Не заводится машина ауди 80 б3 моновпрыск причины

Ауди 80 моновпрыск не заводится: варианты неисправностей

Обновлено: 2016-11-08 Автор: audi39 Количество комментариев: 8

В случае же когда стартер не проявляет признаков жизни, обороты мотора не слышны, не набирают разгон, отсутствуют щелчки реле после запуска зажигания. В таком случае, вероятно либо не исправен стартер, либо банально разрядился аккумулятор.

Какие неприятности могут вас ожидать?

Простейшей из неприятностей станет отключившаяся клемма, если конечно сама батарея исправна. Дожмите крепления, в том числе и на стартере. В случае если все-таки проблема в полном отсутствии напряжения, то поехать на своей audi 80, вы сможете, но для этого, понадобиться помощник. Тут вам доступны варианты, обороты двигателя можно вызвать, разогнав машину вручную. Второй вариант попросить соседа по стоянке, подключится к аккумулятору, в соседней машине и таким образом запустить заглохший двигатель вашей audi с моновпрыском.

В том же случае, если стартер работает, как положено, а ответной реакции двигателя audi 80 нет, или он сразу глохнет, будьте уверены, что проблема не в отсутствии заряда или других поломках аккумулятора, причина не в нем. Скорее неисправность кроется в системе подачи топлива или зажигания. Для выяснения причин поломки,и устранения, нужен системный подход. Однако правильнее, начать с зажигания, неполадки здесь распространены.

Проводим необходимые процедуры

Если ваша audi 80 б4 с системой моновпрыска, не желает заводиться, или постоянно глохнет в процессе холостого хода, нужна проверка и настройка подачи искры. Бывает что машина, оборудована разными системами зажигания. Имеется в виду своеобразный симбиоз, с одновременным наличием простой контактной, и более технологичной на основе электроники, либо одновременное совмещение обеих. Но для каждой любой системы, характерно наличие следующих составных элементов.

Итак, элемент первый – низковольтная (здесь датчик в электронной системе, в том числе и коробка с электроникой, задача которой настроить искру). Следующий составной элемент – катушка — трансформатор. И последний – высоковольтный (распределитель либо на электронной основе, либо электромеханический), тут и электропроводка ведущая напряжение на свечи, и непосредственно свечи. Если машина глохнет, проверка этого блока на audi 80 б4 с системой моновпрыска проводится сразу.

Выявление возможных неполадок

Первая стадия проверки

Третий элемент системы с высоким напряжением. Для начала контроль искры на главной проводке, на той, что соединяет катушку с распределительной крышкой. Такая диагностика проста, надо поднести наконечник провода, к части кузова машины, на которой есть взаимодействие с массой. Для того, что бы увидеть электрическую вспышку, оставьте расстояние в пол сантиметра.

Вторая стадия для самостоятельного ремонта

Следующая стадия самостоятельного ремонта audi 80 б3, на которой глохнет или не запускается двигатель. Требуется разогнать обороты двигателя, для этого крутаните его при помощи стартера. В ходе манипуляции, наблюдайте за происходящим на конце провода. Вариантов всего два– первый из них – искра присутствует. Качественная, с сильным щелчком, это нормально так, круг возможных проблем сузиться.

Для начала снимите крышку с распределительной коробки, там вы вполне вероятно найдете грязь и сырость. Подобное вещество, это проводник тока, вот только искра проскакивает ни туда, куда запланировано. Отрегулировать ее, можно прочистив и высушив поверхность. И если вы уже сняли крышку, почистите заодно и контакты, для этих целей подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Обратите внимание на бегунок, если на нем или крышке можно отчетливо различить черный след пробоя, ни какой ремонт не поможет, меняйте деталь.

Придирчиво осмотрите провода, ведущие напряжение от распределительной коробки к свечам. Все контактные части, держите чистыми не допускайте попадания влаги. Если вы не обнаружили ни каких проблем, ставьте крышку на место, и попробуйте снова, заводится ли двигатель на нормальные обороты. Возможно, вы станете свидетелем плохо работающего холостого хода, обороты сбивчивые. Подобный ход развития событий, свидетельствует, что вероятно проблема под крышкой, и вы на верном пути, и возможно ваша audi 80 (моновпрыск) скоро вернется к жизни.

Если вы как раз приступили к извлечению свечей для чистки, используйте простой способ диагностики системы зажигания. Извлеченные свечи, соедините с проводами высокого напряжения, соберите в один пучок, и перемотайте по резьбе свечей голым медным проводом. Проверьте контакт с каждой свечою, провод не должен дотрагиваться электродов. Свободный край провода подключите на массу.

Получившуюся конструкцию расположите таким образом, чтобы контакты свечей, просматривались из салона вашей ауди 80 б3. Теперь сядьте за руль и проверните двигатель при помощи стартера. В ходе этого нехитрого мероприятия на свечах должны проскакивать искры. Если так и происходит, это значит, что система зажигания в полном порядке.

Плохо, если искры при проверке нет. Это говорит о том, что проблема не в высоковольтных цепях. Вас ожидает диагностика третьего этапа. Прежде чем приступить к нему, уточните, подается ли напряжение на катушку зажигания. Для этих целей используйте тестер.

Заключительная третья стадия ремонта

Третий этап ремонта audi с системой моноврыска. Он не исключение и разные варианты. Ток либо попадает на катушку, либо не попадает. Если же напряжение есть, проблема в катушке, либо замыкание, либо пробой. В таком случае ремонт не поможет, деталь подлежит замене. Но, гораздо вероятнее, что есть плохо работающий контакт, в месте крепления проводов к катушке. Опять же имеются в виду сырость и грязь, сбивающие направление искры. Даже небольшая полоса пыли на катушке, создаст проблему.

Если вы увидели, что напряжения на катушке вашей audi (моновпрыск) нет, тогда проблема в электронике, или контактах и соединениях в части системы зажигания с низким напряжением. С неполадками в электронике самостоятельно вы не справитесь, в этом случае ремонт лучше доверить специалистам,с соответствующим оборудованием. Все, что вы можете — это пошевелить контакты и разъемы (иногда это помогает). Тогда просто заведите двигатель, и на всякий случай послушайте обороты.

Если же ауди 80 оборудована классической контактной системой зажигания, можете продолжать поиск неисправностей, в целях провести ремонт самостоятельно. Снимите крышку распределителя, и проверьте контакты прерывателя – в случае необходимости вычистите их (грязные контакты создадут проблемы). Если напряжение появилось, соберите все обратно, запускайте двигатель (обороты будут нормальными) и отправляйтесь в поездку, в противном случае audi должна отправиться в автосервис.

Видео по теме настройки:

Источник

Ауди 80 не заводится, причины, проверка системы зажигания

Audi 80 b3 не заводится: ищем причины

Если Audi 80 b3 не заводится, то неисправность может быть во многих местах. Несмотря на то, что вы можете разбираться в своей машине очень хорошо, практичнее будет откидывать по очереди все возможные причины неисправности автомобиля, с чем мы ниже и поможем разобраться.

Обнаружение проблемы

При вращении ключа в зажигании вы услышите, как вращается стартер и проанализируйте как живо он крутится. Естественно когда стартер не прокручивается совсем, значит он неисправен или разрядился аккумулятор. Когда аккумулятор разрядился или отсоединён, все электронные приборы не будут работать, можете включить фары или при зажигании должны гореть чеки.

Когда что-то работает или горит очень плохо или тускло, это означает что аккумулятор почти разрядился. Но при полной тишине, проверьте может он отключен или полностью сел. Если клеммы плотно подтянуты и стоят на своих пальцах, вероятнее всего аккумулятор полностью сел, при этом сценарии вам понадобится помощь ещё одного человека, с толчка завести одному будет проблематично (разве что машина на горке стоит). Всегда можно прикурить, если есть от чего. Но прикуривать может быть не совсем безопасно для вашей машины. Надо будет вам ознакомится с инструкцией об эксплуатации на ваш авто. Поскольку автоматическая коробка, электрический бензонасос и другие узлы могут пострадать от прикуривания, безопаснее было бы толчком завести.

Когда стартер крутит хорошо и быстро, но движок отказывается работать, проблема не в аккумуляторе. Это скорее всего система подачи топлива или зажигание, в основном все неисправности в этих узлах.

Начать вычислять неисправность надо с зажигания. Вначале найдём искру! На Audi 80 стоит обычное контактное зажигание. Она включает в себя три составляющие:

Проверять всю систему желательно с конца

Проблема оказалась глубже системы зажигания

Ваша ауди 80 не заводится до сих пор? В редкий случаях проблема может оказаться глубже. Не отчаивайтесь, не все потеряно. Давайте рассмотрим систему подачи горючего.

Важно! Машину с инжекторной системой (впрыскиванием горючего) лучше сразу везите в СТО – самостоятельно туда лезть нежелательно.

Карбюраторную систему еще можно попытаться осмотреть в гаражных условиях.

Сперва проверяем впуск горючего в карбюратор – отсоединяем трубку и жмем на рычаг подкачки горючего. Пошёл крупный поток, тогда всё отлично, не пошёл — аккуратно прочистите шланг.

Далее смотрим карбюратор. Просмотрите подачу горючего в карбюратор. Обычно поступает бензин правильно, при этом не попадая в карбюратор. Снимаете воздушный фильтр и быстро тяните тросик привода дроссельной заслонки, смотря в карбюратор. Вы должны видеть в первом диффузоре струю горючего, если нет, значит бензина и в поплавковом отсеке тоже нет. Причина этому (с большей вероятностью) в залипании клапанной иглы, намного реже засоряются жиклёры или полностью забивается топливный фильтр в карбюраторе. Это всё чистится с помощью продувки под давлением, если у вас нет практических знаний с таким видом чистки, сами лучше этого не делайте (слишком хрупкие и маленькие там детали, это должен делать опытный человек).

Наличие струи в диффузоре, означает возможную поломку пускового устройства (чаще всего причина в этом). На всех Audi с 70-х, стоит автоматизированный контроль воздушной заслонки, этот узел сам контролирует положение заслонки в зависимости от температуры. Если этот узел функционирует, попытайтесь в ручную взаимодействовать с заслонкой, но в этой части может быть множество вариаций и нет общих рекомендаций. Сперва присоедините хомутом до этого отсоединённый топливный шланг. При этом воздушный фильтр не ставим, когда завёлся, прогрейте двигатель и в путь (заранее установив воздушный фильтр).

Когда вы проверите доставку топлива бензонасосом и обнаружите что бензин слишком жидкий или вообще не идёт, проблема в фильтре тонкой чистки, бензобаке или трубопроводах.

На новых модификациях фильтра тонкой чистки горючего, корпус прозрачный. Но визуально загрязнённость не увидишь, поэтому надо отсоединить фильтр и вместо него на время вставить прозрачную вставку (корпус от ручки, шлангу и т.п.). Фильтр невозможно прочистить, так как там запаянный корпус, если есть новый, просто замените или сделайте как написано выше.

Конечно можете продемонстрировать свои способности на прокачке бензопровода обычным насосом по направлению, от карбюратора к баку. Затем должно забурлить в баке, от ваших манипуляций. Когда вы поняли, что вышел из строя бензонасос, замените его и будет вам рабочий агрегат.

Если вы убедились, что стартер, зажигание и питания в порядке. Это ремень распределительного вала, на нём скорее всего стёрлись зубья, откройте пластиковый кожух, под которым находится ремень, осмотрите его на наличие стёртых зубцов или растянутости. Его надо заменить, это не быстро (если у вас двигатель с цепным распределительным валом, это проблема отсутствует). Худшим исходом может быть – погнутые клапана или вообще вся головка блока.

Во всех случаях, лучше обратиться в сервисный центр

На любом этапе не поздно всё собрать и обратиться в СТО. Как на первых этапах так и когда вы уже всё перепробовали, но машина так и не завелась. А в общем, меньше вешайте на авто дополнительные потребители энергии, дольше проживёт аккумулятор (основная причина неспособности завезти двигатель – это аккумулятор)

Больше информации Вы сможете найти на следующих сайтах:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Audi 80 b3 не заводится: ищем причины

Обновлено: 2016-11-22 Автор: audi39 Количество комментариев: 4

Если Audi 80 b3 не заводится, то неисправность может быть во многих местах. Несмотря на то, что вы можете разбираться в своей машине очень хорошо, практичнее будет откидывать по очереди все возможные причины неисправности автомобиля, с чем мы ниже и поможем разобраться.

Обнаружение проблемы

При вращении ключа в зажигании вы услышите, как вращается стартер и проанализируйте как живо он крутится. Естественно когда стартер не прокручивается совсем, значит он неисправен или разрядился аккумулятор. Когда аккумулятор разрядился или отсоединён, все электронные приборы не будут работать, можете включить фары или при зажигании должны гореть чеки.

Когда что-то работает или горит очень плохо или тускло, это означает что аккумулятор почти разрядился. Но при полной тишине, проверьте может он отключен или полностью сел. Если клеммы плотно подтянуты и стоят на своих пальцах, вероятнее всего аккумулятор полностью сел, при этом сценарии вам понадобится помощь ещё одного человека, с толчка завести одному будет проблематично (разве что машина на горке стоит). Всегда можно прикурить, если есть от чего. Но прикуривать может быть не совсем безопасно для вашей машины. Надо будет вам ознакомится с инструкцией об эксплуатации на ваш авто. Поскольку автоматическая коробка, электрический бензонасос и другие узлы могут пострадать от прикуривания, безопаснее было бы толчком завести.

Когда стартер крутит хорошо и быстро, но движок отказывается работать, проблема не в аккумуляторе. Это скорее всего система подачи топлива или зажигание, в основном все неисправности в этих узлах.

Начать вычислять неисправность надо с зажигания. Вначале найдём искру! На Audi 80 стоит обычное контактное зажигание. Она включает в себя три составляющие:

Проверять всю систему желательно с конца

Проблема оказалась глубже системы зажигания

Ваша ауди 80 не заводится до сих пор? В редкий случаях проблема может оказаться глубже. Не отчаивайтесь, не все потеряно. Давайте рассмотрим систему подачи горючего.

Важно! Машину с инжекторной системой (впрыскиванием горючего) лучше сразу везите в СТО – самостоятельно туда лезть нежелательно.

Карбюраторную систему еще можно попытаться осмотреть в гаражных условиях.

Сперва проверяем впуск горючего в карбюратор – отсоединяем трубку и жмем на рычаг подкачки горючего. Пошёл крупный поток, тогда всё отлично, не пошёл — аккуратно прочистите шланг.

Далее смотрим карбюратор. Просмотрите подачу горючего в карбюратор. Обычно поступает бензин правильно, при этом не попадая в карбюратор. Снимаете воздушный фильтр и быстро тяните тросик привода дроссельной заслонки, смотря в карбюратор. Вы должны видеть в первом диффузоре струю горючего, если нет, значит бензина и в поплавковом отсеке тоже нет. Причина этому (с большей вероятностью) в залипании клапанной иглы, намного реже засоряются жиклёры или полностью забивается топливный фильтр в карбюраторе. Это всё чистится с помощью продувки под давлением, если у вас нет практических знаний с таким видом чистки, сами лучше этого не делайте (слишком хрупкие и маленькие там детали, это должен делать опытный человек).

Наличие струи в диффузоре, означает возможную поломку пускового устройства (чаще всего причина в этом). На всех Audi с 70-х, стоит автоматизированный контроль воздушной заслонки, этот узел сам контролирует положение заслонки в зависимости от температуры. Если этот узел функционирует, попытайтесь в ручную взаимодействовать с заслонкой, но в этой части может быть множество вариаций и нет общих рекомендаций. Сперва присоедините хомутом до этого отсоединённый топливный шланг. При этом воздушный фильтр не ставим, когда завёлся, прогрейте двигатель и в путь (заранее установив воздушный фильтр).

Когда вы проверите доставку топлива бензонасосом и обнаружите что бензин слишком жидкий или вообще не идёт, проблема в фильтре тонкой чистки, бензобаке или трубопроводах.

На новых модификациях фильтра тонкой чистки горючего, корпус прозрачный. Но визуально загрязнённость не увидишь, поэтому надо отсоединить фильтр и вместо него на время вставить прозрачную вставку (корпус от ручки, шлангу и т.п.). Фильтр невозможно прочистить, так как там запаянный корпус, если есть новый, просто замените или сделайте как написано выше.

Конечно можете продемонстрировать свои способности на прокачке бензопровода обычным насосом по направлению, от карбюратора к баку. Затем должно забурлить в баке, от ваших манипуляций. Когда вы поняли, что вышел из строя бензонасос, замените его и будет вам рабочий агрегат.

Если вы убедились, что стартер, зажигание и питания в порядке. Это ремень распределительного вала, на нём скорее всего стёрлись зубья, откройте пластиковый кожух, под которым находится ремень, осмотрите его на наличие стёртых зубцов или растянутости. Его надо заменить, это не быстро (если у вас двигатель с цепным распределительным валом, это проблема отсутствует). Худшим исходом может быть – погнутые клапана или вообще вся головка блока.

Во всех случаях, лучше обратиться в сервисный центр

На любом этапе не поздно всё собрать и обратиться в СТО. Как на первых этапах так и когда вы уже всё перепробовали, но машина так и не завелась. А в общем, меньше вешайте на авто дополнительные потребители энергии, дольше проживёт аккумулятор (основная причина неспособности завезти двигатель – это аккумулятор).

Источник

Перестала заводиться ауди 80. Важный опыт ремонта

Хочу поделиться опытом устранения поломки. Ауди 80 B3 1.8S инжектор.
Авто в 1 прекрасный момент перестала заводиться. Стартер крутил вхолостую. До этого около 1 недели появлялись признаки. При езде мотор останавливался. Нужно было выкл зажигание и снова завести заводилась сразу. И надо отметить, что данная проблема была оч редкой. За неделю около 3-4 раза так случалось.

В один момент авто полностью перестала заводится.
1. Подозрение на бензонасос. Проверка показала что он работает. Гудит + слегка открутив болт на инжекторе под давлением топливо поступало. Инжектор механический.
2. Проверил свечи. Каждую — искра на всех есть. Датчик холла исправен.

Топливо идет, ток поступает. Авто не заводится.

Не понимая в чем беда, поменял свечи, провода от трамблёра к свечам, саму крышку трамблера (показалось что контакты внутри окислены). Даже катушку менял (хотя потом назад вернул потому что проблема все равно не решалась). Авто не заводится.

Пригласил электрика местного. Сказал что должна заводится. А она не заводится 🙂

3. Глупо (но на то время я просто потерял всякую надежду) взял бу паука. Думал может на форсунки правильно не поступает топливо. Авто все равно не заводилась.

Денег отдал немерено. был еще студентом 🙂 Авто не заводится. Никто не может сказать в чем причина.

Вообщем так продолжалось дня 3, пока в очередной раз при проверке пропали искры на свечах. От катушки искра есть а от трамблера нет. Все стоит новое.

И вот тогда… почему только тогда! Когда вспоминаю, не могу понять, почему сразу не могу подумать на эту маленькую незаметную безделушку… а потому что она была как новая и никаких признаков не было.

Эту деталь называют бегунок в трамблере. На ней предохранитель (или резистор) целый на вид как новая. Ни угара, ни трещин… как новая.

Мой опыт помог моему товарищу. Тоже B3. тоже не заводится. Тоже ток есть. Он у меня спрашивал в чем беда может быть — я сразу сказал — покупай бегунок.

Может, моя история поможет вам не потратить впустую целое состояние :))

Источник

Система впрыска топлива Mono-Jetronic.Типичные неисправности. Часть 3

Продолжение описания системы центрального впрыска.
В предыдущих частях я описал возможные неисправности, при которых не запускается двигатель и неисправности проявляющиеся при прогреве.

Часть третья. Проблемы возникающие после прогрева, в рабочих режимах.

Итак, какие бывают проблемы в движении?
1. Большой расход топлива.
2. Дерганье, рывки.
3. Плохая тяга.
4. Подвисание оборотов при сбросе газа, выше или ниже нормальных оборотов ХХ.
5. Двигатель глохнет.

По пунктам:
1. Расход. Во первых, рекомендую к ознакомлению мою статью-ликбез по поводу расхода топлива, а то многие расход измеряют по отклонению стрелки на 300 километров…
Что же в Моно-Джетронике влияет на расход топлива? Для начала, это неверно выставленное зажигание (читать про выставление НУОЗ).
Вторая и наиболее часто встречающаяся неисправность влияющая на расход — отказ датчика кислорода (лямбда зонд, ЛЗ). Как я уже писал, ЛЗ вкручен в выхлопной коллектор и показывает наличие непрореагировавшего кислорода в выхлопных газах. В мониках, ЛЗ важнейший датчик обеспечивающий обратную связь по качеству смеси. По этому датчику постоянно пишется коррекция к топливным картам, надо ли убавить или добавить топлива. Если этот датчик выходит из строя (видит кислород, когда его нет, или не видит, когда он, как суслик, есть), то возникают проблемы… В зависимости от того, в каком положении «зависает» ЛЗ, ЭБУ постепенно изменяет значение коррекции в плюс или минус, соответственно обогащая или обедняя топливо. К тому моменту, как будет достигнут предел коррекции (а в монике это достаточно широкий диапазон) и выкинется ошибка о пределе коррекции, мы будем наблюдать либо сажу/чёрный дым из выхлопной, либо полную потерю тяги (зависит от того, в какую сторону глючит ЛЗ). В обоих случаях, это приведёт к перерасходу топлива, да и машина ехать будет хреново.
Методы диагностики ЛЗ следующие:
Берём мультиметр, включаем его в режим измерения напряжения.

Чёрный щуп подключаем к массе, красный к сигнальному проводу ЛЗ (сам ЛЗ от проводки не отсоединяем). Сбрасываем ЭБУ (отключение АКБ или разъёма ЭБУ на 10 минут), прогреваем двигатель и оставляем работать на ХХ, а сами смотрим на показания мультиметра. При работе на ХХ, на прогретом двигателе (это важно, т.к. ЛЗ до прогрева не работает), напряжение на его сигнальном проводе должно постоянно меняться с 0,2 до 0,9 вольт. Если оно не изменяется, то ЛЗ требует замены, если изменяется, идём дальше.
Отключаем сигнальный провод ЛЗ от проводки. И ездим так пару дней, неделю, смотря на поведение автомобиля и расход. Если стало лучше, меняем ЛЗ. Если ничего не изменилось, проблема не в нём.
Кроме ЛЗ на расход немного влияет ДТВВ и система забора теплого воздуха. ДТВВ проверяется так же как ДТОЖ.

2. Дерганье, рывки, провалы при движении.
Опять же, не забываем про зажигание. Мокрая грязная крышка распределителя как раз дерготню и вызывает, особенно под нагрузкой.
Так же подёргивания могут быть из-за ЛЗ, но не резкие, а так называемые «потягивания за хвост». Кратковременное снижение тяги из-за обеднения смеси. Если отключение ЛЗ ситуацию исправляет — ЛЗ под замену.
Основная же, и самая неприятная причина дерганий и провалов — износ ДПДЗ. Сам ДПДЗ — это спаренный потенциометр, дорожки которого, со временем изнашиваются. Проверить его можно мультиметром в режиме измерения напряжения.
Надо снять резиновый пыльник с разъёма ДПДЗ и подоткнуть щупы мультиметра к клеммам 1 и 2 ДПДЗ, вот так:

Затем отсоединить разъем РХХ и снять сам РХХ, что бы он не мешал полностью закрыться дроссельной заслонке. Включаем зажигание. На мультиметре должно быть значения напряжения близкое к 0 Вольт. Далее, плавно начинаем приоткрывать вручную дроссельную заслонку, и следим за изменением напряжения по мультиметру. Напряжение должно плавно изменяться, по мере открытия ДЗ, дойдя до 4,8 Вольт, ближе к середине полного хода заслонки. Если есть резкие скачки напряжения или провалы в каком либо положении ДЗ — ДПДЗ надо вскрывать, убеждаться в наличии протёртости, и искать замену. Если при вскрытии ДПДЗ не видно никаких протёртостей (осторожно, не повредите «усики» в корпусе заслонки, они очень нежные), то можно попробовать протереть дорожки ДПДЗ спиртом, смазать чистым машинным или трансмиссионным маслом, собрать обратно и повторить проверку.
Аналогично надо проверить вторую дорожку (щупы на клеммы 1 и 4), там напряжение должно плавно меняться после первой трети хода заслонки и до конца хода.

3.Плохая тяга.
Тут всё просто. Недостаток тяги может быть либо из-за неверно выставленного зажигания (о котором я уже несколько раз упоминал), либо из-за отклонения качества смеси от нормы, особенно в сторону обеднения. И виновником тут может быть только ЛЗ. Отключаем, ездим. Стало лучше — ЛЗ под замену.

4. Подвисание оборотов. Неприятно, но не смертельно.
Самый главный виновник — РХХ. Это либо нечёткое срабатывание его концевика, либо подзаедание моторчика у которого стерлись щётки. О РХХ я писал тут.
Второй виновник подвисания оборотов — ЛЗ. При достижении верхнего предела коррекции по нему, ЭБУ оказывается так сильно раскорячен, что не способен снизить обороты двигателя, даже максимально закрыв заслонку с помощью РХХ. Смесь слишком богатая и обороты заметно повышены (обычно 1100-1200, вместо положенных 850). Отключаем ЛЗ, ездим, делаем выводы.

Вот, вкратце, о проблемах Моно-Джетроника в рабочих режимах. Картинок мало, если что-то ещё придумаю, допишу и может картинки какие добавлю, а пока так.
Далее хотелось бы описать блинк-коды и их правильное толкование, то почему они чаще всего бесполезны. Хотелось бы описать особенности Моно-Мотроников, и их скудную, но довольно полезную, компьютерную диагностику. Если конечно, телезрители не переключатся на ДурДомДва…

Источник