Оборудование для начинающего маляра авто

оборудование и инструмент для малярки ч1

Итак
Начнем, пожалуй о самом важном. Это бокс с камерой, хорошо освещенный, теплый! Как и освещение очень важно, чтобы не ломать глаза и видеть все и везде. Температура (и влажность) очень важна. Человек приспособиться может, но физику поведения материалов налюбить не получится.
Желательно с плиткой, чтобы не разводить лишней пыли, и легко убирать пыль, которая образуется в процессе шлифовки. Естественно с доступными розетками и точками пневмолинии.

Забыл сфоткать, но в принципе вполне логично, то нужен производительный компрессор, шланги, сама пневмолиния от компрессора до точек раздачи. Перед шлангом на пнемвоинструмент должен стоять редуктор с лубрикатором, чтобы смазывать инструмент. Для покраски в камере хотя бы редуктор с фильтром

Далее соответственно идет шланг к пистолету.

Теперь о стойках, ибо детали в процессе подготовки, сборки разборки и покраски нужно на чем то крепить, класть, лАжить кидать (кому, что больше и как нравится) Есть самодельные, есть заводские решения. Имхо как минимум нужны квадратные столы раскладные. Чем больше тем лучше. Чтобы не перекладывать постоянно детали и не мучиться на полу.

В идеале от 2 до 4 вертолетов

пару стоек для крыльев

пару стоек под бампера, можно и больше

на этой даже удобно не только бампера красить

Источник

Оборудование для начинающего маляра (часть 3) инструмент (инфо)

в этой части мы рассмотрим инструмент который понадобится для начала работ
1. Обдувочный пистолет
они ничем не отличаются (кроме цвета и фирмы) поэтому подойдет абсолютно любой, ктороый попадется вам на глаза, желательно чтоб в комплекте было жало ( им очень удобно выдувать пыль и мусор из труднодоступных мест)

в параметрах на сайте указано что кушает она 110литров воздуха, но по факту где то около 280
средняя стоимость 3000
так же для полноценной работы нашей машинки понадобится лубрикатор ( маленькая колба со смазкой) привинчивается он к пневмомашинке и соединяется с воздушным шлангом
выглядит это чудо так

средняя цена 270 рублей
с ним наша машинк прослужит максимально долго
так же для машики нужна проставочная подошва, которая не позволит вам «нырнуть» машинкой в шпатлевку, с ней гораздо проще выводить детали, а когда набьете руку с ней можно будет перетирать грунт
выгдядит она так

средняя стоимость 250 рублей
3. шлифки
минимальный набор шлифков обязателен и при начале работ с кузовом я бы сделал акцент именно на ручной подготовке без использования машинки
для начала минимальным я считаю наличие трех шлифков
1. мягкий с резинкой для руки

средняя цена 300 рублей
2. малый с зажимами для абразива
оптимально длиной 20-25 см

средняя стоимость 250 рублей
3. большой с зажимами для абразива
длиной 35-40 см

средняя стоимость 350 рублей
4. набор шпателей
наборов я бы посоветовал взять два. один с рукоятками, другой пластинами

цена набора из 4 шпателей 180 рублей

мощность 1400 ватт вес 3.69 кг круг 180
средняя стоимость 3500 рублей
я уж незнаю почему но почти все комплектуются бездарными кругами на 180
к ней нужно приобрести нормальный круг для полировки
желательно тот который указан на картинке от фирмы Farecla

это основной полировальный круг хватает его на 2-3 авто
средняя стоимость 400 рублей

Источник

Минимальный набор юного автомаляра и полировщика

Вот тут видео, как им шоху красят, вот мой бампер раз и два. А также молдинги.
Если терпеливо учиться — им можно хорошо покрасить авто, это вещь!

2. Плёнка для укрывания в фикспрайс, в упаковке 2 листа 360х270 см. Берите минимум 4 шт, чтобы максимально укрыть и авто, и помещение.

5. Растворитель 646 – начинать работу при минимум 2 литрах в наличии, для промывки пистолета. 100 руб/1 л.
6. Растворитель Р-12 акриловый – 1 литр, для разбавления до рабочей консистенции базы и лака. 120 руб/ 1 л.

7. Круги шлифовальные универсальные (5 шт в упаковке, крепление велкро)
Р60 — 95 руб (DNS)
Р80 — 95 руб (DNS)
Р120 — 95 руб (DNS)
Р320 — 95 руб (DNS)
8. По 2 листа Р500, Р600, Р800, Р1200, Р2000 Каждый по 30 руб, режете на кусочки и шкурите, предварительно вымочив в воде. 500,600 и 1200 докупала ещё по 2 листа.
9. Скоч-брайт серый – 100 руб
10.Ещё понадобится поролоновый брусок, на который вы будете наматывать наждачку и тесать деталь. Я приспособила кусочек мягкой наждачки, купленной в фикспрайсе, когда с него слезла вся крупа. Вообще специальные продаются (только не в нашем колхозе), рублей 100 пишут стоят.

11.Точильные камни для дрели. Артикул 76020. Я их купила за 90 руб в Гипермагните. Хочу приспособить для зачистки сколов, мне кажется должны хорошо подойти для маленьких точек, за которые я ещё не бралась. Можете меня попробовать переубедить или предложить что-то более умное)

12.Поролоновый валик – для точечной подкраски – не помню уже почём.

13.Упаковка пластиковых поллитровых стаканов для пива: удобно в них смешивать базу и лак, стаканчики я также обрезала в бачок пистолета вставляя, чтобы сосал питолет до окончания краски и не пачкал бачок. Они у меня были, не покупала.
14.Старые прищепки для закрепления детали на весу.

15.Рулон нетканых полотенец 79 руб (Гипермагнит, ОКей, Леруа)

18.Респиратор 100 руб – минимум 2 шт.

19.Бумажный скоч (скотч – это напиток, господа! ) – 70 руб
20.Набор пластмассовых шпателей 80 руб (ещё есть резиновые мягкие в хозмаге, по 40 р)
21.Шпатлевка по пластику PROFI-LINE 500 гр, Арт. 3405005 — 350 руб.
22.Эпоксидный клей – 160 рублей (пока не понадобился)

23.Грунт-липучка (праймер) PROFI-LINE спрей, 270 гр. Арт. 4601300 – 250 руб – на новый бампер с 2 сторон ушел весь.
24.Грунт-эмаль в цвет (черный 0569, серый) – 1к в аэрозоле Автоп (Полихим Воронеж) 404 гр – распылитель так себе, плюётся, грунтовку всё равно потом шкурить, так что пойдёт. – 200 руб – на мой бампер снаружи и внутри ушло 4 флакона в 2 слоя! Под тёмно-зелёный лучше брать серый (заводской грунт именно серый на сколе).
25.Эпоксидная 2к грунтовка VIKA 1,2 кг с отвердителем в комплекте 170 гр — 450 руб

29. Грунт-эмаль ЭСКА-5104 — 220 руб. Классная вещь!

30. Ещё купите 2 пары перчаток хороших, или одноразовые для поваров — пачку, я когда не забываю их одевать остаюсь чистой)
Техничка на продукты PROFI-LINE
Итого 10929 руб. Короче 11 тысяч надо вложить в минимальный набор маляра.

Теперь последующая полировка и вообще уход за кузовом:

1. Дрель с регулировкой оборотов (это важно!) и кнопкой непрерывной работы. Она когда-то удачно куплена по объявлению за 300 руб.
2. Адаптеры для липучки 8 и 12 см. Маленький нужен для трудных мест, большой для быстрого прохождения больших пространств.
8 см заказывала набором с поролоновыми кругами на Алиэкспресс (куда заховала весь остальной набор – не знаю, где-то заботливо припрятан в пакете)) – 284 руб
12 см адаптер стоил 250 р.
3.Оранжевый (универсальный поролоновый круг) 150Х50 мм 307-K974 – 250 руб.
4.Полировальная насадка фетр 125х14 мм (жёсткая) 3593-125 – 260 руб (DNS)
5.Полировальная насадка искусственный мех 125 мм 3595-125 – 110 руб (DNS)
6.Поролоновые наждачки зернистостью 2000 и 4000 тыс по 300 руб круг.
7.Салфетка из микрофибры для кухни в фикспрайсе (в отделе для авто не такая, намного хуже – не впитывает воду досуха) – 50 руб /шт.
Итого: 1754 руб.

Общие вложения: 13732 руб. А теперь подумайте, вот оно вам надо?!))

Источник

Оборудование для начинающего маляра (часть 2)-компоненты пневмосистемы (инфо)

Шланг нужно брать из износостойкой резины
выглядит он примерно так

оптимальная длина шланга это 20 метров
средняя цена 1500 рублей
но они довольно редко бывают в продаже
самый простой и бюджетный вариант — это сделать его самому
сделать его довольно просто
идете в строительный магазин и покупаете шланг на отрез длинной 20 метров

средняя цена за метр 50 рублей
20 мтров шланга обойдется в 1000 рублей
а для обжатия покупаем такой набор фиттингов

средняя стоимость набора 350 рублей
внимательно смотрите на упаковке набора под какой диаметр шланга он рассчитаны (как правило они бываю 6,8,10)
и второй набор

средняя стоимость 190 рублей
2.быстроразьем
их огромное множество с большим разбросом цен
на начальном этапе нам нужен всего один
делятся они на металлические и пластиковые

средняя стоимость 270 рублей
металл для новичков я бы не советовал, быстро ржавеют, часто клинят(бюджетные варианты) а если красите редко то закисают нафиг
Пластиковые в этом плане интереснее
вот один из самых достойных вариантов
пластиковый быстроразьем Licota

средняя цена 240 рублей
хороший, безотказный и легкий ( это важно так как он весит у вас под пуликом и вы держите этот вес на руке)
3. фильтры и фильтр группы
самое главное в пневмосистеме это воздух, который должен быть сухим и без примесей. при любом раскладе в воздухе от вашего компрессора присутствует влага, а так же частички масла от которых вам неприменно надо избавиться! фильтров в системе для начинающих всегда должно быть два! первый — это основной (магистральный фильтр) и второй-малый(тонкой очистки) уже непосредственно перед краскопультом
с малым все довольно просто. их огромное множество и он примерно все равны

средняя стоимость 300 рублей
с магистральным чуть сложнее, там есть параметр проходимого фильтруемого воздуха, данный параметр должен соответствовать производительности вашего компрессора и являться комбинированным( то есть удалять как влагу так и масло, поэтому при покупкеи выборе обязательно найдите надпись «влаго-масло отделитель»)
на начальном этапе комбинированные фильтры с лубрикаторм не нужны- деньги выброшенные на ветер, нужен именно одинарный влаго-мало отделитель. на нем обязательно должен быть регулятор и манометр для ограничения подачи воздуа на ваш краскопульт, если же его нет то нужно будет приобрести отдельно

средняя цена 500 рублей
дешевле врут показатели и травят воздух
а в качестве магистрального для начала достаточно такого варианта

Источник

Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)

Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)

Итак, по порядку о том, что нам нужно.

1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.

Так выглядит дерьмовый шланг

Так выглядит спиральный шланг здорового человека

Так выглядит обычный шланг

А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение

На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.

Самый бюджетный вариант на краскопульт

Хороший вариант на компрессор или на стену

Я работаю таким чудовищем

Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))

6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.

У меня рубанок типа такого

Им очень удобно выравнивать большие плоскости.

Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.

7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)

8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.

10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.

11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.

12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.

3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.

15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)

16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.

Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.

17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.

19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.

20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.

Разбавители бывают трех видов:

Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.

Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут

Автомобильное сообщество

14.8K постов 37.5K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.

Конечно, потребуется некоторое оборудование.

Для начала подойдет простой, но качественный вариант :

орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше

Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.

1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.

2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.

3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.

5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.

6,8,9,10. Добавить нечего.

11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.

13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.

16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.

Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.

17,18 Нечего добавить.

20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.

21.По этому поводу уже выше упоминал.

22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))

23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.

С остальным в принципе согласен.

Источник