Нормальное напряжение генератора авто
Сколько должен выдавать генератор для зарядки аккумулятора
В автомобиле за зарядку аккумулятора отвечает автомобильный генератор. Фактически, это устройство, которое приводится от двигателя и преобразует механическую энергию в электрическую. В свою очередь, АКБ автомобиля, расходуя часть заряда на запуск двигателя и на поддержание питания в бортовой сети, когда двигатель заглушен, нуждается в активной подзарядке.
Если система исправна, аккумулятор подзаряжается от генератора, при этом не происходит как недозаряда аккумуляторной батареи, так и перезаряда. Однако в процессе эксплуатации автомобиля по ряду причин могут возникать неполадки. Результат- аккумулятор выходит из строя. При этом «здоровье» батареи ухудшается во всех случаях (если батарея сильно разряжена, имеет место постоянный разряд, если перезаряжена, аккумулятор кипит).
Так или иначе, в подобной ситуации необходима диагностика. Далее мы рассмотрим, сколько выдает генератор автомобиля в норме, почему генератор не дает зарядку на АКБ, по каким причинам возникает перезаряд, какое напряжение должно быть на аккумуляторе и т.д.
Сколько выдает генератор: на что обратить внимание
Прежде всего, если возникли проблемы с АКБ, поверять нужно как аккумулятор, так и генератор. Более того, часто бывает так, что генератор на первый взгляд нормально работает, однако аккумулятор недостаточно заряжается или заряд батареи высокий, что приводит к закипанию электролита. В этом случае важно определить, какая зарядка генератора идет на АКБ. Другими словами, необходимо знать, как проверить генератор.
Что касается основных симптомов, признаки неисправности генератора следующие:
В том случае, когда отклонений от нормы не выявлено, можно переходить к замерам напряжения и силы тока. Замерить необходимо напряжение, силу тока, сопротивление. Чтобы выполнить замеры, следует иметь под рукой мультиметр или вольтметр (можно использовать и нагрузочную вилку).
Для замера нужно учитывать, как проверить напряжение генератора на аккумуляторе. Для этого есть два способа – можно выполнить замер на генераторе, а также через АКБ. Дело в том, что генератор напрямую связан с батареей и разницу потенциалов вполне можно измерить прямо на батарее.
Проще всего использовать мультиметр, который подключается к АКБ в любой последовательности. Если же использовать вилку нагрузочную, она должна быть соединена с клеммами АКБ, при этом строго соблюдается полярность.
Чтобы замерить данный показатель, необходимо создать нагрузку в бортовой сети автомобиля (включить «тяжелые» энергопотребители) после запуска ДВС. После того, как мотор запущен и потребители выключены, ток заряда 6—10 ампер, далее показатель снижается, так как идет заряд АКБ. Если же включить габариты, фары, обогрев стекол, сидений, зеркал, тогда происходит повышение зарядного тока. Если этого не происходит, опять же, очевидна неисправность.
Еще добавим, что также не лишним будет проверить сопротивление составных компонентов генератора (ротор, статор и диодный мост). Что касается ротора, замер сопротивления осуществляется на обмотке. Если просто, щупы мультиметра соединяют с контактными кольцами (показания от 2.3 до 5.1 Ом укажут на то, что элемент исправен). Если обмотка потребляет ток в рамках от 3 до 4.5 ампер, тогда это норма. Рабочее сопротивление должно быть 0.2 Ома.
Для проверки диодного моста необходимо определить, присутствует или отсутствует сопротивление, при этом сами показатели не важны. Главное, чтобы не было «нулевых» показателей. Мерить нужно попарно (плюс и все пластины на этой стороне/минус и все пластины на его стороне).
Не дает зарядку генератор: причины
Еще раз отметим, нормально работающий генератор осуществляет полное восполнение уровня заряда АКБ, при этом заряд под нагрузкой уменьшается. При этом в общей схеме есть много элементов, которые могут стать причиной нарушения заряда АКБ. Зачастую, проблемы возникают как по механической части (привод генератора, подшипники и т.д.), так и по части электрики (обрыв или замыкание обмоток, выгорание диодного моста, износ щеток, пробои). Отдельно следует проверять и реле-регулятор генератора.
Так или иначе, важно найти проблемный элемент. Отметим, что обычно подавляющее большинство поломок генератора или проблем с зарядкой АКБ можно устранить (выполнив замену ремня привода, роликов, осуществив ремонт генератора, проведя ревизию контактов, клемм и других элементов). Однако есть поломки, которые становятся основанием для замены всего генератора в сборе.
Клеммы должны сидеть плотно, не допускается их окисление. То же самое касается и электропроводки. Все провода должны быть целыми, а контакты надежно закрепленными и чистыми. Кстати, важно периодически зачищать контакты от окисления, так как ток будет хуже проходить через окисленные выходы.
Еще не следует исключать ошибки, которые могут быть допущены в рамках обслуживания генератора. Неправильные подключения контактов могут стать причиной сбоев в работе генератора, разряда АКБ и других неисправностей.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если начались проблемы с АКБ, часто причиной неполадок является именно генератор, а не аккумуляторная батарея. При этом проверять генератор нужно комплексно (щетки генератора, контактные кольца, обмотка, реле генератора, проводка, клеммы и т.д.)
Обратите внимание, слишком высокая нагрузка на генератор (например, при установке мощных нештатных потребителей электроэнергии) во многих случаях является причиной быстрого выхода генератора из строя. Чтобы избежать проблем (особенно при выборе нового генератора), нужно отдельно учитывать некоторые особенности.
В качестве итога добавим, что каждые 15-20 тыс. км. пробега необходимо проверять натяжение ремня генератора, так как его ослабление снижает производительность генерирующего устройства. Еще необходимо периодически осуществлять проверку диодного моста, регулятора напряжения, а также ряда других элементов. Параллельно выполняется чистка клемм, осуществляется обслуживание АКБ. Такой подход позволит поддерживать полную работоспособность системы и исключить возможные непредвиденные поломки.
Какое напряжение должен выдавать генератор на автомобиле
Источником питания бортовой сети автомобиля служит генератор. При полной исправности он выдает напряжение с требуемыми параметрами во всем диапазоне допустимых нагрузок и обеспечивает правильную работу электрооборудования. Один из критериев работоспособности автомобильного генератора – соответствие выдаваемого уровня установленным пределам.
Сколько вольт должен выдавать исправный генератор
Норма выходного напряжения определяется задачами, которые выполняет источник энергии в автомобиле:
Для первой задачи вполне достаточно 12 вольт – подавляющему числу приборов, включая осветительные, этого хватит для нормальной работы. Второй порог снизу определяется напряжением полностью заряженного аккумулятора – оно составляет 12,6 вольт. И должен быть запас для обеспечения нормального зарядного тока в несколько ампер (чем выше напряжение, тем больше ток, а в общем он зависит от степени разряженности АКБ). Если ток будет слишком маленький, то батарея не будет восстанавливать запас энергии даже при длительных поездках.
Сверху нормальное напряжение автомобильного генератора лимитировано двумя пределами:
При замерах могут быть небольшие отклонения, связанные с погрешностью измерительного прибора, а также плохими контактами и падением напряжения на проводах к потребителям. Удобнее всего замерять уровень на зажимах АКБ, но самое достоверное значение будет при измерении непосредственно на клеммах генератора.
Как проверить работу генератора
Первое, что надо сделать для диагностики генератора – проверить напряжение в бортсети при нагрузке, близкой к номинальной. Для этого надо запустить двигатель и включить как можно большее число потребителей (светосигнальное оборудование, аудиосистему и т.д.).
Можно приблизительно посчитать мощность всех включенных потребителей, чем ближе она к максимуму для генератора, тем лучше. Если предельная мощность источника питания явно не указана, она вычисляется, как произведение тока в амперах на напряжение в вольтах (на шильдике). Если есть возможность замерить общий ток, отдаваемый в бортсеть, надо это сделать. После этого надо замерить напряжение на клеммах генератора.
Измерения надо проводить на оборотах двигателя, соответствующих номинальной частоте вращения генератора (где КПД максимален). Для многих источников питания это 5000 об/мин. Данную цифру надо уточнять в документации на генератор.
Напряжение не должно быть выше 14,2 вольта и не ниже 13,5 вольт. Обычно значение ближе к верхнему пределу бывает на холостом ходу (при отключенных потребителях и полностью заряженном генераторе), а нижний порог наблюдается при полной нагрузке.
При подозрениях на неисправность генератора также можно вызвонить обмотки ротора и статора. Надо иметь в виду, что нормальные значения (несколько ом для ротора и несколько десятых ом для статора) измерить тестером с достоверной точностью не получится. Неточность прибора плюс сопротивление измерительных проводов дадут ошибку, сравнимую с искомыми значениями. Поэтому так обнаружить можно только явный обрыв или замыкание на корпус.
Распространенные причины поломки
Одна из самых распространенных причин поломки (но и самая простая в устранении) – неисправность регулятора напряжения. Вышедший из строя регулирующий элемент может быть в обрыве, и тогда возбуждение всегда отключено. Генератор перестает выдавать напряжение, бортсеть автомобиля запитывается от аккумулятора. Внешне эта проблема может проявляться так:
Если неисправность реле напряжения состоит в замыкании регулирующего элемента, то ток возбуждения всегда будет максимальным, напряжение в бортсети будет повышенным. Первоначально определить это можно по следующим внешним признакам:
Вышедший из строя регулятор обычно не ремонтируют, а заменяют.
Другая частая неисправность – выход из строя одного или нескольких диодов выпрямителя. Если вентили в обрыве, напряжение на клеммах источника питания снижается, заряд АКБ не производится, потребители запитываются пониженным уровнем. Определить это проще всего также по неяркому свечению фар, а также по постороннему шуму со стороны генератора, характер которого, обычно, изменяется при изменении оборотов двигателя. Бывает так, что диод выходит из строя, замкнувшись накоротко («спекается»). В этом случае переменная составляющая напряжения попадает в бортовую сеть. Заметно это чаще всего по мерцанию фар, а последствием может стать неправильная работа или даже выход из строя бортового электронного оборудования.
Еще одной потенциальной проблемой может стать неисправность щеточного узла, через который подается ток возбуждения в обмотку ротора. Графитовые щетки через определенный срок стираются и перестают обеспечивать надежный контакт. Это проявляется в отсутствии выходного напряжения (сначала прерывистом, потом постоянном) по причине отсутствия возбуждения. Щетки надо заменить. В большинстве автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, и менять надо весь узел.
Другой вариант проблемы – истирание токосъемных колец коллектора. В этом случае ремонт гораздо более сложный, чаще всего неисправность устраняется заменой ротора или всего генератора.
Из более сложных (но зато реже встречающихся) неисправностей надо отметить:
Диагностика и локализация этих проблем выполняется с помощью мультиметра, за исключением межвиткового замыкания (его прозвонкой обнаружить невозможно). При малом количестве замкнувшихся витков проблему выявляют по локальному нагреву корпуса. Все эти неисправности требуют серьезного ремонта источника питания или его замены.
Из механических неисправностей чаще всего встречается заклинивание подшипников. Один из признаков такой проблемы – характерный свист ремня генератора, который проскальзывает по застрявшему шкиву. Вал ротора при этом не вращается или вращается прерывисто. Электроэнергия не вырабатывается, бортсеть запитывается от аккумулятора со всеми вытекающими последствиями. Почти то же самое происходит при недостаточном натяжении ремня генератора – свист и пониженный уровень на выходе источника питания.
Исправность генератора надо постоянно контролировать. Этому поможет знание признаков проблем электросети автомобиля. Пренебрегать явными симптомами неисправности, откладывая диагностику на потом, не стоит – проблемы сами собой не исчезнут.
Какое напряжение должен выдавать генератор?
Помер вчера аккумулятор, купил новый и призадумался, а какое напряжение должен выдавать генератор? И не умрет ли быстро новый аккум если что-то не так с вольтажем при зарядке? Имеется инжекторный мотор 21067 и родной гена к нему на 73А.
На холостых показывает.
При включении дальнего света и печки.
При включении габаритов 13.4в.
Это же вроде как мало. Что делать? Замена щеток и таблетки поможет?
upd.
Купил реле Mobiletron, перепаяли вольтаж стал как надо.
Вот теперь думаю хватит.
Комментарии 60
Надо проверить состояние центрального плюсового болта на гене.
Часто бывает от гниет в посадочном месте и контакт дохнет… Отсюда и падение напряжения.
Спаял реле мобилетрон, сейчас пойду проверю измениться ли ситуация. Вчера катал со знакомым на четырке у него 13.5 без нагрузки и с печкой и фарами 12.6 и ничего нормально катает уже года четыре на одном аккуме.
Поймите, что 13,6 с небольшими отклонениями должно быть независимо от нагрузки.
Если под нагрузкой у вас так падает, то значит где то дохнет.
У меня на хонде 14,2 при езде проседает до 13.8.
Да у всех проседает, вон на девятках вообще ниже 12 падает.
ну так вот как раз 13,8 это норма под нагрузкой.
а вот у девятки должно быть так же…
уверяю вас- это не вообще на девятках, это конкретно у таких машин просто дохнет часто.
запомните — что если у аккума 12 в это свое напряжение, для создания зарядного тока ему нужно перепад этого напряжения. норма для 12 в — это около 14в, для 24в это 28в.
на эти пороги настроены регуляторы напряжения.
а если не выдает- то то неисправность.
Ну я знаю, что люди катают годами на одном аккуме с таким напряжением. Это я про 12.5 в под нагрузкой.
Надо проверить состояние центрального плюсового болта на гене.
Часто бывает от гниет в посадочном месте и контакт дохнет… Отсюда и падение напряжения.
Дополнил первое сообщение после установки мобилетрона.
не знаю как автоТАЗы но в иномарках при ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ на холостом ходу ниже 13.5 это приговор генератору
А помоему достаточно. АКБ заряжается от вольтажа, большего, чем 12в. Если вольтаж меньше, то наоборот АКБ будет заряжать отдавая свой ток…
Фигею с таких советов. Таблетка меняется только в самом конце, при условии, что исправны обмотки и диоды. Учите матчасть…
Это очень мало. Гену в мусор, или диодный мост. Меньше 13.7 под нагрузкой не должно быть. А в идеале не меньше 14
13.7 мало для заведенного двигателя. 14.1-14.6 нормальное напряжение заряда. У вас скорее всего не сдохла батарейка а просто класически недозаряжался и сульфатировался. Его еще по идее можно толкнуть. Смотрите состояние щеток и токосъемных карго колец.
Измерять нужно непосредственно на клеммах аккумулятора. Вольтметр включенный «где-то в цепь питания» может не верно показывать напряжение из-за падения напряжения на проводах при включении нагрузок.
1 — проверить массу на двигателе.(довольно частая неисправность)
2 — прозвонить мост и обмотки
3 — проверить РРН
Напряжение на генераторе меряется не от кузова и не от минуса АКБ. От корпуса самого генератора. Если в этом случае напряжение выше, чем в бортовой сети, то однозначно надо усиливать или воскрешать массу.
С массой все нормально, недавно переделал провода.
14,2 плюс минус 10 процентов, а ппроще 13,9 — 14,4 вольта, гену смотри, всё в нём прозвони, правда сначала разбери может щётки ушли в туман
Да так точно даже на новом авто не всегда можно добиться.
Это из книги по схемам реле регуляторов для авто, а 13,8 это уже звоночек, 14,5 тоже пойдёт
Современные генераторы имеют термокомпенсацию. Зимой после запуска может и 14,6 В быть. А после прогрева подкапотки снижается. Летом, например, может и 13,5 В быть.
Другое дело, что не должно быть такой просадки напряжения при подключении потребителей. Но возможно, просто вольтметр включен так, что видит просадку напряжения на проводах. Проверять нужно непосредственно на клеммах аккумулятора.
Гдето читал что уже в клемах аккумулятора рэле регуляторы ставят,
Датчик температуры устанавливается на АКБ. По температуре корректируется напряжение зарядки от генератора. Это самый правильный метод.
Когдато хотел такое на жигуля но руки не дошли и деталей не было
Дополнил первое сообщение после установки мобилетрона.
9ка давала под нагрузкой 12,8. Никаких проблем, отъездил 3 года.
Вчера на четырке ездил тоже самое.
На холостых — это норма, штатный генератор на классике больше не выдаст.
Можно взбодрить его хорошим регулятором напряжения.
Одна поправочка : «термокомпенсация» происходит всегда при нагреве двигателя (соответственно и гены с рр), независимо от сезона.
Дополнил первое сообщение после установки мобилетрона.
Я бы еще не сильно верил показаниям приборной панели. Надо измерять напряжение нормальным вольтметром и на клеммах аккумулятора.
Мерил сейчас с самого гены и с аккума, тоже самое.
А сколько идёт на саму таблетку с чёрных диодов? Ведь регулятор щупает напряжение там и принимает решение о том, поднять или уменьшить ток через якорь.
В старом газоне недавно на убитом реле перло 17 вольт после замены реле 14,5 дало
И что? Я не любитель ремонта, когда меняют всё подряд и смотрят что получится, этот ремонт ещё можно назвать «долго, дорого, некачественно». На генераторе нет детали, которую нельзя было бы диагностировать за пару минут, регулятор тоже легко поддаётся диагностике, можно даже сказать какое напряжение он будет держать.
Я на бывшем ланосе тоже долго не думал и купил новый поставил и даже показания не мерял, в старом два раза на щётки попадал и в конце на 120 тыщах стёрлись токасьёмные кольца, лежит на запчасти, в запасе и новые щётки лежат и подшипники оба,
А сколько идёт на саму таблетку с чёрных диодов? Ведь регулятор щупает напряжение там и принимает решение о том, поднять или уменьшить ток через якорь.
Ой я даже знаю где это мерить.
Вот там и надо мерить. Если там будет нормальное напряжение (около 14,4 в), то 100% дело в силовых диодах (не в таблетке), либо место контакта сильно окислено.
Мерил сейчас с самого гены и с аккума, тоже самое.
Значит контакты хорошие
Без нагрузки должно быть 14,2-14,4В, под нагрузкой не менее 13,8В, но под нагрузкой нужно держать обороты немножко, так как под нагрузкой хх проваливается.
В пути при оборотах тоже самое по вольтажу.
Тогды смотреть надо, для начала замерять напряжение на самом генераторе дабы исключить неисправность проводки (плохой контакт в соединениях). А дальше уже исходить от полученных данных во время замера.
Только мерил с гены, тоже самое.
Тогда генератор в ремонт.
В пути при оборотах тоже самое по вольтажу.
Что ремонтировать в нем? 😁
Дополнил первое сообщение после установки мобилетрона.