Не заводится машина стартер крутит но не схватывает ниссан альмера н16
Не заводится. Решение проблемы.
Добрый вечер всем. Случилась такая неприятность. Решил с утра поездить по делам, вышел, сел в машину, повернул ключ в замке зажигания, стартер зажужжал… но двигатель не завелся. Попробовал еще раз. Опять ноль. И так много раз, пока акум не сел. Отнес его на зарядку. Все проверил, Свечи сухие. Предохранители целые. Вся электрика работает. Подключил заряженный акум еще раз. Думал что бензонасос глючит. Проверил давление в рампе. Есть давление. Остается только что через форсунки топливо не поступает в горшки. Ну раз все 4 отказали врядли они разом забились грязью. Причем вчера вечером нормально приехал. Ничего не троило. А щас даже вспышек нету. Скорее всего форсунки не открываются. Или питание до них не идет…
Подскажите может кто знает куда смотреть?
___________________________________________________________________________________
Итак. Отчет по проделанной работе:
Пришел датчик распредвала. Поменял, сразу все заработало.
Делаем вывод (может у кого нибудь такая же ситуация будет). При не работающем датчике распредвала машина не заводится вообще (ну конечно если искра есть и топливо поступает в рампу). При не работающем датчике коленвала двиг с трудом запускается, при разгоне пытается заглохнуть. Такие симптомы.
Ну и несколько фото.
Чтобы снять датчик коленвала не обязательно ехать на эстакаду или залезать под машину. Я снимал под капотом вот через эту щель возле бачка ГУРа. Датчик находится чуть ниже стартера. Увидеть его через невозможно, я снимал и ставил наощупь. Ничего сложного нет.
Держится датчик болтом на 10. Трещеткой врядли подлезете. Я откручивал вот таким:
Датчик покупал вот этот за 900 р.
Пожеванный жизнью весь перепаянный и перемотанный K-Line адаптер 🙂
Nissan Almera 2005 — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 11
У меня на холодную зимой такое бывает. Несколько раз ключем потом заводиться. Летом проктический не бывает … Не могу понять причину
Была подобная проблема (www.drive2.ru/l/4095016/), только двигатель запускался, но с трудом конечно 🙂 так же менял датчик из под капота, но со стороны воздушного фильтра и простым рожковым ключом 🙂 вот я намучился 🙂 но зато потом ни каких проблем, до сих пор езжу, датчик покупал оригинальный, ещё тогда он стоил около 1000р
Да я тоже слышал, что альмера капризничает с неоригинальными датчиками, сам ДК ставил оригинал
А что сразу на ошибку не проверил?
Сразу двигатель не заводился. После того как поменял местами ДПКВ И ДПРВ двиг запустился и вышла ошибка датчика коленвала. Соответственно было решение купить новый датчик.
Насколько я знаю, Альмера капризна к неоригинальным датчикам. На долго-ли.
Ну выбора небыло косарь только в кармане был. Да и ждать времени не было. Этот доставили за 1 день. Поездим увидим
Так и я был точно в такой ситуёвине) Аналог доставили быстро и дёшего, а оригинал был через дней 5 и в 2 раза дороже)) Через год гавкнули по-моему оба… менял парой)
Не заводится при заряженном аккумуляторе Nissan Almera N16
В общем как обычно сначала предыстория:
Приехал вечером с заправки домой поставил машину.
Утром пытаюсь завести, стартёр крутит, а мотор да же не схватывает. При этом чек не горит. И ошибки OBDII как то не находит.
Далее пошли потуги поиска проблемы:
Проверил первым делом заряд аккумулятора (АКБ) естественно пока пол часа измывался над авто пытаясь завести машину АКБ посадил.
Снял аккумулятор дома поставил на зарядку.
Кстати заряжать надо если в щадящем режиме, то мой АКБ на 63 Ампера ставится на 4 А заряда и так пока не упадёт шкала зарядчика до нуля.
Если надо по быстрому и в не очень щадящем режиме, то можно поставить на 5,5 А тогда зарядится за час.
В общем, поставил заряженный АКБ, проверил свечи, они сухие. Если бы свечи были залиты, пришлось бы их ещё сушить.
Пробую завести, всё тоже, крутит стартёр мотор не схватывает.
Дальше смотрю, есть ли вообще искра на свечах.
Вынимаем первую катушку из первого цилиндра и выкручиваем свечку вставляем в катушку. Пока в цилиндр вкручиваем какую-нибудь старую свечку. Краем свечки касаемся головки блока цилиндра, что бы была масса. Просим кого-нибудь завести мотор и смотрим, будет ли искра на свече. Если искра есть с этим цилиндром всё в порядке.
Проделываем эту операцию со всеми оставшимися цилиндрами.
У меня получилось, что на всех 4-ёх цилиндрах искра присутствует. Значит свечи и катушки нормальные, а так же проводка.
Дальше дело за бензином поступает ли он до форсунок или где замёрзла линия. Это кстати могло случиться, если бензин с водой попался, а в этот день был мороз минус 10 градусов.
В общем, у меня бензинопровод не имеет штуцера топливной рампы и тупо попрыскать топливо из него не получится.
Доступ до топлива имеется только в одном месте, это собственно крепление топливного шланга к топливной рампе (Для тех, кто не понял что такое топливная рампа, это что то типо рейки, куда вставляются форсунки с одной стороны, а с другой они идут в двигатель).
В общем, (без давления в системе) скидываем шланг с топливной рампы. (При снятии шланга может вытечь небольшое количество топлива. Вытрите его ветошью). Суём шланг в бутылку и поворачиваем ключ (Не включаем зажигание, то есть НЕ проворачиваем стартер). У нас начинает гудеть как обычно насос и начинает нагнетать давление в топливную систему, кстати, там давление примерно 3,5 кг. должно быть в идеале. Через какое то время насос перестанет работать. Если топливо в бутылку полелось значит у нас магистраль не забита и насос как то да работает.
Кстати так же можно проверить само давление создаваемое топливным насосом. Для проверки давления топлива подключите в разрыв между топливным шлангом и штуцером топливной рампы манометр с пределом измерений не менее 5 кгс/см2.
(Для справки при работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть около 350 кПа (3,5 кгс/см2) в общем в пределах 3,1-3,5 кгс/см2).
У меня топливо есть, но давление совсем слабое. Вот и найден виновник всего, умирает топливный насос.
Топливные насосы у дорестайла разборные, у после рестайла цельные, меняются целиком (Nissan 17040-BN805).
Купил сам бензонасос, воткнул в старый кожух. Хороший от Bosch 0 986 580 914 не нашёл, из заменителей Denso так же нет. Поставил что было, посмотрю как будет бегать SAT ST-FP06.
Так же фильтр топливный был аж чёрный, весь загаженный, заменил его тоже SAT
ST233000D020. (взял из заменителей тойоты, вроде как запихнулся на место и ладно)
Кстати можно ещё сами форсунки проверить вдруг они чудят, но я точно знаю, что они исправны, недавно проверял, да и все разом выйти из строя это уже магия. (Кстати если будете вынимать форсунки из самой топливной рампы то в обязательном варианте заменяйте резиновые уплотнительные кольца которые на самой форсунке надеты и входят в топливную рампу, они одноразовые).
Кстати в таком случае ещё мог чудить датчик положения распредвала (ДПРВ) каталожный номер датчика 23731-4M50B
Расположен на клапанной крышке со стороны водителя.
Если он дохлый то так же двигун не завезти. Кстати когда всякие датчики отсоединяем то по технике безопасности нужно массу (минус) клемму с АКБ снимать.
Далее скидываем клемму с датчика. Откручиваем болт насадкой на 10 и вынимаем его из двигателя.
Смотрим на датчик. Если грязный то чистим, бывает прилипают у людей частички метала, это тоже может ухудшить его работу. Чистить нужно и кольцо в которое вкручивается болт на 10, это его масса, если будет плохой контакт так же может барахлить.
По сути (ДПРВ) это обычный датчик Холла, а точнее датчик определения положения, основанный на эффекте Холла, – прибор, который фиксирует наличие магнитного поля и измеряет его напряженность.
В общем у меня датчик показал 756 Ом и при подносе металлического гаечного ключа он вообще никак не отреагировал. Фиг знает нормально это для него или нет, заменил на оригинальный на всякий случай 23731-4M50B стоит он примерно 1500 – 2500 руб.
Если брать из заменителей то можно купить Maxgear, Intermotor, Delphi, EPS, Lucas.
Я бы взял Lucas (TRW) Артикул SEB1721 он получше будет. Вопрос цены примерно 900 – 1200 руб. Но не вижу смысла экономить 500 рублей, дороже выйдет.
Тем более что я оригинал нашёл за 1580, то есть по самой низкой планке цены.
Кстати у нас в Nissan Almera N16 точно такой же датчик расположен в нижней части двигателя над пыльником со стороны водителя. (Датчик коленвала). Не редко выходят из строя сразу оба. Но если выйдет из строя датчик коленвала, то заводиться мотор всё же будет, правда с пропусками, троениями и даже глохнуть. Но вот менять его очень неудобно. Сверху хрен подлезешь (некоторым удаётся видимо акробаты). А снизу менять как бы тоже неудобно, но чуть лучше чем сверху. Но как доехать до ямы (и где взять саму яму) если машина стоячая, это уже другая проблема.
В общем вся проблема была из за того что умер топливный насос, заменил его, датчик положения распредвала (ДПРВ) заменил попутно, так как давно на него посматриваю и всё хорошо.
Машина просто рвёт с места, слегка тапку коснешься, уже летишь.
P.S. Пробовал ставить бензонасос от совка ради прикола и пока ждал нормальный насос. В общем тож ездить можно если прижмёт.
Цена вопроса:
960 руб. Насос топливный
780 руб. Фильтр топливный
В нагрузку:
1580 руб. (ДПРВ)
Не заводится Альмера! Nissan Almera
Вчера ехал все ок. машина работает ровно и четко. Ни с того ни с сего мотор заглох. Завожу, стартер крутит, схватывает, но сразу же глохнет. Дальнейшие попытки завести привели лишь к посадке акума.
Проверил с перепуга предохранители в салоне. норма. что может быть? понимаю что причин масса, но посоветуйте хотя бы с чего начать?
так же может мудрить ДМРВ это который в патрубке воздухана стоит
(мощность падает и расход растет это да, а на завод вряд ли). ну завтра все равно буду смотреть..
to владимир альмера N16 2005г:
ошибка то старая (как раз когда я дмвр отключил чек и загорелся). а как вот ее удалить чтоб как на форуме пишут 3 недели не ждать? Не хочу рисковать. мало ли что еще всплывет и знать не будешь!
to владимир альмера N16 2005г:
to perec_s: Здравствуйте.
to perec_s: в любом сервесе за 200р ее скинут, или пробуй скидывать клемму на некоторое время, или сама погаснет через 300км
мультитронникс в таких случаях вещь не обходимая
вчера сам скинул ошибку методом диагностики (описанным на форуме). Всем спасибо за помощь!
Блин,меня машина впервые подвела за всё время. Опозорила прям на свадьбе,когда я вёз невесту с женихом во всём свадебном кортеже. Я помню что ехали в закс,а машина немного тупила-то провалы до 4-х тысяч,то нормально. Ну и уже когда ехали к памятнику по трассе она при 140км/час тупо перестала ехать. Скинул на нитралку ну она сразу же и заглохла. Все попытки завести были бесполезны. Вроде как заводится,но обороты слишком низкие,её трусит и глохнет. Пробовал там на месте снять гофру возле дроселя и завести-дросель не открывается. На педальку газа вообще не реагирует. Так и пересадили всех по другим машинам,а меня на тросе в гараж прям в свадебном наряде. Стыдно. пипец. Ну и естественно никакого настроения,смог себя вылечить только ближе к ночи,когда было выпито прилично.
Вот так сейчас в гараже и стоит,наряженая.
Щас конечно с чувствами соберусь и пойду разряжу её. Покавыряюсь в дроселе,не поможет-тогда в понедельник буду кудато тянуть её.
Не заводится.
Ребят, ситуация такая. Поехал я на регулировку фар. Прибыл в сервис, перекинул фары(т.к. те, кот. регулировал были без стекол). Заехал в бокс, включил ксенон и начали регулировать. Машина стояла заведённая. По окончанию, не глуша машину, я выехал из бокса. Там, соответственно, заглушил двигатель. Спокойно перекинул фары, заизолировал неиспользуемые штекера и клеммы(кот. для биксенона), сел, пристегнулся, завожу, и… Не заводится. Сначала схватилась, проработала пару секунд и заглохла. Следующие попытки не увенчались успехом. Даже не схватывала. Включаю зажигание, на приборке загорается лампочка бензонасоса, масла, АКБ, подушки. Чек не горит. И начинает трещать блок предохранителей у левой коленки. Пытаюсь завестись-загорается ИММО. Этот момент я заснял:
Методом прощупывания я понял, что трещит релюшка, кот. по схеме отвечает за дроссель.
Потом я еще обратил внимание, что при включении зажигания начинают крутиться вентиляторы двигателя.
В общем, плясал я вокруг машины более двух часов. Созванивался со всеми, кто, я считал, могут мне помочь. Из советов скинуть клемму, протереть фару, попинать по колесу и т.п. всё попробовал) Не помогло. В итоге, на лямке уехал домой. Через пару дней нашёл электрика по выезду. Почти пять часов скакали с ним вокруг да около.Подключались через OBD-ошибок нет! Он прозвонил мне всю проводку, кот. посчитал нужным, проверил сигналку. Пару раз удалось прокрутить стартер-не схватилась. Будто бензонасос молчит. Последним его предположением стали мозги. Блок ЭБУ мы достали, вскрыли. Ничего (внешне) не обнаружили. Завтра должен подъехать товарищ на Альмерке. Попробуем его мозги перекинуть ко мне. Если не увенчается успехом, куда копать-ХЗ. Если же поможет, кто знает, можно ли отремонтировать блок ЭБУ или придется искать по разборкам? На всех ли Альмерах одинаковые мозги? Буду благодарен за любую информацию.
Если Ниссан Альмера не заводится, стартер крутит в обычном режиме, причину можно искать не только в электрической сети, но и в топливной системе автомобиля. Причин неисправности можно назвать немало, диагностировать их можно как самостоятельно, так и с помощью специалиста.
Почему не заводится Ниссан Альмера Классик (стартер крутит)?
Причин, по которым при срабатывании стартера машина не заводится, несколько:
Большинство специалистов сходятся во мнении, что, если Ниссан Альмера N16 не заводится, стартер крутит при этом в обычном режиме, стоит проверить топливную систему: либо в ней приключилась поломка, либо сигнализация блокирует работу бензонасоса.
Далее рассмотрим подробнее основные неисправности.
Неполадки сигнализации
Если стартер крутит, а машина не заводится, дело может быть в «глюке» сигнализации. Если вы сняли машину с охраны, сигнализация никаким образом не должна препятствовать запуску мотора. Однако, при её неполадках сигнализация может создавать разрыв в электрической цепи включения бензонасоса. В этом случае придется проверить всю электрическую сеть. Для ремонта сигнализации большинство автовладельцев всё же обращаются в сервис.
Неисправности топливной системы
По сути, за запуск двигателя отвечают две системы автомобиля: топливная и электрическая. Основной проблемой топливной системы является выход из строя топливного насоса. Бензонасос редко выходит из строя единовременно. Если ещё вчера всё было в порядке, скорее всего, проблема не в самом насосе, а в его реле и предохранителе. Первым делом проверьте эти детали. Признаками же скорого выхода из строя самого насоса являются трудности при запуске мотора, его неровная работа на холостом ходу, а также при движении в гору и резких ускорениях. При появлении этих симптомов проверьте топливный насос и его фильтр. В случае загрязнения топливного фильтра лучше сразу заменить его на новый, так как очистка обычно помогает лишь на короткое время.
Неполадки свечей и катушек зажигания
Если после поворота ключа стартер крутит, как обычно, но мотор не запускается, необходимо проверить свечи и катушки зажигания. На исправных свечах не должно быть нагара, зазоры соответствуют нормативным значениям. Проверка свечей зажигания производится на обесточенном автомобиле. В случае с катушкой, основными её неисправностями являются повреждение корпуса и изоляции, короткое замыкание и повреждение наконечников. При поломке свечей и катушке, они подлежат замене. Ремонт этих деталей – довольно спорный метод.