Не совпадают метки грм на мотоцикле
Сомнения насчет меток ГРМ при сборке
Так случилось, что пришлось снимать голову. Все починили, заодно отполировал впускной канал, притер клапана, и т.д.
Так же, отрегулировал карбюратор, как указанно в статье на сайте.
Сначала я подумал, что, наверное, перепутал точки ГРМ. Я привык, что точка ВМТ проходиться иногда с трудом, а тут она так спокойно двигалась, не «лязгала». Я резко пожнажал, мот запустился сразу.
На мотоцикле не было выпусного коллектора, и я заметил, что иногда из выпусконого окна прорывается пламя.
Ко мне закрались сомнения. Возможно, я перепутал то-то с ГРМ? Повторюсь, мот как бы работает нормально, а по заводке (раньше на холодную мог дергать полчаса, пока заведется) и того лучше.
1. Двигатель ZS155, метка на генераторе Т и сразу возле нее риска. На картере напротив этих меток два прилива — один строго вверху, второй — чуть левее-ниже на один сантиметр. Я выставил риской возле Т прямо напротив прилива, который строго вверху. На звезде распредвала — метка FL риска напротив прилива. При этом, оба клапана закрыты, можно подергать коромысла. Все ли верно?
2. Верно ли утверждение, что если бы я перепутал метки грм, то мот бы не заводился, или работал очень плохо? Т.е. есл мотор работает нормально, нету потери мощности, то все ОК и не париться?
3. Нормально ли явление синеватого пламя из выпускного окна головы? (коллектор снят)
Спасибо, надеюсь на вашу помощь!
Комментарии: 3
1. тут хорошо бы фотокарточку приложить. но если судить по описанию, то да — все сделано верно. когда на генераторе метка Т совмещена с пропилом или приливом на картере, поршень должен находиться в ВМТ, а кружочек или метка на звезде распредвала совпадать с риской на корпусе головы. в таком положении настраиваются клапана, и да, в этом положении коромысла имеют небольшой свободный ход. если все метки совпадают, вариант собрать не правильно все же есть — если пропустить пол оборота распредвала и поставить наоборот, перепутав фазы. но тогда мотор либо не завелся бы совсем, либо плевал огнем из карбюратора.
2. да, верно. клапана отрегулируй для собственного успокоения и катайся.
3. нормально. когда поставишь трубу и мафлер, проверь смесь, чтобы не беднило и труба не раскалялась до красна.
Совмещение меток грм для двигателей YX 140 и YX 125
Данная статья посвящена совмещению меток грм для двигателей YX140 и YX125. В плане совмещения меток данные двигатели идентичны, да и конструктивно не сильно отличаются, за исключением надежности и объема.
Совмещение меток вам обязательно понадобится в двух случаях:
1. когда вы выполняете банальную регулировку зазоров клапанов;
2. когда после полной или частичной разборки двигателя вам необходимо правильно установить цепь грм с совмещением всех необходимых меток. Их всего-то на всего две.
Итак, откручиваем для начала крышку генератора с левой стороны, которая держится на трех винтах под головку м 8!
За ней мы находим генератор. Легкий, тяжелый, с катушками под свет или без — это не важно. В плане совмещения меток на это плевать.
На генераторе находим метку Т. Только Т и никакую иначе! Данной метке соответствует риска на генераторе, расположенная от буквы Т правее.
ИМЕННО ЭТА РИСКА должна совпасть с прорезью, которая расположена на картере!
Теперь о метке на звезде ГРМ. При генераторе, идеально совмещенного меткой Т с прорезью на картере, звезда грм должна точно совпасть своей меткой ТОЧКОЙ с прорезью на корпусе головки цилиндра (примерно такой же прорезью, как и на картере для метки Т).
Не увидеть двух рисок, одной точечки и метки сможет только слепой или ленивый!
Итак, поправка! При идеально совмещенном генераторе, метка на звезде ГРМ может отклоняться от риски на один-полтора миллиметра. Обусловлено это наличием свободного хода цепи грм и распредвала, находящегося в нейтральном положении, когда не оказывается никакого усилия рокерами на клапана.
Вот и все, что вам нужно знать, чтобы правильно совместить метки ГРМ и не загнуть клапана!
Не совпадают метки на мопеде альфа
Современный китайский мопед Альфа снабжается достаточно надежным зажиганием. Но как все недорогое и простое, эта система может ломаться довольно часто. Самостоятельная регулировка пуска на мопедах возможна, но для этого потребуются некоторые инструменты и навыки. Если у хозяина мопеда нет специальных инструментов и самых элементарных умений, то лучше обратиться к специалисту.
Признаки неисправностей
Основными признаками неисправности являются медленный завод и полное отсутствие запуска мотора. Не следует откладывать ремонт и пытаться ездить на неисправном мопеде, надо просто попробовать выставить зажигание. Можно отогнать мопед в ремонт или попробовать исправить все самому.
Что понадобится для работы
Для работы над настройкой завода мопеда Альфа пользователю понадобятся следующие предметы:
Этапы настройки зажигания
Стробоскопом проверяется первая возможная поломка, для этого нужно проверить, есть ли мерные риски на синхронизации зажигания. Дорогостоящий стробоскоп редко кто имеет в свободном пользовании, но если есть возможность попросить его у знакомых, то начать работу лучше именно с этой проверки.
Для того чтобы начать проверку синхронности рисок на системе, необходимо тщательно прогреть мотор мопеда. Сильно напрягать мопед при этом не надо.
Подключение стробоскопа
После этого следует подключить стробоскоп. Если мастер работает с устройством впервые, то надо сначала внимательно изучить инструкцию по эксплуатации. От устройства отходят два провода, один из которых следует подключить к электропитанию мопеда, а второй провод индукции подключается к свече.
Простой стробоскоп для настройки зажигания мопеда
Как только при пуске на свече появится искра, яркий свет стробоскопа скажет об этом. Теперь следует направить этот появившийся свет на расположение мерных рисок и посмотреть, как они расположены относительно друг друга. Если все верно, риски стоят ровно, то настройка прошла как положено, дальнейшая регулировка не требуется.
Регулировка угла опережения зажигания
В случае если мерные риски не синхронно сопрягаются друг с другом, или их не видно, то придется настраивать пуск мопеда. Точнее, придется регулировать угол опережения зажигания. Разные модели китайских мопедов могут иметь различные способы регулировки. Поэтому перед началом работ необходимо изучить документацию, приложенную к мопеду. Регулировка должна проводиться соответственно инструкциям.
Дальнейшие работы требуют внимательного подхода, четкого соблюдения мер безопасности, так как придется осматривать и настраивать систему при заведенном моторе.
Особенности оборудования
Вернемся к стробоскопу. Для работы необходим такой вид этого устройства, который оснащен специальным датчиком подсчета оборотов каленного вала — на этот модуль стоит обратить внимание.
Если в руки мастера попал стробоскоп, который не имеет такого оснащения, то необходимо немного откорректировать ход работ. Требуется проводить проверку пуска на холостом ходу двигателя. Но тут тоже есть нюанс — следует быть уверенным, что холостой ход работает точно.
Результатом проверки должно явиться такое положение мерных рисок, при котором зажигание будет работать отлично. После того, как такое положение будет выявлено, его необходимо выставить. Дальнейшая регулировка по другим параметрам не рекомендуется.
Примечания
Опытные мастера по ремонту таких устройств, как мопед, объясняют частую неисправность зажигания этих устройств следующим образом. Еще на заводе производителе мопед снабжается поздним зажиганием, следствием чего является невероятно вялый отзыв зажигания на ручку акселератора и накапливающийся нагар на свече. Поэтому важно знать метод, как выставить запуск мотора, для самостоятельного возвращения его к жизни.
Видео по теме
Не нашли ответов в статье?
Больше информации по теме:
В жизни всегда так: одно хорошо — другое плохо. Точно по такому же принципу обстоят дела и с различного рода механическими передачами крутящего момента. Цепная передача не стала здесь исключением. С одной стороны, нет ничего проще, надежней, легче, компактней и дешевле цепной передачи.
А с другой стороны, мы получаем вечный «гемор» с растягиванием цепи, износом звездочек бесконечной чисткой-смазкой обслуживанием и натяжкой этой самой цепи. Но делать нечего, у цепной трансмиссии масса преимуществ перед другими типами механических передач, поэтому применяются данные типы передач практически повсеместно.
Впрочем, речь сегодня пойдет не о цепной передачи как таковой, а о способе диагностики цепи ГРМ приводящей в движение распределительный вал двигателя скутера.
Менять или не менять?
Предположим, вы «капиталите» свой двигатель: меняете сальники, коленчатый вал, прокладки и другие девайсы, а вот менять цепь ГРМ на новую или нет — сомневаетесь. Зря сомневаетесь, — меняйте ее на новую при первой же возможности. И сейчас я объясню почему.
Смотрите сами: цепь имеет средний срок службы примерно в 18 000-20 000 км пробега скутера (личный опыт), примерно как средний срок службы самого двигателя. А у вас, к примеру, после пробега 6 000 км заклинил коленчатый вал или потек двигатель или случилось, что-то еще требующее полной разборки двигателя. Вы естественно разбираете двигатель, меняете коленчатый вал на новый, а цепь, которая к тому времени выработала треть своего ресурса — оставляете.
И что получается? Цепь, через 12 000 км выработает свой ресурс и придет в негодность, а коленчатый вал и прочие детали будут исправны и вам хочешь не хочешь, придется снова, из-за одной только цепи — половинить двигатель. Оно надо? Цепь — это расходник. Никогда не экономьте на ней!
Проверка
Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня — расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.
Вытягиваем цепь по длине, зажимаем ее пальцами и пытаемся расположить ее в горизонтальном положении
Для наглядности я взял новую и сильно изношенную цепь, сложил их вместе и проверил на горизонтальный прогиб. Как видите: новая цепь (вверху) описала чуть заметную дугу, а изношенная и никуда уже не годная провисла как сопля, практически под углом 90 градусов.
Изношенная цепь по сравнению с новой оказалось длиннее практически на сантиметр.
Как заменить цепь ГРМ двигателя скутера?
Очень просто, друзья мои: снимаете двигатель с рамы, разбираете его и меняете цепь на новую. Никаких особых секретов в этом деле нет, также как нет особых способов «обмануть судьбу» и заменить цепь не разбирая двигателя. Цепь можно заменить только полностью разобрав двигатель.
Цепь ГРМ ни коим образом не рассчитана на то, что ее будут расклепывать или склепывать. Ее в процессе клепки-расклепки может запросто повести или перекрутить, а это верный путь к тому, что цепь во время работы двигателя слетит с звездочки, а там, как повезет… Может все обойдется, а может, загнуть клапана. И еще один момент: качественно переклепать цепь новичку будет не по силам. Работа эта не такая простая как может показаться на первый взгляд. Поэтому, — не страдайте херней, и разбирайте двигатель.
Как отрегулировать, натянуть цепь?
Да никак вы ее не натяните и не отрегулируете и не долбите вы поиск Google или Яндекса такими запросами. Цепь в двигателе скутера натягивается автоматически. И если она у вас уже растянулась до такой степени, что начинает слетать или перескакивать через зубья — смело разбирайте двигатель и меняйте ее на новую. Чудес не бывает.
И я, вам это сейчас докажу. Цепь в двигателе натягивается с помощью специального натяжителя, который работает в полностью автоматическом режиме. По мере растяжения цепи шток натяжителя под действием внутренней пружины выходит из корпуса и подтягивает цепь. И чем сильней будет растягиваться цепь тем больше будет выходить шток. Но! Шток имеет ограниченный ход: на абсолютно новой цепи он выходит примерно на треть своего хода и далее, по мере растяжения, выходит полностью и далее он уже не выйдет. Следовательно, цепь натягиваться уже не будет! И все ваши попытки исправить ситуацию ни к чему не приведут.
Зачем нужна регулировка клапанов на мопеде «Альфа»? Двигатель мопеда FMB 139 оснащён газораспределительным механизмом с расположением распределительного вала в головке цилиндра. Клапаны приводятся в движение при помощи коромысел. Во время работы двигателя клапаны испытывают тепловое расширение, поэтому предусмотрено наличие маленького зазора между коромыслом и клапаном, которое компенсирует тепловое расширение. При недостаточном или избыточном зазоре возможны серьёзные поломки двигателя.
Негативный эффект от неправильных зазоров накапливается постепенно и может вызвать прогорание клапанов, разрушение седла, снижение компрессии, перегрев и деформацию важных узлов ГРМ. Регулировка клапанов на мопеде «Альфа» должна выполняться несколько раз за сезон. При неправильной настройке тепловых зазоров может появиться характерный стучащий звук при работе двигателя, что тоже является поводом для настройки клапанов.
Двигатель мопеда «Альфа» FMB 139
Четырёхтактный двигатель FMB 139 является одним из главных преимуществ, которыми обладает мопед «Альфа». Фото двигателя представлено выше. Это очень надёжный и экономичный двигатель небольшой массы. Его объём может варьироваться от 49 до 125 см. куб., а мощность может составлять от 5 до 8 л.с. Модификации этого двигателя могут иметь различный объём цилиндра. Можно в домашних условиях устанавливать более или менее мощный вариант цилиндропоршневой группы. Двигатель оснащён четырёхступенчатой коробкой передач. Над ним расположен карбюратор мопеда «Альфа».
Газораспределительный механизм двигателя FMB 139
Механизм газораспределения двигателя FMB 139 оснащён распределительным валом, расположенным в головке цилиндра. Клапаны располагаются вертикально и V-образно и приводятся в движение при помощи коромысла, которое, в свою очередь, приводится в движение при помощи кулачков распределительного вала. Эта система очень похожа на ГРМ «Москвича» 412, только цилиндр всего один, а клапанов — два.
Распределительный вал приводится в движение при помощи цепной передачи. Она, в свою очередь, приводится в действие шестеренкой, расположенной на оси ротора генератора, которая является осью вращения коленчатого вала.
Профилактика ГРМ и последствия его поломки
Все элементы ГРМ двигателя FMB 139 нуждаются в периодической и постоянной проверке степени их износа. Растяжение цепи ГРМ и износ элементов её натяжения могут привести к её обрыву, что потребует достаточно хлопотного ремонта, связанного с необходимостью снимать ротор генератора, или разборки всего картера для замены шестерни маслонасоса. Кроме того, обрыв цепи ГРМ может стать причиной деформации клапанов, что потребует их замены и притирки к сёдлам тарелок новых клапанов. Выход из строя отдельных элементов ГРМ может стать причиной целого ряда других серьёзных поломок.
Признаки неправильной настройки клапанов
Если тепловые зазоры слишком большие, то это может стать причиной характерного стука или звона, возникающего при работе двигателя. Потеря компрессии также может быть косвенным следствием неправильной настройки клапанов. Косвенными следствиями неправильной настройки клапанов может быть увеличение расхода топлива при снижении мощности из-за разгерметизации клапанов, а также потери синхронности их работы, когда работа клапанов начинает опережать или отставать от циклов работы поршня.
Устройство клапанов и их притирка
Клапана на мопеде «Альфа» сделаны по той же схеме, что и для автомобиля. У них есть тарелка и стержень, который удлиняется вследствие теплового расширения при работе двигателя. Нормальная величина зазора должна составлять 0,05 мм. При разогревании клапанов тепловой зазор почти полностью исчезает. Тарелки клапанов герметично садятся в седло, а их кромки должны быть идеально притёрты к кромкам седла. Притирка клапанов на мопеде ничем не отличается от подобной операции для двигателей автомобилей и делается при помощи такой же пасты вручную, или механически при помощи дрели. Для извлечения клапанов из головки цилиндра FMB 139 используется специальный трубчатый съёмник.
Негативные последствия, возникающие из-за неправильной настройки клапанов
Толкатель на коромысле должен нажимать на клапан, но при увеличении теплового зазора он начинает бить по клапану, что становится причиной характерного звенящего стука при работе двигателя. Это может привести к ускорению износа важнейших элементов двигателя. Тарелка клапана начинает сильнее бить по седлу, что становится причиной появления дефектов на кромке седла и клапана. В условиях высоких температур поверхности кромок в местах мелких деформаций начинают обгорать, перестают плотно прилегать друг к другу. Теряется герметичность, раскалённые продукты сгорания прорываются сквозь клапан и разрушают поверхность кромок ещё больше. Происходит перегрев клапана, а в некоторых случаях начинают дробиться и седло, и сам клапан, мелкие фрагменты которых попадают в камеру сгорания, царапая поршень и стенки цилиндра.
При отсутствии теплового зазора в первую очередь страдает выпускной клапан. Цикл его работы растягивается, что приводит к перегреву и оплавлению его краёв. Если клапан перетянут, то он может вообще перестать закрываться. В процессе эксплуатации обычно происходит увеличение размеров теплового зазора, что и является причиной необходимости регулярных проверок этой величины.
Регулировка клапанов на мопеде «Альфа»
Клапаны на двигателе FMB 139 расположены сверху и снизу головки цилиндра. Чтобы до них добраться, нужно открутить крышки. Регулировка клапанов на мопеде не требует снятия всей головки. Но нужно выставить цилиндр в мёртвую точку. Для этого на крышке ротора генератора сверху имеется отверстие, закрытое, в свою очередь, пластмассовой крышкой. Открутив ее, можно увидеть корпус генератора, на котором нанесены метки. При помощи кик-стартера можно аккуратно проворачивать ротор генератора до тех пор, пока не появится метка «Т». Эту же операцию можно выполнить при помощи колеса. Мопед надо поставить на центральную подножку, включить четвёртую передачу и аккуратно поворачивать колесо, пока в смотровом отверстии не покажется метка «Т».
Чтобы точно контролировать этот процесс, можно снять крышку с блока звезды ГРМ, которая расположена слева на головке цилиндра. На этой звезде имеется метка в виде точки. Если эта метка будет находиться в крайнем левом положении, то это будет означать мёртвую точку. После установки цилиндра в мёртвой точке может быть произведена регулировка клапанов на мопеде «Альфа». Нужно ослабить фиксаторную гайку и толкатель. Затем нужно просунуть щуп 0,05 мм между толкателем и стержнем клапана, вручную затянуть толкатель, но так, чтобы щуп можно было извлечь. Затем положение толкателя нужно укрепить фиксаторной гайкой.
Real Biker Статьи Замена цепи ГРМ скутера с подробным описанием
Как понять, нужна ли замена
Понятно, надо менять цепь, когда имеется её откровенная дисфункция. При большом износе цепь издает грохот. Ну, или перескочила через зуб звезды. Или слетела, что говорит о её растяжении и износе.
Стандартные сроки службы цепи должны быть приближены к сроку службы самого двигателя скутера. Оно и логично. Каждый владелец эксплуатирует транспортное средство по-разному, но усреднённые показатели срока службы цепи где-то 15000-18000 км пробега. В ситуации, когда располовинили двигатель для устранения других неисправностей, и сразу заменили цепь при её использовании в течение, например, 9000км, всё ясно.
Есть варианты укорочения цепи при растяжении. Но существуют некоторые оговорки: если шаг не совпадает, звезда начинает стираться, т.е. растянутая цепь кушает звезду распредвала. Если износ звезды невелик, можно вычленить звено и немного поездить. Делать нужно это правильно, регулируя натяжение цепи натяжителем, а не принудительно. Иначе испортите цепь окончательно.
А выложив старую и новую цепи на поверхность, можно будет увидеть, что первая будет длиннее. Также об износе цепи ГРМ скутера можно опосредованно судить по уровню выдвижения штока натяжителя. Критический износ это когда шток выдвигается полностью.
Как заменить цепь ГРМ в двигателе
Решившись на такое действо, как замена цепи ГРМ скутера, нужно определиться со способом осуществления задуманного.
Существует два варианта замены:
Как менять, каждый решает для себя сам. Ниже подробно описаны оба способа, достоинства и недостатки.
Следует подобрать правильные инструменты съёмники генератора и вариатора (их можно изготовить самостоятельно), съёмник звёздочки кикстартера, головки на 8, на 10, на 12 и 17 мм, молоток, две отвёртки (плоская, крестовая).
Движок снимается со своего места, масло выливается, вытираются и очищаются все детали. Далее снимаем глушитель и кожух охлаждения. Генератор снимаем только съёмником. Для этого с крыльчатки выкручиваем болты, убираем её с ротора. Необходимо зафиксировать ротор съёмником и отвернуть гайку. Затем срываем ротор с цапфы коленвала. Снимаем крышку вариатора. Также зафиксировать съёмником крыльчатку, отвернуть гайку, снять вариатор с оси.
Под вариатором находится шестерня кикстартера. Аналогично требуется съёмник для неё. Затем вычищаем разъёма цилиндра, крышки на клапанах и головки блока. Отвернув болты на клапанных крышках, снимаем её. Дальше убираем натяжитель цепи ГРМ скутера. Выкрутив болты на головке блока цилиндров, вытаскиваем постель распределительного вала.
Далее снимаем цепь с распредвала, а его вытаскиваем из постели. Чтобы не потерять направляющие втулки, которые центрируют детали относительно друг друга, необходимо их вынуть и убрать. Убираем головку блока цилиндра, непосредственно цилиндр, поршень (для этого надо вытащить стопорное кольцо и палец из верхней головки шатуна).
Отвернув болты на крышке картера, немного постукивая её, снять с двигателя. Вынимаем промежуточную шестерню стартера, отвёрткой и молотком сворачиваем гайку обгонной муфты (по часовой стрелке) и снимаем с цапфы шестерню и корпус. Добрались до цепи!
Убрать защитный экран с масляного насоса. Подложив под цепь металлическую палочку, свернув гайку на звёздочке масляного насоса, снимем её и снимем цепь.
Берём следующие инструменты: крестовую отвёртку, пассатижи, новую цепь и специальный съёмник. Подробнее про него будет ниже. Развальцовываем новую цепь для этого съёмником выпрессовываем штифт из сочленения звеньев, но не до конца.
Немного про съёмник
Он называется съёмник-выжимка цепи ГРМ. Его может изготовит токарь, выточив выдавливающий палец с резьбой, завальцевав в него прочный штырь диаметром, как у штифта цепи. Можно приобрести уже готовую, велосипедную. Только немного сузить штырь до нужного размера.
С двигателя скутера снимаем охлаждающий кожух, затем крышку головки цилиндров. Далее необходимо снять натяжитель цепи. Убираем постель распредвала, вынимаем вал, снимаем звезду.
Берём съёмник, центрируем его со штифтом, постепенно выдавливаем штифт. Можно выпрессовать его полностью, он не пригодится. Звенья новой и старой цепей сопоставляем, в посадочное место штифта продёргиваем проволоку и фиксируем концы обеих цепей. Прокручиваем за крыльчатку охлаждения против часовой стрелки, постепенно заменяя старую цепь на новую.
Затем разъединяем концы цепей, старую выкидываем, новые звенья с концов объединяем. Проверяем соосность, устанавливаем штифт, пассатижами аккуратно вдавливаем штифт, чтобы не повредить новую цепь. Предварительно проверяем подвижность звеньев. Доводим штифт съёмником окончательно. Опять контролируем подвижность. Этот момент очень важен: если установить штифт неровно, промазать, он начнёт упираться в одно из звеньев, и выдавливать следующее.
В результате загибается последующий штифт или звено, приводя к его заклиниванию и неподвижности.
Далее собираем двигатель в обратном порядке, выставив метки на роторе. При постановке постели распредвала, после затягивания гаек, нужно проверить зазоры клапанов щупом. Верхний клапан впускной: 0,05мм, нижний выпускной: 0,1. Щуп должен проходить свободно между клапаном и регулировочным болтом.
Затем устанавливаем натяжитель цепи. На натяжителе сверху выкручиваем болт, устанавливаем отвёртку в паз, и, крутя её, задвигаем назад шток. Всё остальное фиксируем обратно по схеме.
Какой способ предпочтительнее
Логично, что первый вариант с полной разборкой двигателя скутера более замороченный, занимает больше времени и усилий. Но, как видится, более надёжный. Во-первых, не нарушается заводская целостность цепи, во-вторых, разбирая двигатель скутера, можно увидеть какие-либо недочёты, типа трещин, износа, поменять сальники, почистить детали.
Второй вариант более упрощённый, можно использовать, когда нужно только заменить цепь. И вы уверены в качестве своей работы.
Заключительное слово
Скутер довольно популярное транспортное средство, пользуется всё возрастающим спросом. Потому, что оставляет позади пробки, имеет низкие эксплуатационные расходы и экономичен касательно ГСМ. Многие предпочитают делать ремонт скутера своими силами, тем более, что четырёхтактные двигатели просты и надёжны в исполнении. Своевременные техосмотры, бережная эксплуатация и вышеприведённая статья позволят вам ещё долго наслаждаться ездой на этом чуде азиатского мотопрома.
Как переклепать цепь ГРМ на мотоцикле, скутере, мопеде
ТЕОРИЯ: Замена цепи ГРМ не половиня двигатель китайского мопеда или скутера
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.