Не прокачивается передний тормоз на мотоцикле

28.04.202310.05.2023 admin 0 Comments

Honda CB-1

Страниц: 1 2

#1 30.07.2012 23:37:32

не могу прокачать передний тормоз

#2 31.07.2012 00:02:47

Re: не могу прокачать передний тормоз

скорее всего воздуx в цилиндре тормозной машинки

#3 31.07.2012 00:26:56

Re: не могу прокачать передний тормоз

и как сним бороться?похожая проблема

#4 31.07.2012 01:02:38

Re: не могу прокачать передний тормоз

бывает штуцер на болту

если его нет, то я все обкладывал тряпочками и прокачивал как обычно, откручивая болт, имейте ввиду, тормазуxа разъедает краску

Отредактированно lefan (31.07.2012 01:03:17)

#5 31.07.2012 01:16:40

Re: не могу прокачать передний тормоз

Да там воздух и он бесконечен ((( ладно час и два стоял качал но когда сутки это уже не серьезно
Вроде не откуда его не качает масло не течет из суппорта и бочка
Хелп я в тупике все делаю правильно?,засовую шланг в емкость с жикостью, качаю открываю на суппорте штуцер, держу зажатым тормоз он выпускает воздух закрываю какчаю.

Отредактированно vutwave (31.07.2012 01:19:17)

#6 31.07.2012 09:43:00

Re: не могу прокачать передний тормоз

. не учите дедушку кашлять.

CB-1->AX-1->DRZ400SM (сперли)->XR650R->KTM525SM->
KTM690SM(сгорел)->KTM690DUKE (Агент потерял)->Ирбис ТТР125(забыл как страшный сон)->Mikilon 125 (хохлам проспорил)

#7 31.07.2012 11:41:56

Re: не могу прокачать передний тормоз

для этого есть вакумные машинки для прокачки.

Кому нужен я звоните +7 903-556- 07-76[/color] чистка и синхра карбов,ну и всякая расходка.

#8 31.07.2012 12:43:10

Re: не могу прокачать передний тормоз

#9 31.07.2012 13:02:04

Re: не могу прокачать передний тормоз

интересно, а если самому как-нибудь попробовать залить тормозуху снизу, через прокачной штуцер, резервуар какой-нибудь поднять выше тормозной машинки!?

#10 31.07.2012 14:37:01

Re: не могу прокачать передний тормоз

22dolphin22 написал:

шприц возьмите, господа.

#11 31.07.2012 14:47:48

Re: не могу прокачать передний тормоз

#12 31.07.2012 15:18:14

Re: не могу прокачать передний тормоз

. не учите дедушку кашлять.

#13 31.07.2012 23:55:07

Re: не могу прокачать передний тормоз

спасибо большушие импреза незнаю что без тебя делал

#14 01.08.2012 00:12:25

Re: не могу прокачать передний тормоз

это сарказм? Или что то не булькает? ))

. не учите дедушку кашлять.

#15 01.08.2012 01:14:37

Re: не могу прокачать передний тормоз

Нет это спасибо за совет за 5 минут все проеачал. Я мучился с ним 4 дня

#16 01.08.2012 06:45:12

Re: не могу прокачать передний тормоз

Это хорошо

. не учите дедушку кашлять.

#17 01.08.2012 12:22:21

Re: не могу прокачать передний тормоз

как прокачал-то в итоге?

Кому нужен я звоните +7 903-556- 07-76[/color] чистка и синхра карбов,ну и всякая расходка.

#18 01.08.2012 14:19:42

Re: не могу прокачать передний тормоз

Агент ты опять что то потерял?

. не учите дедушку кашлять.

#19 02.08.2012 01:14:04

Re: не могу прокачать передний тормоз

Как импреза сказал снял сппорт открыл расшерительный бак. На колоду со стороны поршней надовил рожковым ключом ( штуцер закрыт) воздух вышел через бак, поднял его пралейно с баком, пару раз качнул пошло давление, поршни начинают зажимать колодки, ставим на диск и все

#20 08.07.2013 08:27:38

Re: не могу прокачать передний тормоз

Мужики, а у меня такая же проблема. Вчера решил поменять жидкости, в т.ч. и тормозуху. Слил старую жидкость через штуцер прокачки. Жидкость сливал работой ручного тормоза. Еще и сам попытался давление создать, дунул в расширительный бачок (идиот. тормозуха попала на губы, обожгло, как кислотой)))). Когда слил всю жидкость, затянул штуцер, и начал заливать новую DOT 4. Залил, прокачал, открыл штуцер. Немного жидкости вылилось (но не под давлением, а больше самотёком). Потом снова затянул штуцер, снова прокачал рукоятку, и снова открыл штуцер. Опять нет давления. Короче, давление на ручке так и не появилось. Снял полностью передний цилиндр, зажал пальцем выпускную магистраль, и попробовал прокачать поршень, чтоб посмотреть, создается ли давление на выходе. Давление то было еле заметное, то вообще его не ощущал. Подумал, что накрылся тормозной поршень. разобрал его. Резиночки (манжетки) внешне в очень хорошем состоянии. С самом цилиндре были какие-то ошметки (что-то вроде грязи). Всё протер, вставил назад, попробовал снова прокачать поршень, зажав пальцем выход. Давление так же, ощущалось слабо. Собрал всю конструкцию обратно, но прокачать тормоз так и не удалось.
Собственно вопросы:
1. Должен ли я ощущать давление воздухом на выходе тормозной жидкости, при закрытом расширительном бачке, и отсутствии тормозной жидкости в нем?
2. Опишите подробнее процесс прокачки, когда магистраль завоздушена.

P.S. Заменил тормозуху в заднем тормозе без каких-либо проблем. Слил, работая лапкой тормоза. Залил новую жижу, завернул штуцер, прокачал, открыл. Закрыл, покачал, открыл. В итоге почувствовал огромное сопротивление на лапке (рукой уже не прокачать). Тормоз изумительно работает.

#21 08.07.2013 10:08:38

Re: не могу прокачать передний тормоз

тормозуху не надо сливать самотёком.Её надо отсосать шприцом из бачка,потом налить туда новую и прокачать,пока новая тормозуха не польётся с прокачного штуцера.

Кому нужен я звоните +7 903-556- 07-76[/color] чистка и синхра карбов,ну и всякая расходка.

#22 08.07.2013 10:43:35

Re: не могу прокачать передний тормоз

agent-anb7 написал:

Да я это уже понял. Что теперь делать-то?

#23 08.07.2013 11:01:39

Re: не могу прокачать передний тормоз

Я снизу вверх загонял тормозуху, после ремонта суппорта. Одеваешь шланг (я капельницей делал) подлиннее на штуцер, берёшь шприц, наливаешь в него тормозуху, пытаешься продавить её вверх. Всё значительно упрощается, если суппорт поднять повыше к бачку тормозной машинки.

#24 08.07.2013 12:19:50

Re: не могу прокачать передний тормоз

Jonny Quest написал:

Хорошо, попробую. Спасибо за совет. Только не пойму в чём разница между задним и передним тормозом. Вроде схема одинакова, а на деле нет

#25 08.07.2013 12:30:53

Re: не могу прокачать передний тормоз

Опять 25. Нельзя всю тему прочитать?

. не учите дедушку кашлять.

Источник

Прокачка передних тормозов с заменой жидкости

Процедура замены тормозной жидкости должна происходить каждый сезон невзирая на то, что тормоза могут и работать. Дело в том, что тормозная жидкость стареет, вырабатывается, кипит и, конечно же, накапливает вредоносный конденсат.

Для начала откручиваем крышку тормозной машинки. Делается это очень просто, благо всего два винта нужно открутить. Видим под ней пластмассовую заглушку и резиновое уплотнение.

Снимаем все это и видим субстанцию непонятного цвета. Такой цвет, кстати, это признак того, что тормозная жидкость выработалась.

Сию жижу необходимо слить, для этого необходимо ослабить штуцер на суппорте с помощью ключа на 8 мм.

Затем нужно соорудить простейший инструмент для ускорения процесса. Для этого нам понадобится шланг омывателя стекол от девятки и простейший насос от жидкого мыла. Вуаля! Простейший насос готов.

Нажимаем пару раз на рычаг тормоза, а дальше качаем насосом, пока не сольем всю старую тормозуху. Но, к сожалению, большинство тормозных машинок сделаны таким образом, что на дне тормозной машинки все равно останется осадок и старая тормозная жидкость.

Эти остатки необходимо удалить губкой или же хорошо впитывающей ветошью.

Когда все остатки тормозной жидкости удалены, заливаем тормозную жидкость в бачек и начинаем качать насосом. При этом следите, чтобы уровень тормозной жидкости в гидромашинке не упал до уровня, когда открываются отверстия, через которые закачивается жидкость в гидролинию. Если вы упустите этот момент, то в систему попадет воздух и качать вы будете до утра.

Так мы качаем до тех пор, пока из насоса не пойдет чистейшая жидкость. Как только чистая жидкость пошла, значит гидролиния полностью заполнилась, а остатки старой вымылись и вышли из всей без исключения тормозной системы.

Теперь затягиваем штуцер,и прокачиваем, нажимая на тормозной рычаг.

Нажимаем 3-5 раз, при этом с каждым нажатием рычаг должен становится жестче. Когда рычаг стал жестким, зажимаем его и (не отпуская!) держа рычаг зажатым, ослабляем штуцер. Рычаг при этом должен провалится. НО НЕ ОТПУСКАЕМ ЕГО, затягиваем штуцер и только после этого отпускаем рычаг и опять начинаем качать! Так проделываем 3-4 раза. Если вы все правильно делали, можете быть уверенны, что в системе не осталось воздуха и тормоза идеально прокачены.

Ну и остается залить по уровню тормозную жидкость в бачек.

Не знаете какой уровень? Да все просто, наливаем до тех пор, пока жидкость не будет на верхней грани смотрового окошка.

Финишным шагом тщательно протираем заглушку и уплотнительную резину.

Дело в том, что помимо старой тормозухи на этих деталях скапливается тот самый вредоносный конденсат, который может вызвать окисление тормозной машинки, образование хлопьев, которые попадают в систему и перекрывают каналы.

Итог: Если не хотите иметь проблем с тормозами, то просто ежесезонно обслуживайте их и тщательно прокачивайте.

Источник

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на мотоцикле

Без рабочей тормозной системы мотоцикл быстро превращается в очень опасное транспортное средство, как для мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения. Перед тем, как прокачать тормоза на мотоцикле, необходимо будет подготовиться. Прокачка может понадобиться при замене тормозной жидкости, замене шлангов, тормозного цилиндра, удаления воздуха, промывки.

Тип тормозной жидкости должен указываться на крышке емкости для нее, чаще всего – это DOT 4.

Вам также понадобится

Если вы не знаете, как прокачать тормоза на мотоцикле, видео инструкция в конце статьи может сильно помочь. Лучше делать все работы с помощником, хотя некоторые ассы способны на самостоятельную замену тормозной жидкости.

Удаление жидкости

Перед началом работ, удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного отпустить фиксирующую гайку.

ВАЖНО! Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Замена тормозной жидкости

Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).

После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз.

Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.

Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость.

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.

При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

Наливаем в бачок тормозную жидкость.

Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.

Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.

Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.

Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.

Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

Для стантрайдеров

При прокачке тормозной машинки хендбрейка (заднего тормоза на руле), если используете правую машинку (машинку от переднего тормоза), прокачивать надо так, чтобы штуцер сброса воздуха был сверху. Для этого надо снять машинку и перевернуть ее в стандартное положение.

Источник

motoizh.ru

Все о мотоциклах ИЖ

Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение nem2007 » 08 июн 2011, 17:17

В чем может быть причина?

Заранее спасибо за ваши советы!

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение android » 08 июн 2011, 17:56

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение nem2007 » 08 июн 2011, 19:01

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение trutenwar » 08 июн 2011, 23:21

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение nem2007 » 09 июн 2011, 19:26

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение SlawaKuzmich » 09 июн 2011, 21:38

не прокачивается потому что: Манжеты разбухшие, перекрывают отверстие через екоторое поступает жидкость в цилиндр. Лечится способом: ставим новую манжету(старую не выкидываем), прокачиваем тормоз, наслаждаемся его работой до первой неисправности(там где нить шланг порвался или жидкость как то утекла). Затем перед вторичной прокачкой(после устранения неисправности) достаем ту манжету которая стоит в цилиндре(она тоже разбухла), ложим ее а на место ставим старую, высохшую и принявшую первоначальный вид. И так по кругу.

Дело в том, что как не искал нормальных манжет, всегда попадались такие, которые от тормозухи ставют в 2 раза больше, но высыхаю становятся прежними

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение maress » 09 июн 2011, 21:48

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение nem2007 » 10 июн 2011, 01:17

Спасибо большое за советы!
Скорее всего у меня дело в манжетах. (жесткого упора нет и нет прокачки)
Завтра пойду их в мотомагазин искать.

P.S. Читал, что такие манжеты еще вроде как от Москвича 412 подходят

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение AStorm » 10 июн 2011, 04:37

Источник

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на мотоцикле

Тип тормозной жидкости должен указываться на крышке емкости для нее, чаще всего – это DOT 4.

Вам также понадобится

Удаление жидкости

Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.

Обзор от Yashiro: прокачка заднего тормоза на скутере

1. Закурив сигаретку, оглядев верного коника приступаем к работке. СРАЗУ ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ: операция, конечно, не хирургическая, но на улице производить ее не советую. Пыль и песок нам в даной ситуации ничем не помогут

2. Для начала берем пустую пластиковую бутылочку. Я использовал всеми любимую Кала-Колу. Откручиваем крышку, проделываем в крышке дырочку диаметром на 1 миллиметр меньше чем наш шланг (пусть 20-30 см писюлька почувствует себя гордо, мы себе тоже льстим ВСЕ), вставляем в получившееся отверстие шланг (примерно на 4-5 см), закручиваем крышку со шлангом на бутылку. В бутылке на расстоянии 2-3 см от горлышка проделываем дырку диаметром 2-3 мм для стравливания давления. Я для пущего эффекта и в целях дальнейшего использования данного чудо девайса приклеил шланг к пробке Поксиполом, а бутылку всегда можно заменить.

3. Перед началом данного процесса СОВЕТУЮ ЗАМОТАТЬ все пластиковые детальки пищевой пленкой. Обратите внимание на то, что при прокачке руль будет принимать оба крайних положения, бачки будут наклоняться и возможна протечка тормозной жидкости на окрашенные детали. Паникерам могу сказать по собственному опыту: да, бывали случаи, когда жидкость попадала на пластик, но никаких последствий не было. Однако ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ стоит.

4. Берем в руки шестигранник, откручиваем болты крепления зеркал

5. Крестовой отверткой откручиваем саморезы, которые держат пластик мордочки нашего коника, аккуратно вынимаем пластик из пазиков

6. Перед нами предстает великая картина, куча проводков, руль и заветные бачки, с которыми ближайшие 30 минут нам предстоит тесно сотрудничать.

7. Крестовой отверткой откручиваем 2 болтика, которые притягивают крышку бачка. Открутили, а крышка не отходит? Берем резиновый молоточек и потихоньку обстукиваем по периметру крышку. Отлипла- хорошо. Если нет, то берем плоскую отвертку, упираемся ей в крышку (В КРЫШКУ а не под КРЫШКУ) и молоточком ПОТИХОНЬКУ пытаемся ее сдвинуть. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗАСУНУТЬ ВСЕ ЧТО ПОПАДАЕТСЯ В ДЫРКУ: отковыривать крышку плоской отверткой не советую, так как под крышкой резиновая прокладка, которую легко повредить.

8. Сняв крышку, перед глазами у нас появляется резиновая прокладочка. Берем чистую тряпочку, протираем резиночку от тормозной жидкости и кладем ее в чистое место.

9. Заглядываем в бачек. Что мы видим? Жидкость темная, в ней плавают непонятные крупицы, вердикт- менять полностью!

10. Тем, кто просто собирается прокачивать, тормоза данный текст можно пропустить. Здесь пойдет рассказ о замене задних колодок.

а. Для того, чтобы добрать до заднего супорта, нам нужно открутить заднее колесико, которое крепится 5 или 6 шестигранниками. Откручивать глушитель не обязательно. Сделаю поправочку: на моем стоит стандартный глушитель, возможно саксофоны будут мешать данной операции.

б. Открутив заднее колесо, снимаем его в сторону глушителя. Вуаля! Суппорт перед нами. Берем шестигранник и отворачиваем 2 болтика крепления супорта к задней части двигателя. Размер шестигранника такой же, как и у болтов крепления колеса.

в. Снятый супорт очищаем от дорожной и колодочной грязи, снимаем колодки, осматриваем цилиндры и поршни на возможные задиры, порваные манжеты и т.д. ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ, то разбирать супорт не советую, так как есть вариант закосячить все! Если возникают проблемы с закусыванием манжет или клином цилиндров, то попросите разбирающегося знакомого или везите в сервис.

г. При износе колодок тормозные поршни выходят из цилиндров, и когда народ ставит новые колодки, то никак не могут одеть супорт на тормозной диск. Для того, чтобы этого не произошло, берем старую колодку, устанавливаем на место и с помощью струбцины или водопроводного ключа, потихоньку и равномерно загоняем поршни на место. ВАЖНО ПРИ УСТАНОВКЕ ПОРШНЕЙ НА МЕСТО СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ. ОНА БУДЕТ ПРИБАВЛЯТЬСЯ И МОЖЕТ ВЫТЕЧЬ ИЗ БАЧКА!

д. Устанавливаем новые колодки, устанавливаем супорт на место, прикручиваем заднее колесо. Советую использовать фиксатор резьбовых соединении и для болтов крепления супорта, и для болтов крепления колеса. ПО ИНФОРМАЦИИ ОТ ИНОСТРАНЦЕВ И СЕРВИСМЕНОВ ЗА ГИЛЕРКАМИ ВОДИТЬСЯ КОСЯЧОК СРЫВА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИИ. ЧТОБ НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ПРАЗДНИК, ЗАТЯГИВАЙТЕ ВСЕ АККУРАТНО, А ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!

11. При замене торм жидкости можно пойти двумя путями:

а. слить всю жидкость сразу

б. заливать новую вытесняя старую

Способы отличаются только количеством используемой тормозной жидкости, хотя, как мне кажется, у первого способа есть преимущество в качестве. То есть вся гадость из бачка не осядет на стенках шлангаю. Сам делал по 1 методу его и опишу.

12. Одеваем накидной ключик на прокачной штуцер, на него же одеваем наш шланг с чудо-бутылкой.

13. Берем шприц и из открытого бачка и начинаем откачивать тормозную жидкость, пока вся жидкость и гадость из бачка не перекочует в бутылку.

14. Теперь можно открыть прокачной штуцер и слить остальную тормозуху из шланга.

15. Пока тормозная жидкость стекает, можно с помощью зубочистки и тряпочки почистить бачек и смотровое окошко.

16. Как только все заблестело как у кота… и тормозная жидкость перестала капать из штуцера в бутылочку, берем новую тормозную жидкость и начинаем аккуратно лить в бачек (ШТУЦЕР ОТКРЫТЫЙ). Как только тормозная жидкость начнет выливаться в бутылку, начинаем смотреть и льем до тех пор, пока она не станет такого же цвета как и в нашей новой бутылке.

17. Когда начнет литься чистая тормозуха, перекрываем штуцер.

18. Теперь можно перекурить, слить старую жидкость в канистру с отработкой или спецмусорку. Выливать на землю или асфальт не советую, эстетически некрасиво будет, и БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ, МАТЬ ВАШУ.

19. Теперь начинается самое интересное и муторное дело- прокачка тормозной системы. Доливаем тормозную жидкость в бачек чуть выше смотрового окошечка (С ЭТОГО МОМЕНТА НУЖНО ПОСТОЯННО СМОТРЕТЬ НА УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ Т.К. ЕСЛИ ПРОМОРГАТЬ МОМЕНТ, В СИСТЕМУ ПОПАДЕТ ВОЗДУХ И ВСЕ ПРИДЕТЬСЯ НАЧИНАТЬ СНАЧАЛА), одеваем ключик и шланг на тормозной штуцер и начинаем.

21. Повторяем данную операцию до того момента, пока усилие на тормозной ручке не будет появляться с 1 нажатия и пузырьки воздуха прекратят выходить из тормозной системы (ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 3 ОТКРЫТИЯ ПРОКАЧНОГО ШТУЦЕРА СОВЕТУЮ ПОДЛИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК).

22. СЛИВ ЖИДКОСТИ С ШТУЦЕРА ПРОВОДИМ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ШЛАНГА-ТРУБОЧКИ, Т.К ПРИ ОТСУТСТВИИ ШЛАНГА ПРИ ЗАКРЫТИИ ШТУЦЕРА МАЛЕНЬКАЯ ЧАСТЬ ВОЗДУХА ОБРАТКОЙ ЗАХОДИТ В СИСТЕМУ и качать приходится вечно, давление появится, но недостаточное.

23. После того, как вся операция закончилась, можно поблагодарить друга (Если он использовался в данном мероприятии). Долить тормозную жидкость в бачок: уровень должен быть чуть выше серединки смотрового окошка.

24. Ставим резиновую прокладку на бачок, прикручиваем крышку, собираем пластик в обратной последовательности!

© 2020 Александр Смирнов, gilerarunner.ru. Запчасти и аксессуары на итальянскую мототехнику из Европы. Телефон/WhatsApp или мейл Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Замена тормозной жидкости

Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.

Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).

После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз.

Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость.

Диагностика неисправностей и ремонт

Установка заднего переключателя скоростей

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

Наливаем в бачок тормозную жидкость.

Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.

Сравнение изношенного диска

1. Проверьте экраны на наличие толстых краев, не должно быть никаких вмятин от ударов или выпрямления. При работе с плавающими дисками проверьте зазоры на заклепках. Возьмитесь за лезвие снаружи и попробуйте повернуть колесо. Трудно определить конкретный допустимый зазор, но, конечно, щит не должен издавать дребезжащий звук.

2. Теперь тормозные колодки. Лучше всего снять хомут (это всего 2 винта) и посмотреть на блоки. Их следует равномерно протереть с обеих сторон, если это не так – зажимы зажима стали скупыми. Если толщина набивки составляет 2 мм, подготовьтесь к замене. Повторите процедуру на заднем колесе. Если на мотоцикле есть барабан (так! XXI век!), единственным разумной проверкой его является торможение во время тест-драйва. Показатели толщины оболочки обычно не имеют ничего общего с фактическим состоянием.

Лучше всего заказать сменную накладку для профессионального гаража, специализирующегося на мотоциклах. Заказывая такую услугу, мы следим за тем, чтобы слесарь посмотрел на форму зажимов и дисков. Перед сборкой блоков зажимы, в частности тормозные поршни, очищаются с использованием соответствующих средств. А почему, мы спрашиваем? Грязные поршни плохо отражаются, прижимая колодки к диску, и это может вызвать нагрев и чрезмерный износ тормозной системы. При замене колодок, чистке зажимов также рекомендуется заменить тормозную жидкость. Это не относится к дорогим вещам. Залейте жидкость в соответствии с рекомендациями производителя.

3. Проверьте насос переднего тормоза. Нажмите на ручку тормоза до упора, она не должна прижиматься к рулевому колесу. Если это так – деаэрационный тормоз или регенерационный насос. Повторите тоже с задними тормозами.

4. Тормозные магистрали. Год производства (DOT) написан на каждой проволоке. Производители мотоциклов рекомендуют замену тросов каждые 5 лет, к сожалению, здесь никого нет. В результате в летний период эти элементы перегреваются, разбухают, а тормоз становится мягким и непредсказуемым. Ищите утечки, рваные порезы или порезы. Любое повреждение этого элемента дает право на его замену, сразу подумайте о плетеных линиях. У них есть пожизненная гарантия, и они действительно делают свою работу.

Сравнение блоков, использованный щит

Предметы, которые вам понадобятся

Регулировка барабанных тормозов

Регулировка барабанного тормоза заключается в установке свободного хода рычага заднего тормоза.

Свободный ход рычага барабанного тормоза определяется расстоянием от начала движения рукоятки до схватывания. Нормальный свободный ход рычага барабанного тормоза должен быть в пределах 10 … 20 мм.

Порядок действий при регулировке барабанных тормозов на скутере:

Если резьбовой части не хватает для регулировки свободного хода рычага управления, то отрегулировать тормоз можно переставив на 1-2 шлица тормозной рычаг.

Если после подтяжки барабанных тормозов их продуктивность не увеличилась — проконтролируйте состояние тормозных колодок и в случае потребности смените их.

Источник