Не заводится машина ровер 75
Не заводится машина ровер 75
Сообщения: 330 Зарегистрирован: 20 окт 2007, 00:00 Стаж: 2005 Авто: Rover 75
| Рейтинг: 330 |  |
| Репутация: 0 |  |
Помогите понять из-за чего не заводится Rover 75
Сообщение Numizma » 21 июл 2008, 22:45
Короче ездила машинка моя ездила и в однин прекрасный день она не завелась.
Стартер крутит, так то вроде всё нормально, но не заводится. Немогу понять что могло случится.
Подскажите что, где посмотреть. Скажите свой диагноз.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 23 секунды:
Свечи нормальные, стартер хорошо крутит, акум новый.
Как искру проверить, как узнать работает или нет бензонасос (полный попадос если не работает). Что ещё может быть.
Если сам не пойму в чём проблема диагностика светит. Посоветуйте куда обратится, но это в последнюю очередь.
Сообщения: 131 Зарегистрирован: 05 май 2008, 00:00 Стаж: 2004 Авто: Меняются :
Награды: 1
| Рейтинг: 199 | |
| Репутация: 0 | |
Поблагодарили: 1 раз
Сообщение solex-85 » 22 июл 2008, 00:16
Какой ДВС? если бензиновый то самое простое- это проверить «искру» и свечи зажигания. а в общем может быть куча причин и сказать диагноз сложно.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
снимаешь ценр.провод и держиш его на небольшом расстоянии от корпуса ДВС затем крутиш стартером.
Сообщения: 330 Зарегистрирован: 20 окт 2007, 00:00 Стаж: 2005 Авто: Rover 75
| Рейтинг: 330 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Numizma » 22 июл 2008, 00:26
Завёл, поездил час, припарковал, заглушил. На следующий день не заводится.
Двигателю нехватает чутьчуть чтобы завестись.
Сообщения: 1534 Зарегистрирован: 13 июн 2007, 00:00 Откуда: система Альфы Центавра, Полифемус, Пандора, Дерево Дома №79 Стаж: йа блондинко! Авто: Два старых Форда :
Награды: 1
| Рейтинг: 1 784 | |
| Репутация: +1 | |
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 3 раза
Сообщение Maxxs » 22 июл 2008, 00:33
Сообщения: 131 Зарегистрирован: 05 май 2008, 00:00 Стаж: 2004 Авто: Меняются :
Награды: 1
| Рейтинг: 199 | |
| Репутация: 0 | |
Поблагодарили: 1 раз
Сообщение solex-85 » 22 июл 2008, 00:37
«как узнать работает или нет бензонасос?» отсоедини шланг с инжектора кот. идет от насоса, помести его в бутылочку (чтоб не разбрыгать бенз.) включай зажигание и крутани пару раз ДВС стартёром.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Maxxs если при вращении стартера вокруг будут искры, то центр.провода хреновые.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Сообщения: 330 Зарегистрирован: 20 окт 2007, 00:00 Стаж: 2005 Авто: Rover 75
| Рейтинг: 330 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Numizma » 22 июл 2008, 00:58
Сообщения: 1597 Зарегистрирован: 01 сен 2005, 00:00 Авто: i30 :
Награды: 1
| Рейтинг: 1 597 | |
| Репутация: 0 | |
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение ES! » 22 июл 2008, 09:07
Сообщения: 1821 Зарегистрирован: 26 май 2006, 00:00 Стаж: C 2000г. Авто: Субару :
Награды: 1
| Рейтинг: 3 253 | |
| Репутация: +7 | |
Благодарил (а): 59 раз Поблагодарили: 14 раз
Сообщение Masyan » 22 июл 2008, 09:26
Сообщения: 1534 Зарегистрирован: 13 июн 2007, 00:00 Откуда: система Альфы Центавра, Полифемус, Пандора, Дерево Дома №79 Стаж: йа блондинко! Авто: Два старых Форда :
Награды: 1
| Рейтинг: 1 784 | |
| Репутация: +1 | |
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 3 раза
Сообщение Maxxs » 22 июл 2008, 13:29
А способ с замыканием свечей на массу двигателя, держа их в руке я бы не советовал. Просто страшно и для неопытного человека может быть травматично. Плюс для систем Coil-On-Plug (когда катушка прямо на свече) это не рекомендуется в принципе.
14. И мы сказали: «ПОЕХАЛИ»
Ранее, в записи № 12 я указывал на внезапный отказ машины заводиться. В результате она простояла неделю.
Предположений было много: от выхода из строя датчиков, до обрыва ремня ГРМ.
Еще 15.12.2017г. мы отбуксировали машину (АКПП) на тросу к другу в гараж (расстояние 5 км,
скорость 20-30 км/ч, на нейтралке).
Тут стоит сделать отступление от общей темы и заметить, что у меня изначально не было буксировочного крюка. Но, благо, он был у IGORY36rus . Он сделал замеры своего крюка и передал их мне. Ниже размеры, если кому-то понадобятся:
Диаметр резьбовой части — 16мм;
Шаг резьбы — 2мм;
Был куплен болт М16, длинной 20см и анкерное крепление. У болта болгаркой отрезана верхняя часть и приварен на ее место анкер. Буксировочный крюк готов
Возвращаемся к основной теме.
Скинули коллектор и крышки ГРМ — ремни целы. Уже полегчало на душе.
Сегодня плотную занялись изучением вопроса. У Олега появилось предположение, что один из ремней мог перескочить на зуб.
Мы выставили шкив коленвала по метке, заблокировали планшайбу подходящим штырем и начали смотреть метки на задних шкивах распредвалов.
В четыре руки мы сняли верхний шкиф на второй голове, выставили нижний шкив по метке, установили верхний на место. еще раз все проверили. Все метки совпадают.
В записи № 13 я выкладывал результат диагностики в TOAF. Среди прочих ошибок была ошибка Р0341, т.е. неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала. Однако данный датчик работает таким образом, что и без него машина может завестись, но будет вести себя более чем не адекватно. В моем случае, машина не заводилась совсем. Следовательно, вероятность выхода из строя ДПРВ очень низка.
Следующее предположение. Выход из строя ДПКВ (датчик положения коленчатого вала (датчик импульсов)). Он уже куда серьезней, чем ДПРВ. Если он не работает, двигатель не запустится точно. Мой случай! НО! В разных источниках указано, что при неисправности ДПКВ, не будет искры на свечах. Проверили свечи в 1-м и 5-м цилиндрах. Искры есть. К тому же, по ДПКВ TOAF не показал ошибку. И тут пришла одна мысль… А что если диагностика просто не видит данный датчик?
Вместе с машиной, от предыдущего хозяина, мне достался старый (как он утверждал) ДПКВ. Попробовал поставить его, крутанул двигатель стартером — есть схватка! Двигаемся в нужном направлении.
Приступили к сборке всего разобранного. Тут ничего сложного не было. Ну кроме того, что при установке вентиляционных (поправьте, как правильно называются) трубок тройник был сломан. Т.к. сегодня воскресенье и большинство нужных нам автомагазинов закрыты, поехали в тот, который точно был открыт, за новыми шлангом, тройником и хомутами.
Из-за скудного выбора был приобретен топливный шланг с неизвестной машины, 4 хомута, тройник. Вернувшись в гараж собрали новые трубки.
Трубки были собраны, подсоединены к «своим» штатным местам.
Тестовый запуск — машина завелась! УРА!
Забыл отметить, что в процессе замены ДПКВ «старый» и «рабочий» были перепутаны… Ну забыл я поставить на них отметки какой есть какой… Каюсь! Дурак!
Когда я поехал домой, заметил, что коробка начала ОЧЕНЬ сильно пинаться при переключении с 1 на 2-ю передачу… А так же есть ощутимый пинок при торможении и переключении селектора АКПП в режим D перед стартом (при переключении в режим R пинка нет.). При чем, если включить режим D (естественно, стоя на месте), то происходит пинок такой силы, что создается ощущение, что в меня кто-то въехал. Знаю, что это не хорошо…
Отсюда вопрос… Может ли такое быть при неисправном ДПКВ? Просто с чем еще это связать, я не знаю. А ДПКВ, как я ранее отметил, были перепутаны.
Спасибо, что прочитали данную запись, поставили лайк!
Жду ваших советов, критику и просто комментарии.
Не заводится
Перестал заводится…
В течении недели то заводился, то не заводился, и все это в новогодние праздники… Стартер крутит, мотор не схватывает.
Подключил диагностику вышли такие ошибки:
Почитал подобные записи на драйве, многие грешат на клапан регулировки давления топлива. Снимал клапан, черная резинка была немного порвана, заменил резинки, результат 0. Клапан с виду как новый.
При включенном зажигании давление:
1) Какое должно быть давление при включенном зажигании?
2) Какое должно быть давление при заведённом авто?
3) Сколько в моем авто топливных насосов?
Как я понимаю один в баке, второй магистральный под капотом и ТНВД?
4) Нужно ли менять клапан регулировки топлива или нужно ехать на СТО замерять топливную систему в разных местах?
Нашел видео на ютюб с такой же ошибкой (P1260), как я понял был заменен магистральный насос:
Буду очень благодарен за советы.
Rover 75 2003, двигатель дизельный 2.0 л., 131 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 27
На радостях совсем забыл отписаться 😀
1) То что машина то заводилась то не заводилась был плохой контакт фишки магистрального бензонасоса под капотом, она немного поплавилась, зачистил контакты и после этого машина начала заводится корректно.
2) При нажатии педальки в пол обороты были 3700 и больше не поднимались.
Подключил к ноутбуку и начал тестировать
Обороты 1к = давление 2.44 бара в принципе нормально, по паспорту 2.5 бар
Обороты 2к = давление 2.2 бар
Обороты 3к = 1.97 бар
Обороты 3.7к= 1.77 бар
Принял решение меня насос под капотом, но сначала проверить на СТО, мололи не то поменяю 🙂
На СТО проверили сопротивление топливного насоса и еще как то его напрягли после чего он перестал работать 😀 За 30 минут поменяли на новый и я счастливый уехал домой. Ехал со скоростью 50 км в час по селам без светофоров и остановок расход 4.4 😱 Да да поплыли и у меня пиксели)) пока их не трогаю)
У меня была такая проблема.
Но ищите вы её не там.
Ну по крайней мере у меня она была не там.В ТНВД есть редукционный клапан от рампы.На нём срезало давлением уплотнительное колечко.Соответственно в рампе не создавалось давление.И машина не заводилась.Можешь попробовать снять клапан и посмотреть.По факту нужно только колечко из всего ремнабора.
Я решил проблему в дизель центре.
Ремнабор на этот клапан F 00R 0P1 370
Номер клапана 0 281 002 480
Номер насоса ТНВД 0 445 010 011
А вообще элементы топливной аппаратуры на дизеле это высокопрецизионные компоненты, которые бытовой отвёрткой не ремонтируются.
Как говорил Левша:»Скажите нашим мастерам что англицкие мастера, уже давно ружья кирпичём не чистють!»
Ну это так на заметку.
Буду рад если помог.
Всем мир!
Спасибо за совет, но не помогло, чуть выше писал, что заменял на нем колечки, черное было немного порвано.
Завтра отвезу тоже в Дизель центр, пусть разбираются. Никак не мог выбраться. Работа…
Вообщем магистральный насос под капотом начинает работать тогда, когда снимаешь фишку с датчика давления топлива в рампе и ставишь ее на место, после этого машина отлично заводится. Хватает примерно на сутки))) Отвезу ее в субботу на СТО, не буду мучать не себя не ее)
А разве можно что то отключать, потом подключать не отключая предварительно минусовую клемму акк?Разве это не может негативно сказаться на программном обеспечении машины?
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Rover 75 2.5 V6 / Ровер 75 в кузове 4 дв. седан с двигателем 177 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 1999 г. по 2004 г.
Плохо заводится…
Были проблемы со стартом — оч ужасно заводилась, либо даже порой вообще кряхтела и совсем не хотела заводиться, а когда всё же заведётся — начинает терять обороты на холостом ходу…
Долгое время никто толком не мог сказать в чём причина этого всего… На одном сервисе сказали — «возможно проблема с топливным насосом», на другом — «проблема с 4-й форсункой, убита вхлам», ну а на третьем сервисе, подключили компьютер, запустили диагностику и дали наконец-то нормальный стоящий ответ — «у вас выбивает ошибку — низкое давление в насосе подкачки топлива, что стоит в бензобаке»…
В общем пришлось снимать этот самый насос. Нужно было его везти на диагностику и т.д. и т.п., в общем большая головная боль, т.к. нужно было сначала найти того, кто мне его продиагности. В итоге пару звонков и нашёл новый (б/у, но в хорошем состоянии) насос, оригинальный, от такого же ровера и по цене всего 50$.
Поехал, купил, только нужно было на него переставить от старого сеточку
и поплавок для замерки уровня топлива,
либо просто напросто перставить/поменять сердцевину (основу) старого с новым.
Тут то и пришлось немного попотеть… Основной проблемой были трубки, которые совсем нелегко снять, т.к. они судя по всему надевались и потом зажимались под температурой. Одна из трубок была прикреплена к сердцевине насоса,
что и мешало процессу перестановки. В общем пришлось прибегнуть к небольшой хитрости — сделал прорез (распилил) в креплении на сердцевине обоих насосов.
Затем кое как достал/вставил трубки, снял/одел резиновые крепёжки
и поменял сердцевины местами. Снял сеточку со старого, хорошенько её прочистил от сора и установил на новый насос. Всё собрал и повёз на сервис…
Поставили мне мой «новый» насос и…всё, отлично, завелась с полутыка. Загорелась резеркная лампочка, стрелочка уровня топлива практичести не поднялась с нуля, думал не доеду до АЗС.
В общем, благополочно доехал, заправился на 10 литров, завожусь — а стрелочка поднялась всего на 3мм, позвонил на сервис, рассказал всё как есть — посоветовали попробовать влить ещё несколько литров, если ситуация не изменится — возвращаться к ним. Залил ещё 10 литров, ничего не изменилось…
Вернулся на сервис. Сняли насос… Оказалось, что в баке оч много всяких трубок, за которые поплавок зацепился. Всё сделали, завёлся…всё работает, стрелка показывает почти пол бака…
Прокатавшись неделю, начал замечать, что стрелочка со временем замерла на одном уровне и не хочет опускаться ниже, либо если дозаправиться — подниматься выше. Снова поехал на сервис, там снова сняли насос, глянули что там не так, аккуратно раздвинули все трубки в стороны (в общем постарались хорошенько освободить место для попловка). Всё поставили на место, завёлся — стрелка на нуле, но в этот раз так и должно было быть, т.к. бак на самом деле должен был быть уже практически пустым + механик сразу сказал, что топлива осталось совсем мизер. Добрался до АЗС, влил 15 литров — НАКОНЕЦ-ТО ВСЁ СТАБИЛЬНО РАБОТАЕТ!