Обработка порога изнутри авто

Защита порогов автомобиля: чем обработать пороги

Пороги автомобиля (короба) — один из самых проблемных кузовных элементов после колесных арок. Как правило, арки, пороги, а также кромки дверей часто повреждаются и наиболее сильно подвержены коррозии.

Для защиты порогов необходимо проводить следующие процедуры:

Обратите внимание, данные операции проводятся комплексно. Внутреннюю обработку следует проводить для защиты внутренних (скрытых полостей) от влаги. Наружная обработка предполагает защиту лакокрасочного покрытия порога от сколов и других повреждений, чтобы избежать начала активной коррозии. Подробнее читайте в нашей статье.

Почему нужно дополнительно обрабатывать пороги

Современные автомобили при выходе с завода обычно имеют минимальную защиту порогов. При этом пороги для автомобилей зачастую в заводских условиях обрабатывают «антигравийкой», которую сверху окрашивают в цвет кузова. Реже отдельные модели дополнительно получают пластиковые накладки на порогах и т.д.

Важно понимать, что независимо от типа и качества защиты, в процессе эксплуатации автомобиля пороги требуют отдельного внимания по следующим причинам:

Чем обработать пороги изнутри

Чтобы защитить пороги автомобиля от коррозии внутри коробов, нужно выполнить антикоррозийную обработку. При этом можно использовать как готовые антикоррозийные составы (например, Раст-Стоп для скрытых полостей), так и хорошо известный Мовиль в пороги или другие решения.

Основная задача сводится к тому, чтобы внутри короба эффективно распылить защитное средство, которое затем будет защищать металл (зачастую ничем не обработанный) и вытеснять влагу. Сделать обработку можно через специальные технологические отверстия, которые выполнены в коробах автомобиля для вентиляции (могут быть спрятаны за брызговиками и подкрылками).

Наружная защита порогов автомобиля

Кроме внутренней защиты, пороги необходимо обрабатывать снаружи. Для этих целей можно использовать различные средства. Как правило, это следующие составы:

Такие покрытия можно купить в аэрозольных баллончиках, также есть решения «под кисточку» или «под пистолет». Наносится защита сверху, то есть прямо на грунт, краску или лак.

Как обработать пороги своими руками

Для самостоятельной наружной обработки порогов лучше выбирать простой метод с антигравием в аэрозольном баллончике. Перед обработкой необходимо помыть автомобиль и высушить машину. Все работы лучше осуществлять на подъемнике или эстакаде.

Также следует подготовить инструменты и материалы:

Подготовка порогов

Сначала при помощи наждачной бумаги нужно убрать ржавчину с металла на порогах. Далее все места потребуется обработать преобразователем ржавчины и просушить.

Затем малярной лентой обклеиваются все места, которые не будут обрабатываться. На этом подготовка к обработке закончена и можно переходить к нанесению защитного состава.

Нанесение антигравия

Еще добавим, что если вместо антигравия использовалась мастика, которая наносится кистью, сушить такой материал феном нельзя. Мастика на порогах должна сохнуть самостоятельно. Обычно процесс сушки составляет от 2-3 до 10-12 часов.

Рекомендации

Лучше обрабатывать пороги изнутри специальными составами с ингибиторами коррозии, которые после нанесения максимально эффективно растекаются по всей поверхности короба и защищают металл короба.

Источник

Как и чем обработать пороги автомобиля, защита от коррозии

Пороги в несущем кузове автомобиля — не просто декоративный навесной элемент, а составная часть силового каркаса. Немалую роль они выполняют и в обеспечении безопасности пассажиров при авариях. При этом они работают в самых неблагоприятных условиях, часто являясь низшей зоной кузова, открытой со стороны дороги изнутри и снаружи, подвергаясь атакам гравия из-под колёс и агрессивных реагентов.

Зачем порогам в авто дополнительная обработка

Завод не выделяет пороги кузова в особую зону по защите от коррозии. Они покрыты грунтом и краской на общих основаниях, а со стороны днища располагают тонким слоем антигравийной мастики. Защита их коробчатого многослойного сечения изнутри произведена лишь в лучшем случае оцинковкой листа с последующим грунтованием при погружении кузова в ванну с составом.

Такая обработка достаточна для сохранности данных элементов на протяжении гарантийного периода на кузов, но последствия мало кого устраивают. Автомобиль придётся продавать, повреждения порогов существенно снизят цену, а замена ржавых элементов будет стоить достаточно дорого, проводимые при этом сварочные работы многократно снизят стойкость отремонтированного кузова.

Поэтому дополнительной защите кузовных деталей в зоне порогов стоит уделить максимально возможное внимание. Сводятся мероприятия к нанесению более надёжных покрытий на внешние и внутренние поверхности панелей, из которых состоит порог, а также на мелкие кузовные детали, расположенные в этой зоне.

В частности, участки приложения усилий от домкратов и подъёмников при технических обслуживаниях автомобиля.

Необходимо соблюсти несколько важных условий:

Надеяться, что все эти процедуры качественно выполнит дилер при предпродажной подготовке достаточно наивно, лучше обратиться к специалистам, а имея доступ к несложному оборудованию, сделать это самостоятельно. Защиту от коррозии никто не выполнит качественней самого заинтересованного лица.

Внешняя обработка

Снаружи порог защищается от сколов покрытия, ударов и царапин. Для этого существуют распыляемые составы типа «антигравий», которыми и следует воспользоваться.

Баллончики с антигравием продаются в разных цветовых исполнениях, от белого до чёрного, что важно для наружного применения.

Со стороны днища цвет значения не имеет, как и декоративность покрытия. Там можно использовать даже мастику резино-битумного типа, лучше противостоящую ударам. Её можно наносить кистью.

Наружная поверхность получает слой антигравия из распылителя баллончика прямо на краску. Если требуется сохранить цвет окрашенного порога, то можно выбрать бесцветный или иной подходящий состав, хотя многих устраивает чёрный цвет получившегося элемента. Естественно, поверхность должна быть вымыта, обезжирена и высушена, иначе состав не зафиксируется.

Внутренняя обработка

Изнутри всё обстоит сложнее из-за многослойной структуры порога. Приходится использовать специальные составы для скрытых полостей кузова, распыляемые под давлением через длинные гибкие шланги с насадками.

Чем обработать скрытые полости

Объединяет все средства для скрытых полостей несколько важных свойств:

При выборе конкретного средства следует внимательно ознакомиться со всеми имеющимися.

Самый дешевый вариант «Отработка»

В древние временя было принято закрывать вентиляционные отверстия и заливать в пороги отработанное трансмиссионное или моторное масло. Поступать так сейчас ни в коем случае не следует.

Масло не защищает ни от чего, зато прекрасно способствует отслоению существующих покрытий и развитию подплёночной коррозии, после чего внезапно образуются сквозные дыры в металле.

Мовиль и пушсало

Мовиль – продукт советской разработки, давно не выпускается. То, что продаётся сейчас под этим названием, никакого отношение к популярному тогда продукту не имеет и для защиты порогов рекомендовано быть не может. Сам факт использования чужой марки о многом говорит.

Пушсало – продукт на нефтяной основе, пригоден для консервации металлических деталей, но для порогов также не годится. Зато отмыть испорченные полости будет почти невозможно.

Современные антикоррозийные средства

Специально для нанесения в скрытые полости продаётся множество составов различного качества. Ориентироваться надо на известность производителя и положительные отзывы.

Условия выбора традиционные – солидная компания-изготовитель, не самая низкая цена, надёжный поставщик и указанная во всех документах и на сайте компании направленность действия средства. Выбрать конкретный баллон будет несложно, а свойства защиты приведены выше.

Процесс обработки порогов

Обработку лучше проводить в один день и изнутри, и снаружи, потребуется время на сушку и проветривание от запаха.

Инструменты и материалы

Для внутреннего нанесения используется распылитель с насадкой в виде гибкого шланга. Их торца порога извлекаются технологические заглушки, шланг вводится на максимальную глубину, а по мере расходования материала постепенно извлекается.

За счёт распыления и проникающей способности состав растечётся по всем достижимым поверхностям, а после высыхания образует эластичную защитную плёнку.

Для наружных работ потребуются:

Если предполагается нанесение на участки днище мастики, то надо иметь растворитель и кисти. Желательно респиратор для защиты органов дыхания и герметичные очки.

Подготовка машины

Поверхности моются, сушатся и обрабатываются обезжиривающими составами. Краска или лак матируются специальной губкой для улучшения адгезии антигравия.

Машина оклеивается бумагой на малярном скотче, чтобы распыляемый состав не попадал на окрашенные поверхности. При распылении антигравий пузырится, что обеспечивает рельеф поверхности (шагрень). Так усиливается его стойкость к ударам.

Полученная декоративность может оспариваться, поэтому лучше заранее оценить результат пробным распылением. Возможно от антигравия придётся отказаться, а нанести более декоративное покрытие внешней части, слой краски и лак.

Нанесение антигравия

Антигравий можно использовать как снаружи, так и по днищу. Допускается многослойное нанесение, образовавшаяся защита по прочности такое позволяет. С увеличением количества слоёв возрастает и эффект шумопоглощения. В отличие от краски, антигравий допускает удаление специализированными растворителями.

После пробного использования надо оценить зернистость структуры покрытия, возможно придётся выбрать состав с более мелкой структурой. Выбор товаров это позволяет.

Как и дополнительные антикоррозионные свойства, некоторые препараты обеспечивают защиту голого металла на повреждённых участках. Но ржавчину следует обязательно удалить механически, иначе неизбежно дальнейшее развитие, независимо от свойств состава.

Окраска антигравия возможна после полной сушки всех слоёв с удалением шагрени и подготовки специальным грунтом.

Источник

Как эффективно защитить пороги автомобиля от коррозии? (фото и видео)

Добрый день. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как защитить пороги автомобиля от коррозии. Традиционно для нашего сайта, статья содержит большое число фото и видео материалов….

Многие автомобилисты считают, что важно защитить от ржавчины внешнюю часть кузова, например антигравийным покрытием, но реальность такова, что, в основном, пороги ржавеют изнутри. И как бы хорошо их не обрабатывали снаружи, без должной обработки, они за несколько лет сгниют до дыр.

Как защитить пороги от ржавчины?

Внешняя обработка.

Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!

Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:

Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.

Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….

Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.

Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.

У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.

Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.

Резюмируем, по наружной части:

Внутренняя обработка.

В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:

А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:

Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины?

Отработка – самый дешевый вариант.

Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР, да действительно 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!

В сети пишут, что отработку лить нельзя, она ускорит коррозию и т.п. – бред! Отработка помогает, автора статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вдумайтесь – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет после производства, только благодаря отработке!

Отработка отлично пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к металлу, соответственно скорость гниения замедляется в разы.

Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то только свежее, запустили маркетологи (надо же продавать антикоррозийные составы)…

Отработка не лишена недостатков:

Кому интересно – сырая нефть отлично заменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда хуже смывается водой, но достать её довольно трудно.

Мовиль и пушсало – дешевый вариант.

И то и другое было разработано очень давно. Пушсало используется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство в начале 70х годов.

И то и другое нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикора имеют одинаковый принцип действия – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.

Если мовиль – относительно жидкий, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и хуже). То пушечное сало, при нормальной температуре, можно резать ножом и наносят его только горячим, что в антикоррозийной обработке не всегда возможно, соответственно использовать его для защиты порогов – бред, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время длительной стоянки – вполне вариант.

Мовиль же – дорогая альтернатива отработке. Так как точно так же скверно пахнет и точно также плохо сказывается на здоровье нюхающих.

Мовиль точно так же нужно периодически обновлять т.к. со временем он высыхает и трескается.

Современные антикоррозийные средства….

Естественно, с течением времени, производители совершенствовали антикоррозийные средства, и кроме «колхозных методов» приведенных выше, есть вполне современные составы:

Большинство из них аналоги мовиля, но отличаются скоростью высыхания и ингибиторами коррозии. Самое главное преимущество – их можно наносить реже, да они дороже стоят при покупке, но и обновления они требуют реже. Согласитесь – большинство людей ездит на машине 2-3 года и гораздо выгоднее 1 раз провести антикоррозийную обработку качественными материалами, чем каждый год обновлять за деньги «мовиль».

Договорились – защита скрытых полостей состоит из 2х этапов:

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как защитить пороги автомобиля от коррозии, или если вы хотите рассказать свой опыт применения антикоррозийных составов – пишите комментарии.

Источник

Обработка порогов изнутри + RustStop

Как-то решил переделать шумку в ногах пассажира сзади

и решил заглянул в порог через дырки сверху и был немного а ауте: слой песка и ржи отчетливо виднелся с обоих сторон практически по всей длине порогов!

Там никто ничего не мыл за все 16 лет жизни машинки. Ну тогда немудрено, что столько накопилось грязи и песка, хотя я регулярно пороги снизу промываю.

Надо было срочно что-то делать, т.к. снаружи все гуд, а вот внутри оказалось, что не очень.
Решил сначала попробовать промыть пулевизатором, но толку оказалось немного. Просто сбил немного часть грязи:

Разобрал салон, вытащил все заглушки, снял колеса и защиту арок, взял у тестя керхер и принялся мыть все основательно

Оказалась примерно вот такая картина в начале обоих порогов

До этого облазил всю автобарахолку в поисках RustStop-а и нашел его только в одном месте по конской цене в 650р за баллон 400мл. Была еще бутылка 1л — 1тыс.р., но у меня нет компрессора, поэтому пришлось переплачивать. Познакомился с хозяином данного магазинчика и теперь знаю где можно обработать растстопом тачку по дешману (пишите кому интересно).

Далее вылил в два порога 1.5 литра преобразователя. Оставил просыхать до след. утра.
Немного ржу преобразовал

Источник

Чем лучше обработать пороги внутри?

Комментарии 121

я заливал моторное масло в полость порога, где-то по литру.
само собой, через дреннаж вышло почти все.
дело было лет 5 назад, товарищи — без порогов сейчас, у меня — они есть, правда перфорации все же есть там, где пленка так и не заволокла (задняя часть порогов), а в остальном — снаружи отлично.

Купите DINITROL ML (аэрозольный баллон) для скрытых полостей и к нему продаётся насадка-удлинитель (dinitrol.su/products/nasadka-na-aerozolnyj-ballon).
Очень хороший состав.

Есть статья ВЕЧНЫЙ АНТИКОР.бестселлер на драйве.

Процесс запущен и его уже не остановить. Только замедлить. Ни в коем случае не использовать густые битумные составы для днища — под пленкой сгниеттнамного быстрее чем если вообще не трогать. Нужно что то очень жидкое и текущее, которое не высыхает. Например noxudol 700 или 750

Понял, меркасол думаю какой нить … вопрос ток как вымыть песок внутри 😂

Процесс запущен и его уже не остановить. Только замедлить. Ни в коем случае не использовать густые битумные составы для днища — под пленкой сгниеттнамного быстрее чем если вообще не трогать. Нужно что то очень жидкое и текущее, которое не высыхает. Например noxudol 700 или 750

Не дезинформируйте. Пескоструй все останавливает. Вопрос в том, что будут делать после него.

А как вы собираетесь внутри всего порога это пропескоструить? Срезать порог, отпесочить и приварить на место? Так сгниет потом по швам сварочным

Все с вами понятно.

Я думал о динитроле каком нибудь )
Но больше думаю как песок оттуда выбить )

Компрессором и сжатым воздухом. Долго помучаетесь но выгоняется большая часть. И можно ещё на пылесос насадку замутить трубчатую тонкую.

Говно редкостное ваш растоп.

Да лил я его, через год там где была ржа под ним все так же цвело если не хуже, ни кто не верил пока в этом году на песок не поаез машину и мастера не увидели своими глазами.А там гже был чистый метал он как лежал так и лежал, у меня был вывод один, что его можно проливать только на чистый металл

С виду, там уже обработка совсем не минимизирует ничего.

Я вот этим средством пользовался: www.drive2.ru/l/587760984131678266/. Без запаха! Устойчиво к высоким температурам. Мне понравилось. Заказывал в СПЕКТР36РФ.

Я брал какую-то вариацию мовиля. Novol Cavity Wax или как-то так. На основе воска. Негатива о нем особо и не нашёл. Чуть дороговато на фоне традиционного мовиля. Зато пишут, что не пересыхает со временем. И не воняет.

судя по фото — так же нет намека на какой либо антикор:)

по теме… основное уже посоветовали…
чуток добавлю (мой опыт)
покупаете банку кислотного грунта, один к одному бодяжите с мастикой кордон (жидко, разводите белым спиртом) задуваете путем распыления
вместо мастики кордон можете заюзать что угодно (пуш сало, мовиль, итд) главное чтоб в составе была кислота
ну а потом, через часик, полтора… на второй раз можно задуть без кислоты, более густым раствором
таким же способом где надо промазывайте…

суть сего в том что жидкий раствор попадает во все проблемные места, «пропитывает», кислота реагирует со ржавчиной, более густой раствор это дело защищает «запаковывает»

«народный» метод, когда надо много и дешево (например залить все днище изнутри) — покупаете мешок битума, накалываете в ведро, разогреваете на электроплите до кипения, потихонку добавляете отработку… получается практически не высыхающая, консервирующая, шумоизолирующая масса…

преобразователь ржавчины «аля цинкарь» юзать не рекомедую (сие нужно нейтрализовывать, в закрытых полостях это проблематично)

а что за белый спирт?

Fluid Film.
Это лучшее средство из тех, что пробовали.

Интересно. В ЕАЭС есть, или нужно заказывать напрямую?

Я заказывал на ебее из Германии : www.drive2.ru/l/598937519827984169/
Вы ближе к Германии, наверное доставка будет дешевле.

Fluid Film.
Это лучшее средство из тех, что пробовали.

у них разные средства. какое именно?

Fluid Film.
Это лучшее средство из тех, что пробовали.

Без проблем можно заказать отсюда: www.tbs-aachen.de/Suche/F…_Film.htm?VL=Fluid%20Film, что я и сделал несколько лет назад.

Но насчёт «лучшего средства» усомнюсь: тестов на антикоррозионные свойства, стойкость, долговечность и т.п. по нему не встречал.

По тем же Динитролам-Меркасолам таких данных полно, любой разумной детализации.

P.S.
Почитал про него внимательнее: если отбросить маркетинговую шелуху, то это обычный антикор для скрытых полостей, вроде даже ML. То, что в нём в качестве плёнкообразователя-загустителя ланолин — очень мило и ГретаТунбергно, а вот какой реальный эффект и свойства — по-прежнему хз…

Переварка, пушсало+растоп. Другие заливают переваренные чисто мовилем.

Хз надо ли заливать?) А если через год все это спиливать, а там антикор. Будет течь, гореть и вонять.
Если покоя нет то промыть и высушить, потом или пушсалом, но его надо горячим до верха заливать, чтоб все щели и стыки забило или мовиль под давлением. Мовиль создает туман который попадает везде, но его надо обновлять раз в 3-4 года.
А дорогие средства здесь уже не чему, железо им все равно не восстановить, что бы там на них не писали)))

«мовиль создает туман» — улыбнуло:)))

туман создает практически любая (достаточно жидкая) субстанция при воздушном, либо безвоздушном распылении под давлением
разведите битум — тот же туман, пушсало жиденько — то же самое… итд…

Это, но не всякая при этом сохранит свои свойства. В мовиль добавь чуть-чуть бензина и он легко дуется через компрессор, бензин испарился и он снова густой. Пушсоло тоже так продуть можно, но очень жидко разведя, то есть из него получиться тот же мовиль. Битум тот да можно смело разбавлять, только железо им лучше не покрывать))

Динитрол МЛ + пушсало+ уайтспирит

Пушсало
Обычный компрессор
И мовильница доработанная
Цена 3 копейки.

Рас стоп+пушечное сало+Уайт спирит нагревал на плитке и задувал везде где можно три года полёт нормальный.

SL0114, или аналогичным, но по факту да, несколько запущеный процесс

Потому что это смола
А машины не смолят.
Смолой покрывают асфальт
Или крыши домов.
Но не автомобили.

выпускают средства для антикора на основе битума

а как я захотел арки/днище покрыть битумом то это плохо 🙂

а там тупо рекламный ход. Нужно же продать дешевый материал за 3 цены? Вот и пиарят как хотят

да есть у неё защитные свойства, но только для нового авто или свежеотремонтированного. На старом есть риск покрыть мастикой мелкий очаг коррозии, из которого через пару лет будет дыра.

есть же кучка примеров, нужно только поискать )))
(мастика со временем отходит от кузова, трескается и в трещины попадает вода… финита)

а ну это если она высохла /потрескалась… понял спасибо…
если она остается мягкой как пластилин то должно быть всё ок

Я под локерами немного подмазал битумной мастикой. Хорошо что через год залез. Она не только сама отпала, она растворила грунт под собой! Отмыл это все бензином, отошло до голого металла, на котором уже ржа зацвела. Отчистил все, цинкарем обработал и замазал грунтом 3в1, из хозмага, то что в гараже было. На следующий год пушсало туда натолкал.
Битумка еще то зло(((

может от производителя зависит… посмотрим как у меня будет весной

сам не верил, пока не попробовал. Экспериментировал в течении нескольких лет. Кроме того, ржавчина так же идёт из швов в кузове, даже если они залиты заводским полимерным покрытием. В арке ленд крузера битумное покрытие, нанесенное мной, отслоилось через 1 год, хотя всё было тщательно очищено и обезжирено. Потом просили у дилера восстановить, там пшикнули чем то из пистолета или баллона, отпескоструилось через пару месяцев. Потом в эксплуатации на работе была 2111 ваз, у которой всё днище было обработано прошлыми хозяевами. Днище сгнило до дыр, мастика отходит слоями, что заводская, что битумная. А вот еще, забыл. Потом на крузаке в условиях стороннего сервиса нанесли антигравий. Вот он уже несколько лет держится

понял спасибо. у меня так то стоят локеры. и я под локерами хочу мастичить… под локерами думаю будет ок.
а пока на эту зиму я одну чась за мастичил. уголок так сказать. один задний подкрылок у меня чуть короче изза проходящей мимо выхлопной трубы. и там чуть открыт корпус/днище. я забитумил этот маленький учассток. посмотри по весне что там будет. если всё ок то на след зиму уже все арки полностью за подкрылками битумом помажу.

я себе под локерами замазал антьикором для внутренних полостей. По сути, так оно и есть — пескоструя там нет, вода струёй не поливает

Типа мовиля. Афишировать не буду, шибко не любят тут на драйве это средство

Мовили это различные составы, в которых есть олифа. Защита от коррозии барьерная.
ML составы более проникающие, вернее расползающиеся и кроме закупорки металла от воды и кислорода содержат больше ингибиторов коррозии.

ну так о том и речь за бугром нет мофиля/олифы. там МЛ для тех же целей где у нас мовиль льют

понял спасибо. у меня так то стоят локеры. и я под локерами хочу мастичить… под локерами думаю будет ок.
а пока на эту зиму я одну чась за мастичил. уголок так сказать. один задний подкрылок у меня чуть короче изза проходящей мимо выхлопной трубы. и там чуть открыт корпус/днище. я забитумил этот маленький учассток. посмотри по весне что там будет. если всё ок то на след зиму уже все арки полностью за подкрылками битумом помажу.

У меня ваз для опытов, так что натурные испытания разных средств проходят в ускоренном темпе, ввиду отсутствия оцинковки

понял спасибо. у меня так то стоят локеры. и я под локерами хочу мастичить… под локерами думаю будет ок.
а пока на эту зиму я одну чась за мастичил. уголок так сказать. один задний подкрылок у меня чуть короче изза проходящей мимо выхлопной трубы. и там чуть открыт корпус/днище. я забитумил этот маленький учассток. посмотри по весне что там будет. если всё ок то на след зиму уже все арки полностью за подкрылками битумом помажу.

ну это антигравий. им буду наружку порогов делать а внутри ML.

Это лучше антигравия ☝️. А во внутренние полости лучше средство из второй ссылки. Оно лучше мовиля. Оно термостойкое. Им можно обработать скрытые полости капота. Не вытечет как мовиль.

сам не верил, пока не попробовал. Экспериментировал в течении нескольких лет. Кроме того, ржавчина так же идёт из швов в кузове, даже если они залиты заводским полимерным покрытием. В арке ленд крузера битумное покрытие, нанесенное мной, отслоилось через 1 год, хотя всё было тщательно очищено и обезжирено. Потом просили у дилера восстановить, там пшикнули чем то из пистолета или баллона, отпескоструилось через пару месяцев. Потом в эксплуатации на работе была 2111 ваз, у которой всё днище было обработано прошлыми хозяевами. Днище сгнило до дыр, мастика отходит слоями, что заводская, что битумная. А вот еще, забыл. Потом на крузаке в условиях стороннего сервиса нанесли антигравий. Вот он уже несколько лет держится

а там тупо рекламный ход. Нужно же продать дешевый материал за 3 цены? Вот и пиарят как хотят

а как я захотел арки/днище покрыть битумом то это плохо 🙂

это хорошо
когда битум кладется поверх заводского покрытия, он обеспечивает хорошую дополнительную защиту, затекает в появившиеся в процессе эксплуатации царапины/ трещины, летом становится мягким, уплотняет появившиеся новые проблемные места

но… битум битуму рознь…

вот мастика через 1.5 года

никакого зла не вижу 🙂

Ржавчину останавливает препараты, на которых написано МL. Такие есть и у Меркасола, и у Динитрола.

Есть аэрозольный Цинкор, это раз. Далее аэрозольное ПушСало или Цинкомовиль.

Тут надо собирать лавэ на более серьёзный ремонт, такое не обрабатывают, а вырезают к чертям. Ну а так, из личного опыта, покупай банку пушсала, мовили, можно добавить масла-отработки и мешай всё это, а потом на плитке разогреть и мовильником задуть. Эта смесь точно приостановит процесс.

Советую свой состав приготовления для таких работ, уже на второй машине так делаю. Пушсало с трансмиссионным маслом (нигрол). В пропорции 1:1. Нигрол беру на разлив. Разогрел и с пистолета под гравитекс задуваю. Нигрол при жаркой погоде растекается во все щели и там где ржа осталась то пропитывает её и не даёт прогрессировать ей. Пушсало уже как консервант идёт. Это лично то как я делаю. Если места доступны для обработки, то сразу пескоструй, эпоксидный грунт, акриловый грунт и поверх этот антикор из пушсала и нигрола! Удачи!

Я знаю это лучший антикор … но вонять в салоне будет

Пушсало в чисто виде не пахнет практически, разогревайте и наносите в горячем виде. Нигрола едва ли достанете нынче, можно заменить ТСП-15, запах есть, но ненавязчивый. Все вышесказанное про ОйлРайт, у других запах от сильного до дичайшего.
Вообще есть намного более современные средства, без всяких танцев с бубном, но дороже.

какие например лучше и совремнее?

Негативных отзывов нет только у пушсала+… (тут кто на что горазд)
У всех остальных есть

Ну вот у меня есть негативный отзыв и по пушсалу, дальше что?
Важно понимать, что панацеи от коррозии не существует, каждое средство хорошо для своих целей.
Пушсало мне не нравится по многим причинам, начиная со слабой защиты в тонком слое, заканчивая бесконечной грязью, что при обработке, что при дальнейшей эксплуатации.
Оно защищает, спору нет, и защищает превосходно, но толстым слоем, и там, где нет пескоструя итп.
Меркасол с ноксудолом тоже не идеальны далеко, и к ним у меня тоже есть претензии, однако это защита на химическом уровне, в отличие от пушсала, которое чистый консервант.

Ну значит оно Вам не подходит )))
Не слышал чтобы пескоструилось, к тому же затягивается на жаре, если чем-то соскоблить: какое средство еще этим может похвастать?
А грязь на днище — ну она там всегда есть вне зависимости от что на него нанесено

Оно затягивается если повреждение небольшое, ну грубо 1 мм шириной полоса, на порогах и в арках где идет непосредственно из под колес пескоструй, смывается за зиму практически начисто.
Грязь есть, но одно дело когда это сухой грунт, который легко счистить щеткой или сдуть воздухом, другое дело непонятная смесь из сала, земли и еще хз чего, к которой прикоснешься раз, а отмываешься будто весь день в моторе давно не видевшем ремонта возился. Каждому свое конечно, я сделал на одной машине так, больше не хочу)
Но как антикоррозийный, а точнее консервационный состав вполне имеет место быть, не спорю. В порогах и полостях работает хорошо.
Его бы сделать ближе к воску консистенцией, чтоб плавилось при температурах 50 и выше, и добавить ингибиторов коррозии, я бы применял и на днище, и в полостях, заморочившись как немцы с подогревом итд, но пока оно в руках тает, а мне лень заниматься рецептурой при наличии готовых решений — нет, спасибо.

спасибо. вот как раз меркасол советует битум для арок

Конкретно меркасоловский битум не пробовал, ноксудоловский ничего. Первые пару дней обладает некоторым запахом, но не сильно. На протяжении двух лет уже остается мягким, но чудес от него ждать не стоит, если на металле были очаги, они останутся под ним, с неясным результатом. У меня в арке очаг так и остался под ним, расковырял недавно, вроде без изменений, но судить сложно, не помню уже какой он был.
Производитель рекомендует обработаиь сначала тонким слоем мл состава, а потом уже битум, но насколько это эффективно тоже не могу сказать. По хорошему это средство для новых машин.

какие например лучше и совремнее?

Пушсало в чисто виде не пахнет практически, разогревайте и наносите в горячем виде. Нигрола едва ли достанете нынче, можно заменить ТСП-15, запах есть, но ненавязчивый. Все вышесказанное про ОйлРайт, у других запах от сильного до дичайшего.
Вообще есть намного более современные средства, без всяких танцев с бубном, но дороже.

От производителя зависит

Я знаю это лучший антикор … но вонять в салоне будет

Ни чего не будет вонять! Эта смесь у меня в гараже стоит в металлическом коробе открытой и запаха нет вообще в гараже от антикора этого. Я когда-то покупал у деда одного нигрол что при ссср был, так он тягучий как смола, вот он действительно вонял. А это трансмиссионное масло оно жидкое по составу, таким смазывают резьбы, болты! Именно такое использую!

Я знаю это лучший антикор … но вонять в салоне будет

Вот как я делал по этому видео будет всё понятно, и нигрол видно какой по составу.

Я знаю это лучший антикор … но вонять в салоне будет

Пушсало не воняет и масла можно немного брать, оно нужно чтобы пушсало было подольше текучим при нанесении, потому что одно пушсало очень быстро остывает и становится как парафин. Можно не нигрол, а обычное моторное масло использовать.

Советую свой состав приготовления для таких работ, уже на второй машине так делаю. Пушсало с трансмиссионным маслом (нигрол). В пропорции 1:1. Нигрол беру на разлив. Разогрел и с пистолета под гравитекс задуваю. Нигрол при жаркой погоде растекается во все щели и там где ржа осталась то пропитывает её и не даёт прогрессировать ей. Пушсало уже как консервант идёт. Это лично то как я делаю. Если места доступны для обработки, то сразу пескоструй, эпоксидный грунт, акриловый грунт и поверх этот антикор из пушсала и нигрола! Удачи!

отроботка и нигрол по тестам намного намного хуже пушсала. а вот пушсало от Олрайт тоже говорят порнография… 🙁

Не знаю, кто какие тесты проводил, я лишь поделился своим методом обработки, именно с практики личной. И пока ни где ни что не ржавело в местах обработки.

на ютубе есть много видео где мастера антикора делают теста. через год на улице лежит метал в сале, отработке и тд…
отработка не очень

Такие тесты я видел в ютюбе! Отработку не лью в антикор.

отроботка и нигрол по тестам намного намного хуже пушсала. а вот пушсало от Олрайт тоже говорят порнография… 🙁

Выше в комментах скинул видео обработки. Так и я делал, ну это чтобы не расписывать что да как 🙂

так он и мазал мастикой 🙂 как и я хочу. а тут говорят мастика это плохо. ну время покажет… пока больше интересует как её пистолетом задуть… может разогреть и тогда перестанет застревать в трубке

А где говориться в видео о обработке мастикой? Там пушсало и нигрол! За мастику всё верно писали, что это «зло». Если её в чистом виде наносить то она берется коркой и под ней реально появляется коррозия, которую мы не видим. А если смешивать компоненты с мастикой такие как нигрол, пушсало или мовиль, то от такого смешивания смесь получается жирной и не подсыхает. У меня вопрос к тебе, ты сам лично делал какие-либо обработки антикором на своем авто? Или пользуешься чужими доводами в обзорах на Ютюбе? Вот просто интересно! Спорить можно на любую тему, а когда сам своими руками сделал лично обработку и увидел результат то смело можно утверждать, что это хорошо, а это нет! :))Алекс не подумай, что я тебя в чем упрекаю, я стараюсь сам всё проверить на личном опыте. Занимаюсь покраской авто, там тоже много подводных камней. С каждой покраской узнаешь что-то новое, есть свои тонкости. В горячем виде как ты спрашиваешь, можно задуть, здесь нужно смотреть на степень вязкости задуваемой смеси, более густые смеси задувают уже самоизготавливаемыми приспособлениями, то есть дорабатывают мовильницы дополнительными штуцерами подачи воздуха (пример пескоструй). Я стараюсь сделать среднюю вязкость чтобы задуть с пекаля под гравитекс, ну как-то так. :-))

Ок ты видео внимательно смотрел и мои ответы?
В видео помимо пушсала он еще мастикой мажет.
А я писал часть замастичил посмотрим высохнит или нет.
Мастика зло та которая высыхает твердой коркой. Которая остается мягкой дает результат как пушсало.
Понятно что я не спец антикора или краски. но не обязательно всему учится на своих ошибках.

Немного не поняли друг друга! Я хотел обратить внимание в видео на ту часть где автор приготовил смесь именно из пушсала и нигрола. и именно нигрол более жидкого состава, который не воняет как многие утверждают. У меня есть совдеповский нигрол он как смола разогретая, вот он воняет даже в обычном состоянии без смешивания с каким-либо антикором. На этот момент я и хотел сделать акцент, мастику не брал во внимание так как ей не пользуюсь. Все мы учимся, не без ошибок конечно же. На любую критику реагирую адекватно :)))

А где говориться в видео о обработке мастикой? Там пушсало и нигрол! За мастику всё верно писали, что это «зло». Если её в чистом виде наносить то она берется коркой и под ней реально появляется коррозия, которую мы не видим. А если смешивать компоненты с мастикой такие как нигрол, пушсало или мовиль, то от такого смешивания смесь получается жирной и не подсыхает. У меня вопрос к тебе, ты сам лично делал какие-либо обработки антикором на своем авто? Или пользуешься чужими доводами в обзорах на Ютюбе? Вот просто интересно! Спорить можно на любую тему, а когда сам своими руками сделал лично обработку и увидел результат то смело можно утверждать, что это хорошо, а это нет! :))Алекс не подумай, что я тебя в чем упрекаю, я стараюсь сам всё проверить на личном опыте. Занимаюсь покраской авто, там тоже много подводных камней. С каждой покраской узнаешь что-то новое, есть свои тонкости. В горячем виде как ты спрашиваешь, можно задуть, здесь нужно смотреть на степень вязкости задуваемой смеси, более густые смеси задувают уже самоизготавливаемыми приспособлениями, то есть дорабатывают мовильницы дополнительными штуцерами подачи воздуха (пример пескоструй). Я стараюсь сделать среднюю вязкость чтобы задуть с пекаля под гравитекс, ну как-то так. :-))

Да я уже нашел разные приспособления и допаботки… Вот думаю как грамотно сделать и/ или из чего переделать.

Жалко что у нас нет пестиков с толстой короткой трубкой

Я к пистолету под гравитекс докупил длинную трубку с распылителем, распыляет отлично, можно залезть в пороги и скрытые полости, главное смесь разогреть. А уже без трубки наносил чисто с пекаля на более открытые доступные места. Я купил 3 таких трубки, и по необходимости могу соединять и использовать. intertool.ua/catalog/pnev…1Axw1qEAQYASABEgILFPD_BwE

если да то такой у меня и забился 🙂 буду пробывать добавлять давление в сам баллон и греть его

Источник