Нужно ли удалять катализатор на автомобиле ниссан альмера классик
Дыши глубже, мотор! ))) Удаление катализатора
Еще летом начал замечать, что машина стала немного прожорливее. Прирост составил порядка 0,5 л/100км и, если продолжительное время ехать на высоких оборотах, когда за бортом 27-30 °С, температура ОЖ росла до 93-94 °С. Списывал на жару, повышенную нагрузку от кондиционера, загрязнение лямбды и т.д… Но с наступлением осени расход хоть и снизился, но не до привычных значений. Плюс ко всему как-то не таким бодрым был разгон… «А может все-таки катализатор просится на удаление», мелькнула мысль в голове. И чем дольше я думал об этом, «прислушиваясь» к поведению машины, тем ближе мысль была к реальности.
При замене масла убедился, что лямбда на моей машине одна, решил пойти на операцию по удалению катализатора.
Для замены приобрел следующее:
— Пламягаситель FORTLUFT арт. 10013057 за 2089 руб.
— Прокладки коллектора VICTOR REINZ арт. 715338400 за 182 руб.
— Прокладка приемной трубы BOSAL арт. 256113 за 173 руб.
— Термолента FORTLUFT арт. TL50151 за 212 руб.
— Болтики, гаечки, шайбочки на 200 руб.
Поизучал записи БЖ НАКоводов и отправился в гараж к тестю…
Больше всего переживал за болты крепления теплового экрана коллектора, так как головки болтов были в плачевном состоянии, но открутились все нормально, некоторые головкой «на 9».
А вот один, который крепит кронштейн разъема лямбды вдобавок приржавел к самому кронштейну. Пришлось орудовать молотком и зубилом, понемногу стесывая шляпку болта… Наверное это был самый долгий этап разборки…
На гайки коллектора побрызгал «RW-40» (аналог «WD»), выждал 2-3 минуты и принялся их откручивать, благо здесь все открутилось без запинок, даже все шпильки остались на местах. Болты крепления нижней части катколлектора и приемной трубы также открутились нормально.
Собираясь в гараж, вспомнил запись БЖ Dimarrik ‘а, где он писал, что болты на самом катколлекторе без нагрева не хотели откручиваться. Пару лет назад купил я горелку на цанговый газовый баллон, разжигать угли в мангале. Несколько баллончиков газа остались после летних выездов.
Разогревал поочередно область вокруг каждого болта в течении полминуты примерно, болты с трудом, но сдавались один за другим. ради эксперимента попробовал один сорвать без нагрева. Получилось, но сорвал я его с гораздо бОльшим усилием, так что греть настоятельно рекомендую.
Вскрытие катколлектора показало, что труды были не напрасны, катализатор забит процентов на 50… Зато лямбда даже не закоптилась.
Думаю, на это повлияло применение присадки в топливо.
Выбил его из банки, собрал все содержимое в пакет, дабы потом сдать в пункт приема.
Затем продул все сжатым воздухом, вставил нижнее металлическое кольцо, затем сетчатое и саму сетку. Впихнул пламягаситель, верхний его край оказался высоковато над посадочным местом фланца коллектора… Выбил пламягаситель, убрал сетчатое кольцо. В итоге пламягаситель встал нормально. Сверху поставил сетчатое и металлическое кольцо, примерил коллектор — зазор существенный. В итоге металлическое кольцо выбросил, сетчатое немного обстучал молотком и собрал катколлектор воедино. Зачистил от остатков прокладок коллектор и ГБЦ и, обильно заливая все резьбы медной смазкой, собрал все в обратной последовательности ))) Знал, что термолента не понадобится при установке пламягасителя в катколлектор, ее я использовал в качестве теплозащиты картера двигателя.
Вонючая хрень, как оказалось )))
Естетственно, перед установкой теплозащитного экрана и защиты картера двигателя сделал пробный пуск мотора. Особых изменений звука работы двигателя не заметил. А вот то, что мотору стало легче крутиться и ускорять машину, почувствовал на первом десятке километров пути домой. По расходу не сразу понял, есть ли изменения, так как мгновенный расход при разгоне остался примерно на том же уровне. Но в тех же условиях траффика средний расход был порядка 6 л/100 км, а теперь БК показа 5,7. Точнее уже будет понятно со временем.
По приезду домой принялся за поиски пунктов приема катализаторов. В Москве их насчитал около 4-х, возможно, их больше. Но мне нужен был тот, который работает в воскресенье. Нашелся некий «Katalizator1». Позиционируют себя, как организация по утилизации катализаторов. Приехал по адресу, промзона, на воротах замок. Звоню — абонент, не абонент… Уезжаю… В дороге поступает звонок, девушка объясняет, что по выходным у них цех по другому адресу работает. Приехал на этот адрес, позвонил, через 10 минут меня встретил приемщик и проводил до цеха. У приемочного стола терся какой-то чел, на столе около десятка катов (перекуп или представитель какого-нибудь автосервиса).
Взвешивание катализатора показало 0,75 кг. Изначально я думал, что хотя бы около 1,5 к получить за сданный катализатор. После 15 минут ожидания, пока катализатор перемололи и провели анализ содержания металлов в нем, мне приносят акт, в котором значится сумма 3818 (!) рублей.
Я чуть не вскрикнул ))) Получилось так, что я с учетом затрат на топливо для поездок к тестю и в пункт приема вышел в «0», а может даже немного и прибыли получил, но прибыль копеечная. Так что ниссановские катализаторы достойно ценятся.
Катализатор… притаившееся зло…
Ну и неделька выдалась – две Альмеры, два катализатора…
Не думал я, что придется этим срочно заняться. Началось всё с того, что позвонил знакомый, у него такая же машина только 2005г. У него пропала тяга – машина наотрез отказывалась ехать в горку. Я проехал на ней, в горку просто задыхалась, начинала дергаться и конечно пыталась заглохнуть… но ОШИБКИ НИКАКОЙ НЕ ПОКАЗЫВАЛА…
Почистив дроссель, проверив впуск, систему подачи топлива – решили убрать катализатор… пол дня работы, и… чудо свершилось! Машина просто полетела.
Тут призадумался и я… особенно вспомнив УЖАСЫ ПОПАДЕНИЯ ОСКОЛКОВ КАТАЛИЗАТОРА В ДВС… и покупка контрактного ДВС…
Принял решение – выбить катализатор…
Благодаря RW-40 быстро всё открутил…
Самое трудное – открутить банку… потребовался ключ 12 и молоток…
Выбиватся легко… по центру, легкими постукиваниями…
Сгоревшая часть – пробег всего лишь 78т.к.
Далее очистил стенки от ваты, достал кольцо с дна банки…
И всё прикрутил на место…
И кстати, НИКАКОГО ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ И ОБМАНКИ на обе машины с ДВИГАТЕЛЯМИ 1,5л, НЕ СТАВИЛИ и ОШИБОК НЕТ.
Вот только ОДИН КОСЯК – одна машина работает тихо, практически незаметно отсутствие ката, а другая, моя, довольно шумно…
На работу, мне потребовалось 2 часа… в 10:00 начал, в 12:00 выехал с гаража…
Теперь буду работать над пламегасителем…
Удаление катализатора и последствия!
Всем доброго времени суток!
Решил было удалить катализатор с заменой на пламегаситель, делал в сервисе за пару часов работы ребята все поменяли, самое что интересное что даже не снимая выпускной коллектор (смогли открутить снизу банку с каталиком). Поездил немного, но разницу в динамике особо не заметил да и каталик мой на пробеге 260 к выглядел вполне неплохим. Но не суть, а дело в следующем: после удаления на след день после того как завёл заметил белый густой дым до тех пор пока не прогрелась, и при подгазовке. Спустил на то что может после удаления ката авто реабилитируется что ли. Поездив так несколько дней решил померить уровень масла и чуть не упал, ниже отметки min (хотя до удаления замерял и все нормально было). В общем поменял свечи, масло, фильтры. Прокатившись 100 км масло так же ушло с середины нормы до ниже min. Открутил свечи что б оценить состояние и прям печаль взяла:
Теперь вот думаю: случайно ли так совпало или есть прямая связь? Кто что думает?
Чувствую что меня ждёт замена колец!продолжение следует.
Nissan Almera 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 44
Удалил катализатор в начале весны ничего не прошивал, пробег 206к, есть еле заметный белый дымок но масло в норме
Обманку не забыли поставить?
Ничего не ставили просто кат вытащили и все
Необходимо поставить обманку на второй лямбда зонд. Если её не будет, то мозги будут готовить слишком богатую смесь. На своей машине я это заметил лишь спустя 11тыс км. Средний расход по компу 9,1-9,2л. Бака хватает на 600 км примерно. Примерно за эти км у меня вылетело 8тыс руб просто в трубу.
Кстати после выбивания ката у меня чек так и не загорелся. Это меня и успокоило не ставить обманку. Оказалось зря
Понял приму к сведению спасибо 🤝👍
177000 пробег. достал кат он в норме. перевернул и воткнул обратно. езжу.
Но масложер как был так есть.
Слышал что нужно прошивать мозги после замены на пламик…толи на евро 2 Толи на евро 3.
Может это влияет на масложер…хз
Перешивать надо, если не ставишь обманку. Если не ставил обманку и не перешивал, то жди увеличения расхода топлива на 1,5-2 литра на сотку.
Тоже нет катализатора, нет пламягасителя на второй лямде нет обманки работает отлично, расход на газе 8.5. мозги неперешивал, единственно поменял МАФ на контрактный и первую лямду!
Я удалил кат. Первый раз завёл после этой монипуляции мотор задымил просто ужас как. С зади машины стояло густое облоко дыма. После покатался дыму становилось все меньше и меньше. в итоге дымит но не критично на прогретую почти незаметно. Но у меня она жрёт масло на тысячу км 500 грамм это по городу. Жор масла не прибавился и не убавился. Масло лью дешманское лукойл 5w30
Ну вот и я подумал что это нормально и потом уйдёт, но померив масло понял что попал, а вот на что. пока не знаю так как карантин)
Если что, не дай бог конечно что мотор у тебя погиб, то я скоро на продажу буду выставлять, видео работы мотора имеется
На всякий случай скажи цену на мотор)либо сюда либо в лс
Была схожая ситуация, но я делал раскоксовку, до неё кушала 1 л на 9000км, после раскоксовку, за неделю не увидел то б масло уходило, но кат забил наглухо, в вот после удаления ката, жер начался 1л на 300км, вообщем пришлось вскрывать мотор, но мне повезло, поршневая в прекрасном состоянии, отделался заменой колец, т.к.все зазоры в норме. ну и цепь за одно поменял, и все! Беды как не бывало, масло от замены до замены ни грамма ни долевал, лил мотюль 5w30
Даааа, мне так же удолили не снимая колектор, прям открутили приемную трубу и разбивали его, а он сам высыпался.
Этого котегорически нельзя делать, так как в самой банке остаются остатки ката и при первом заводе двс все вот эти остатки керамики летят обратно в цилиндры. Да да летят, так как двс это не компресор который дует только в одну сторону, в связи с этим у меня на целиндрах появились охрененные задиры, в связи с этим а может с тем что проходимость газов стала лутше и сопротивляимость стало меньше жер масла увеличедся в разы. До выбивания расход масла составлял на 8000 км. В районе одного литра, после на 600 км. 2л.
Спорить ни скем не буду, но я уверен что это все из за горе мастеров и частично естественной ситуацией.
Психанул и заказал контрактный двс, четвертый год пошел как котаюсь на новом двс, масло от замены до замены ни грамма ！
Даже разбирать старый не стал?
А зачем разбирать, люди придумали устройство эндоскоп называется, всразу стало понятно. Поставил новый движок, а старый продал в сборе.
Даааа, мне так же удолили не снимая колектор, прям открутили приемную трубу и разбивали его, а он сам высыпался.
Этого котегорически нельзя делать, так как в самой банке остаются остатки ката и при первом заводе двс все вот эти остатки керамики летят обратно в цилиндры. Да да летят, так как двс это не компресор который дует только в одну сторону, в связи с этим у меня на целиндрах появились охрененные задиры, в связи с этим а может с тем что проходимость газов стала лутше и сопротивляимость стало меньше жер масла увеличедся в разы. До выбивания расход масла составлял на 8000 км. В районе одного литра, после на 600 км. 2л.
Спорить ни скем не буду, но я уверен что это все из за горе мастеров и частично естественной ситуацией.
Психанул и заказал контрактный двс, четвертый год пошел как котаюсь на новом двс, масло от замены до замены ни грамма ！
Было все точно так же. Масло жрала безбожно. В итоге купил контрактный.
Удаление катализатора (Nissan Almera N16)
Итак, первым делом было заказано всё необходимое (тоже, что и у большинства)
— FORTLUFT 10013057 Пламегаситель с внутренним конусом 1743р
— FORTLUFT CF50151 Термолента FortLuft серия CERAMIC 1м 195р
— NISSAN 140360M300 Прокладка выпускного коллектора 2шт 152р
— FORTLUFT 000150 Герметик для систем выпуска до +1100С 241р
— BOSAL 256113 Прокладка приёмной трубы (конусная мочалка) 157р
— BOSAL 256054 Прокладка приёмной трубы (ромбовидная) 113р
— NISSAN 2069177A00 Прокладка трубы глушителя (кольцо) 159р
— NISSAN 206064M41A болты + NISSAN 206064M41A пружины 198р, которые практически у всех не подходят, но информация всё кочует из блога в блог, хоть и частенько с пометкой «не подошло». Как пишут, если уж и брать эти болты, то только в комплекте с пружинами Bosal 251026.
.
.
Берём пару поддонов
.
«Любимые всеми» болты открутились только с помощью перфоратора — моё надежное средство.
Если долбить в головку, то эти вибрации снимают прикипания/ржавчину.
.
С другими болтиками такие фокусы не прошли. Пришлось сломать трещётку.
.
С помощью лёгких постукиваний получаем долгожданное
Собирал обратно на кольцо, термоленту и герметик. Перед нанесением последнего, чтобы всё было аккуратно, сделал окантовку из скотча — верх колхоза ради никакого результата!
.
Болты и пружины с неправильными артикулами. Не подходят ни на друг друга, ни на старые.
.
Разницы, кроме «девяточной» вони из выхлопной не увидел. Смысла в операции примерно 0. Лучше надо было просто его перевернуть целой стороной к коллектору.
.
Позвонил на первое попавшееся объявление — приехал чувак с электронным безменом и озвучил 750р. Когда я сказал «спасибо» и уже развернулся, чтоб уехать, он предложил 1000. Но рассказами про малую маржу, расценки и прайсы меня не проймёшь) Решил отложить поиски сбыта до свободного времени, но уже полгода так и вожу его в багажнике. Эх… надо было тогда отдать)
.
.
.
Дополнение от сентября 2020.
Сдал в katalizators.ru за 3000р
.
Запчасти
Nissan Almera 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 32
Приветствую. У отца н16 дорест. 1,8. 160 тыщ. Думаю стоит кат трогать или нет? Машина на газу. Боюсь, как бы он не посыпался и крошка от ката не начала попадать в горшки. Знакомый выбил на 200. Говорит, перестала ехать. Где-то в столице делали, чёто там программно меняли.
Твой метод каков? Физически кат удалил, поставил пламегаситель и все?
Доброго! Жалею, что при разборке просто не развернул его. Состояние было нормальное, никакого смысла менять его не было. Я вместо ката поставил пламегаситель.
Уверен, что там 160 пробега? сейчас на рестайле 220-250 в среднем по больнице
Да, машину брали у знакомых. У них он с новъя. Ды, просто с пламегасителем никаких ошибок не посыплеться?
на 1,5 нет, на 1,8 обманку на вторую лямбду нужно, вроде
Я вот тоже два года назад выбил катализатор и 1000 раз пожалел об этом. Во-первых, кто выбивал мне кат, его полностью раскрошил. Спустя только время я понял, что он поступил как (цензура). И эти обломки от ката я забирать не стал(а надо было). Во-вторых: он был не так убит, как здесь у многих. Пробег был примерно 110тыс. В-третьих постоянная вонь и пердящий звук выхлопной системы на 2,5-3тыс под нагрузкой. Ну и в четвёртых не ставил обманку на лямбду. Расход из-за этого прибавился на 1,5-2 литра на сотку. И это я заметил только недавно. Одни минусы просто. Хотя нет. Есть маленький плюсик. Мотор стал крутить по бодрее. Но не на 150л.с. естественно. Поэтому минуса перебивают этот плюсик в хлам.
Согласен, но не полностью)
Вонь это да. На счёт расхода — у меня не изменился. На счёт бодрого мотора — сомнительно)
Странно, что у тебя расход не увеличился. Я тут не у одного человека читал, что если не будет обманки, то второй лямбда будет тупить и посылать сигнал о создании богатой смеси. И один раз на СТО мне парни говорили, что помимо вони из трубы они улавливают запах бензина. Ну на днях тупо замерю расход при 100км\ч по трассе на полном баке. Потом поставлю обманку и так же замерю расход по факту. Потом можно будет сделать вывод конкретно.
Согласен, но не полностью)
Вонь это да. На счёт расхода — у меня не изменился. На счёт бодрого мотора — сомнительно)
А про не бодрый мотор не скажи. Особенно это становится заметно с низов.
Я вот тоже два года назад выбил катализатор и 1000 раз пожалел об этом. Во-первых, кто выбивал мне кат, его полностью раскрошил. Спустя только время я понял, что он поступил как (цензура). И эти обломки от ката я забирать не стал(а надо было). Во-вторых: он был не так убит, как здесь у многих. Пробег был примерно 110тыс. В-третьих постоянная вонь и пердящий звук выхлопной системы на 2,5-3тыс под нагрузкой. Ну и в четвёртых не ставил обманку на лямбду. Расход из-за этого прибавился на 1,5-2 литра на сотку. И это я заметил только недавно. Одни минусы просто. Хотя нет. Есть маленький плюсик. Мотор стал крутить по бодрее. Но не на 150л.с. естественно. Поэтому минуса перебивают этот плюсик в хлам.
Удаление катализатора, изготовление пламягасителя, замена лямбда зонда.
Забрела еще по осени в мою голову идея избавиться от катализатора. Хотелось все сделать по уму, поэтому решил изготовить пламягаситель. Ездят конечно люди и без него, но если есть хоть 5%, что выхлоп может прогореть, то не будем рисковать, да и цена пламягасителя и выхлопной системы не соизмеримы.
Время шло, а подходящего момента все не было чтобы заняться данной операцией. А тут до нового года начал замечать повышенный расход, выходило в среднем 15л/100км от заправки до заправки.
Начал следить за показаниями бортового компа, после чего был найден виновник подорожания моего проезда.
Встречайте, кислородный датчик, в народе именуемый лямбда зонд. На графике, а точнее на его отсутствии, видно, что напряжение выдаваемое этим датчиком равно 0, да и расход на хх 1,1-1,3 л/час с выключенным светом и печкой многовато, с включенными выходило около 1,4-1,5, а с кондеем так вообще под 2л/час!
Начались поиски ДК, цена оригинала начиналась от 3000 рублей. Кстати вот только при написании данного поста увидел на сайте Юнион-Моторс датчик bosch за 988 рублей, на экзисте был примерно за 2к. В общем мы не ищем легких путей как потратить деньги, поэтому был куплен датчик от калины, разница с оригиналом только в фишке.
Итого было куплено:
Труба d 76 мм, L 87 см. 178 рублей Мытищинский рынок (самый маленький кусок, какой был:) )
Мочалки металлические, нержавеющие «Русалочка» 8 штук по 10 рублей/шт. Ашан.
Датчик кислородный 1010 рублей (артикул 0258006537).
2 прокладки выпускного коллектора по 48 рублей/шт. (артикул 13075200).
Прокладка к выпускному коллектору торроидальная приемной трубы глушителя 73 рубля (артикул 256113).
4 свечи NGK 435 рублей.
Приступаем. Снимаем защиту. Отворачиваем два болта с пружинами на 14. Болт на 12, крепящий корпус катализатора к генератору. Синей стрелкой показан второй болт на 12, но к нему не удобно подлезть из-за лыжи.
Открываем капот. Отворачиваем 6 болтов крепления тепловой защиты выпускного коллектора.
Убираем защиту в сторону и начинаем отворачивать 6 гаек на 12 крепления выпускного коллектора к двигателю. Несколько гаек у меня выкрутились вместе со шпильками, ну да не беда:) Отворачиваем правый болт крепления корпуса катализатора, показанный синей стрелкой.
Извлекаем выпускной коллектор вместе с катализатором наружу.
Отдираем (если закупили новые) прокладки выпускного коллектора к двигателю.
Начинаем отделять корпус катализатора от выпускного коллектора, открутив 6 болтов на 12, которые кстати поддались очень тяжело. Получилось это сделать постукиванием молотка по накидному ключу.
Видим наш катализатор.
Выбиваем его, просунув трубу в узкую часть корпуса и постукивая по ней.
Немного очищаем корпус и коллектор от нагара. Не забываем вынуть из недр корпуса металлическое кольцо.
Приступаем к изготовлению пламягасителя. Берем нашу трубу и отрезаем кусок длиной 145 мм.
Делаем 30-ти миллиметровые пропилы с шагом 15 мм.
Разгибаем «лепестки» до внутреннего диаметра корпуса катализатора, примерно 105 мм. Я мерил по выпавшему кольцу из корпуса.
Примеряем. Встало идеально, вошло даже с постукиванием молотка, все плотно и не болтается.
Сверлим отверстия в шахматном порядке, я взял 9 мм сверло. Наверное это самое трудное, т.к. трубу приобрел с толщиной стенок в 3мм, дабы исключить риск прогарания.
Видно как я немного пытался снять ржавчину, но мне быстро надоело, и я оставил это дело:)
Берем губки и, растягивая их за середину, натягиваем на нашу трубу. У меня получилось 8 штук, хотя взял с запасом 10:)
К слову, когда искал губки, в Ашане были «Русалочка» и «Чистюля», взял и тех и этих по 10 шт. Придя домой, попробовал нагреть их на газу и покрошить, после теста пришел к выводу, что губки фирмы «Русалочка» произведенные «Московская обл, Щелковский район, г. Лосино-Петровский» держатся лучше Китайского «Чистюли»:)
В общем, натянув 8 Русалочек (здесь я задумался о замене глагола, но уж больно он мне понравился) на трубу (хехе), получаем следующее.
Вставляем это все в корпус.
Собственно пламягаситель готов, собираем в обратной последовательности. Единственное поломали немного голову, почему коллектор не хотел ровно пристыковываться к корпусу пламягасителя (дело не в длине пламягасителя), пришлось слегка помочь ему нашим любимым инструментом и все встало без зазоров:)
Перепаиваем оригинальную фишку на лямбду от калины. Оттягиваем верхнюю термоизоляцию, чтобы потом она скрыла нашу пайку. Провода также в интересной изоляции, которая не плавится, а сами провода облудились только после того как я их хорошенько потер об напильник, кстати делаем это смело, ни одна «жилка» не обломилась:) Белые провода отвечают за нагревательный элемент, поэтому по идее можно их полярность не соблюдать, но я на всякий случай спаял по аналогии фишек, они хоть и разные, но порядок проводов в них одинаковый.
Еще до начала процесса решил купить свечи про запас и, как оказалось, не зря. На фото свечи, которые отходили меньше 5000 км.
После сборки смотрим на график вывода напряжения с датчика. Все как и должно быть, синусоиду БК к сожалению показать не может, но видно, что сигнал ведет себя правильно.
Всем спасибо за внимание, если хоть кому-то пригодится, то не зря писал:)