Настройка 2 х полосной системы в авто
Автозвук: настройка двухполоски (версия 1.0).
Здравствуйте.
Я недавно написал в БЖ серию заметок, как модернизировал акустику в своей машине. Описывать старался детально от стадии планирования до установки и настройки. Букв и картинок получилось довольно-таки много. А всё потому, что было много размышлений, ведь опыта, признаюсь, в вопросах автозвука у меня ой как мало. 😉 Было много проб и ошибок. Вернее один сплошной эксперимент.
В этой записи я хотел бы описать сжато (опять же преимущественно для себя самого, чтоб не забыть в будущем) процесс настройки двухкомпонентной акустической системы начального уровня формата приближенного к SQ.
Как я выяснил недавно мою аудиосистему можно отнести к разряду «Партизанское SQ». Прикольно называется, мне так ли? Это когда АС собирается не на самых дорогих компанентах, и из неё пытаешься выжать по максимуму.
Как-то так.
Итак, далее…
Данная методика не содержит материалы по использованию доп. оборудования: всякого рода микрофонов и программ для анализа АЧХ. Здесь также не рассматривается настройка эквалайзера отдельно для левой и правой стороны, так как у меня нет в системе внешнего процессора.
P.S.: уже есть, так как установил Pioneer DEH-80prs, где побортный эквалайзия предусмотрена.
Давайте начнем.
Допустим все компаненты уже установлены… У меня это мидтвиттеры (низкоиграющий твиттер), вуферы (достаточно низкоиграющий мидбасс) и сабвуфер.
Часть1. Срезы и их порядки.
Сразу поясню, что эту тему проработал ещё не полностью, но для меня ясно, что многое здесь зависит от параметров динамика, в частности параметр fs (частота собственного резонанса в герцах). Давать играть динамикам ниже этого значения просто нельзя.
Если принять, что fs=100, то срез должен при крутизне спада 12 дБ/октава хотя бы на октаву выше, то есть в 2 раза дальше от fs, а это есть 200 Гц. Если охота порезать первым порядком (6 дБ/окт.), то срез должен быть как минимум дальше на 2 октавы, т.е. это будет 400 Гц.
Срез с низу для мидбассов желательно выбрать максимально низкий (опять же из возможностей динамика), чтоб бас был «привязан» к Фронту. Саб резать сверху так, чтоб не было «горба» при воспроизведении низких частот.
Я для примера порезал так:
Мидтвиттеры:
HPF: 1250 Гц первым порядком (6дБ/окт.). Ниже срез не давала сделать магнитола. А можно было бы и 400 Гц вторым порядком сделать
Вуферы:
LPF: 630 Гц вторым порядком (12 дБ/окт). Мне пришлось им дать играть нижний диапазон средних частот (СЧ) опять же из-за мидтвиттеров. Хотелось 200-250 Гц вторым, т.е. чтоб играл из них только бас.
HPF: 63 Гц вторым порядком (12 дБ/окт.)
Сабвуфер:
LPF: 63 Гц четвертым порядком. Такие крутые срезы (24 дБ/окт) я применил для плавной стыковки, как мне кажется, вуферов с сабвуфером. Горба нет.
HPF (subsonic): 40 Гц вторым, хотя можно и не делать… Я в итоге не стал применять сабсоник — ведь саб в ЗЯ, а не в ФИ.
P.S.: «…есть ещё нюанс
Всё о чём я говорил выше справедливо в случае, если срез происходит вдали от естественного спада АЧХ. Например ширик может играть полкой от 300 Гц (например), а ты его режешь на 1,25 кГц. Тогда срез будет тем порядком, который ты выставишь.
А вот если сама АЧХ динамика заваливается ровно там же, где ты режешь, то порядки складываются. Снизу естественный спад обычно 12 дБ/окт. И если резать в этом же месте, АКУСТИЧЕСКИ (не электрически) получится, например 18 (если резал первым) или 24 (если резал вторым)
Особенно тяжёлый и сложный случай, когда режешь близко, но не ровно по тому же месту. Получится ступенчатый срез с плясками фазы. Поэтому мидбасы я рекомендую резать снизу максимально близко к Fs для максимально предсказуемой характеристики. А остальные лучше резать минимум на удвоенной Fs. Тогда эти пляски получаются незначительными.
Ну вроде всё рассказал, дальше дело за тобой»
Так, со срезами всё.
Часть 2. Настройка сцены.
Все шаги выполняются на одном и том же уровне громкости. Я выкрутил регулятор громкости на ГУ 40 из 62 (Pioneer DEH-X5900BT, DEH-80prs).
Отключить все улучшайзеры, эквалайзеры на магнитоле, т.е. настройки всё по нулям, кроме срезов.
Что потребуется:
1. Некоррелированный розовый шум (стерио)
2. Коррелированный розовый шум
3. Коррелированный розовый шум в фазе и противофазе.
4. Набор псевдошумов.
Я использовал диск «Let’s Test», который можно найти на просторах интернета.
Настройка сцены состоит из последовательных действий:
1. Проверка фазы (правильности подключения динамиков) для каждой полосы (мидтвиттеры, вуферы). Сабвуфер отключен.
1.1. Сперва оставляем включенными только мидтвиттеры. Садимся на задний диван по центру, включаем розовый шум в фазе/противофазе. В фазе шум должен локализоваться, т.е. должен быть слышен из определенной области. В противофазе шум звучит рассеяно. Если всё с точностью да наоборот, то на дальнем от водителя динамике поменять полярность проводов.
1.2. Далее проделываем ту же операцию для вуферов.
2. Выставление уровней громкости для левых и правых динамиков по полосам. Садимся на водительское сиденье.
2.1. Оставляем включенными только мидтвиттеры. Включаем некоррелированный розовый шум (стерио). Прибавляем/убавляем уровень громкости так, чтобы левый и правый каналы звучали одинаково по громкости. Как правило, на ближнем к вам динамике громкость больше, поэтому следует на нем убавить уровень.
2.2. Далее то же самое делаем с вуферами.
2.3. Подключаем вуферы и мидтвиттеры. Балансом уводим громкость на дальние динамики. Проверяем фазу к примеру Л мидтвиттера и Л вуфера. В фазе звук громче, в противофазе — тише. Если наоборот, то переворачиваем полярность на обоих вуферах (Л+П), либо на обоих мидтвиттерах.
3. Выставление временных задержек (сведение фазы).
Изначально все временные задержки равны 0. На ближних динамиках (со стороны водителя) выставил 5 см для мидтвиттеров и 5 см для вуферов.
P.s.: можно и попробовать вбить значения, измеренные при помощи рулетки).
3.1 Сведение фаз по вертикали.
Мидбасс и мидтвиттеры включены. Переводим баланс на дальнюю сторону. Прибавляем значение задержки мидбасса. Будет ясно определяться, как пучок шума от мидбасса поползет вверх к мидтвиттеру. Нужно добиться такого эффекта, чтобы общий пучок шума локализовался на мидтвитторе, как будто на канале не два динамика, а один широкополосный.
Записываем полученное значение.
3.2 Делаем ту же процедуру с ближней стороной.
3.3 Сведение фазы мидтвиттеров по горизонтали.
Оставляем включенными только мидтвиттеры. Баланс по центру.
На дальней стороне начинаем прибавлять задержку пока не поймаем пучок и не поместим его по центру лобового стекла (под зеркалом). Запоминаем значение (разницу), на которое мы увеличили первоначальную настройку задержки.
3.4 Сведение фазы мидбасса.
Так как мы сдвинули задержку дальнего мидтвиттера на определенное значение, которое мы запомнили, то нам потребуется сдвинуть задержку дальнего мидбасса ровно на то же значение.
5. Выставление уровней частот эквалайзером магнитолы (выравнивание АЧХ).
Вот здесь нам понадобится набор псевдошумов разных частот. Включаем всю акустическую систему. Проверяем, чтоб срезы все были активированы. Включаем и слушаем последовательно пседошумы в направлении от низких к верхним. Отмечаем, на каких частотах звук громче/тише. Корректируем эквалайзером так, чтобы уровень звука на всех частотах псевдошумов был одинаковый. Не факт, что получится идеально, но хотя бы приблизительно.
Вообще данную процедуру необходимо делать по отдельности для левой и правой стороны, но процессор магнитолы этого не позволяет сделать. Нужен хороший внешний процессор.
Всё!
Выходим из машины. Отдыхаем, чтобы голова и уши успокоились. Вновь садимся в машину. Включаем любимую музыку и НАСЛАЖДАЕМСЯ!
P.S.: Не думаю, что одного настроечного круга будет достаточно, но быть может… Я корректировал раз 5, пока нашел то, что искал.
Возможно, я описал метод настройки не достаточно правильно, но именно так я и делал шаг за шагом. Итоговое прослушивание музыкального материала меня не то, чтобы порадовало, оно поразило. Я уверен, что специалисты в области автозвука настроили бы лучше. Но главное, я приобрёл начальный опыт и, что не мало важно, этот опыт позитивный.
Нет ничего невозможного! Но, конечно, без помощи не обошлось, да и просто бы не получилось.
Надеюсь, что данная запись моего Блога поможет вам, желающим самостоятельно настроить под себя звук в своей любимой машине, справиться с поставленной задачей.
Теперь хочу отметить, тех специалистов, чьи советы и методы использовал при настройке звука.
Спасибо в первую очередь Жене Alhimik-RF за его терпение, разжевывание материала до проще некуда, оперативную помощь по удаленке. Практически я пытался повторить его метод настройки.
Спасибо нашему форумчанину am-studio за совет по первичной проверке фаз.
Спасибо Сергею kitafonchik за его метод настройки срезов на усилителе: www.drive2.ru/l/458978760583042574/
P. S.(11.08.2020):
Хотелось бы в завершении заметить, что данный способ очень муторный, и идеального результата просто-напросто с помощью него не добиться. А всё почему? Да потому что акустическую фазу на слух не свести.
Поэтому я этот способ давно не практикую. Более правильно настроить ФЧХ (фазо-чачтотную характеристику) можно только с применением специального оборудования. Но об это у меня уже есть другой пост…
И ещё один ушной метод базовой настройки фронта в процессорной поканалке
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
И ещё один ушной метод базовой настройки фронта в процессорной поканалке
Задают мне вопросы в личке о настройке. Чтобы не писать всем одно и то-же, решил вывалить свои наработки (проверенные в боевых условиях
) в отдельной теме.
Итак, основные постулаты:
1. Громкость динамиков пополосно-побортно должна быть одинаковой.
для тех, кто не понял левый и правый вч, левый и правый сч (если есть) левый и правый нч (тоже если есть) по уровню громкости должны быть одинаковыми.
4. Диск ЕММА2012/2014, трек для проверки сцены, «Центр» понадобиться для выставления тётки/КИЗа в центр сцены, побортной эквализации и предварительного выбора частот срезов акустики.
Этап 1 Выравнивание громкости между Л/П.
Выровняли, проверили, записали на бумажке значения задержек и гейнов.
Отключаете настроенную полосу (в примере Нч).
Включаете следующую полосу фронта и повторяете процедуру настройки.
И так, до победного конца.
Пыс. и не забудьте записывать!
Этап 2 Поиск вертикальной фазы для каждого борта (считаем что мы в параходе)
В той же самой последовательности осуществляем поиск задержек для ближней стороны.
Работа с задержками в проце.
Переносим с бумажки в проц значения задержек,
Пыс. пересчитанные циферьки опять записываем на бумажку!
Что необходимо знать о фокусировке. Есть такое соотношение задержек (между левой и правой сторнами), когда тётка, она же КИЗ становится максимально сфокусированной, отдаляется максимально вглубь и опускается вниз..
Это не хорошее положение!
Такая настройка грозит искажениями в тоналке, снижением уровня КИЗ по высоте и более дугообразной сценой.
Нужно найти такую задержку, что бы фокус был в центре но по высоте и ширине не был мелким.
Нашли? поздравляю. Обязательно запишите (желательно кровью. 
)
А теперь стыковка саба и фронта.
Выбрали частоту, выбираем частоту подрезки саба сверху.
Очень часто получается нормальный стык с раздвижкой частот, типа саб до 60 Нч от 80 или Саб 50/Нч 63.
Теперь задержки для саба.
Пыс. Про выравнивание громкости нарезкой розового шума я уже писал выше.
Аналогичную процедуру нужно сделать и с сабом, запустив нарезку от 20 до 125 Гц и поработать с гейном на сабе и эквалайзером.
Дополню (дополнено 30.06.2014г.) .
Решил выложить подборку треков. Сделать «образ» для записи на CD не хватило «тямы» 
.
Хочу сразу сказать, что нумерация треков «зашита» в названии, в каком порядке они получатся на CD не знаю
С 10 по 18 трек записи с ЕММА2012/2014 для проверки фокусов и локализации КИЗ.
Пыс. Если найдётся продвинутый пользователь, который создаст и выложит ссылку на образ CD (с этими треками и в той-же последовательности) буду премного признателен.
Настроечный диск
ПЫсПысПыс. Забыл написать самое главное. На новаторство и новизну не претендую нисколько.
К некоторым подходам в настройке, некторые опытные старшие товарищи, высказываются что всё не так на самом деле.
Настройка 2х полосной системы
С помощью кнопки SOURSE/POWER установите значение крутизны
Диапазон настройки крутизны: 0 (FLAT-плоская), 1 (6 Дб/окт.), 2 (12 Дб/окт.),3 (18 Дб/окт), 4 (24 Дб/окт.)
Для настройки других каналов повторите шаги
С помощью кнопки SOURSE/POWER установите значение крутизны
Диапазон настройки крутизны: 0 (FLAT-плоская), 1 (6 Дб/окт.), 2 (12 Дб/окт.),3 (18 Дб/окт), 4 (24 Дб/окт.)
Для настройки других каналов повторите шаги
Что конкретно вам не понятно?
Если боитесь сжечь (наверное имели в виду свистки), то при первой настройке среза, не прибавляйте громкость. После как обрежите твитеры, потом можете на средней громкости настраивать остальное
Если боитесь сжечь (наверное имели в виду свистки), то при первой настройке среза, не прибавляйте громкость. После как обрежите твитеры, потом можете на средней громкости настраивать остальное
Вы не написали важное- что за динамики подключены (тип) и куда установлены.
Афтар по ходу вообще не про поканалку спрашивает!
Тогда для начала переключите голову в режим 3Way (в обесточенном виде).
Режьте свистки на 3.2 кГц вторым порядком- должны пережить.
Миды в ящик не просятся? Мож попробовать миды в кики в зя, а пищи на стойки.
Саб где стоит? В багажнике? Тогда скорей всего 24дб/окт не выше 63 Гц.А лучше попробовать убрать заднюю полку и направить за заднее стекло.
А снизу саб можно попробовать порезать усем на 28-35 Гц (не знаю оформление).
Скачай Аудиодоктора FSQ, с ним быстрей рулить начнешь.
Дины по уровню можно попробовать выставить с этого диска на аплодисментах.
Миды в ящик не просятся? Мож попробовать миды в кики в зя, а пищи на стойки.
Саб где стоит? В багажнике? Тогда скорей всего 24дб/окт не выше 63 Гц.А лучше попробовать убрать заднюю полку и направить за заднее стекло.
А снизу саб можно попробовать порезать усем на 28-35 Гц (не знаю оформление).
Скачай Аудиодоктора FSQ, с ним быстрей рулить начнешь.
Дины по уровню можно попробовать выставить с этого диска на аплодисментах.
3way- это система «твитер+мид+бас» (без саба. ) либо «твит+мидбас+саб». С соответствующим набором фильтров. Что характерно, все это есть в инструкции.
Настройка поканалки
Как настроить поканалку? Поканалка, для тех кто не в курсе, это та система в которой каждому динамику выделен персональный канал усилка.
Развеим несколько мифов.
1. Поканалка НИКАК не может сделать звук вашей системы ни громче ни качественнее. Ибо не с чего. Усилки те же, аппаратура та же.
2. Хорошая заводская акустика с пассивными кроссами НИЧЕМ не уступит поканальному усилению этой же акустики в том же инсталле.
3. Избавление в поканалке от пассивных кроссов никак не снизит искажения потому как замена пассивных кроссоверов на активные (не важно в усилителе, в ГУ или внешние) сомнительный путь к качеству. Активные элементы поганят сигнал гораздо сильнее чем толковые пасскроссы.
4. Поканалка «эта ваще для соревнований» и «ваще она требует кучу бабла». Это все туфта которую порят лентяи вкрячивающие колхозный автозвук на соплях в свою машину. Порят с целью оправдать собственную криворукость.
Процессорную магнитолу вполне реально найти б/у за 4500-5000р. и ею можно организовать поканалку даже без усилителей а имея лишь компонентный фронт мистери за 1200р и желание грамотно его установить. Процевые гу выставляют задержки и на свои встроеные усилители и их же могут резать. По этому поканалку можно организовать даже в самой начальной системе и смысл в этом будет. Эффект тоже.
Теперь давайте определим пару простых но очень важных фактов.
Суть установки поканалки в организации звуковой сцены с целью прослушивание живой инструментальной музыки в качестве СД аудио. И ТОЛЬКО в этом.
Организация поканалки требует достаточного уровня знаний и навыков, а также дотошный подход в аккуратности и надежности.
Все динамики включая пищалки подключаются напрямую к усилителям и любая наводка или щелчок от отвалившегося провода в рукозадом инсталле может послужить причиной моментальной гибели части акустики.
Работа поканалки требует определенного положения динамиков. Ставить их придется не как получилось и не как удобнее а так как нужно именно им и там где нужно им. Если вы к этому не готовы то никакого смысла организовывать поканалку нет. Толку не будет.
Поканальная процессорная система это звук для эгоистов. Место прослушивания в машине создается только одно: водительское. Все остальные будут слушать звуковую кашу.
Работоспособность и безаварийная работа такой системы полностью зависит от вашей грамотности и осознанности того что вы делаете и для чего.
«Покрутить крутилки наугад поспрашивав у таких же «спецов» как вы в интернете» тут уже не прокатит. Если вы слабо представляете что такое частота среза кроссовера и его крутизна, что такое эффективная диапазон работы динамика, что такое фаза сигнала, что такое частота разделения полос, что такое полосовой фильтр и т. д. то лучше не мудрите с поканалкой. В лучшем случае вы гарантировано получите говнозвук. В худшем попалите железо.
Если ваша цель делать максимально орущую и долбящую систему а в вашем багажнике живет огромный саб с накручеными в пол басс бустами то опять же затеваться с поканалкой нет никакого смысла, эффект от нее есть практически на любом жанре но на малой и средней громкости ну и конечно при правильном балансе громкостей каждой полосы. В любом другом случае звук снова превратится в кашу.
В общем объяснять в деталях что куда тыкать в мафоне и что куда подключать для поканалки я не буду.В инете есть все что надо. Да и те кто вдумчиво подошел к этому вопросу и так прекрасно понимают как ее организовать а те кому лишь бы сляпать толку от разъяснений никаких не будет. Они все равно читать это не будут.
Я решил остановиться поподробнее на вопросе настройки звуковой сцены с помощью задержек. Когда я собрал поканалку для меня это стало чуть ли не самой большой проблемой. Та методика что предлагает инструкция к гу не шибко эффективна. А методы спецов или очень запутаны и непонятны или вовсе начинаются со слов «для данного простого метода нам понадобится калиброваный студийный микрофон, ноут, программа спектролаб и вот такая небольшая схема микрофонного усилителя…» Нифигасебе простой способ да?
Короче пришлось выдумывать велосипед в виде кустарного способа настройки сцены. Сразу оговорюсь что годится он только тем кто только начал знакомиться с поканалкой и просто не знает с какой стороны к ней подойти.
Метод достаточно грубый и приблизительный и на достоверность особо не тянет. Хотя и вполне сможет дать понять что собственно такое звуковая сцена.
Начнем с небольшой теории. Что собственно делает проц в мафоне?
Суть и проблема автозвука в том что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу (в зависимости от того где руль. Для примера возьмем левый). Так вот звук имеет свою скорость и соответственно от левого канала звук долетает гораздо быстрее чем из правого. Кроме того скажем в левом канале от пищалки звук долетит быстрее чем от мида в этом же канале потому как он дальше и т. д. У человека (для тех кто не в курсе) 2 уха и мозг определяет где находится источник звука просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами ( Кстати именно по этому по сути сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали где находится источник звука).
Так вот если направить все динамики в сторону ушей, то весь звук у нас будет находиться слева в районе левой стойки или чуть левее руля (если динамики направлены хаотично, то мы слышим кашу из переотражений и не можем определить где именно находится источник звука. Для беспроцевой системы это пойдет, но нам это не нужно. Направляем все на себя). Теперь процессором начинаем обманывать уши, определяя самый дальний динамик в системе мы на остальные выставляем задержку чтобы в них сигнал начинал запаздывать относительно самого дальнего дина. В итоге уши начинают считать что все динамики находятся от нас на одинаковом расстоянии и звук от них долетает до ушей одновременно. Звук уже не сбивается в угол, а располагается прямо перед вами на уровне глаз. При этом вполне можно отличить что играет прямо перед вами, а что за первым рядом музыкантов.
Можно отличить где именно поет каждый исполнитель.При этом становится практически не слышно что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами, а не в стойках, в картах дверей и т. д. Если послушать закрыв глаза, то открыв их достаточно сложно себя убедить что звук издают на самом деле динамики.
Кажется что они молчат а играет лобовое стекло. Эффекты возникают не только на инструментала но и на любой другой музыке приемлемого качества.
Даже на неграх порой ширина, глубина и детальность звуковой сцены уже во многом зависит от качества используемых компонентов. Тут у многих и начинается погоня за железом с бесконечными отслушками)
Самые распространенные конфигурации поканалок это:
Перед тем как приступить к делу нужно глянуть в магнитоле в каких единицах выставляется задержка. в сантиметрах или милисекундах. Если в милисекундах, то в инструкции к гу есть формула как измеренные сантиметры перевести в милисекунды. Заострять на этом внимание не буду и сами разберетесь.
Перед настройкой качаем вот этот архивчик с треком скачать.
Трек постарался выбрать с достаточно широкой полосой. Это обычный трек просто перевел его в режим моно.
Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков. Если где-то лохонетесь то запаритесь настраивать.
Тыкаем папку фазировка и слушаем. Когда голос озвучивает фазу звук должен собираться посередине примерно перед вами. А при слове противофаза рассыпаться по стойкам, а бас существенно ослабевать (иногда на вч не слышно разницы и это не страшно, но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену).
Рассмотрим пример моей кустарной настройки задержек двухполосной поканалки + саб.
Ищем на фронте самый дальний динамик. Как правило это правый мидбас.
Меряем расстояние от головы до него и от головы до пищалки правой. Вычитаем расстояния и полученное значение выставляем для правой пищалки. Таким образом мы задержали пищалку относительно мида. На этом замеры и расчеты все фтопку. Откидываем линейки с каналов мидбаса и саба чтоб они нам не мешали. Тыкаем трек моно. Сев в то положение какое вы занимаете при езде медленно увеличиваем задержку левой пищалки и слушаем. Вскоре звук пищалки оторвется от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу слева направо по мере увеличения задержки. Крутите пока звук не окажется посередине лобового стекла под зеркалом заднего вида.
Сохраняем настройку, вырубаем систему. Подключаем тюльпаны мидов и отключаем пищалки.
Включаем, запускаем трек снова. Крутим задержку левого мидбаса пока звук не окажется там же под зеркалом. Для примерного ориентира могу сказать что задержка выставленная на слух примерно будет равняться реальной разнице расстояний от правого и левого мидов до вас.
Теперь снова сохраняем и снова вырубаем. Подключаем миды и вч без саба. Запускаем трек, слушаем не смещены ли пищалки относительно мидбаса. К примеру, миды играют по центру, а вч перед вами. В этом случае опять же настройками задержек левых динамиков загоняем все в центр лобового стекла. Учитываем что увеличение задержки двигает звук слева направо, а уменьшение справа налево. Сделали. Сохраняем вырубаем.
Отключаем пищалки. Берем Y коннектор (разветвитель тюльпанов), пихаем его в гнезда сабового уся и подключаем левый канал сабового выхода (и смотрим чтоб правый во время процесса не коротнул на + а то на этом вы и закончите настройку с дымком) ).
Включаем трек и слушаем мидбас с сабом. Крутим задержку левого сабового канала до тех пор пока саб не начнет звучать не в затылок а перед вами (чем ниже настройка саба тем сложнее уловить движение звука. Это нужно учитывать что придется возможно повозиться). Сделали. Выставляем такую же задержку для правого канала саба и подключаем тюльпаны саба без всяких коннекторов как было.
Подключаем пищалки, включаем трек снова и слушаем при необходимости корректируя задержки. В полную полосу как правило звук чуть расползается из-за наложения звука между полосами в фазе и противофазе. Приходится корректировать. Теперь тыкаем папку 5 позиций для определения параметров получившихся звуковой сцены. Там в треках звучат инструменты разных диапазонов и тонов. Каждый трек озвучивает определенную точку на стекле. В правильно настроенной системе 1 набор звуков прозвучит ближе к левой кромке лобового, второй прямо перед вашими глазами, третий по центру стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас и пятый около кромки правой стекла. Хорошей сценой считается если звуки все звучат на одном уровне по высоте и промежутки откуда звучит каждый набор примерно равны.
Да и еще звучать они должны на расстоянии лобового стекла от вас или за ним. Если вы достаточно четко закрыв глаза все это слышите значит ваше ухо обмануто хорошей системой). В завершение настройки ткните папку проверка) Там неплохая локализация звуков на мой взгляд. При этом желательно покрутить каждую задержку на два пункта больше и меньше и послушать. На музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены но и на тональный баланс системы. Что-то в звуке накладывается и усиливается, а что-то ослабевает. Кроме того бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже. Вот опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот собственно и все. В итоге возможно придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов.
Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей, что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.
Отдельным абзацем упомяну СПЛ системы с поканальным звучанием. В таких системах поканалку организовывать дело вынужденое и необходимое. В таких системах фронт настолько мощный, что парой каналов усилка его просто не усилить. Приходится устанавливать отдельные усилители для вч, для сч, для мидов, а то и по нескольку. Соответственно процессорной магнитолой настроить весь этот сложный механизм гораздо проще в плане кроссоверов.
Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Просто зачем все усложнять когда есть вариант все в одном. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.
Остается только сказать, что звуковая сцена это никакая не «высшая материя которую услышат только профи». Сложно не услышать когда звук идет не из динамиков, а весь находится перед вами. Ради эксперимента сажал в машину кучу людей разного возраста и музыкальных предпочтений. Включал сначала музыку которую они предпочитали без проца и потом включал проц. Еще ни один не вылез без удивленного выражения лица))).