Нанесение шовного герметика на авто до или после грунта
Шовный герметик для автомобиля: кузовной ремонт легко и просто!
Владельцам автомобилей приходится решать много ситуаций, связанных с ремонтом машины. Поэтому водители стараются создать запас инструментов и средств для экстренного ремонта. Герметик для авто шовный – незаменимое средство для рихтовки кузовной части авто.
Эта статья посвящена шовному герметику для автомобилей. В ней рассмотрены:
Назначение герметиков для швов автомобиля
Кузовной узел – очень уязвимая часть в устройстве машины. Он может повредиться из-за попадания в аварию, внештатных ситуаций, неосторожности водителя или пассажиров.
Не знаете, каким герметиком заделать швы на автомобиле? Для этого надо разбираться в их свойствах. Шовные герметики – средства, разработанные для устранения кузовных повреждений. Они изолируют, герметизируют и склеивают покрытия. Эти средства защищают обработанное место от попадания влаги, образования ржавчины.
Свойства и характеристики
Герметик для заделки швов на автомобиле имеет такие характеристики:
Виды шовных герметиков для авто
Кузовной герметик делают в нескольких видах. Каждый из них наделен разными качествами.
Производители разрабатывают специальные формулы для повышения качества проклейки. Такие средства отличаются по основному компоненту в составе и назначению.
На основе силикона
Герметики из силикона – самые распространенные. Их основа – силиконовые каучуки, которые хорошо переносят температурные изменения и имеют эластичную структуру.
Среди недостатков материала отмечают то, что на его поверхность невозможно нанести краску, лаковые покрытия.
Битумные
Продаются в формате паст. Основу составляют битум, другие наполнители и усилители. Их можно использовать в автомобильном тюнинге и других сферах. Таким составам характерна устойчивость к влажной среде.
Обладают усовершенствованной адгезией практически со всеми покрытиями. Для работы с ними мастеру не нужно предварительно обрабатывать поверхности. Надо только очистить место работы от загрязнения, и можно приступать.
Из полиуретана
Полиуретановый герметик отличается улучшенной стойкостью к влаге, высоким температурам, гибкостью. Шов будет устойчив к механическим воздействиям, которые не разрушат его структуру.
Из преимуществ полиуретанового состава отмечают:
Акриловые
Акриловый автомобильный герметик содержит в составе соединения акриловых полимеров. Акрил – материал, который может взаимодействовать с пористыми покрытиями. Ему характерны эластичность и гибкость.
Недостатком есть не самая высокая прочность при механических воздействиях, из-за чего он может просто отойти. На акриловый герметик можно наносить краску или лак, чего не скажешь о силиконовых составах.
Популярные марки
При покупке герметизирующих средств для автомобилей внимание уделяют производителям. Популярные торговые марки изготавливают эффективные товары, чтобы оправдать доверие клиентов.
Такие средства в основном продаются в автомобильных магазинах, тюнинг-центрах. Рекомендуем выбирать товары с сертификатом качества, чтобы не нарваться на подделку.
3М шовный под кисть
Герметик кузовной под кисть поставляется в банках емкостью в один килограмм. Это однокомпонентный состав, поэтому его можно использовать сразу после открытия. Наносится малярной кистью аккуратными плавными движениями.
ЗМ клей склеивает запчасти из металла и заполняет стычные сварные швы. Можно применять для работы с бамперами; моторными, багажными отсеками. Состав хорошо переносит попадание влаги, коррозии. Выпускается в разных оттенках.
3М ленточный
Если перед мастером стоит цель создать очень ровный шов, рекомендуем пользоваться шовной лентой с герметическими свойствами. Лента поставляется в формате небольшого рулона и имеет клейкую основу на одной из сторон. Отличается удобством в применении.
Выпускается в одном стандартном цвете – в черном. Преимущество состава – после нанесения его сразу можно покрасить любым лаком или автомобильной краской. Он не нуждается в высыхании и начинает заполнять собой трещины и сколы мгновенно.
Body 920, 940, 999
Body 999 – это герметик в тубах, который продается в большей части малярных, строительных и автомобильных магазинов. Поставляется в тюбиках объемом по 150 миллилитров, в картриджах по 300 мл, и в литровых банках.
Основу материала составляют разные виды смол и каучук. Может применяться для герметизации металлических покрытий. Защищает образовавшиеся изъяны от влияния жидкости, влаги, температурных и плохой погоды. Сохраняет гибкость и эластичность на протяжении длительного срока.
Наносят его только на внутренние детали авто. Материал не будет трескаться и хорошо совмещается с любыми поверхностями даже при нанесении толстым слоем. Не нуждается в разбавлении прочими компонентами. Такой герметик для авто шовный можно красить эмалями для транспортных средств.
JetaPRO SEAL
Это однокомпонентный состав. Наносить его лучше пневматическим пистолетом, так как ручной не поможет достичь равномерности. Можно использовать для герметизации вальцованных швов, салона автомобиля, кузова и капота, двигательного отсека. Выпускается в пяти оттенках.
Герметик под кисть ReoFlex
Еще один состав для нанесения кистью. Помогает добраться даже в труднодоступные места.
Обеспечивает эффективное соединение деталей. Используется для внешних и для внутренних работ.
Шовный герметик для авто: какой выбрать?
Герметики автомобильные для швов требуют внимательности при выборе. Нужно изучить компоненты, входящие в их состав. Это повлияет на качество склеивания, объемы выполнения работы и на тон готового склеенного участка.
Импортная продукция продается в виде алюминиевого тубуса с дозатором в формате наконечника. Товары российского производства чаще делают в виде банок с жидкими смесями. Изучите инструкцию производителя, ведь часть таких средств надо наносить только пистолетом.
Расход материала зависит от объема работ. Если купить слишком много продукта и редко им пользоваться, то он застынет и станет непригодным.
Правила нанесения шовного герметика для авто
Герметизация кузова автомобиля должна выполняться с учетом технической документации. Перед работой обязательно ознакомьтесь с инструкцией.
Для эффективного нанесения следуйте таким правилам:
Советы мастеров
Окрашивать швы после нанесения герметика можно только если состав может взаимодействовать с красителями на химическом уровне. Иначе есть вероятность разрушения клеевого покрытия и преждевременного растворения шва.
Цена таких герметиков в среднем составляет от 430 до 740 рублей за стандартную упаковку. Не торопитесь с покупкой. Рекомендуем прочитать отзывы в интернете о продуктах разных торговых марок. Те, кто успели использовать товар, поделятся обнаруженными недостатками или отметят его преимущества.
Чтобы нанесение средства было эффективным и выполнялось по установленным правилам, советуем просмотреть обзор шовных герметиков для авто:
Красим. Кислотный грунт, акриловый грунт, шовный герметик.
Ну что) пришло время, самых эпичных!, самых зрелищных постов!) ахах
Это покраска подкапотного пространства.
НО сначала маленькая предистория. Вообще, то что меня резко побудило дособирать скай — это фест, к которому, мне посчастливилось прикоснуться не как участник, и до него оставалось порядка 15-20 дней. С момента, когда морда еще была не доварена. И тут у меня полыхнула, епта херня война, бахнем!
В тот момент, меня сократили на работе, финансово это было мне в +, время есть и появилось наконец то желание!
Конечно же не обошлось без огромной помощи друзей! Если заглянуть в прошлый пост, можно увидеть, что после простоя металл не зачищен и не подготовлен.
В итоге, вооружившись шкурками, преобразователем ржи, обезжиривателем и микрофибрами! Огромной оравой, по моему в 4 щи, мы начали матовать, отмывать, дочищать подкапотку! И блин, я даже не сфоткал как это вышло.
А ведь, она стала реально аккуратной, блестящей и в одном цвете, именно в тот момент, я понял, что красить сам боюсь, и вообще результат уже однозначно стоял того. Об этом, обо всем я говорил, кстати, в своих видео)
Примерно, сама покраска встала в 12-14 рублей.
Можно было дешевле, тысячи на 4 смело, а если с цветом не возиться и подавно!
Но было решено делать на славу, по закупке и подбору материала, я не заморачивался дико, брал не самое дешевое, и не самое дорогое. Обязательно — двух компонентное, и желательно, чтобы об этом отзывались хорошо. В прицепе, это все, чем я руководствовался.
Как же меня трясло, когда Серега пошел бахать первый слой. просто, невероятные эмоции.
По погоде, нам очень повезло. Было жарко, и прям за час до покраски пошел мелкий дождь, который прибил всю пыль. мы занавесили зад гаража, могу сказать, что заленился делать целиком, оставив — проход. зря, но не критично.
Сам гараж мы все равно прогрели пушкой, и конкретно метал грели, чтобы он прям был теплый. Да остывает быстро, но все равно это — +
Были еще какие то тонкости и мелочи, но я уже не помню)
После последовал первый слой грунта. Много споров было вокруг герметика, после чего класть, до чего класть. Я хз, как идеально верно, мы решили положить после 1 ого слоя обычного грунта, а после его еще раз перекрыть.
Герметик. Его брали прям реал хороший ахахаха. и много. И дорого. ведь это герметик. Так же посоветовал бы, не экономить на пистолете для него. Дешевым очень долго, не удобно и тяжело) В итоге купил 2 простых, один сразу сломался. Потом докупили еще.
Красили в два дня, по моему подряд, пока держалась идеальная погода для этого.
В первый день мы с утра доготовили поверхность, все убрали, оклеили, помыли, прогрели, кислотный грунт, акриловый грунт, и в час ночи, я начал делать герметик, чтобы с утра продолжать. но сделав одну арку. понял что все. меня рубит.
На следующий день, доделали герметик, даже оператор приложил руку))
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске
Всем доброго времени суток!
Для этого существуют грунты.
Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.
Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.
Для начала их можно поделить на 2 группы:
Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))
Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))
Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.
Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))
Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.
Большая половина материала который привозит народ со словами «грунт у меня есть свой» отдаю им назад, ибо им только заборы красить!
Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…
Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.
Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:
1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!
В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!
По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.
В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.
Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.
Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!
Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.
Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.
Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.
Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961
Да и в остальных темах там много интересного!
Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!
Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!
Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.
«Если «черный» транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.
На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют «сольвент-тест»…»
Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!
Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой
Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.
Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!
Кислотник обычно использую Novol Protect 340
Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.
Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!
Кислотник как и грунт-наполнитель «пористые», они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.
«Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел.»
Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.
Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!
Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность «стеклянная» для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)
Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.
Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
«На сухо», механическая Р360 Р500
«На сухо», вручную Р400 Р500
Есть ещё «На мокрую», но оно нам не надо!
Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))
Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью
Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.
Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.
За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!
Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.
А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210
Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!
А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!
Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!
Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.
Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.
НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.
Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.
Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например
На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))
Про материалы для антикора поговорим в следующей части!
PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!
Если не хотите услышать от него ответ «а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая» То избавляйтесь от ржавчины сами!
Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((
PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.
Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!
PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.
PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.
PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!
И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!