Нужно ли красить авто перед оклейкой пленкой
Плёнка VS Краска
Как многие знают у меня у самого заклеен автомобиль уже больше года и мы сами занимаемся оклейкой автомобилей! Поэтому я хотел бы провести сравнения между краской и плёнкой, разрушить несколько мифов, для тех кто отрицательно относится к плёнке!
Многие говорят, что плёнка это колхоз — прошлый век, она отклеивается, портит лак, отрывает краску, после её удаления нужно машину полировать или перекрашивать!
— Разрушаем этот миф!
1) Если плёнка хорошего качества, ( НЕ КИТАЙСКАЯ ), то срок службы плёнки от 7 лет, далее цвет начинает потихонечку выгорать! Поэтому переклеить автомобиль проще и попасть в цвет нежели чем краска!
2) Если вы обратились к неопытному мастеру или Вам поклеили плохой плёнкой, то ДА!, плёнка может отклеиваться, вздуваться!
3) Хорошая плёнка не портит лак, она наоборот его защищает! И при демонтаже плёнке, у Вас плёнка будет выглядеть как решето, а лак как новенький!
Тут многие скажут, тогда нафига нужна эта плёнка, если её нужно переклеивать на бампере, капоте – каждые 2-3 года, когда так же можно и перекрасить?
Совершенно верно! Можно и перекрасить, по деньгам получится возможно тоже самое, а если красить в хороших мастерских, то чуть дороже! НО – перед продажей Вам будут задавать вопросы, почему деталь крашенная и попробуйте объяснить, что просто за несколько лет, машина наполучала хороших сколов, что пробило краску! Хорошо если дело обойдётся только полировкой!
4) Хорошая плёнка демонтируется без повреждения ЛКП! Плёнка может отрываться с лаком в нескольких случаях!
— автомобиль был плохо покрашен! В таком случае у Вас даже малярный скотч оторвёт краску.
— плёнка была прикленна с помощью праймера ( усилитель клея ) и автомобиль был крашен.
— если сильно дёргать плёнку, но в таком случае можно и зеркало с плёнкой оторвать, и крышу бензобака и тд.
5) Плёнка оставляет клей! И Нет и Да! Если автомобиль был поклеен дорогой плёнкой хорошего производителя, то клея не останется на кузове! Если автомобиль был поклеен КИТАЙСКОЙ плёнкой или рекламной плёнкой ( например Oracal 641 ) то да, клей останется и возможно нужно будет полировать кузов.
Аэрография VS Винилографи – ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Ну все знают что такое аэрография, а винилография это печать рисунка на плёнке!
Какие есть плюсы от аэрографии – если очень хороший аэрогроф, то рисунок будет выглядеть очень качественно! Если печатать рисунок на самое дорогой плёнки с разришением 1080, то на глянцевой плёнке, всё равно будет небольшая шегрень, которая впринципе будет видна только впритык почти! У аэрографии такой проблемы не будет, так как лак можно заполировать так, что он будет идеально гладкий!
Но так же есть и минусы! При продаже автомобиля с рисунком его будет продать намного тяжелее, так как не всем будет подходить Ваш рисунок! Что бы его удалить, нужно будет перекрашивать и тут опять возникнут вопросы, ПОЧЕМУ крашенная делать, и объясняйте потом что закрашивали арографию, а не потому, что врезались и восстановить аэрографию было сложно!
С винилографией всё проще, снял плёнку и продал!
И вот самое распространённое высказывание!
Покупать машину в плёнке – как кота в мешке! Она там битая скорее всего!
Тут тоже и Да и Нет! Многие клеют машину для себя и под плёнкой она вообще не битая! Многие клеют битые машины дешёвой плёнкой, что бы продать!
Для этого мы всегда делаем фотографии, что бы перед продажей владелец мог показать, что при поклейки машина не была битая или какая она на самом деле под плёнкой!
Но тоже самое и с краской!
Всегда можно купить автомобиль в таком идеальном состоянии на первый взгляд, что он блестит как у кота, сами знаете что! Но на самом деле под краской будет такой же килограмм шпаклёвки, что и под плёнкой может скрываться и через какое то время лак может треснуть от тяжести и вы будете думать, что такое, почему это произошло! И когда поедите к малярам, для Вас может быть такой же нежданчик!
Я не пытаюсь никого подбить на плёнку, я просто пытаюсь уравновесить и разрушить мифы и стереотипы!
Кому то нравится рок, кому то классика.
Кому то Мерседес, кому Тойота.
Кому то машины, кому то мотоциклы.
Кому то плёнка, кому то краска!
Ведь вы не говорите тому кто слушает например Rammstein – зачем ты такое слушаешь, давай Ноггано слушай, он лучше!
Из этого всего, я хотел донесто до вас, что не важно что вы выбираете! Если вы любимтель плёнки — Не нужно засирать краску, если вы любитель краски — то не нужно засирать плёнку!
Если кому интересно, то можете посмотреть у меня в БЛОГЕ демонтаж плёнки и какие пробемы возникали — www.drive2.ru/cars/jaguar…doberman/journal/1871758/
Всем спасибо за внимания и удачного дня!
Оклейка автомобиля перед покраской (маскировка)
Когда заходит речь о подготовке машины к покраске, на ум сразу приходят зачистка металла, шлифовальные шкурки и бруски, грунты, шпатлевки и т.д. Это все правильно, но при этом часто упускается из виду одна важная операция — маскировка поверхности, то есть оклейка неокрашиваемых участков.
Зачастую к оклейке автомобиля относятся как к чему-то малозначимому, а всю важность данной процедуры начинают понимать лишь после того, как хоть раз на ней «прокололись». Сегодняшняя статья поможет вам избежать многих ошибок, а не сделать выводы, уже допустив их.
Всегда приходится что-то скрывать…
Для каждого лакокрасочного материала в процессе ремонтной окраски есть свое место. Будь то грунт, краска или лак, он должен попасть только на предназначенные для этого места. А все остальные поверхности и элементы отделки, которые не предназначены для окраски, должны быть обязательно замаскированы.
Если маскировка сделана плохо, на незащищенные участки неизбежно попадет напыл краски. Жертвами этого могут оказаться ручки, стекла, фары, молдинги, резиновые уплотнители и т.д. Вы сразу поймете, что тщательная заклейка поверхностей отбирает значительно меньше времени и сил, чем их отмывание впоследствии. Во многих случаях отмыть этот напыл не удается вообще, не испортив существующее ЛКП.
Особенно важна правильная маскировка при работе в помещениях с плохой вентиляции или вовсе без нее. Ведь далеко не вся краска, которая наносится краскопультом, попадает на окрашиваемую поверхность. Значительная ее часть повисает в воздухе туманом и затем оседает в виде липкого вещества на всех окружающих предметах, включая незащищенные участки кузова автомобиля.
Материалы для оклейки авто перед покраской
Ассортимент товаров, предназначенных для маскировки неокрашиваемых поверхностей, достаточно широк. Основными материалами, используемыми для оклейки являются маскировочная бумага и пленка.
Для маскировки запрещается использовать газеты, различные куски бумаги неправильной формы и цветную бумагу.
Маскировочная бумага, как более плотный материал, незаменима для оклейки сложных проемов кузова: арок колес, проемов дверей, подкапотного пространства.
Она продается во всех магазинах ЛКМ в рулонах шириной 30, 60, 90, 120 см и более. Такая бумага имеет специальную обработку: она покрыта слоем воска (ее накладывают этим слоем вниз). Благодаря этому бумага имеет безворсовую и непористую поверхность, высокую плотность, поэтому краска и растворители не просачиваются через бумагу к поверхности.
Плотность оклеивающей бумаги должна быть не менее 40 г/м², она должна быть цельной и не иметь ни малейших просветов.
Полиэтиленовая пленка заслуживающих доверие производителей обладает высокими статическими свойствами (эффектом «прилипания») и термостойкостью, она способностью удерживать напыл краски и плотно прилегает к поверхности кузова, позволяя производить работу по маскировке поверхностей максимально быстро.
Очень удобны, особенно при маскировке в одиночку, пленки с клеящей лентой на краю.
Другим, не менее важным атрибутом оклейки является бумажная клеящая лента.
Качественная малярная лента должна обладать рядом таких положительных особенностей.
Выпускается клейкая лента в рулонах стандартной длиной по 50 метров и шириной от 15 до 50 мм.
И, наконец, несколько вспомогательных приспособлений, позволяющих существенно упростить процесс оклейки.
Поролоновые уплотняющие валики с клеевым слоем позволяют быстро и надежно защитить от попадания краски проемы капота и передних крыльев, задних дверей и соседней торцевой плоскости задних крыльев и другие места. При этом граница новой краски получается бесступенчатой, плавной.
А сколько проблем зачастую создают при оклейке плотно прилегающие контуры резиновых уплотнителей стекол автомобиля, ручек дверей. Легко решить этот вопрос позволяет пластиковая подъемная лента. Своей пластиковой частью она вставляется под уплотнитель, а клейкой частью фиксируется на внешней стороне, отгибая таким образом уплотнитель и создавая необходимый зазор для попадания краски.
Для маскировки молдингов и различных сложных контуров удобно применять специальную контурную ленту. Такая лента тонкая и очень гибкая, она не сморщивается по краям и не разрывается при криволинейном наклеивании с малыми радиусами кривизны, так что с ее помощью можно создать кромку любой конфигурации. Контурная лента также широко применяется в аэрографии и многоцветной дизайнерской окраске.
В ассортимент маскировочных материалов также входят специальная маскировочная жидкость, чехлы для колес, сидений и т.д. Полный перечень вы можете посмотреть в разделе Технички, например в каталоге фирмы 3M.
О разборке
Как правило, чем больше элементов отделки вы снимете с машины, тем легче будет выполнить маскировку. Конечно, можно закрыть все эмблемы, ручки, мигалки и т.д., но это очень долго и обязательно скажется на качестве покраски. Поэтому если возможно, снимите все фонари, ручки и молдинги.
Но все же следовать правилу «чем больше снято, тем легче маскировать» получается не всегда. С одной стороны, конечно, зачем тратить время, например, на деликатную оклейку резинового уплотнителя передней дверцы. Не проще ли и быстрее его снять?
Конечно проще, но попробуйте сделать это, например, на Lexus’е, конструктивные особенности которого требуют для этой цели снять стеклоподъемник, высверлить много заклепочек и отвернуть много винтиков…
Очистка поверхности перед оклейкой
Прежде чем пускать в дело бумагу или малярную ленту, тщательно вымойте и обезжирьте сопрягаемые с окрашиваемыми элементами места, где планируется наклеивать те или иные маскировочные материалы. Понятное дело, что к загрязненной поверхности маскировочные материалы не приклеятся.
Если тщательная мойка была выполнена в начале всего ремонтного процесса, а все последующие операции по подготовке велись только «сухим» методом, то вполне достаточно удалить пыль обдувом и пылесосом, а затем обезжирить поверхность.
В противном случае нелишним будет взять щетку и моющий раствор и тщательно промыть все места креплений маскировочных материалов. Не стоит также забывать об удалении загрязнений из скрытых полостей, проемов и корпусных элементов, поскольку грязь и жировые загрязнения из них в процессе окраски могут попасть на окрашиваемую поверхность и стать причиной появления на свежем ЛКП различных неприятных дефектов (пузырьков, кратеров и т.д.). Наличие мойки высокого давления значительно упрощает очистку труднодоступных мест.
Мойка также помогает снизить статические свойства поверхности, и пыль будет меньше прилипать к краске, что тоже немаловажно.
После мойки и просушки места крепления маскировочных материалов нужно хорошенько обезжирить. Полностью поверхности можно пока не обезжиривать, это можно сделать уже после маскировки.
Технология маскировки
В процессе ремонта маскировать придется минимум дважды — под грунт и под краску. Два этих вида оклейки не очень сильно отличаются. В целом, оклейка под грунт проще и нужно только хорошо заклеить проемы, а также не подводить линию заклейки слишком близко к зоне напыления.
Если скотч уложен слишком близко к границе окрашиваемого участка, то возможно образование ступенчатого перехода с грунта на существующую краску, который даже после шлифовки и покраски будет очень хорошо виден. Иногда это не имеет значения, когда, например, граница старого и нового покрытия будет скрыта молдингом или декоративной накладкой.
В остальных случаях уступ будет заметен. Поэтому вы заранее должны продумать этот момент и оклеить границу окрашиваемого участка так, чтобы скотч был несколько в стороне от зоны перехода нового покрытия в старое, чтобы граница напыления не доходила до линии маскировки.
Для создания плавной бесступенчатой границы можно использовать и такой прием: приклеить бумагу скотчем, а затем загнуть ее, как показано на рисунке ниже. Подобные приемы часто применяются при маскировке под окраску переходом, когда нам нужно избежать четкой границы перехода нового покрытия в старое.
Маскировка проемов
Проемы — это одно из тех мест, по качеству отделки которых можно судить об уровне мастера, выполнявшего ремонт.
Некачественно окрашенные проемы, каждый раз, когда они будут попадать в поле зрения водителя или пассажиров, будут кричать о непрофессионализме маляра, выполнявшего покраску. Поэтому уже на стадии оклейки под грунт нужно правильно заклеить проемы.
Лучше всего использовать для этих целей вышеупомянутый липкий поролоновый валик. Такие валики позволяют не только избежать четких границ окраски, но и предотвращают попадание перепыла и краски в салон автомобиля. Кроме того, валик препятствует выдуванию пыли и других загрязнений из проемов на свежеокрашенное ЛКП.
Чтобы защитить дверной проем, наклейте шнур в проем изнутри и просто закройте дверь
Помимо прочего, кусочками поролоновых валиков можно маскировать различные отверстия…
… и, опять же, использовать их для создания плавного перехода при частичной окраске детали. Для этого валик можно приклеить вдоль линии выштамповки.
После грунтования заклейка удаляется, автомобиль вышкуривается под покраску, обеспыливается и обезжиривается. Теперь можно приступать к финальной оклейке, немного более сложной, чем первичная заклейка под грунт.
Сложность состоит в том, что оклейку под покраску нужно выполнять еще более аккуратно и тщательно. В остальном принципы и приемы работы точно те же, что и при оклейке под грунт.
Как мы помним, очень важно правильно заклеить проемы. При окраске существующий и наносимый слои должны слиться воедино, поэтому размещать поролоновый валик в проемах нужно строго в определенном месте. Валик должен быть уложен так, чтобы после закрытия крышки багажника или капота он был «утоплен» на 3 мм.
Для маскировки проемов между панелями нужно отрезать валик необходимой длины и аккуратно уложить его так, чтобы после закрытия крышки багажника или капота он был «утоплен» на 3 мм
В тех случаях, когда проем поврежден или зашкурен глубоко внутрь, нужны другие методы. В таких случаях окраска чаще всего проводится в два этапа — сначала проемы, потом внешняя часть. Это увеличивает время ремонта, но позволяет достичь отличного конечного результата.
Маскировка резиновых уплотнителей
Одно из самых неприятных последствий неправильной оклейки — образование уступа из краски, после того как снимается малярная лента. Чаще всего такая ступенька образуется вокруг резиновых уплотнителей стекол. Демонтировать стекла — слишком большая работа и делать ее не всегда целесообразно.
Зачастую уплотнители просто маскируют обычной лентой и получают неплохой результат. Однако следы перекраски все равно можно заметить, если знать, где искать. Приподнимите резинку стекла у подержанного авто и скорее всего вы увидите ступеньку — подтверждение того, что машина перекрашивалась.
Есть пару приемов, позволяющих не допустить образование видимого уступа из краски.
Первый прием — использование упомянутой подъемной ленты. Такие ленты состоят из двух продольных частей — пластиковой и клейкой. Пластиковая часть вставляется между уплотнителем и кузовом, а клейкая часть перегибается через уплотнитель и с небольшим натяжением закрепляется на внешней стороне. Таким образом уплотнитель маскируется и одновременно отклоняется, при этом образуется небольшой зазор, в который попадает краска. Такие ленты могут применяться для маскирования и других элементов кузова, таких как молдинги, дверные ручки, фары и т.д.
Второй прием — подкладывание шнура. Лучше использовать специальный шнур, который при помощи специального аппликатора подкладывается под уплотнитель по периметру стекла, предотвращая образование уступа и делая сам факт окраски незаметным.
Можно подкладывать обычную бельевую веревку при помощи отвертки (только очень аккуратно!). После закладки шнура уплотнитель оклеивается маскировочной лентой, после чего стекла закрываются бумагой, которая закрепляется еще одной полосой той же ленты.
Полная укрывка
Еще один способ маскировки — полностью покрыть машину пленкой, а затем просто вырезать тот участок, который подлежит окраске.
Только помните, что пленки низкого качества, например обычные пленки, которые используются для общестроительных работ, не способны удерживать на себе краску.
И хорошо, если краска начнет отшелушиваться когда мы будем уже снимать пленку, когда лакокрасочный слой уже отвердел. Но как вам такая перспектива: наносим слой эмали, а при следующем проходе распылителем поток воздуха срывает попавший на пленку напыл, и все эти лохмотья «впечатываются» прямиком в свежеокрашенную поверхность. Сердце кровью обливается, но с пленками низкого качества такое бывает часто, особенно при нанесении базовых эмалей, которые сохнут очень быстро.
Поэтому нужно отдавать предпочтение только надежным производителям и брать пленки, специально разработанные для авторемонта. Такие пленки отлично удерживают на себе напыл, который не шелушится даже при снятии.
Если в непосредственной близости от окрашиваемого участка не закрыть пленку бумагой, могут возникнуть серьезные проблемы. Пленки низкого качества не держат на себе напыл базовой краски.
Если же вы не уверены в качестве пленки, ее края в непосредственной близости от ремонтируемого участка нужно обязательно обклеить бумагой и скотчем. Это самый надежный вариант.
Для удобства работы с пленкой продаются специальные каретки, которые позволяют наносить пленку на весь автомобиль без посторонней помощи.
Для этого нужно разместить каретку на расстоянии полуметра от одного из бамперов автомобиля и размотать пленку над автомобилем. При этом следует обращать внимание на то, какой стороной к автомобилю прилегает пленка, так как зачастую в качестве сторон имеются различия.
Если на пленке есть логотип, то пленка должна быть расположена так, чтобы логотип читался в правильном направлении.
Затем отрежьте пленку такой длины, чтобы она касалась пола обоими концами. Резать пленку удобнее от края к центру. После чего разверните ее с двух сторон и вырежьте «окна» в зоне окрашиваемых участков, а затем закрепите края пленки малярной лентой.
Специальная каретка позволяет быстро замаскировать автомобиль без посторонней помощи
Турбулентные завихрения
Еще одно правило маскировки заключается в том, что вся защищенная поверхность должна быть как можно более ровной. Если на бумаге будут складки, окрасочный факел будет создавать на них большие турбулентные потоки, поднимающие пыль и снижающие качество покраски. Чем ровнее будет замаскированная поверхность, тем лучше.
Неровно уложенная маскировочная бумага приводит к возникновению турбулентных завихрений, отрицательно влияющих на качество окраски.
Если используется пленка, она также должна быть хорошо натянута. Если на ней есть складки, они будут «хлопать» при покраске.
Снятие маскировочных материалов
По окончании сушки лакокрасочного покрытия маскировочные материалы можно снимать. В первую очередь нужно удалить скотч, отбивающий границу покраски. Отрывая клейкую ленту будьте осторожны, чтобы не повредить краску. Желательно, чтобы направление отрыва было от середины панели к краю. Дело в том, что краска может присохнуть к краю ленты и, если начать отрывать ленту с этого края, краска может отстать.
Перед тем, как снимать малярную ленту, внимательно все осмотрите. В местах, где нет уверенности, что скотч будет нормально отделяться, в некоторых случаях можно очень аккуратно воспользоваться острым ножом.
В целом это все, что хотелось сказать по поводу оклейки. Основное назначение описанных материалов и приемов заключается в потребности насколько это возможно минимизировать процесс оклейки по времени. Ведь порой приходится тратить полдня на оклейку автомобиля, чтобы затем в течение часа все покрасить. А время маляра, между прочим — самая дорогая составляющая процесса ремонта. И именно его экономия позволяет наиболее эффективно снизить общие затраты на ремонт.
ТЕХНОЛОГИЯ ОКЛЕЙКИ ПЛЕНКОЙ
Подготовка и очистка поверхности
Наилучший результат достигается при тщательной подготовке поверхности перед покрытием ее пленкой.
— Фары, фонари, дверные ручки, дверные замки, антенны и другие элементы (по возможности) должны быть демонтированы перед монтажом пленки.
— Тщательно очистите все поверхности кузова автомобиля в 4 этапа:
1. Помойте автомобиль в автоматической или ручной мойке.
2. В теплом и чистом помещении тщательно протрите кузов автомобиля изопропиловым спиртом, чтобы удалить поверхностное загрязнение. Обращайте особое внимание на места, где могут быть остатки автомобильной смазки.
3. Обработайте поверхность кузова из пульверизатора раствором воды и моющего средства в соотношении 45 мл моющего средства на 1 литр чистой воды. Наносим столько жидкости, чтобы она стекала с кузова. Даём раствору высохнуть. Это должно занять 10 — 15 минут.
4. После высыхания очищаем кузов изопропиловым спиртом в тех местах, где пленка должна подворачиваться и в местах углублений (штампованные фальшь окна и пр.)
Нанесение Сухой метод
Мы используем сухой метод нанесения пленки. И только он гарантирует высокое качество и долгий срок службы пленки.
Монтаж лучше всего выполнять в чистом, сухом и теплом помещении. Пленка должна быть комнатной температуры (приблизительно 20°C).
Используемые инструменты:
— Мягкие и жесткие ракели
— Скальпель или макетный нож
— Сантиметр
— Промышленный или бытовой фен
— Мягкая ткань
Время оклейки может быть уменьшено, если в работе будет принимать участи еще один человек.
— Отмеряем и отрезаем материал нужного нам размера (с запасом). Кладем материл лицом в низ на стол и аккуратно удаляем подложку под углом 30°.
— Слегка натягиваем и прикладываем материал к оклеиваемой детали кузова автомобиля, фиксируем пленку в верхних углах, придавив ее пальцем к поверхности кузова.
— Используя ракель, начинаем прикатывать пленку сверху вниз и из центра к краям.
Уникальный клеящий слой позволяет при «притирании» пленки выгонять пузыри воздуха к краям. Если все-таки большие пузыри воздуха остались под пленкой, аккуратно отделяем пленку от поверхности, и заново прикатываем ее ракелем. Большие пузыри не рекомендуется прокалывать и надрезать, так как при этом может образоваться складка на пленке.
— После приклеивания пленки нагреваем пленку, чтобы гарантировать полную активизацию клеящего слоя, особенно в труднодоступных местах (края деталей кузова, углы, выштампованные элементы и проч.).
— При использовании фена, держим фен на расстоянии 20 сантиметров от материала и прогреваем материал равномерно, перемещая струю теплого воздуха. Нормальный фен прогревает материал до достаточной температуры, чтобы сделать его мягким и пластичным. Не допускаем перегрева материала!
— При нанесении пленки на кузов автомобиля, немного натягивая пленку для того, чтобы она ровно, без складок и пузырей ложилась на поверхность.
Стараемся сильно не натягивать пленку, так как при сильном натяжении мы можем ее порвать. Если дизайн предполагает печать на пленке, его нужно тщательно продумать, что бы учесть то, что пленка будет в некоторых местах растягиваться и изменять пропорции нанесенного на нее изображения. Обращаем особое внимание на места стыков разных деталей кузова автомобиля.
— Края плёнки подрезаются с запасом на подворот (около 5 мм)
— Мы не вырезаем пленку вокруг заклепок на кузове. Путем нагрева пленки из строительного или бытового фена нагреваем пленку и аккуратно приклеиваем ее к поверхности заклепки. Пленка должна идеально покрыть ее поверхность.
— Пленка не подрезается встык с пластиковыми накладками на кузове автомобиля. Все пластиковые накладки лучше всего демонтировать с кузова перед нанесением пленки, а после нанесения пленки вновь поставьте их на свои места.
Эксплуатация
Первые 7 дней, после нанесения, не стоит мыть машину.
Осмотр…
Потом для авто лучше использовать ручную мойку.
Бесконтактную — не ближе чем с 1,5м.
Если все сделать по инструкции, то пленка прослужит вам долгие годы.