Не заводится машина что делать в первую очередь тойота ярис
Не заводится, ремонт, покупки. P0335
Поехал по делам, ничто не предвещало беды… остановился у банка, заглушил машину возвращаюсь, не заводится. Из всех возможных причин на ум пришло только БЕНЗОНАСОС или ИМОБИЛАЙЗЕР. Постоял с открытым капотом остыл завелся. Думаю точно бензонасос. Звоню в сервис все на выходных, но догдадки те же- «Приезжай послезавтра нужно смотреть». А мне сейчас нужно. Остановился заглушил опять стартер крутит и ничего. Проверил свечи, катушки как новые без масла, наконечники мягенькие, более сложных и рисковых испытаний не проводил. Постоял 10 минут завелся, поехал. Проехал с километр-затроило, задергался, загорелся ЧЕК ЭНЖыН на холостых еще катиться при попытке нажать на педаль газа дергается и… заглох. Что делать?! Тут вспоминаю рядом где заглох мужик продает OBD 2. Звоню, покупаю, смотрю ошибки. P0335
Ошибка датчика коленвала ну думаю накрылся надо же проверить! Открываю капот руку между ремней и роликов. Грязно горячо… ФИШКА ДАТЧИКА НЕ ПРИСТЕГНУТА И БОЛТАЕТСЯ. Пытаюсь надеть не защелкивается думаю сломали при замене цепи грм. Нужно подлесть по серьезней. Скидываю колесо, снимаю пыльник обводного ремня и датчик передомной.
Очень сложная система рукой толкаешь не защелкивается но если помочь отверткой и ЗАВЕТНЫЙ СЧЕЛЧЕК. Заводимс с пол пинка скидываем ошибки и победа! Вот как помог девайс
Заводимся со второго раза… а почему? (похоже проблема решена)
Пред-скриптум: все подробности и обновления в конце этой записи.
Машина куплена. Вещи почти собраны… море ждёт. И тут, ВНЕЗАПНО, стала заводиться лишь со второго раза.
WTF? Беда пришла откуда не ждали.
Ладно. Напишу подробнее.
1) Машина до сегодняшнего дня заводилась с полоборота. Ну может с 1,5. Но реально поворачиваешь ключ и через полсекунды врум-врум.
2) К вечеру начал кончаться бенз. С «показометром» беда. Чудит зараза. Еще утром у меня было 3 палочки. К вечеру осталось две. А потом внезапно начала мигать одна.
3) Приехал на заправку. Залил пол-бака бенза. 95й. На той же самой заправке где и в прошлый раз. Газпром Роснефть.
4) Приехал домой. Через часик надо было опять ехать. Поворачиваю ключ. Стартёр крутит, но вхолостую. Причем трясётся движок довольно сильно.
5) Отпускаю ключ. Выключаю зажигание. Включаю опять. Поворачиваю — полоборота и врум-врум.
6) Если заглушить, потом сразу снова завести — будет нормально заводиться.
По симптомам — не держится давление в топливной магистрали, сливает обратно в бак. Но так ли это?
Как проверить без разборки? Могу взять у товарища ELM327. Покажет ли что-то?
Да, в бак я лазил. Но давно. Больше недели назад. Вернее лазил, но не долез. Хотел посмотреть состояние фильтра грубой очистки, количество мусора в баке, и попробовать отрегулировать датичк уровня топлива. Но дальше отключения разъема насоса и шланга подачи топлива дело не пошло. Не смог снять шланг вентиляции бака. Но я собрал всё обратно. И успешно ездил неделю.
Короче иномарка это вам не тазик 🙂
UPDATE:
Не выдержал, пошел в машину эксперементировать. И вот чего получилось.
заводится она и с первого раза. Просто долго крутить надо. Такого раньше не было. Версия о падении давления топлива пока не отметена в сторону. Но может просто бензин такой?
Зы слышал есть волшебные бутылочки типа октан-коррекции. Типа если бахнул говеного бенза, льешь ее в брак и она его приводит в норму. Правда или миф?
UPDATE2: Сегодня с утра заводится как ни в чём ни бывало. Возможно с бензом в бак налилась какая-то муляка, которая сегодня осела… буду продолжать наблюдение.
UPDATE3: Показалось. Всё так же херово. Местами даже прям плохо. Один раз завелась, но как-то троила пару секунд. Потом выровнялась. Походу реально бенз фиговый. Попробую разбавить другим.
UPDATE4: Похоже проблема решена. Если кратко — похоже дело в бензине, плохом и грязном. Ну и одна хитрость помогла. Ниже подробности:
Поехал к Юджу, к автомеханику. Скинули под капотом топливную трубку, идущую на рампу. Оттуда нас и часть подкапотки обдало бензом. Это при том, что мы вытащили реле бензонасоса, и выработали бенз до останова двигателя. Причём бенз с хрюканьем выкидывало из топливной рампы, а не из магистрали от бака. Юдж говорит — «Кипит бенз то. Хреновый. Не должен кипеть.»
Следом притащили манометр. Подцепили к магистрали до бака. Воткнул обратно реле. Врубил зажигание в положение ON. Ничо не происходит. Так что если кому интересно — у нас при включении зажигания бензонасос не активируется. Повернул ключ на START. Помаслал стартёром. Давление набралось. 3,5атм.
По мурзилке должно быть от 2,77 до 3,33 что ли. Но это на работающем двигле. У нас заглушеное. Так что в целом всё норм. Фильтр не забит, сам насосик качает как надо.
Но давление на глазах падает, пока не остановится на 1,2атм. Так что что-то с клапаном в топливной станции.
В принципе можно ездить и так. Но неприятно. Поэтому Юдж попробовал одну хитрость.
В топливную магистраль к баку слегка дунул из компрессора. Помогло!
Но тут надо знать как и сколько. Так что если кто решит повторять — на свой страх и риск.
Смысл в том, что клапан иногда подклинивает. Возможно от мусора. Возможно от еще чего-то. И давление с обратной стороны может поставить его на место. У нас поставило. Юдж говорит дунул раз, второй. На третий уже воздух никуда не пошел. После этой процедуры машина стала заводиться как раньше. Давляк уже не меряли. Но улучшение на лицо. Оставляли стоять и на 5 минут, и на 30… всё окей.
Так что одной проблемой меньше. Тьфу-тьфу-тьфу.
Заменили АКБ, не заводится двигатель (Yaris II) Toyota Yaris
Ярис, 2006, робот, 1,3. За рулем был отец. Ехал нормально, припарковался, поставил на ручник, выключил двигатель. Через полчаса заводиться, ан, нет. Говорит, стартер не издал ни звука, что за лампочки горели, (иль не горели?) не помнит. Знакомые пытались поменять ему аккумулятор, не та полярность. Бросили, прикуривали через провода, не завели.
Приехал я с новым аккумулятором, поставил. Ключ на старт – лампочки горят, стартер ни звука. Проверяю предохранители в моторном отсеке рядом с батарейкой. Опаньки, сразу два сгоревших на 15 и на 10. Мануала под рукой нет, не знаю за что отвечали. Меняем. Ключ на старт – лампочки горят, стартер ни звука. Тудыть. Я не часто езжу на Ярисе, но мне показалось, что необычно ведет лапочка неисправности КПП, то горит не мигая при повороте ключа долго, то мигает раз 5 при повороте ключа. Еще не сразу индикатор N на приборке засветился, горел постоянно, куда не переключай R. Плюс закрываться машина совсем отказалась ни со штатных кнопок на ключе, ни с доп сигналки. Реагирует только на штатную кнопку открыть все двери с ключа, помаргивая габаритами. Дотянул домой, благо не более 1 км, закатил в гараж, снял аккумулятор на проверку-зарядку, оставил на ночь. Ругаюсь, пью кофе, думаю.
ОД далеко = 100 км. Комплект сцепления менял 8000 назад. Машина до сегодняшнего дня нареканий не вызывала. Предохранители погорели, скорее всего, из-за кривых рук знакомых с прикуриванием. Поэтому и сигналка шалит. Но почему не заводиться двигатель?
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические параметры Toyota Yaris 1.3 / Тойота Ярис в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 99 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2011 г. по 2014 г.
Глюки в электрике! Замена АКБ.
Как-то утром в понедельник завел машину, прогрел и собрался отъезжать. Свет включен, музыка поет, втыкаю заднюю, аварийку и бац! коробка в нейтраль, загорелся ABS и заморгал ручник. Не успев ничего предпринять, все исчезло…
Подумал коротнул диод заднего хода, но он работает.
Подумал коротнул парктроник, но он работает.
Подумал сгорел или доп стоп, или один из фонарей — все работает!
Подцепил сканер, ошибок нет… мистика.
Проездил без подобных происшествий пару дней, вечером в среду после работы поехал на адаптацию коробки (делаю раз в 10000км). Минут через 10-15 езды на скорости около 80км/ч наезжаю на ряд лежачих полицейских, мелких. И опять, прям в потоке — коробка в нейтраль, ABS, лампа ручника. Опять ничего не успеваю предпринять — все исчезает. Что за йобань?!
Описал симптомы знакомому диагносту — говорит проверь концевик педали тормоза, мож он на каком-то положении коротит? Проверил — все четко.
Завелся, доехал до дома… время 19-00 вечера, утром хреначить 600км+ в Карелию.
Сел думы думать, что за херня… полез в интернет, связка: «моргает панель, пропал ГУР» и так далее привела на форум Отключается ЭУР и прочая электрика во время движения Yaris II
Лять! БАТАРЕЙКА! Но как так то, никогда не подводила, ни как о себе не напоминала, заводилась с пол пинка всегда!
Причем я ее хотел заменить чисто потому, что надо бы… машина же для себя, подыскал даже оригинал 28800-YZZHL и все откладывал заказ. Денег все-таки порядка 5к… есть на чо потратить в более интересном направлении.
Ну чо делать, надо пробовать! Нашел в Питере ребят, кто работает после 20-00 в пятницу и находятся в центре и купил у них такой-же как и был ранее VARTA 554400053 54h 530A (en)
Старый был 2012 года, по показателям в момент замены особо криминальных отклонений не показал, но… возраст скорее всего начал давать о себе знать.
Попутно зачистил клеммы и места соединения массы с кузовом.
На следующий день жахнул 600км без нареканий, причем тест на вибрацию был порядка 30минут по адской стиральной доске… что на моем текущем просвете было реальной пыткой (не едьте в объезд через Мельниково в Карелию)