Не только не тормозит, но уже и не заводится. Поиск причины
Проект еще не проект, но уже долгострой, что было вполне ожидаемо…
Ко первостепенной проблеме тормозов, а точнее их отсутствия, добавилась еще более важная: машина перестала заводиться. Крутит, насос бензин качает, искра вроде как есть, но не заводится. Брызгаешь быстрым стартом (эфиром), схватывает, но тут же глохнет… Может, кто подскажет, где собака зарыта?
Копаться в грязной подкапотке было категорически неприятно, поэтому решил почистить и удалить всё лишнее: бочок нефункционирующего омывателя, колхозное крепление аккумулятора((которое теперь не по размеру) и кучу земли, травы, листвы и масла.
Вооружившись несколькими банками карбочиста, тряпками и щеткой по металлу, я взялся за это грязное дело. Снял, перебрал и помыл карбюратор и бензонасос.
Снял трамблер, но в процессе от него отломался вакуум (пытался склеить холодной сваркой, но по итогу он рассыпался в труху, нашел на авито за 300руб такой же сломанный трамблер с запорожца, откуда и переставил вакуум).
Еще за 50руб купил на авторынке новую крышечку маслозаливной горловины, которой у меня не было. Для меня было шоком, что на авторынке на Петухово есть аж три киоска со всякой всячиной на заз и луаз! Думал, что такое фиг найдешь и то только б/у в интернете, по свалкам и дедовским гаражам
В процессе назрел ряд вопросов к бывалым:
— основные причины, почему не заводится луаз? (аккум жив, искра есть, бензин качает)
— как настраивать карбюратор по аи92? нагуглить простого и понятного мануала не смог
— какое масло лить в убитый 40-ой? минералку от лукойла/газпрома или всё же полусинтетику?
— как переделать родной масляно-воздушный фильтр под меняемый воздушный вставыш или от чего встанет без переделок кастрюля под обычный воздушник? Или искать нулевик?))
— пришла зима, поэтому можно заняться тормозами. Есть смысл переделывать под 1 контур, прокладывать новые магистрали и ставить отсутствующий вакуум(видимо, от ваза)?
Если есть у кого опыт и ссылки по данным вопросам, очень прошу поделиться!
Не заводится автомобиль-луаз 969м. Как определить неисправность
Уважаемые посетители, уважаемые друзья, всем привет.
В этой теме я хочу поделиться с Вами с одной поездкой на автомобиле Луаз 969 м, в которой я принимал участие. Проходимость у автомобиля хорошая, автомобиль и по настоящее время характеризуется для многих автолюбителей как отличное средство передвижения при неблагоприятных погодных условиях. Выпускался Луаз 969 м Луцким автомобильным заводом в 80-х годах прошлого столетия. По данному автомобилю имеются различные модификации в эксплуатационном применении. Также, автолюбителями выполняется модернизация самой системы зажигания, — с контактной (для батарейного зажигания) на бесконтактную систему зажигания. Фантазия человека безгранична в модернизации, но считаю, автомобиль как был Луаз, таковым и останется при любой модернизации. Если допустим установить двигатель от Ваз, скорость автомобиля Луаз 969 м соответственно повысится, но в дальнейшем, это может повлиять на детали ходовой части автомобиля. Но это всего лишь мое мнение.
Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:
Выехали недалеко за город просто отдохнуть, владельцем автомобиля был мой товарищ. По прибытию в деревню к знакомым, не доезжая несколько метров, автомобиль заглох, время было вечернее. Заглох, ну и ладно, главное добрались до места. На следующий день втроем стали искать причину неисправности автомобиля, стартер крутит — Луаз не заводится. Специалистами по электрической части автомобиля мы были невысокого уровня, особенно, после хорошего отдыха. Где искать причину неисправности, — для нас было неведомо.
Нет искры на свече зажигания
Для начала, вывернули свечу зажигания, чтобы проверить искру. Искры соответственно не было (при вращении коленчатого вала), так как автомобиль не подавал никаких признаков, чтобы завестись. Стали проверять, так сказать, однопроводную систему соединений, а также, соединения отрицательных выводов проводов. Все осмотрели, никаких обрывов не обнаружили. Где искать причину и как определить неисправность, в начале было какой-то загадкой.
Как определить неисправность
Найти неисправность, для нас было сложно. Не было ни индикаторной отвертки и даже простого фонарика, от которого можно было бы нарастить провода для проверки (прозвонки) того или иного провода. Как определить неисправность в таких случаях? Выходит, что только визуальным способом.
Трамблер-от луаз 969 м
При осмотре, раза три снимали крышку трамблера, — все вроде бы стоит на месте, никаких повреждений.
Причина неисправности была найдена в трамблере, где именно, Вы узнаете в конце темы. В данном описании, приводится пример неисправности для контактной системы зажигания.
Схема контактной системы зажигания
По схеме, Вы можете заметить, что в момент размыкания контактов прерывателя (2; 3) ротор с электродом (19) совпадает с электродом на крышке распределителя (22).
В этот момент, подается импульс высокого напряжения от вторичной обмотки (11) катушки зажигания (12). Провод от электрода (22) на крышке распределителя соединен с центральным электродом свечи зажигания (25). Боковой электрод свечи зажигания (электрод массы), соответственно, соединен с массой автомобиля. По остальным электрическим соединениям и принципу работы прерывателя-распределителя, считаю, что пояснений не требуется.
Пластина распределителя зажигания
Конструкция пластины распределителя зажигания, как наглядно видно, состоит из подвижного и неподвижного контактов.
Неподвижный контакт соединен с массой автомобиля. От подвижного контакта провод поступает на соединение с клеммой вывода первичной и вторичной обмоток катушки зажигания.
В общем, неисправность заключалась в следующем, — перетерся провод, состоящий в конструкции пластины распределителя зажигания.
Устранение неисправности
Оборванный провод необходимо было нарастить, так как он был коротким по своей длине. Провод удлинили немного, изолировали соединение небольшим обрывком бумаги (не было с собой изолирующей ленты), установили крышку трамблера на место. С помощью стартера завести Луаз было невозможно, так как подсел аккумулятор. Потребовалась дополнительная мужская сила, чтобы завести Луаз с «толкача». Автомобиль завелся легко, обратно домой доехали благополучно. Вот такая поездка была в моей молодости с моими друзьями, от которой остались лишь воспоминания.
по прежнему танцую с бубном во круг, а он не хочет заводиться!
Начитавшись вчера умной литературы, полон решимости лечу в деревню что бы освоить прочитанное на практике! Понятное дело что эти моторы уходят в прошлое но все же хочется разобраться как он работает и в чем причина! Первое что было решено сделать это установить привод трамблера по заводскому, а не на глаз как мы с Батей это сделали до и он вообще перестал чихать, процедура не сложная но без книги бы не разобрался так что прикреплю пару фото может кому пригодится!
Выставив зажигание двигатель даже запустился но не долго нас радовал и опять замолчал, было принято решение вернуть контактный трамблер т к сомнения в исправности вновь установленного только росли, болие ли мение отрепетировав его машинка опять подола признаки жизни, но было потрачено уже около литра бензина а она еще ни разу стабильно не завелась, решили что на сегодня хватит сопли морозить но нужно снять карбюратор что бы в тепле дома его проверить все ли манжеты там в порядке т к во круг него уже была лужа бензина, так что пока до завтра! если завтра и этот трамблер не даст старта попробую поставить аварийное зажигание может хоть оно сдвинет с места процесс!
Еще на холодную была замерена сегодня компрессия не знаю сколько должна быть на этом моторе еще не искал но раз она приблезительно одинаковая по всем цилиндрам то считаю это не плохим показателем!
Всем добра и удачи!
поковырялся в книге и нашел что степень сжатия данного двигателя равна 7.2 так что в моем случае все не так уж и плохо!
ЛуАЗ 969 1980, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 34
Здравствовать всем! Ребята огромное спасибо за советы! сегодня наконец то все получилось и мотор наконец то завелся со стартера! Все дело видимо было в том о чем я и не мог догадываться, за подсказку огромнее спасибо Beden, оказывается когда машина завелась первый раз с толкача все выло так сказать правильно но с точность да на оборот, я по своей не внимательности впихнул трамблер в привод ошибшись ровно на 180, я не знал что там есть разного размера сектора, и когда он так работал меня смущало только странные движения трамблера во круг своей оси, по этому было принято решение его перевернуть я перевернул бегунок и машина больше не пыхнула ни разу и вот что оказывается нужно было не трогая трамблера провернуть его привод, и лишь после получения этого драгоценного совета она завелась!
допишу позже к сожалению вынужден бежать!
Dar24 меня опередил с точным описанием действий 🙂 хочу только добавить, я когда снимал головку выставил первый цилиндр в вмт сделал на центрифуге (шкиве коленвала) повторную метку вмт на против метки передней крышки. чтоб потом особо не заморачиваться с выставлением опережения.
Сделай все старым дедовским методом, который позволит выставить зажигание да же не взирая на метки на шкиве. Понадобится: вата или плотная ткань, лампочка с проводами или автомобильный пробник. Выкрути свечи, ваткой или тканью плотно заткни отверстие первого цилиндра, вращай коленвал рукояткой пока не выскочит ватка, то есть не наступит такт сжатия, можно в качестве затычки пользоваться пальцем. После вылета ватки или когда палец почувствует нагнетание, необходимо довернуть коленчатый вал до вмт контролируя движение поршня с помощью отвертки через свечное отверстие первого цилиндра. Далее необходимо проверить место положение бегунка он должен находится в районе первого цилиндра, если это не так вытащив привод трамблера развернуть бегунок на 180 гр. есть более простой и варварский способ перекинуть провода в крышке трамблера. Далее с помощью лампочки (справедливо только для контактного зажигания) подсоединенной к клеме провода идущего от трамблера к катушке зажигания, необходимо точно выставить момент искры для первого цилиндра. Для этого ослабив трамблер, включив зажигание и откинув центральный провод с катушки на массу, поворачиваем трамблер по часовой стрелке, что бы немного » убежать от первого цилиндра(если лампочка горела она должна погаснуть, далее вращаем трамблер назад к первому цилиндру и как только лампочка зажглась фиксируем трамблер в этом положении. Вворачиваем свечи, заряжаем хорошо аккумулятор заводим автомобиль. Так как предыдущие манипуляции слишком много бензина подали в цилиндры, рекомендую перед запуском до вкручивания свечей, аккуратно нажав педаль в пол покрутить стартером, что бы провентилировать. Ну а далее заводить и наслаждаться звуком мемза.
спасибо большое Вам за участие, было с легка позновато, но все же от души!, большая часть из описанной Вами процедуры была известна, проблему нашли и она заключалась в том что нужно было перевернуть муфту привода трамблера на 180 градусов-а вот попытаться обыграть ее перестановкой проводов не получилось даже почему не знаю не завелся и все!
Спасибо! Удачи!
Не за что. Поздравляю с успешным запуском. Перестановка проводов должна была сработать 100%, если вы конечно меняли все 4 провода, то есть 1 на место 4 и соответственно 4 на место 1, ну и 2 на место 3, а 3 на место 2. как то так.
спасибо! но сегодня уже не смог запустить, может из за того что холодно но я грел поддон газом и ни фига, но тут скорее всего причина в том что воткнул вазовский карбюратор, так как родной жрал горючку просто космос, замерз жесть, завтра буду разбираться! и все же я так и не понял почему нужно было втыкать первый провод в гнездо для 4 а не втыкать его в гнездо на которое указывает бегунок распределителя при совмещении меток в нутри трамблера!
Потому что при мною упомянутой смене проводов вы как раз обеспечиваете условный разворот трамблера на 180 г. А если у вас трамблер зафиксирован в положении 0 то есть по середине шкалы регулировки угла опережения, а при этом бегунок при положении 1 цилиндра в ВМТ при такте сжатия показывает не на 1 и тем более не на 4 цилиндр, то у вас попросту привод трамблера втыкнут был ну совсем не правильно. Конечно можно и заморочиться и перекинуть провода ровно на один по либо против часовой стрелки в зависимости от положения бегунка, таким образом мы получим условный разворот на 90 гр. но к чему эти эксперименты. Разве что для понимания темы в принципе. В моем первом ответе проверенная годами и мною схема.
По компрессии. Она очень хреновая. Степень сжатия — это одно(расчетная величина), а вот цифра компрессии — другое(физическая величина). На новом моторе компрессия должна быть в пределах 12 — 12,5. А вот 8 — это уже самый нижний предел. Причиной незапуска мотора может быть и эта маленькая компрессия(вкупе с неправильной установкой момента зажигания). Если компрессия в норме, то даже в случае неправильной(на небольшую величину) установки момента зажигания, мотор заведется. А в этом случае(8) — с трудом…
Причем буксировкой такой мотор заводится легко — скорости вращения КВ хватает для накачки требуемой компрессии, а вот стартером — нет.
Чет Вы меня расстроили! ну да ладно этому мотору долго не стоять, проблема была в установке трамблера сейчас заводиться со стартера и довольно бодро!
Да, и добавлю вам фото места в книге по установке зажигания.
🙂
Прочитав про ваши старания по установке зажигания,
решил внести вам некоторые подробности в сей процесс.
Судя по всему, вы, ставили новый трамблёр, и поэтому не получилось у вас завести машину?
Это и не удивительно! Новые трамблёры сейчас ВСЕ производятся для Москвича 2140!
Поэтому их при установке на наш МЕМЗ надо чуть «подделать»!
Во первых, надо снять с трамблёра шпынёк, которым он вставляется в паз шестерни, и…
Переставить на 180 градусов шпынёк и опять поставить на трамблёр обратно.
Тогда при прокручивании и постановке метки «МЗ»
на шкиве центрифуги по совмещению с меткой «А» на передней крышке движка,
«бегунок» на трамблёре будет смотреть на вывод к первому цилиндру на крышке трамблёра!
Вдобавок, обычно, угол зажигания на многих москвичёвских трамблёрах,
смещён на 90 градусов от угла зажигания, на котором ездит наш родной мотор МЕМЗ.
Поэтому, после того как поставите трамблёр на машину,
просто поверните его корпус на приблизительно 90 градусов,
а уже потом выставляйте по книжке зажигание.
🙂
ух ты сколько хитростей! обязательно попробую. Спасибо! а в какую сторону крутить на 90 градусов на опережение или опоздание?
На 90 градусов по часовой стрелке крутить.
Против часовой стрелки если захотите крутить, то вам не даст стена.
🙂
спасибо! буду пробовать!
Прочитав про ваши старания по установке зажигания,
решил внести вам некоторые подробности в сей процесс.
Судя по всему, вы, ставили новый трамблёр, и поэтому не получилось у вас завести машину?
Это и не удивительно! Новые трамблёры сейчас ВСЕ производятся для Москвича 2140!
Поэтому их при установке на наш МЕМЗ надо чуть «подделать»!
Во первых, надо снять с трамблёра шпынёк, которым он вставляется в паз шестерни, и…
Переставить на 180 градусов шпынёк и опять поставить на трамблёр обратно.
Тогда при прокручивании и постановке метки «МЗ»
на шкиве центрифуги по совмещению с меткой «А» на передней крышке движка,
«бегунок» на трамблёре будет смотреть на вывод к первому цилиндру на крышке трамблёра!
Вдобавок, обычно, угол зажигания на многих москвичёвских трамблёрах,
смещён на 90 градусов от угла зажигания, на котором ездит наш родной мотор МЕМЗ.
Поэтому, после того как поставите трамблёр на машину,
просто поверните его корпус на приблизительно 90 градусов,
а уже потом выставляйте по книжке зажигание.
🙂
а если он не москвичевский а волговский тоже самое?
Не заводится машина луаз
kocapek: Собственно проблема в том что не можем завести сие чудо. Катушка, трамблер, провода, свечи всё новое. Провода на цилиндры раскинуты верно 2 4 1 3 При попытке завести немного хватает но не заводится, поворачиваем трамблер вообще перестает хватать и молотит в холостую. В чем проблема куда копать и где искать решение?
mrz: Дле работы двигателя необходимо всего 3 вещи: воздух, топливо и искра для поджига смеси первых двух. Проверяйте эти составляющие. Карб смотри.
kocapek: Можно подробней про карб. Что и где смотреть?
mrz: kocapek пишет: Можно подробней про карб. Что и где смотреть? Жди ответа карбюраторщиков, у меня инжектор. А пока расскажи подробней, что делал до того как она перестала заводиться, заводилась ли раньше, может луаз только куплен и ни разу не заводился- мы же незнаем, что у тебя да как.
Гриша: mrz пишет: Жди ответа карбюраторщиков, у меня инжектор. mrz пишет: А пока расскажи подробней, что делал до того как она перестала заводиться, заводилась ли раньше,
mrz: Да, Гриша, очень конструктивно.
kocapek: Машина стояла около 10 лет, мы решили ей заняться. Трамблера, проводов, и свечей не было, купили новые. Трамблер от москвича поставили. На тот момент еще не знали где какой цилиндр располагается, залили бенза, начали крутить и через некоторое время она завелась. Работала нестабильно, только с нажатой педалью акселератора иначе глохла. После обнаружили что не включаются скорости и после всех разборов пришли к выводу что прикипело сцепление. Решили скидывать движку. Сцепление действительно прикипело, всё сделали собрали обратно. Теперь не заводится. Сделаю акцент на том что когда скинули движку, то положили ее набок ( на котором 1 и 2 цилиндр), а потом оказалось что масла в двигле было намного больше положенного. Думаю может это как сказалось на том что сейчас она не заводится. А еще в первый раз она завелась с неверным расположением цилиндров, как уже писал выше, тогда не знали где какой находится. Сейчас же в определенном положении трамблера вроде цепляет, пытается завестись, но как будто чего то не хватает.
Paul R-0707: А вы уверены, что нашли правильную нумерацию цилиндров? Для начала неплохо было бы указать модель машины 969, 969А или 969М? А может 967М? Дело в том, что для двигателя существует два вида нумерации цилиндров! Разницы в конструкции нет абслоютно никакой, но нумеровали цилиндры в разное время по разному, по этому вполне возможно, что здесь что то напутано. Вот правильная нумерация и порядок зажигания:
kocapek: Нумерацию которую мы установили в последнее время я написал в первом посте. Луаз 969М после 1975 выпуска. Порядок зажигания тоже выставлен правильно
Paul R-0707: kocapek пишет: Нумерацию которую мы установили в последнее время я написал в первом посте. По тому написанию не разобрать с какой стороны начинается отсчёт. kocapek пишет: Луаз 969М после 1975 выпуска. Порядок зажигания тоже выставлен правильно ЛуАЗ-969М вообще то начал выпускаться в 1978-ом году. Хотя к этой проблеме это отношения не имеет. То, что двигатель ложили на бок по идее на заводку влиять не должно. Если масло попало в два цилиндра и залило свечи, то остальные два должны хотя бы схватывать. При этом достаточно вывернуть свечи, почистить их и продуть цилиндры. Что то всё таки напутано, или в зажигании или в карбюраторе. И в добавок информация на будущее. Для отрыва прилипшего сцепления двигатель снимать вовсе не нужно было. Сцепление отрывается на ходу. Для этого двигатель заводится, прогревается до тех пор пока он работает устойчиво. Затем двигатель глушится включается первая передача и с включенной передачей двигатель опять запускается. Далее, необходимо на ходу одновременно выжать сцепление, давить на газ и на тормоз. Как правило сцепление отрывается после нескольких метров. Естественно эта операция должна проводиться на площадке исключающей неприятные сюрпризы в виде столбов заборов или других машин, которые могут попасться на пути
kocapek: У нас выставлены цилиндры так: Если встать напротив машины, то первый слева снизу, второй слева сверху, третий справа снизу, четвертый справа сверху. Свечи выкручивались не раз, так как при попытках завести машину их частенько закидывало и приходилось сушить. В зажигании будем еще раз смотреть перепроверять. Подскажи пожалуйста что и где смотреть в карбюраторе.
Paul R-0707: kocapek пишет: У нас выставлены цилиндры так: Если встать напротив машины, то первый слева снизу, второй слева сверху, третий справа снизу, четвертый справа сверху. Это слишком мудрённое описание. Отсчёт цилиндров не зависит от того с какой стороны смотрят на машину. В этом случае у ЗАЗ-968 и ЛуАЗ-969М при одинаковом двигателе расположение цилиндров вдруг оказалось бы разным! Есть общепринятый в моторостроении и автомобильном деле порядок нумерации цилиндров. Независимо от того как и где двигатель расположен в транспортном средстве, отсчёт цилиндров всегда начинается со стороны противоположной тому концу двигателя от которого отбирается мощность (это официальное толкование). По простонародному: отсчёт всегда начитается со стороны шкива. Если двигатель имеет два ряда цилиндров, как в случае с МеМЗом, то отсчёт начинается с правого ряда (шкив у двигателя считается передом, даже если двигатель стоит задом, как на Запорожце) и продолжается опять со стороны шкива у правого ряда. Как раз во избежание путаницы, на моём рисунке указаны и маховик и шкив, что бы не ломать мозги и гадать кто с какой стороны смотрит на двигатель и откуда он начал считать А то ведь ещё и такие находятся которые смотрят на машину спереди и соответственно путают левую и правую сторону. Это не прикол, а к сожалению реальный случай, подобный вашему! Сравните вашу нумерацию с нумерацией на приведённом мной рисунке, исходя от того где расположен шкив и маховик, а не откуда смотреть на машину и где низ и верх. Я почему то уверен, что здесь как раз собака и зарыта.
kocapek: Ну если я все правильно понимаю, то у нас стоит всё правильно. Кстати нашел твой пост из другой мною созданной темы, где как раз я искал правильное расположение цилиндров и вот выдержка из него. 1- возле маслозаливной горловины 2- возле отопителя; 3- возле бензонасоса; 4- возле ГТЦ.
Paul R-0707: Ок. Тогда с этим вопросом разобрались. Перейдём к следующему: Как насчёт установки момента зажигания? У этого двигателя и в этом вопросе может быть засада, так как опять же по годам выпуска существовали разные метки ВМТ и МЗ на шкиву и крышке распредшестерён. В принципе на ЛуАЗ-969М был только поздний вариант меток, но чем чёрт не шутит, в ходе какого нибудь ремонта могли поставить, что угодно. На фото положение меток в ВМТ. При установке момента зажигания с приливом (А) на крышке распредшестерён должна совпадать метки МЗ. Синяя стрелка показывает на место расположения меток старого варианта. Самих меток там нет, но буквы ВМТ и МЗ есть! Сравни, всё ли на машине соответствует этому фото и в правильном ли положении (положение 1-го цилиндра) находится бегунок прерывателя-распределителя. Хоть муфта привода прерывателя и вставляется в привод только в одном положении, но на самом валике её можно установить неправильно.
kocapek: ок, это проверю и отпишусь, но не раньше субботы.
kocapek: Здравствуйте снова с метками всё норм, бегунок встает над контактом первого цилиндра. Сегодня машина даже завелась но на пару секунд, после чего снова глухо (вообще не цепляет). Как выяснилось искра пропала и резистор на катушке сильно греется. В чем проблема? Может резистор погорел.
Paul R-0707: Если бы резистор сгорел, то он не грелся бы. Он не зря сидит в керамическом корпусе, нагрев для него нормальное явление. Если искра пропадает, то смотри зазор между контактами прерывателя. Так же посмотри внимательно, равномерно ли контакты размыкаются при проворачивании двигателя. То, что прерыватель-распределитель новый, не гарантия, что с ним всё в порядке. И ещё посмотри внимательно, не забыли ли присоединить к клемме прерывателя провод от конденсатора. Так же на всякий случай проверь правильно ли подсоединены провода к катушке зажигания и к стартеру.
