МотоФорум.RU/Форум
Помогите подтянуть цепь Kawasaki ZZR-400 II
Помогите подтянуть цепь Kawasaki ZZR-400 II
#1 Сообщение 14types » Пн авг 29, 2011 14:25
Re: Помогите подтянуть цепь Kawasaki ZZR-400 II
#2 Сообщение Axeman » Пн авг 29, 2011 14:30
на моём цепь подтягивается так:
1) мот желательно вывесить, мы просто рамой на бревно ставили
2) ослабляются гайки/болты, держащие заднее колесо
3) один человек держит мот, второй тянет колесо на себя, подкручивая крепежи оси заднего колеса на раме и попутно следя, чтобы колесо стояло ровно
4) добившись желаемого результата, колесо обратно с силой прикручивается, вот и всё
Re: Помогите подтянуть цепь Kawasaki ZZR-400 II
#3 Сообщение Ёрш » Пн авг 29, 2011 14:32
Re: Помогите подтянуть цепь Kawasaki ZZR-400 II
#4 Сообщение Simbaka » Пн авг 29, 2011 14:41
центральный болт.
2-3 см.
но в целом мысль понятная)
Натяжка цепи на мотоцикле кавасаки ззр 400
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
ZZR400-I Замена цепи ГРМ и подготовка к сезону.
Вот такой вот образчик инженерной мысли концерна Kawasaki прописался у нас на зимовку. Пару раз он заезжал к нам еще в сезоне, и все его болячки я рассказал хозяину. Ну а пока за воротами идет снег, самое время заказать все нужные запчасти и привезти мотоцикл в порядок.
Вид у мотоцикла весьма неплохой. Не испорчен колхозным тюненгом и кривыми руками, что для этой модельки, учитывая еще и его возраст, большая редкость.
Итак, приступим. Начнем с мелочей, а далее полезем внутрь.
Первым делом исправим переднее крыло.
Крепления основания треснули, и крыло дребезжало. Пропаиваем, усиливаем и проливаем эпоксидкой, для пущей крепости.
Далее переходим к тормозам. Жидкость давненько не меняли. В бачках грязь. Вычищаем и меняем.
Колодки на передних суппортах в хорошем состоянии, а вот задние пора менять.
Вскрытие показало, что направляющие давно закисли, суппорт идет в разбор, чистку и смазку.
Собираем, меняем колодки и ставим на место. Теперь будет работать как нужно.
Следующей по списку у нас идет система питания. Вскрываем воздушный фильтр, и наблюдаем его отсутствие… Хм, неплохо…
Вытаскиваем батарею карбов и пускаем ее в разбор.
Ржавчина, жиклеры подзабиты, могло быть и хуже.
Распухшие в размерах мембраны, я кое-как запихал, а вот с этими резинками пришлось изрядно помучаться.
Вычищенную батарею убираем в сторонку, для удобства следующей процедуры. Замены гремящей цепочки грм.
Для начала вытаскиваем натяжитель. Он у нас красивый, с приваренной гайкой.
Снимаем крышку клапанов, и уж коли мы добрались до нутрянки, проверим клапанные зазоры, чтобы сразу подобрать нужные шайбы.
Вытаскиваем постели и валы.
Регулировка клапанов на зизерах выглядит вот так. Стаканчик, а на дне установлена дистанционная шайба.
Подбираем нужный размер и устанавливаем стаканчик обратно.
Следующей по списку идет цепь. Метод замены, описанный в мануалах, нас устраивает мало. Ибо цепочка на этих движках вытягивается обычно примерно за 30-40 тысяч. И каждый раз капиталить двигатель ради такой процедуры, мне кажется лишним.
Поэтому заменим цепь вот так.
Аккуратно, при помощи chain-breaker’а выпресовываем штифт и разбираем цепь. Главное ничего не уронить внутрь и оставить штифт в последней пластине звена.
Разобрав цепь, привязываем к ней проволоку и аккуратно прокручивая коленвал, достаем старую цепочку.
Так же расклепав новую цепь готовим ее к установке.
Разница между новой и старой цепью.
Прикрутив новую цепь к проволоке, аккуратно возвращаем ее на звезду коленвала.
Далее, для самоуспокоения завальцовываем штифт. И собираем все в обратном порядке, проверяя зазоры клапанов.
Постели затягивать динамометрическим ключом, и никак иначе!
По картинкам смотрится быстро и просто, на самом деле провозился почти 2 дня.
После сборки обязательно проверить метки на распредвалах и прокрутить двигатель вручную, чтобы избежать встречи клапанов с поршнем.
Готовим к установке новенький воздушный фильтр
И синхронизируем установленную на место батарею карбов.
Все в порядке, двигатель работает ровно и без посторонних шумов.
Пока двигатель прогретый, заменим масло.
В процессе эксплуатации, хозяин жаловался на неисправность системы охлаждения. Мотоцикл грелся и не работал вентилятор.
После вскрытия в системе обнаружилась грязь и вода. Радиатор был отправлен в чистку, а вот с вентилятором пришлось немного повозится. Проверка предохранителей и проводки ничего не дала, все было исправно и работало.
А вот кипячение датчика, показало его кончину.
Меняем, заливаем свежий антифриз, прогреваем мотоцикл до сработки вентилятора и радуемся 🙂
Далее добиваем оставшиеся мелочи. Цепь со звездами в прекрасном состоянии, поэтому их мы только почистием и смажем.
Задний баллон заменим на более свежий 
А на бак добавим пару украшательств. 
Натяжка цепи на мотоцикле кавасаки ззр 400
Что обазначают метки IT IF.
И на шестернях IN EX?? как их правильно совместить.
Где можно найти инфу по устоновки ГРМ на ззр?
Вчера внимательно посмотрел и обнаружил что у меня распредвал с меткой EX стоит на впуске а распредвал с меткой IN на выпуске. и метки на шестеренках: EX была совмещенна на впуске а IN на выпуске.
походу дела было все неправильно.
поставил все правильно распредвал с меткой iN на впуск а распредвал с меткой EX на выпуск.
Скажите правильно я распредвалы выстовил?
а то вот следуя вот этой ссылке у меня подругому немного получилось:
http://www.400ccm.ru/forums/index.ph. e=post&id=3117
вообщем на рисунке кулочки распредвала вверх смотрят а у меня вниз(если смотреть по ходу мотоцикла с правой стороны) а вот если слевой стороны то у меня сходятся кулочки. но тогда опять шестерни не сто стороны стоят ( не лицом а тылом)
Блин вчераесь вечер голову ломал, и снились мне одни кулочки. короче я ставитьь пошел а результат скажу. немного позже
Мотор замоторился нормально но присутствует стук клапанов. чем больше газу тем он сильнее.
Но гремит не цепь. Я наушниками слушал(типа как у доктора которым он слушает тело).
При сборке мотора я проверил ровно ли стоят шайбы- ровно везде.
Поработал до робочей температуры, я его заглушил. Запускаю- он схватывает, схватывает, схватывает на закрытом газе..но не моторится., чуть откроешь вообще даже не схватывает.
Атут моторится только когда остынет.
Короче я посадил новый акамулятор и пошел домой.
Сейчас вот сижу и думаю что может быть. может ктонибуть чтонибуть посоветует.
я вот думаю сейчас:
1: когда я поменял распредвалы местами то я шайбы не переставлял, может по идеи то шайбы стоит переставить?
2:поставить все как было до этого IN на выхлоп EX на впуск- но опять же это противоречит всем разговорам по правильной выставке ГРМ.
и 3: сижу и думаю как он вообче до этого работал. и претензии к работе двигателя у меня не возникало.
Работал как все зизеры которых я видел и газовал на них.
А может его стоит поджечь и не мучиться.
Тут вот еще двигатель продают с зизера за 15 тыс.руб, (после аварии моц) правая крышка вся разнесена но стартер говорят прокручивает.
Да и есчо свечи нормальные коричневые, почистел их еще (в уксус замачивал а потом продувал), искра хорошая свечи не пробивают.
компресия в цилиндрах 9 8 8 9
до поломки было все также. Компресия не изменилась.
А все начилось с того как на нем газанули до отсечки и подержали пару секунд.
Блин не знаю че делать. И ребят то толковых в городе нет
, обратиться неккому.
Подскажите кто что может.
заранее всем благодарен.
