Не заводится машина приора после дождя

Для этого надо выкрутить одну из свечей и положить её на картер, потом прокрутить мотор ещё раз. На выкрученной свече должна промелькнуть довольно заметная искра. Если она промелькнула, значит, данная свеча работает хорошо. Процедуру проводят со всеми установленными свечами. В случае отсутствия искры на какой-нибудь из них деталь надо заменить и попробовать запустить двигатель ещё раз. Если он опять не заводится, нужно снять со всех датчиков, расположенных на силовом агрегате, разъёмы и их обработать влагоотталкивающим составом и протереть тряпкой. Потом опять пробовать запустить мотор. В случае очередной неудачной попытки можно смело оставлять автомобиль в покое и вызывать эвакуатор. Что можно было сделать в этом случае, уже сделано, и дальше поможет только диагностирование на специальном оборудовании.

Как проверяется топливная система

Нередко случается в сильно влажную погоду и поломка в механизмах подачи топлива. Вода способна просочиться в любую щёлку и попасть на разъёмы форсунок, распыляющих бензин в камере сгорания, и в бензобак, через уплотнительное кольцо крышки его горловины. И даже через прокладку погружного насоса, который устанавливается непосредственно в бак.

Самой простой диагностике поддаются форсунки. Их откручивают и вытаскивают из головки блока цилиндров. Направив сопла форсунок в сторону от машины, на пару секунд включают зажигание, насос начинает работать, и сопла должны начать распылять бензин. Если распыление идёт, значит, всё в порядке. Стоит проверить состояние бензина.

Для такой проверки откручивают подающую трубку к рейке форсунок и, воспользовавшись небольшой чистой тарой, направляют в неё конец трубки. Включив насос на несколько секунд, надо оценить состояние бензина в ёмкости на наличие воды. Появление воды в топливе означает необходимость ремонтирования бака. С него сливают горючую смесь, дают ему полностью просохнуть и заправляют чистым топливом.

Резюме

Во избежание возникновения таких поломок стоит тщательнее следить за состоянием автомобиля и вовремя проходить его техническое обслуживание.

Каждая деталь силового агрегата имеет определённый ресурс использования и нуждается в своевременной замене, иначе неисправности посыплются на автовладельца сплошным потоком.

Источник

Не заводится в сырую погоду

Обычно автомобиль не заводится в сырую погоду по причине того, что в элементах системы зажигания двигателя конденсируется либо просто попадает влага. Конденсат может быть под крышкой трамблера, на высоковольтных контактах, на катушке зажигания (модуле). Из-за сырости, в редких случаях, начинают «глючить» и различные датчики, что отвечают за запуск и работу двигателя. Аналогично во все высоковольтные места и электрические контакты влага может попасть в процессе мойки автомобиля, езде в сильный дождь, после скоростного проезда по глубоким лужам.

В большинстве случаев устранить проблемы, когда не заводится, либо глохнет в сырую погоду автомобиль можно самостоятельно. Для этого достаточно очистить, высушить и локализовать место на которые, собственно, попадает влага.

Причины, почему не заводится в сырую погоду

Причины того, почему плохо заводится в сырую погоду двигатель автомобиля, будут отличаться в зависимости от типа мотора. Также в зависимости от погодных условий и ситуации есть более высокая вероятность определенной проблемы. Однако большинство из них будут связаны с тем, что на отдельных деталях двигателя образуется либо туда попадает влага. Образуется она обычно просто конденсируясь при изменении температуры, а попадать вода может извне через некачественные уплотнения, либо по причине неудачного расположения того или иного узла.

Для начала перечислим причины для инжекторных двигателей, так как наиболее распространенные, а затем также и карбюраторных автомобилей, ведь они еще более уязвимы к данной проблеме.

На автомобилях, оборудованных моновпрыском бывают свои проблемы, почему двигатель не заводится в сырую погоду. Часто на поверхности дроссельной заслонки образуется снег. Возникает такая проблема при испарении бензина.

Для устранения этого явления в воздушном фильтре предусмотрен специальный клапан, через который проходит теплый воздух, направленный на дроссельную заслонку. В некоторых случаях он ломается либо заедает.

Как устранить поломку

Когда на улице сыро машина отказывается нормально заводится, а именно, не запускается либо глохнет, то перебрав основные причины при определенных погодных условиях стоит перейти к проверке отдельных узлов под капотом.

Если авто имеет распределитель зажигания — трамблер, то это первый узел который нужно осмотреть на наличие трещин и влаги внутри. Протрите ее бумажной салфеткой либо другой ветошью, осмотрите состояние контактов внутри крышки, если они черные то очистите их. В качестве профилактики можно нанести моторное масло (протерев смоченной салфеткой) на внутреннюю поверхность крышки либо обработать ее вытеснителем влаги. Делается это для того, чтобы нейтрализовать образующийся конденсат. В случае наличия трещин крышка подлежит замене.

Далее стоит осмотреть модуль, катушки (катушку) зажигания и высоковольтные провода. То что идет пробой изолятора можно заметить лишь в темное время суток, поэтому чтобы понять в день, если в этих узлах проблема обязательно понадобится мультиметр — необходимо будет измерить сопротивление. Временно решить проблему с запуском в мокрую погоду либо после мойки, можно с помощью просушки феном. Сушатся свечи, провода, трамблер, катушка. Часто из-за особенностей расположения высоковольтных элементов и отсутствия защиты двигателя они могут буквально заливаться водой при езде по лужам. Поэтому в профилактических целях всю высоковольтную часть стоит обрабатывать вытеснителем влаги либо силиконовым спреем.

Проверка работы таких датчиков холостого хода, коленвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха и кислородного датчика позволит выявить есть ли проблема с их проводкой. Часто контакты данных датчиков заливает влагой из-за чего они окисляются и перестают правильно работать. Делать проверку датчиков можно как мультиметром так и сканером для считывания ошибок в памяти ЭБУ.

Преимущество сканера в том, что можно одновременно видеть работу всех датчиков автомобиля либо замерить необходимые параметры на стабильность работы. Примером такого устройства является автосканер Rokodil ScanX Pro. Устройство работает на чипе KW680, им поддерживается CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141 и другие протоколы позволяющие подключатся к практически любому автомобилю с разъемом OBD2. Такой сканер может считать общие (P0, P2, P3 и U0) и специфичные для производителя (P1, P3 и U1) коды неисправностей.

Кроме контактов на датчиках стоит осмотреть состояние открытых проводов в жгутах электропроводки под капотом. Малейший дефект на обмотке провода становится очагом замыкания в дождливую погоду либо при мойке двигателя. Частые случаи когда машина не заводится в сырую погоду из-за окислений в посадочных местах блока реле. Поэтому поочередное отключение/подключение различных электрических контактных групп тоже помогает побороть проблему с трудным запуском машины в сырость. При этом грязные окисленные контакты обязательно стоит обрабатывать очистителем контактов.

Иногда проблема с запуском в сырую погоду возникает на автомобилях с недостатками в конструкции подкапотного пространства. Так, если нет защиты, то вода датчик и контакты может заливать снизу, а если имеется плохое уплотнение на капоте, то вода при мойке либо в дождь, заливает распределитель, катушки и провода зажигания сверху. Так, например, у автомобилей Toyota устанавливается уплотнительная заглушка между моторным щитом и капотом. Как отмечают некоторые автовладельцы, если прокладка начинает пропускать воду, то зачастую влага попадает на катушку зажигания с описанными выше последствиями.

На автомобилях, оборудованных моновпрыском, обязательно нужно проверить работу клапана через который проходит теплый воздух из воздушного фильтра (коллектора) на дроссельную заслонку. Зачастую там нарушена механическая автоматика, либо он попросту стал грязным, из-за чего не может корректно открываться. Для устранения поломки его достаточно лишь почистить от пыли и грязи. Если он работает на основе электропривода, то нужно проверить также приводные механизмы, а также электросхему, по которой он питается. В частности, провода, электропривод (электромотор, редуктор), плотность прилегания клапана.

Заключение

Как показывает практика, проблемы с тем, что машина не заводится в сырую погоду, в основном, связаны с элементами системы зажигания. То есть, в первую очередь необходимо проверять трамблер, высоковольтные провода, катушку зажигания. В большинстве случаев туда попадает влага, что и приводит к описанным проблемам. Поэтому необходимо не только избавиться от влаги на поверхности детали, но и выполнить соответствующие уплотнения с тем, чтобы предотвратить в дальнейшем попадание воды в детали.

Источник

Не заводится Приора — решено

Привет ребята! Машина тупо перестала заводиться неожиданно. Запутанная история, но опишу все свои действия, чтобы было понятно, чего можно было не делать вообще, или в какой последовательности делать, и на что обращать внимание. Вчерашним вечером нормально ездил, никаких симптомов будущей поломки не наблюдалось. Утром завожу — не заводится. Совсем.
Первая мысль — датчик коленчатого вала. Но потом обратил внимание — нет шума работы бензонасоса, этого приятного, как оказалось шума. Диагностика ничего не дала — ошибок нет.

Закралась мысль — глючит иммобилайзер. Решил проверить предохранители, реле на бензонасос и главное реле, которые находятся в нижней части центрального тоннеля со стороны пассажира. К слову — у меня там оказалось всего два реле, вместо трех как у практически всех. Но, тем не менее — все, в том числе и проводка, которую я прозвонил, оказались целыми. Я не мог понять — что отключило подачу напряжения на электробензонасос, мозги? Решил оставить мозги на потом, как самое страшное, что может произойти.

Полностью посадив АКБ, отнес его заряжать. При подключении получилось так, что бензонасос все таки загудел, но всего на две попытки запуска двигателя. После — снова тишина…
Заменил датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), как оказалось зря — он был цел, но хотелось побыстрее. Дело в том, что единственный датчик, который не дает тачке завестись — ДПКВ. Остальные датчики хоть как-то, но дадут машине работать, пусть не правильно, криво-косо, но дадут.

После этого, по совету опытного друга, много лет работающего в сфере диагностики, вынул катушку зажигания из свечного колодца, вставив в нее свечу, покрутил стартером — искра есть, а это означало, что мозги в порядке. Это уже очень порадовало. Но сама свеча была абсолютно сухая. То есть бензин не поступает, несмотря даже на то, что бензонасос пару раз, но все же работает.

Решил проверить наличие бензина в топливной рампе. Прибора измеряющего давление в рампе, понятное дело нет, но это не страшно, можно проверить через штуцер. В нем стоит ниппель, такой же, как и в колесах.Нужно только открутить крышку, и надавить на него слегка — если топливо брызнет — давление есть. Тут не о нормальном давлении идет речь, а вообще — присутствии бензина. В моем случае бензина не было.

Вывод однозначный — нарушение подачи топлива. Либо забит/замерз топливный фильтр, либо забит фильтр грубой очистки бензонасоса, либо сам модуль бензонасоса, хотя и жужжит гад, либо соскочили или лопнули шланги внутри него, что большая редкость, и еще достаточно редкая поломка, это выход из строя клапана ( регулятор давления топлива), через который идет «обратка», которая стоит в том же корпусе бензонасоса. Если этот клапан пробит, то бензин просто не создает давления в рампе, сбрасываясь обратно в бак.
Решил снимать бензонасос.

Купил на всякий случай и насос за 900 рублей, и регулятор давления топлива за 500 рублей, заменил — тачка завелась с пол тыка. Вот и вся эпопея с внезапной кончиной модуля подачи топлива. Эта неполадка вполне идентична и для других инжекторных машин такого же класса. но подытожив упорядочу:
1. Проверяем наличие искры — это говорит о том, что мозги работают.
2. Проверяем наличие топлива в рампе, если бензонасос гудит.
3. Если не гудит — проверяем предохранители и реле. Реле достаточно поменять местами — они одинаковые, и вряд ли выходят из строя одновременно.
4. Убеждаемся, что на приборке не мигает иммобилайзер.
5. Можно на всякий случай проверить, на месте ли шпонка на шкиве коленвала — бывает такое, но редко.
И смело снимаем бензонасос. Весь процесс ремонта, в том числе и разборку-сборку модуля бензонасоса, проверку наличия искры, проверку наличия бензина, и где можно посмотреть снимал на трубу, видеоролик с моего канала. Всем удачи, и чтобы ваши машины только радовпли вас.

Источник