Нестационарная лебедка для авто
На привязи, или все плюсы и минусы подвесных лебёдок.
Вшивый – о бане, а я – снова о лебёдках. Одним из самых главных событий прошедшего марта-апреля стали большие сравнительные испытания переносных электролебёдок. Первый подобный тест в русскоязычной внедорожной журналистике. Многие тут уже о нём слышали, а некоторые даже мне помогали, за что всем участвовавшим еще раз огромное спасибо.
Мы собрали семь популярных моделей разных марок и конструкций с заявленной тягой от 6000 до 9500 фунтов. Стендовые и полевые работы заняли немало времени, обработка полученных материалов тоже затянулась. Но я помню своё обещание. Так что садитесь поудобнее – рассказ тоже будет долгим. Потому что получился не совсем классический сравнительный тест в привычном понимании этого слова, а полноценное научно-практическое исследование.
Согласитесь, для внедорожника лебёдка – великая вещь. Вот только оборудовать автомобиль ею стационарно многие из эпизодических покорителей офф-роуда психологически не готовы. Лебёдку мало просто купить – её ещё надо правильно установить, безопасно проложить и подключить силовые провода… А тут ещё техрегламент с внесением изменений на голову свалился. Ради трёх-четырёх поездок в год всё это кажется слишком сложным и неоправданно дорогим. Самым простым выходом тут видится переносная лебёдка. Привязал к машине за штатные проушины, подцепил провода – и вуаля! Хочешь – тяни вперёд, хочешь – назад! Вот только когда начинаешь работать, всё оказывается совсем не так, как ожидаешь.
Вопреки распространённому мнению, что подвесная электролебёдка – не более чем входной билет для новичков в мир серьёзного офф-роуда, это такой же полноценный инструмент, требующий серьёзного с собой обращения, как и стационарная. Она даже еще более сложна и капризна в работе. Прежде чем разматывать трос, лебёдку надо достать и подключить. Когда багажник завален всяким барахлом по самую крышу, а машина сидит в чавкающей жиже глубже бамперов, это становится отдельным приключением. Следующий сюрприз: помогать колёсами крайне не рекомендуется. Иначе есть риск при выходе из засады размолотить обвисшей лебёдкой бампер, а то и натворить чего похуже, если она попадёт под передний свес ко всяким там радиаторам, тягам, поддонам и редукторам.
Как ни странно, при всех своих минусах, у подвесной лебёдки есть одно огромное преимущество в работе перед стационарной: ею куда проще тащить машину вбок. Например, вылезая из колеи или разворачивая засевшую машину. Обычно в такой ситуации трос стремится накрутиться на одну сторону у самого края барабана, и его то и дело приходится перематывать. Подвесную лебёдку можно сразу направить в нужную сторону под нужным углом, зацепив ветви крепления к машине несимметрично, и тогда трос будет наматываться равномерно.
В ходе испытаний сама собой сложилась формула правильной подвесной лебёдки. Прежде всего, она должна быть лёгкой, а потому в качестве основы конструкции площадка предпочтительнее полноценного каркаса. Быстрота и мощь тоже важны, но в куда меньшей степени, чем при стационарной установке. Трос – только синтетический: он легче, не требователен к равномерности намотки витков и не стремится соскользнуть по барабану петлями при ослаблении нагрузки. При этом он должен быть прочным. В качестве крепления к машине тоже оптимален толстый синтетический трос – он удобнее, легче и прочнее цепей, более распространённых в данном качестве. При этом и на лебёдке и на машине должны быть по две точки крепления.
Для переноски и хранения подвесной лебёдке нужна непромокаемая сумка, если вы не хотите класть в чистый багажник бесформенный кусок грязи. И чтобы эту сумку попусту не пачкать, но при этом носить лебёдку во время работы с места на место со всеми удобствами, на площадке имеет смысл сделать две верёвочные ручки. Такой длины, чтобы было удобно таскать и одному и вдвоём. Из семи испытанных нами моделей ни одна не оказалась идеальна. Но у каждой нашлись свои достоинства.
Стендовые замеры в лаборатории «4×4 Тур», за которые отдельная огромная благодарность 4x4tur Андрею Форосенко, показали, что производители бюджетных лебёдок автомобильного класса сильно скромничают, занижая максимальную тягу на этикетке. Как вы думаете, сколько в реальности смог развить самый дешевый образец среди наших испытуемых (Running Man 6000)? Просьба не ходить за ответом по ссылке ниже, к таблицам с результатами замеров, а просто предположить.
С чем связана такая скромность? Вряд ли с незнанием сборщиками истинных характеристик используемых комплектующих. Могу предположить, что слепленным из чего ни попадя лебёдкам специально закладывают такой запас прочности, чтобы у них появился хоть какой-то ресурс. А ограничителем по максимуму тяги служит… этикетка, психологически заставляющая выбирать такой «винч» для «Джимника», а не для грузовика, который она тоже будет способна таскать до какой-то поры. В случае, если этикетка не сработала, сработает вторая ступень предохранителя – штатный трос. В большинстве случаев он порвётся задолго до.
Да и вообще в подвесном варианте мериться максимальной тягой нет никакого практического смысла: все автомобильные лебёдки уравняла… прочность цепей. Но, может, оно и к лучшему. Машина целее будет. В зависимости от качества сварки каждого конкретного звена и распределения нагрузки на две ветви крепления, цепи начинают рваться при тяге от 3500 кгс.
Скорость работы в случае переносной лебёдки – понятие очень абстрактное. Потому что с тем, как быстро крутится барабан, время преодоления засады связано тут довольно слабо. Тяговый механизм нужно еще её достать, прикрепить к машине, сходить зацепить трос, а если засадный кусок длинен, то ещё перецепиться к следующему якорю раз-другой-третий и, возможно, дать возможность аккумулятору подзарядиться после больших нагрузок. Но и это ещё не всё – после работы лебёдку следует убрать, по возможности, почистив. И только тогда можно ехать. Всё это требует времени, которое зависит от удобства, массы, усилия свободной размотки и рабочих токов.
Среди испытанных нами моделей по скорости намотки троса лидирует Tungsten 8000. Он немного опережает оказавшуюся неожиданно быстрой 4х4 9000, та с ещё меньшим отрывом обгоняет Running Man 6000, а тот тянет слегка быстрее чем Runva 9500 и СМ 6000, показавшие практически одинаковый четвёртый результат. Но строго математически вся разница от первого до четвёртого места укладывается в 25%. Да и в абсолютных величинах наши лебёдки, по спортивным меркам, показывают довольно посредственные результаты. ATV-модели ещё медленнее. И если T-Max ATW 6000 проигрывает старшим совсем незначительно, то «Стократ 6.0» отстаёт в два раза. Правда, при этом он существенно экономичнее всех остальных по энергопотреблению.
С другой стороны, на стороне ATV-лебёдок как минимум двукратное преимущество в массе, которое даёт выигрыш во времени подготовки к работе и уборки после неё. Работать с ними ощутимо легче, а потому быстрее. К тому же у них очень лёгкая свободная размотка, особенно у T-Мах, где барабан вращается на шарикоподшипниках. И если усилие в районе 6 кгс, которое придётся преодолеть пользователям большинства автомобильных моделей, участвующих в тесте, еще не очень сильно затормозит процесс, то результат лебёдки «4х4» может свести на нет всю идею свободной размотки троса. 13,5 кгс – это не ошибка в таблице и не поломка механизма. Это конструктивная особенность: в режиме свободной размотки здесь отключается всего одна ступень планетарного редуктора. Позже, на скользкой глине в горку, эту лебёдку мы разматывали втроём, потому что двое слишком сильно буксовали ногами, а один просто не справлялся.
При таких затратах сил и времени, совершенно очевидно, что переносная лебёдка – это решение не для спорта. Зато, когда не тикает секундомер, «переноска» может быть разумным и осознанным выбором тех, чья машина конструктивно не очень приспособлена к установке металлоконструкций внутри бампера, но периодически выезжает на тяжёлое бездорожье. Она может быть подспорьем в хозяйстве клубного организатора покатушек, помогая ему в извлечении из грязи неподготовленных одноклубников, застрявших там, куда сложно подъехать другим. Она может быть единым «внедорожным проездным» для владельца нескольких машин, на каждой из которых у него есть равные шансы съехать с асфальта и застрять. В общем, вариантов, зачем и кому нужна такая вещь, немало.
Осталось только ответить на вопрос, какую именно лебёдку выбрать. И тут у меня сразу несколько ответов. Потому что всё зависит от целей и условий. Одно дело – кататься большой весёлой компанией на полноприводной «Газели», другое – путешествовать в одиночку на маленьком, но полноценном внедорожнике и третье – буксовать возле дачи на каком-нибудь самоходном недоразумении в компании кошки и рассады. Да и бюджет по нынешним временам тоже играет не последнюю роль.
А за всякими подробностями, цифрами и сравнениями я лучше отправлю вас к полному тексту, написанному по итогам тестов и размышлений над ними. Опять же и фотографий в несколько раз больше туда уместилось. Там, кстати, тоже можно оставлять комментарии и отмечать – понравился или не понравился материал.
Переносная лебедка в умелых руках не хуже стационарной. Учимся правилам работы
И не потребуется ни помощь машины колесами, ни вообще какая-либо опора на них. Можно ли сделать вывод о том, что, установив подходящую лебедку, мы повысим проходимость внедорожника практически до бесконечности. Правильный ответ – да. Другое дело, что скорость будет невелика, да и расстояние несколько ограниченно.
В то же время известно, что внедрение лебедки подразумевает серьезное вмешательство в автомобиль. Кто-то монтирует большой железный бампер, кто-то усиливает и режет заводскую конструкцию. Редко кто отваживается на подобные эксперименты. Что же: лопата, домкрат, трапики, тяжелый физический труд? Необязательно. Внедорожная промышленность спешит нам на помощь.
Многие производители выпускают переносные электрические лебедки. Устроена эта конструкция следующим образом. Лебедка устанавливается на специальную площадку, к которой крепятся цепи или тросы. А к аккумулятору машины подключаются провода с штекером-розеткой, спрятанным, например, под капотом. При необходимости, если машина застряла и не может выбраться самостоятельно, лебедку просто цепляют цепями или тросами за буксирные проушины машины с одной стороны и за что-нибудь (ствол дерева, скалу, другую машину) наматывающимся тросом лебедки с другой. Провод вставляется в розетку под капотом. Вы нажимаете на кнопочку пульта управления. Электромотор приводит барабан во вращение, трос сматывается, машина движется. Затем можно перебросить трос на другое дерево, и так, в теории, до бесконечности.
Матчасть. Заранее разберитесь с проушинами – за что цеплять
Кое-что еще. Чтобы зацепить лебедку за проушину,
может понадобиться шакл
В качалку!
Переносная лебедка весит немало, так что готовьтесь напрячь мышцы
Длина имеет значение.
Провода питания выбирайте длиной метров восемь, чтобы можно было тащить машину и назад
Минус у переносной лебедки только один: с ней гораздо больше возни, чем с уже установленной. Представьте: ее нужно вынуть из багажника, а весит она немало. Положить в грязь перед машиной. Прицепить за проушины или проушину. Которую, возможно, тоже придется достать из багажника и вкрутить в бампер. Подключить провода. Размотать трос и зацепить его. С собой надо возить удлинитель троса метров на пятьдесят, штатного может не хватить. А потом, когда лебедка сделает свое дело, все выполняем в обратном направлении. Только уже с грязным оборудованием.
Но плюсы явно перевешивают. Во-первых, не нужно портить машину и тратить кучу денег на силовой бампер или резку заводского. Кстати, что там с гарантией в таком случае? Переносную лебедку можно использовать с разными машинами. И у одной подвести электроразъем спереди исзади, чтобы тянуть машину одной лебедкой в любую сторону.
Управление. Выбирайте беспроводной пульт, а если пульт
с проводом – берегите его от попадания под колесо
Берегите природу. Пользуйтесь корозащитной стропой, не цепляйте трос прямо за дерево.
Для тросогасителя подойдет любой предмет, даже крупная ветка
В общем, стоящая вещь. Покупаем комплект. Устанавливаем электропроводку с штекером для подачи тока к лебедке, разбираемся с буксирными проушинами. И в поле!
МАТЧАСТЬ
Обновленный Great Wall H3 New оснащен полным приводом с жестко подключаемой передней осью и раздаточной коробкой с понижающей передачей. Выразительные фары и крупная решетка радиатора подчеркивают мощь и динамичность автомобиля. Новый бензиновый двигатель с турбонаддувом развивает максимальную мощность 150 л. с., а крутящий момент 250 Нм доступен в диапазоне от 2400 до 4200 оборотов в минуту. Легко переваривает бензин Аи-92. Прочная рама лестничного типа и приличный дорожный просвет позволяют залезать в глубокие колеи и не бояться бездорожья.
Две переносные лебёдки на все случаи и на все времена.
Это, видимо, уже вершина эволюции съёмных лебёдок. Не без недостатков, конечно. Например, в отличии от каркасов RJO эти лебедки не достаточно защищены. Не так удобна ручка для переноски… Зато они более легкие и компактные.
Крепление.
С точки зрения крепления переносной лебёдки мы имеем две концепции — фаркоп (50х50). Для крепления к установленному устройству. Чаще всего фаркоп стоит сзади, но некоторые ставят и вперёд.
Второй вариант — Крюки. Лебёдка крепится к буксирным проушинам.
Естественно есть и универсальный вариант. Например площадка RJO на цепях с крюками имеет переходник для фаркопа. А цепь для крепления можно при желании вообще прикрепить даже к обычному квадрату.
Такой потенциал интересен когда спереди только петли, а сзади фаркоп. Либо когда есть две машины…
Тут мы имеем универсальную площадку и с крюками и с квадратом. Квадрат при этом снимается. Таким образом эти две лебёдки универсальны. В данном случае на одной будет только квадрат, на другой — веревки. Так как универсальность не требуется.
На мой взгляд квадрат лучше. Удобнее. Но есть нюансы — во-первых нет универсальности (а если крепить через болт к цепи, то это не очень удобно). Во-вторых нужно быть крайне осторожным при лебежении в бок. Свернуть даже такую прочную трубу не сложно. Главный плюс «квадрата» — нет нужды снимать лебёдку после вытаскивания авто.
Тяга.
Понятно, что для разных целей и для разных авто потребуется разная тяга. Кто-то использует даже АТВшные лебёдки 3500, 4500, 6000. На мой взгляд это баловство ограниченное узкой сферой применения. Для легковушек сойдёт. Для Нивы, тоже сойдёт, но при условии очень легких покатушек и стоковых колесах.
Проблема АТВшных лебёдок не только в тяге, но и в механической прочности, тонком тросе и маленьком объёме барабана. Тормоз в АТВшках так же будет слабый. Скорость намотки — медленная. Вроде бы одни минусы…
Плюс такого решения всё-таки есть — вес, размеры и цена.
На мой взгляд для наших целей надо использовать полноценную автомобильную лебёдку с коротким барабаном.
Почему я не советую стандартный барабан? Размер больше, площадка более громоздкая и тяжелая, неудобно пользоваться в одиночку. Плюс только один — лишние 10 метров троса (25 против 15, если используется 10 мм синтетика). По тяге никакого проигрыша нет. Начинка лебёдок будет идентичной. Я уж не говорю о возможности индивидуальной комплектации. так например я делал такую малышку с максимальной тягой под 10 тонн.
Выбор тяги. Как я давно говорю — обращать внимание на надписи лебёдок не нужно. Яркий пример это лебёдка Тунгстен «Т 8000» и «4х4» «12000». У лебёдок идентичный редуктор — 218:1 и 216:1. А мотор у Тунгстен даже чуть побольше. В итоге по тяге сильнее будет Тунгстен.
Первый «слабый» вариант. Раньше все «4х4» были с редуктором 191:1. И тут как раз старая модель (на мой взгляд самый удачный вариант для переноски). Сейчас редукторов 3 — 112:1; 150:1; и 216:1.
112 для переноски вообще не нужна, 150:1 — наверно вариант. Надо будет изучить как она по скорости. На сколько удобно… с редуктором 138:1 на базе Мастервинч мне переноска не понравилась. Слишком быстро. А тимакс 170:1 — вполне годится. Ну и 191:1 — тоже хорошо!
Почему именно «4х4»? На самом деле и Мастервинч WS8500 (тоже 216:1) неплохо подходит. Так как не существенно тяжелее и не сильно больше. Но «4х4» самая лёгкая и самая компактная из всех. При этом у неё весьма демократичная цена. Так что я склоняюсь в её пользу. Естественно в «слабом» варианте. Сам я, правда, по старинке, использую Тимакс 6500 :-). Тоже маркетинговое название. В реальности это нормальная лебёдка, без блока вытаскивающая в весьма тяжелой ситуации. Но по весу и габаритам она больше «4х4». Плюс дороже…
Такая переносная лебёдка подходит почти для всех случаев жизни. Исключение могут составлять «тяжелые случаи». Когда тянуть надо грузовик, большой пикап или тяжелый внедорожник, тем более груженый! Иногда «сильные» лебёдки берут прозапас.
Второй, «сильный» вариант это Тунгстен Т9500 (опять маркетинг! на самом деле это «12000», редуктор 265:1, а моторы на всех тунгстенах одинаковые). На моём стенде она выдавала 7 тонн. И это не максимум. Это пока самый прочный трос, который был порван этой лебёдкой.
Кроме гораздо большей тяги, Тунгстен обладает более высокой герметичностью. Для переноски это не критично. Ведь совсем не сложно слить с мотора влагу и просушить лебёдку когда она переносная.
Таким образом эти две лебёдки перекрывают весь диапазон применения. «4х4» успешно используется от «Нивы», до «Паджеро», А Тунгстен на ТЛК 200, американских пикапах, микроавтобусах и «Соболях». Даже небольшие трактора! Грубо говоря первый вариант для авто до 2,5-3 тонн, Второй для 3-3,5 тонны и выше.
Трос.
Обычно на «12000» я рекомендую ставить 12 мм. Но тут на обоих лебдёках трос 10 мм. Но разный: качества «стандарт» (по 180 рублей метр) и «про» (по 255). Разрывная нагрузка второго на 15% выше.
Троса вошло по 15 метров. Если 12 мм, то будет только 10.
Корме троса отличие и в других деталях. Например, более мощные провода и разъёмы у «мощной» лебёдки.
По итогу взвесим!
Первая вышла 23 кг, вторая 27. Это без учета аксессуаров.
Ручные лебедки
Найдено 416 товаров
Категория
Заметим, что значение данного параметра максимальное только на первых витках троса, далее оно уменьшается, пусть и не очень сильно, но это стоит учесть при выборе. «,»sort»:103,»additional»:false>],»booleanFilters»:[<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,»id»:null,»type»:»is_packaging»,»label»:»Купить упаковкой»,»description»:null,»sort»:60,»additional»:true>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,»id»:null,»type»:»has_review»,»label»:»Только с отзывами»,»description»:null,»sort»:80,»additional»:true>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,»id»:233810,»type»:»specification»,»label»:»Наличие тормоза»,»description»:null,»sort»:100,»additional»:false>],»productCount»:186,»queryString»:»»>» data-category-id=»5473″ data-category-name=»Ручные лебедки» data-bowed-category-name=»в Ручных лебедках» data-rname=»ruchnie» data-tag-page-id=»» data-make-id=»0″ data-search-string=»» data-reset-link=»/avtogarazhnoe-oborudovanie/oborudovanie-i-instrument-dlya-avtoservisa-i-sto/lebedki/ruchnie/#goods» data-is-search-page=»» data-ab-is-expanded-filters=»» data-is-admin=»» >
Длина троса/ленты/цепи: 2,8 м
Длина троса/ленты/цепи: 10 м
Длина троса/ленты/цепи: 3 м
Min расстояние между крюками: 432 мм
Длина троса/ленты/цепи: 2,06 м
Min расстояние между крюками: 2,5 мм
Длина троса/ленты/цепи: 2,2 м
Длина троса/ленты/цепи: 10 м
Длина троса/ленты/цепи: 1,5 м
Min расстояние между крюками: 533,5 мм
Длина троса/ленты/цепи: 10 м
Длина троса/ленты/цепи: 3 м
Min расстояние между крюками: 550 мм
Длина троса/ленты/цепи: 15 м
Длина троса/ленты/цепи: 10 м
Длина троса/ленты/цепи: 1,3 м
Длина троса/ленты/цепи: 20 м
Длина троса/ленты/цепи: 3 м
Для перемещения и подъема грузов в строительстве и на производстве используется ручная лебедка, цена на которую заметно ниже, чем на аналогичные устройства с электроприводом. Она неприхотлива к условиям эксплуатации, поэтому можно работать на открытых площадках при любой погоде.
Ручная лебедка используется в основном для лебежения, то есть перемещения грузов волоком, в горизонтальной плоскости. Но, установив, данное оборудование на балке, можно использовать его и для подъема грузов. Главным условием является то, что высота установки должна быть такой, чтобы пользователю было удобно управлять механизмом. К преимуществам такого типа лебедок можно отнести энергонезависимость, удобство монтажа, простоту использования, возможность работы в условиях повышенной влажности и запыленности, устойчивость к низким температурам.
Виды ручных лебедок
Параметры выбора
Усилие. Это основная характеристика грузоподъемного оборудования, от нее зависит то, какие по весу грузы можно будет перемещать. У разных ручных лебедок значение по данному параметру составляет от 0,03 до 3,2 т. Так, например, у модели с усилием в 0,032 т тяговое усилие (при перемещении груза горизонтально) может достигать 1,2 т, а грузоподъемность (при перемещении груза вертикально) составит 0,8 т.
Длина троса. Оборудование может иметь тросы длиной от 1 до 40 м. Как правило, наибольшим показателем обладают барабанные модели, а также монтажно-тяговые. Поэтому они подходят для использования на больших строительных площадках. У рычажных значение по данному параметру обычно не превышает 20 м, но этого вполне достаточно для частного строительства, работы в мастерской или гараже. Даже если лебедка продается без троса, данный показатель все равно нужно учесть (он может указываться как канатоемкость), чтобы купить трос нужной длины.