Нужно ли смывать старую краску перед покраской авто
Как правильно наносить грунтовку на старую краску автомобиля
Грунтовка старой краски перед началом покраски авто требует определенной подготовки. Материал разводят с отвердителем, а также при необходимости с растворителем. Чтобы не совершить ошибку, следует внимательно изучить инструкцию, где подробно описано, как и в каких пропорциях разводить состав. Важно также выдержать сроки высыхания грунтовки. Покраску кузова начинают только по сухому покрытию.
Автомобиль в процессе эксплуатации теряет изначальную яркость и привлекательность. Причиной служат внешние факторы: воздействие погодных условий, механические повреждения, естественный износ. Это вынуждает владельца автомобиля обновить кузов транспортного средства. Сразу возникают вопросы о необходимости проведения подготовительных работ: можно ли наносить грунтовку на краску на авто своими руками и делать ли все этапы самостоятельно или передавать специалистам.
Зачем грунтовать автомобиль перед покраской
Владельцы транспортных средств часто хотят сохранить деньги при подборе материалов для обновления кузова. Красить без грунтовки автомобиль – значит, нарушать технологию. Это связано не только с экономией, но и с отношением к машине. После небольших аварий и полученных повреждений ценность транспорта падает. Автовладельцы считают, что можно обойтись без грунтовки, если сразу нанести на авто новую краску. Такая манипуляция позволит сэкономить от 15 до 25% денежных средств, однако это чревато последствиями. Красить авто на старую краску без грунтовки – обычная практика для перекупщиков. Примерно 40% вторичного рынка принадлежит им, именно поэтому такой метод популярен.
По свежему покрытию невозможно понять качество проделанной работы. Соблюдались ли все технологические этапы. Если покраска авто на старую краску осуществлялась без грунтовки, то уже через 6 месяцев покрытие начнет слетать хлопьями.
Желательно не экономить на материалах и выбирать лучшие. Тогда покрытие прослужит долго – от 7 до 10 лет.
Краш-тест (Как можно проверить качество покраски кузова перед перекраской)
Перед началом работ мастера изучают слой, покрывающий детали. Для этого используют салфетку, предварительно смоченную растворителем. Протирают выбранное место, проверяя, остался ли след на салфетке или нет.
Если краска заводская, то велика вероятность что она потемнеет. Любительская оставит след на салфетке.
В случаях покраски авто баллончиком на старую краску без грунтовки протирание может просто испортить поверхность. Именно этот эффект называют краш-тестом. Это происходит из-за того, что старое покрытие отреагировало на новое: в результате химической реакции появились вздутия или трещины.
Чтобы этого избежать, не стоит красить авто на старую краску без грунтовки. Изоляционное покрытие не позволит растворителю в изначальном слое войти в реакцию с новым.
Можно ли наносить грунтовку на старую краску автомобиля
Основой для изоляционного слоя может служить заводское покрытие. Для грунтовки важно хорошее сцепление, поэтому многое зависит от состояния поверхности. Если старая краска непрочно держится на кузове, то ее необходимо отшлифовать. Глянцевая или необезжиренная поверхность требует такого же воздействия.
Подготовка авто
Предварительные работы требуют много времени. Это влияют на качество и аккуратность дальнейшего процесса. Даже если необходимо покрасить не всю машину, а только один элемент, например, порог или бампер, нужно собрать целый набор инструментов и материалов. После изолировать остальную часть кузова от попадания новой краски, а также пыли и грязи.
Первый шаг – это работа со старым слоем. Наносить грунтовку на краску на авто можно, если поверхность обладает хорошим сцеплением, и нет повреждений.
Когда на кузове есть вмятины, то старый слой полностью снимают, убирают ржавчину и выравнивают поверхность.
При локальной покраске лучше предварительно демонтировать необходимые детали: двери, капот и др. Это сэкономит время и деньги, поскольку не нужно отдельно изолировать кузов авто, покупая пленки и малярные ленты.
Второй шаг – подбор краски. На полное обновление поверхности автомобиля используют 2-3 литра. Лучше всего приобрести готовый материал, максимально соответствующий цвету изначального покрытия. При локальной покраске снимают лючок бензобака, чтобы с помощью компьютерного анализа подобрать наиболее подходящий оттенок. Если выбор сделан правильно, то даже отдельно покрашенная деталь не будет выделяться на фоне заводского покрытия.
Третий шаг – грунтовка. Этот слой необходим для создания хорошей адгезии (сцепления) с металлической поверхностью. Именно благодаря этому свойству советуют не красить без грунтовки старую краску машины. При отсутствии надежного связующего звена есть вероятность, что новый слой быстрее придет в негодность.
Грунтовка для автомобиля
Существуют разные виды грунтовок. Каждая обладает определенными свойствами:
Также разработаны универсальные грунтовки, обладающие разнообразными характеристиками – в отличие от эпоксидной и кислотной, квалифицируемых как специальные.
Случаются сложности выбора, каким видом можно наносить грунтовку на краску на авто. Тогда удобно выбрать универсальный вариант.
Некоторые мастера наносят краску на шпаклевку без грунтовки на авто в целях экономии. Но в результате страдает качество. Сложно скрыть дефекты от проделанной работы без использования грунта. Связано это с тем, что слой заполняет собой всю поверхность, скрывая созданные шпаклевкой изъяны.
Приготовление состава и оборудование
Для начала стоит просчитать, какое количество материала необходимо для осуществления всех этапов. Если обработать нужно только одну деталь, то можно обойтись аэрозольным баллончиком.
В зависимости от масштаба работ, помимо материалов, необходимо иметь следующие инструменты:
Помещение для проведения работ должно быть чистым и сухим, без пыли и грязи. Также важно помнить о вентиляции, иначе можно получить химическое отравление при распылении жидких материалов.
Особенности грунтования своими руками
Первый слой наносят 1 раз. Второй – по 2-3. Каждая смесь сохнет по-разному. Поэтому после обработки необходима остановка, равная примерно 15 минутам: более точное время указано в инструкции.
Перед тем как приступить к покраске, грунтовый слой обрабатывают, пока поверхность не станет гладкой, без микронеровностей и трещин. Для этого используют наждачную бумагу или шлифовальную машину.
Как быть с новыми деталями
Части автомобиля без первоначальной покраски – как заводские, так и сертифицированные аналоги – обрабатывают в несколько этапов:
Если запчасть уже установлена на автомобиль, то все остальные детали рядом закрывают от попадания брызг.
Антикоррозионное покрытие
Грунтовку наносят тонким одинарным слоем, не превышающим 15 мкм. Иначе можно ухудшить сцепляющие характеристики.
Возможные комбинации
Лучшая обработка поверхности металла предполагает использование эпоксидного грунта, затем шпатлевки и шлифовки. После этого для защиты кузова наносят кислотный слой. В завершение перед покраской поверхность покрывают наполнителем.
Каждый из материалов имеет определенное время высыхания, указанное в инструкции.
Наносить грунтовку на краску на авто своими руками можно. Процесс этот несложный, но очень важный, поскольку позволяет защитить кузов автомобиля от воздействий коррозии, а также увеличить сцепление с краской. В итоге машина дольше сохранит насыщенный цвет и яркость.
Вопрос к знатокам: Нужно ли снять всю краску с машины перед покраской?
Если машина красится целиком, по технологии и хорошими материалами то нужно ли снять всю заводскую краску или достаточно её заматовать? Если заводская краска без повреждений.
Комментарии 92
Надо снимать старый слой, но не совсем пескоструйной обработкой, а пластиковым абразивом. Он удалит краску не затронув сам металл.
пескоструйное-оборудование.рф/vybor_abraziva
Все прям до металла счищают все))))) не смешите.))))
если е39 то сдирать лучше. сам сейчас прохожу это же с сараем
Оригинальная краска в отличном состоянии
Тогда и не надо её сдирать и потом рефлекс вместо оригинального БМВ грунта!))
возможно не с теми людьми общаюсь, однако не разу не видал чтоб кто то, даже очень богатый, так круто сворачивал с дороги рентабельности
Думаю дело в исполнителях, которые за окрас элемента с полным удалением лакокрасочного берут меньше 15 тыр. Дешёвый труд, неизвестный результат, люди ведутся.
сделать как надо возможно лишь с завода (ojakov нише пояснил нюансы) важен своевременный антикор, сделанный перфекционно
качество — да, стоит дорого, однако давайте не будем лукавить… много ли вы видели клиентов, готовых платить от 150к за работу ( зная что результат будет не идеален 50/50)
пример топикстартер… разве он озвучил цену, нет…о чем тогда рассуждать
е39 из старых, тогда БМВ красили в кучу слоев.Одна была у нас на покраске, капот офигели расшкуривать по жучкам, родных слоев покрытия 12 насчитали.Думаю, если очень надолго планируешь, то только полный разбор в ноль и пескоструй.Смывка вообще не вариант, из скрытых полостей потом не вымоешь толком, а она туда попадет.А частично расшкуривать лабуда, можно мелких жучков не увидеть и вылезут через полгода пузырьками, тем более с таким заводским пирожком.Ну а после песка кислотный при желании, акриловый, эпоксидный, акрил, база, лак.По кайфу бы еще с промежуточной полировкой между слоями лака, но очень дорого выйдет.Ну и полный антикор соотвественно после окраски.
По смывке подтверждаю, коллеге с прошлой работы крышу новой нивы обливали смывкой, несколько раз перекрашивал — подымает старую краску через какое-то время и всё, с третьего или четвёртого раза только нормально вышло, видать кислота вся вышла. Насколько мне известно крышу до голого металла облирали, замывали, содой деактивировать пытались — не помогало.
е39 из старых, тогда БМВ красили в кучу слоев.Одна была у нас на покраске, капот офигели расшкуривать по жучкам, родных слоев покрытия 12 насчитали.Думаю, если очень надолго планируешь, то только полный разбор в ноль и пескоструй.Смывка вообще не вариант, из скрытых полостей потом не вымоешь толком, а она туда попадет.А частично расшкуривать лабуда, можно мелких жучков не увидеть и вылезут через полгода пузырьками, тем более с таким заводским пирожком.Ну а после песка кислотный при желании, акриловый, эпоксидный, акрил, база, лак.По кайфу бы еще с промежуточной полировкой между слоями лака, но очень дорого выйдет.Ну и полный антикор соотвественно после окраски.
Пленку оксида снять с металла.Все металлы при даже недолгом нахождении на открытом воздухе окисляются и дают пленку, что для черных металлов уже является ржавчиной.Кислотный «съест» пленку и даст свою, отсекая металл от кислорода.
Если нет дефектов, то ненужно, а если посечен или глубоко поцарапан, то желательно
Нет. Нормальное покрытие не удаляется. Обдирка до металла имеет смысл на старых авто при реставрации, где покрытие старое и может быть конфликтным к новым материалам, а металл не имеет оцинковки либо катафорезного грунта.
Отличный вопрос.
Идём к началу по учебнику.
Цель кузовного ремонта — максимально точно повторить технологию и качество ремонтируемых деталей и ЛКП.
Другими словами ни один сервис даже самый оснащённый не может повторить технологию завода. Задача максимально приблизиться за счёт дорогих материалов. (мы о ЛКП сейчас) Они в свою очередь «прощают» многие ошибки и самое главное помогают сервису простотой нанесения.
Взять оригинальную запчасть например тойоты или МВ без разницы. На них с завода катафорезный грунт и его не рекомендуется пробивать Абразивом. По скольку нанесён технологично и в сервисе так не сделать.
Короче много текста.
Делайте выводы.
Пи. Си. Кому не лень сделайте ножом тест на адгезию и будет ещё понятнее.
Заводская покраска очень качественная, поэтому, я не вижу смысла полностью удалять заводское покрытие. В местах повреждения, или каких-то неровностей оно и так протирается местами, я в нём вижу как-бы необходимую толщину при выведении плоскостей, ну и всё такое… Адгезионный грунт наносимый на заводе очень крепкий, видимо его наносят на кузов с применением электричества, он есть даже в скрытых полостях и я не думаю, что ремонтные грунты имеют характеристики лучше. Так что, лично я перетираю заводское покрытие без фанатизма до удаления и не дрищу. Чего и вам желаю.
Вот гляньте на разрез. Надеюсь в чертежах разбираетесь. Это как туда подлезть? Кто это сможет тот пусть первым бросит в меня камнем.
Рис. 8-2. Скрытые полости кузова (вид сбоку):
7 – крышка люка заливной горловины;
8 – фланцевая гайка;
9 – кронштейн переднего бампера;
10 – балка переднего бампера.
Попробуй (я пробовал) очистить хоть одно место, ТО САМОЕ, откуда гниль идет. А идет она изнутри, из под арок а не сверху. А там то как раз никто, при всем желании, не очистит. Это швы сварки крыла и арки. Как раз там и собирается гниль. Это обжим рубашки двери и внутренней части. Не, ну если расшить и капот и двери 🤣🤣😆😲
Именно. Поэтому особо упорствовать смысла нет. Все там будем. Тем более машина это вещь внезапно смертная. И вкладываться лучше во что то другое.
В недвижимость или золото!
Попробуй (я пробовал) очистить хоть одно место, ТО САМОЕ, откуда гниль идет. А идет она изнутри, из под арок а не сверху. А там то как раз никто, при всем желании, не очистит. Это швы сварки крыла и арки. Как раз там и собирается гниль. Это обжим рубашки двери и внутренней части. Не, ну если расшить и капот и двери 🤣🤣😆😲
пытаюсь приспособить для этого дела вибротряску:)
в стандарте-щетки, воздух, вода… она конечно предполагает к ржавчине, но… иногда керхер 110атм (фреза) является единственным решением
зондирую тему изготовления /покупки АВД 300-400атм.
перед этим хочу сделать безвоздушное антикор — распыление (планирую заюзать старый нш10)
С завода как выходит? Металл-грунт-краска вот и технология.
А вот готов ли ты платить, это другой вопрос. Выходит не бюджетно совсем.
Выше уже ответили, если для себя и надолго то до металла чистиш потом кислотник-эпоксидник-грунт-база-лак.
Если покрытие родное хорошее то можно только очаги зачистить остальное заматовать.
На кислотник не кладется эпоксидник. Либо чистый метал+эпоксидник, либо метал+кислотник+акриловый грунт
Согласен. Опечятался, кислотник-грунт-эпоксидник- грунт и далее по списку. Это если совсем качественно.
На кислотник не кладется эпоксидник. Либо чистый метал+эпоксидник, либо метал+кислотник+акриловый грунт
а что будет, если нанести эпоксидный на реактивный?
А никто не ответит, просто нельзя!))
Если кислотный отдал всю кислоту в течении 24 часов, то ничего. Можно сразу эпоксидный на него лить.
Мокро на мокро заливать кислотный эпоксидным нельзя, даже с прослойкой акрилового.
хм.а почему 24 часа? думаю, от температуры зависит. я себе и именно своим хорошим знакомым перекрывал реактивный эпоксидным и за годы, в том числе зимняя эксплуатация по солям, ничего плохого не принесла. на моей машине третья зима переваренное днище покрыто реактивным и сверху эпоксидным.но есть приличный кусок, где просто эпоксидный. на глаз разницы не вижу, доп. покрытий не наносил. множественные жучки присутствуют, лет через 10-15 наверное хорошо подгниет
Ну я про гараж…тут в основном у всех +18 и то не круглые сутки) ppg же допускает нанесение эпоксидного на кислотный. Новол нет, потому что из 100 случаев было 5 случаев (примерно) что что то пошло не так, а им это не нужно, при их огромном объёме продаж, поэтому и написано, что незя!)
Ну а о том что бы ждать 24 часа, это только технологи могут лично сказать, на станциях с потоком такая технология не нужна, время деньги.
Ну а все остальные просто прочитали что нельзя эпоксидный на кислотный, приняли на веру и повторяют это как отче наш!)) Не разбираясь.
Я лью эпоксидный на кислотный, всё отлично работает.
Но на самом деле уже отходит кислотник, с эпоксидным удобнее работать а защищает он метал не хуже кислотного.
повезло…
но желательно техничку соблюдать (кислоту на эпокс, не наоборот)
за соблюдение технички по голове ведь не бьют
Ну я про гараж…тут в основном у всех +18 и то не круглые сутки) ppg же допускает нанесение эпоксидного на кислотный. Новол нет, потому что из 100 случаев было 5 случаев (примерно) что что то пошло не так, а им это не нужно, при их огромном объёме продаж, поэтому и написано, что незя!)
Ну а о том что бы ждать 24 часа, это только технологи могут лично сказать, на станциях с потоком такая технология не нужна, время деньги.
Ну а все остальные просто прочитали что нельзя эпоксидный на кислотный, приняли на веру и повторяют это как отче наш!)) Не разбираясь.
Я лью эпоксидный на кислотный, всё отлично работает.
Но на самом деле уже отходит кислотник, с эпоксидным удобнее работать а защищает он метал не хуже кислотного.
я использую реактивный когда поверхность хреновенькая.использую больше как усилитель адгезии
Смывка- очень спорная херня. Стоит денег хорошо, так ещё и смывку потом не отовсюду достанешь, а это сыграет злую шутку при покраске. По фен-шую снимать надо старое- покрывать Новым. Эконом- матует и сверху льёшь. Я свою сейчас красить буду обговорённость- до металла снимать, сварные швы лудить, там где шпатлевать- выводить оловом.
Сколько же выйдет по деньгам, если не секрет?
Я сбился со счета. Чисто маляр- 150.
С лужением и снятием до металла по-божески еще, если целиковка.
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!