Не прокачивается задний тормоз на мотоцикле
МотоФорум.RU/Форум
Помогите не прокачиваются тормоза.
Помогите не прокачиваются тормоза.
#1 Сообщение Jezep » Вт мар 23, 2021 23:07
Помогите не прокачиваются тормоза.
#2 Сообщение Geodozer » Вт мар 23, 2021 23:16
Помогите не прокачиваются тормоза.
#3 Сообщение Jezep » Вт мар 23, 2021 23:20
Помогите не прокачиваются тормоза.
#4 Сообщение Geodozer » Вт мар 23, 2021 23:28
Ты точно умеешь тормоза прокачивать?
Качаешь, держишь, откручиваешь штуцер (педаль проваливается, но ты её продолжаешь держать), закручиваешь штуцер, снова качаешь.
Помогите не прокачиваются тормоза.
#5 Сообщение Jezep » Вт мар 23, 2021 23:28
Помогите не прокачиваются тормоза.
#6 Сообщение day rabbit » Вт мар 23, 2021 23:40
Помогите не прокачиваются тормоза.
#7 Сообщение Jezep » Вт мар 23, 2021 23:41
Помогите не прокачиваются тормоза.
#8 Сообщение day rabbit » Вт мар 23, 2021 23:45
Помогите не прокачиваются тормоза.
#9 Сообщение Jezep » Вт мар 23, 2021 23:45
Помогите не прокачиваются тормоза.
#10 Сообщение day rabbit » Вт мар 23, 2021 23:48
Помогите не прокачиваются тормоза.
#11 Сообщение SheWolf » Вт мар 23, 2021 23:53
чему не помогает?))) А что должно быть?) А куда пузыри выходят?)
Может, по резьбе штуцера воздух насасывает. Или через край трубки, если на штуцер надета силиконовая трубка))) Тебя что именно не устраивает? И зачем столько восклицательных знаков в названии темы, а запятые потерялись. 
Фотку давай, как ты там «прокачиваешь» 
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на мотоцикле
Без рабочей тормозной системы мотоцикл быстро превращается в очень опасное транспортное средство, как для мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения. Перед тем, как прокачать тормоза на мотоцикле, необходимо будет подготовиться. Прокачка может понадобиться при замене тормозной жидкости, замене шлангов, тормозного цилиндра, удаления воздуха, промывки.
Тип тормозной жидкости должен указываться на крышке емкости для нее, чаще всего – это DOT 4.
Вам также понадобится
Если вы не знаете, как прокачать тормоза на мотоцикле, видео инструкция в конце статьи может сильно помочь. Лучше делать все работы с помощником, хотя некоторые ассы способны на самостоятельную замену тормозной жидкости.
Удаление жидкости
Перед началом работ, удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного отпустить фиксирующую гайку.
ВАЖНО! Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.
Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.
Замена тормозной жидкости
Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.
Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).
После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз.
Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.
Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость.
Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.
При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.
Прокачка тормозной системы мотоцикла
Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.
На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.
На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.
Наливаем в бачок тормозную жидкость.
Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.
Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.
Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.
Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.
Для стантрайдеров
При прокачке тормозной машинки хендбрейка (заднего тормоза на руле), если используете правую машинку (машинку от переднего тормоза), прокачивать надо так, чтобы штуцер сброса воздуха был сверху. Для этого надо снять машинку и перевернуть ее в стандартное положение.
не прокачиваются тормоза.
главное не передний не задний!
порядок работы был такой:суппорта долго находились(валялись)не в рабочем состоянии и естественно без жидкости!
когда дело дошло до тормозов заказал колодки все поставил как было поставил новые колодки залил в бочки новую тормозуху.
прокачивал и с затянутыми болтами стравливания и с отпущенными но через них жидкость не идет что может быть скажите.
Даже, если суппорта неисправны, они всё равно прокачаются, просто будет течь тормозуха через манжеты/сальники поршеньков. Значит, что-то не правильно делаешь. Не могут быть неисправны сразу и передний и задний главный тормозной цилиндр.
ну то есть я их опускал давя на них палкой в силу того что не лез между колодок новых тормозной диск!
Правильно делал. Но это не причина.
Есть способ, но он требует большого расхода тормозухи.
Попробуй так: прокачные штуцера выкрути вообще (заодно проверь, канал для травли там не забит?), сними крышку расширительного бачка и лей в него потихоньку торозуху. Так, тормозуха сама всю магистраль сверху вниз прольёт и воздух собой вниз вытолкнет. Как пузыри закончатся, кат штуцер на место. 100% рабочий способ, но тормозухи надо много.
а если допустим перед закладкой колодок в суппорта и установкой суппортов на мотоцикл были сильно опущены поршни суппортов?
ну то есть я их опускал давя на них палкой в силу того что не лез между колодок новых тормозной диск!
У главного цилиндра есть штуцер для прокачки-?
от тормозной машинки переднего тормоза отходят два шланга от одного болта!
один шланг идет на правый другой на левый суппорт.
Реальные проблемы при заполнении тормозной системы / Q&A / БайкПост
Реальные проблемы при заполнении тормозной системы
Видео
Важные моменты
Прежде чем приступить к прокачиванию, следует запомнить ряд важных правил, которые помогут избежать дополнительных проблем.
Как прокачать тормоза без помощника
Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов
Прокачка тормозов самодельным приспособлением
Устройство для прокачки тормозов своими руками
Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.
Как прокачать тормоза через Ваг Ком
Меню программы VAG COM
Специалисты сервисных центров рекомендуют не использовать “дедовские” способы чтобы прокачивать тормоза на Фольксваген, Шкода и Ауди. Для прокачки тормозной системы на автомобилях концерна ВАГ лучше воспользоваться программой VAG-COM. Этой программой можно прокачать тормоза одному.
Программное обеспечение подключается к системе машины и способно устранить воздух из тормозных трубок, восстановить заводские настройки положения педали тормоза.
Порядок прокачки тормозов Вагкомом таков:
Прокачиваем передние тормоза
Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.
Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.
Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.
Влага в тормозной системе
Следующим источником образования воздушных пробок это наличие в системе влаги. Как правило при длительной эксплуатации автомобиля без замены тормозной жидкости, она впитывает в себя влагу. В процессе работы тормозная система нагревается, и влага скопившаяся в тормозной жидкости превращается в пар. В результате образуются воздушные пробки В этом случае необходимо полностью заменить тормозную жидкость и прокачать систему.
Пошаговая инструкция по прокачке тормоза с АБС на СТО
1. Дежурному по бригаде принять автомобиль от водителя-испытателя, проверить наличие сопроводительной документации автомобиля – ККИА, ЛЗК, отсутствие повреждений ЛКП на лицевой поверхности кузова и комплектность автомобиля. При наличии замечаний автомобиль не принимать до устранения замечаний. Сделать отметку в индивидуальной карточке учета передачи автомобилей.
Занять место водителя, нажать на педаль тормоза и убедиться в наличии на автомобиле дефекта “мягкие тормоза”, открыть крышку вещевого ящика и подключить колодку диагностического тестера (далее – ДСТ) к колодке диагностики автомобиля, включить зажигание.
На табло ДСТ появится сообщение “Выбрать ЭБУ” – войти в меню “ВАЗ” нажав кнопку “1” тестера, далее войти в меню “Шасси” – нажав кнопку “3”, войти в меню “Антиблок. система” – нажав кнопку “1”, войти в исходное меню “Bosch ABS 8” нажав кнопку “1”. Нажатием кнопки “1” тестера зайти в меню “Параметры”, кнопки “1” – в меню “Просмотр групп”, кнопки “4” – в меню “Стаус заполнения” – на табло должно появиться сообщение “Запол. Bosch”.
Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”.
Примечание:
2. Установить автомобиль на подъемник. Открыть капот и зафиксировать его. Отвинтить пробку бачка тормозной жидкости. Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы. Включить зажигание.
Примечание:
3. Войти в меню “Доп. испытания” – нажав кнопку “4” тестера, в меню “Прокачка АБС” – нажав кнопку “1”, в меню “Ручная прокачка” – нажав кнопку “2”. На табло должно появиться меню “Фаза 1”, одновременно в комбинации приборов засветятся индикаторные лампы АБС и РТС.
Оператор №1 подает команду оператору №2 на открытие штуцера для прокачки тормозов.
Примечание:
4. Снять колпачок, открутить штуцер для прокачки тормозов заднего левого колеса автомобиля, поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 нажимает на кнопку “Ввод” тестера и выполняет серию действий состоящих из резкого нажатия, выдержки в течении 1-2 секунд и полного отпускания педали тормоза в течение всей фазы прокачки. По окончании “Фазы 1” прокачки оператор №2 по команде закрывает штуцер.
Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль.
Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок.
При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.
Примечание:
5. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 2” прокачки контура переднего левого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4. Смотри переход 4.
6. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 3” прокачки контура переднего правого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4. Смотри переход 4.
7. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 4” прокачки контура заднего правого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4. Смотри переход 4.
Примечание:
8. Дополнительная прокачки контура заднего левого колеса (без запуска ДСТ). Снять колпачок, поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.
9. Дополнительная прокачки контура переднего левого колеса (без запуска ДСТ). Снять колпачок,поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.
10. Опустить автомобиль подъемником. Проверить уровень тормозной жидкости, он должен находиться между отметками “min” и “max” на бачке. Завинтить пробку бачка тормозной жидкости. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости трикотажем или салфеткой. Расфиксировать и закрыть капот с высоты не более 250 мм. Нажать на педаль тормоза и убедиться в отсутствии дефекта “мягкие тормоза”.
Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”. Нажатием кнопки “1” тестера зайти в меню “Параметры”, кнопки “1” – в меню “Просмотр групп”, кнопки “4” – в меню “Статаус заполнения” – на табло должно появиться сообщение “Заполнение выполнено”.
Примечание:
11. Убедиться, что в зонах устранения дефекта нет повреждений деталей, узлов и поверхностей кузова. При повреждении поверхностей кузова и обнаружении дополнительных дефектов, предъявить контролеру ККИА для отметки и перегнать автомобиль на дальнейшую отработку. Отправить автомобиль на испытания на роликовом стенде согласно технологического процесса на операцию 4981.
Как прокачать тормоза
Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».
Инструкция:
Штуцер прокачки на тормозном суппорте. На него надевается шланг
Проблемы при прокачке тормозов
Не прокачивается ГТЦ
После прокачки педаль со второго качка
Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.
Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.
Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.
В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.
Алгоритм замены тормозной жидкости в мотоцикле
Сравнение изношенного диска
1. Проверьте экраны на наличие толстых краев, не должно быть никаких вмятин от ударов или выпрямления. При работе с плавающими дисками проверьте зазоры на заклепках. Возьмитесь за лезвие снаружи и попробуйте повернуть колесо. Трудно определить конкретный допустимый зазор, но, конечно, щит не должен издавать дребезжащий звук.
2. Теперь тормозные колодки. Лучше всего снять хомут (это всего 2 винта) и посмотреть на блоки. Их следует равномерно протереть с обеих сторон, если это не так – зажимы зажима стали скупыми. Если толщина набивки составляет 2 мм, подготовьтесь к замене. Повторите процедуру на заднем колесе. Если на мотоцикле есть барабан (так! XXI век!), единственным разумной проверкой его является торможение во время тест-драйва. Показатели толщины оболочки обычно не имеют ничего общего с фактическим состоянием.
Лучше всего заказать сменную накладку для профессионального гаража, специализирующегося на мотоциклах. Заказывая такую услугу, мы следим за тем, чтобы слесарь посмотрел на форму зажимов и дисков. Перед сборкой блоков зажимы, в частности тормозные поршни, очищаются с использованием соответствующих средств. А почему, мы спрашиваем? Грязные поршни плохо отражаются, прижимая колодки к диску, и это может вызвать нагрев и чрезмерный износ тормозной системы. При замене колодок, чистке зажимов также рекомендуется заменить тормозную жидкость. Это не относится к дорогим вещам. Залейте жидкость в соответствии с рекомендациями производителя.
3. Проверьте насос переднего тормоза. Нажмите на ручку тормоза до упора, она не должна прижиматься к рулевому колесу. Если это так – деаэрационный тормоз или регенерационный насос. Повторите тоже с задними тормозами.
4. Тормозные магистрали. Год производства (DOT) написан на каждой проволоке. Производители мотоциклов рекомендуют замену тросов каждые 5 лет, к сожалению, здесь никого нет. В результате в летний период эти элементы перегреваются, разбухают, а тормоз становится мягким и непредсказуемым. Ищите утечки, рваные порезы или порезы. Любое повреждение этого элемента дает право на его замену, сразу подумайте о плетеных линиях. У них есть пожизненная гарантия, и они действительно делают свою работу.
Сравнение блоков, использованный щит
Прокачка передних тормозов с заменой жидкости
Процедура замены тормозной жидкости должна происходить каждый сезон невзирая на то, что тормоза могут и работать. Дело в том, что тормозная жидкость стареет, вырабатывается, кипит и, конечно же, накапливает вредоносный конденсат.
Для начала откручиваем крышку тормозной машинки. Делается это очень просто, благо всего два винта нужно открутить. Видим под ней пластмассовую заглушку и резиновое уплотнение.
Снимаем все это и видим субстанцию непонятного цвета. Такой цвет, кстати, это признак того, что тормозная жидкость выработалась.
Сию жижу необходимо слить, для этого необходимо ослабить штуцер на суппорте с помощью ключа на 8 мм.
Затем нужно соорудить простейший инструмент для ускорения процесса. Для этого нам понадобится шланг омывателя стекол от девятки и простейший насос от жидкого мыла. Вуаля! Простейший насос готов.
Нажимаем пару раз на рычаг тормоза, а дальше качаем насосом, пока не сольем всю старую тормозуху. Но, к сожалению, большинство тормозных машинок сделаны таким образом, что на дне тормозной машинки все равно останется осадок и старая тормозная жидкость.
Эти остатки необходимо удалить губкой или же хорошо впитывающей ветошью.
Когда все остатки тормозной жидкости удалены, заливаем тормозную жидкость в бачек и начинаем качать насосом. При этом следите, чтобы уровень тормозной жидкости в гидромашинке не упал до уровня, когда открываются отверстия, через которые закачивается жидкость в гидролинию. Если вы упустите этот момент, то в систему попадет воздух и качать вы будете до утра.
Так мы качаем до тех пор, пока из насоса не пойдет чистейшая жидкость. Как только чистая жидкость пошла, значит гидролиния полностью заполнилась, а остатки старой вымылись и вышли из всей без исключения тормозной системы.
Теперь затягиваем штуцер,и прокачиваем, нажимая на тормозной рычаг.
Нажимаем 3-5 раз, при этом с каждым нажатием рычаг должен становится жестче. Когда рычаг стал жестким, зажимаем его и (не отпуская!) держа рычаг зажатым, ослабляем штуцер. Рычаг при этом должен провалится. НО НЕ ОТПУСКАЕМ ЕГО, затягиваем штуцер и только после этого отпускаем рычаг и опять начинаем качать! Так проделываем 3-4 раза. Если вы все правильно делали, можете быть уверенны, что в системе не осталось воздуха и тормоза идеально прокачены.
Ну и остается залить по уровню тормозную жидкость в бачек.
Не знаете какой уровень? Да все просто, наливаем до тех пор, пока жидкость не будет на верхней грани смотрового окошка.
Финишным шагом тщательно протираем заглушку и уплотнительную резину.
Дело в том, что помимо старой тормозухи на этих деталях скапливается тот самый вредоносный конденсат, который может вызвать окисление тормозной машинки, образование хлопьев, которые попадают в систему и перекрывают каналы.
Итог: Если не хотите иметь проблем с тормозами, то просто ежесезонно обслуживайте их и тщательно прокачивайте.
Наконец, наше короткое НОУ-ХАУ
Вы быстро разрушите тормозные диски, когда после агрессивного и длительного торможения остановите двигатель с включенным тормозом. А почему? Поскольку высокая температура приведет к изгибу дисков, они никогда уже не будут пригодны для использования… Аналогичный «эффект» достигается, когда нагретые диски транспортируются в глубокую лужу. Не проверяйте!
Не ждите с заменой блоков до последнего момента, потому что работа поршней более эффективна, когда им не нужно удлиняться как можно больше.
Не используйте спортивные блоки на дороге, потому что они не тормозят лучше, и в то же время разрушают тормозные диски.
Тормоза на мотоцикле
Что уже было сказано выше – тормозные колодки и тормозные жидкости меняются в соответствии с рекомендациями производителей.Принцип блоков – жидкость плюс ВМЕСТЕ и ДВА ГОДА, не реже!
А почему тормоза визжат? Этот скрип – не что иное, как высокочастотные волны, выделяющиеся при трении между тормозной колодкой и диском. А каковы их причины этого скрипа тормозов?
Тормоза на мотоцикле
Прокачка тормозной системы мотоцикла
Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.
На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.
На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.
Наливаем в бачок тормозную жидкость.
Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.
Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.
Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.
Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.
Прокачка заднего тормоза на скутере
Для работы над понадобиться :
2. Крестовая и Плоская отвертка
4. Прозрачный шланг (20-30 см) (я использовал обычный шланг от системы омывания лобового стекла от любого автомобиля)
5. Шестигранники разных диаметров для снятия заднего колеса, супорта и колодок и зеркал (ПРИ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗОВ необязательный пункт )
6. Пустая бутылка 0,5 литра для старой тормозной жидкости и слива новой при прокачке
8. Пищевая пленка для заклейки пластика (если вы супер аккуратный пункт необязательный)
10. Чистая тряпочка (отлично подходят простынки спальные МАМЕ ПРИВЕТ )
11. Струбцина или водопроводный ключ
4. Берем в руки шестигранник откручиваем болты крепления зеркал
нам предстоит тесно сотрудничать
11. При замене торм жидкости можно пойти 2мя путями:
а. слить всю жидкость сразу
б. заливать новую вытесняя старую
14. Теперь можно открывать прокачной штуцер и слить остальную тормозуху из шланга
21. Повторяем данную операцию до того момента пока усилие на тормозной ручке не будет появляться с 1 нажатия и пузырьки воздуха прекратят выходить из тормозной системы(ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 3 ОТКРЫТИЯ ПРОКАЧНОГО ШТУЦЕРА СОВЕТУЮ ПОДЛИВАТЬ ТОРМ, ЖИДКОСТЬ В БАЧЕК)
ВНИМАНИЕ! Чтобы заказать необходимые запчасти или тюнинг для Вашего скутера, отправьте на мейл Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript письмо со списком необходимых деталей, либо оставьте сообщение в комментариях под статьей, либо сообщение на нашем форуме в разделе Покупка запчастей. Я в самое кратчайшее время свяжусь с Вами и расскажу все подробности. В сообщении обязательно укажите название модели, объем двигателя и год выпуска скутера, чтобы избежать ошибок при подборе деталей.
Мы привозим из Германии и США любые оригинальные и неоригинальные детали и аксессуары для европейских скутеров Aprilia, Gilera, Piaggio и Vespa, тюнинг и экипировку, резину и многое другое из более чем 30 каталогов. Для уточнения деталей заказа можно позвонить по тел. в Петербурге, Александр.