемы весьма кстати. 
В одном из них удается искупаться
Тут осознаю, что мы здесь не одни. Из кустов за нами наблюдает мамаша с дитем.
А на дереве папаша пожирает оливки
Местечко Sesriem представляет собой автозаправочную станцию, вокруг которой разместились кемпинг и несколько лоджей. Сам кемпинг Oasis Camp Site достаточно большой, стоянки довольно уединенные.
Sossus Oasis Camp Site S24.49104 E15.80321. Душ. Туалет. Вода. Электричество. WiFi нет. Предоплата 525 NAD.
Утром заезжаем в парк и оформляемся в Sesriem Campsite. Он сразу за внешними воротами.
Схема этого сектора из любимого Lonely Planet
Но чтобы попасть в парк надо проехать еще и внутренние ворота. До Sosususfvii 65 км идет отличное асфальтированное шоссе.
Начинает активно встречаться зверье. Антилопа Oryx (сернобык)
Спринбоки самые массовые животные из тех, кто нам встречался. Но первый практически бросился к нам под машину
Первая дюна на нашем пути носит незатейливое название Dune 45, поскольку находится на 45 км дороги.
Ее решили приберечь на попозже.
После 65 км, те у кого машины 2WD, оставляют их на парковке, поскольку далее можно проехать только на полноценном 4WD по рыхлому песку. Для них на последних 4 км организованы специальные шатлы. А мы смело продолжаем путь дальше.
Вскоре оказываемся у цели нашего сегодняшнего дня — Соссусфлей и DeadVlei.
Даже не верится, что здесь в сезон дождей образуется озеро, куда прилетает множество птиц.
Забравшись на не самую высокую дюну, поскольку солнце шпарит нещадно, возвращаемся к машине.
Самое время устроить небольшой перекус под тенистой акацией, а то у нас еще в планах Sesriem Canyon.
Каньон находится совсем недалеко от кемпинга. Представляет собой ущелье глубиной метров 20, не больше. Внизу в сезон дождей по нему протекает река. Сейчас он совершенно сух. Впечатлений особых не произвел.
В кемпинге на ресепшн покупаю дрова для вечернего барбекю и в уже почти в темноте ставим палатку. Завтра планируем выехать в дюны встречать рассвет, ворота открываются в 5-30, соответственно встать надо не позже 4-45.
Sesriem Campsite. S24.48649 E15.79924. Единственное место, в котором я не смог забронировать одну из ночей более чем за полтора месяца до прибытия. Душ, туалет, вода, электричество. Магазин. Предоплата 462 NAD.
На дюне полный аншлаг, впору продавать билеты
Да и солнце уже высоко, пора вниз.
Возвращаемся через кемпинг, где в баре решаем попить кофейку — дорога длинная. Бар гудел до середины ночи и вид у барменов слегка помятый. Когда узнают, что мы из России, радостно сообщают, что держит специально для нас водку «Pushkin», и, несмотря на раннее утро, настойчиво предлагает опохмелиться. На вопрос, знает ли он кто такой Pushkin, нисколько не сомневаясь отвечает — «good vodka»
Первая остановка в необычном месте под названием Solitare.
Судя по отметкам, последний дождь был здесь в апреле.
Но это не только перекресток дорог С14 и С19 с заправочной станцией, но еще и старейшая немецкая кондитерская.
Где еще посреди Африки можно отведать настоящий Apple Pie по уникальной рецептуре.
На заправке заливаем полные баки и еще немного осматриваемся по сторонам.
После Solitare будет еще одна географическая достопримечательность. Южный полярный тропик или Тропик Козерога. Самая южная широта, где солнце может подняться в зенит.
Через какое-то время дорога начинает меняться. Появляются серпантины.
Обочины никак не обозначены. В расщелинах видны остатки машин.
Последняя часть пути к океану дорога опять становится похожа на взлетную полосу.
Зато на штурманском месте можно беззаботно попивать любимую «Savanna»
Асфальт начинается недалеко от Walvis Bay — небольшого городка на Атлантическом океане. В него мы не заезжаем, в планах он у нас на завтра. Недалеко до Swacopmund дорога выкатывается к океану.
В Swakopmund, про него чуть ниже, проведем две ночи, и я забронировал номер в Alte Brucke Holiday Resort. По сути это мотель, поскольку каждый номер имеет отдельный вход с улицы и парковку для машины. Жилье очень качественное, но и цена ему соответствующая. Огромная кухня-гостиная, две спальни, санузел.
На сегодня наша программа ещё не завершена. Оказаться на океане и не сходить в рыбный ресторан недопустимо. Еще дома, изучая состояние вопроса, я забронировал столик в самом известном в городе рыбном ресторане The Tug. К слову, бронирование в нем открывается за 1 год вперед.
Свежайшие устрицы, вино и рыба были великолепны, впрочем как и обслуживание.
Alte Brucke Holiday Resort. S22.68636 E14.52528. Огромный номер с двумя спальнями и кухней-гостиной. Персональная барбекюшница. Комплиментная бутылка вина. Wi-Fi есть. Завтрак отменный. Цена за две ночи 2838 NAD. Бронирование под данные кредитки. Оплата на месте.