Обработка салона кузова автомобиля
Купили новую машину? Знаете, как сохранить молодость подольше?
Керамики, плёнки и всё такое. Объёмная статья от опытного мастера для тех, кто хочет разобраться.
Меня зовут Орлов Максим, я сооснователь Студии «Разумный Детейлинг» и профессионально занимаюсь уходом за автомобилями вот уже почти 10 лет. Представитель, так сказать, старой гвардии детейлинга. Так что если уж я что-то для вас и пишу, то однозначно разбираюсь в сути вопроса. В этот раз вопрос весьма животрепещущий: Как сохранить новизну машины надолго.
И давайте сразу договоримся, понятное дело, что статья эта написана ради рекламы моей студии, но информацию буду давать «как есть», максимально честно и открыто, ведь конечная цель – передать вам частичку моего опыта, знаний и многолетних наблюдений, научив вас пользоваться современными техниками защиты новизны автомобиля, но при этом не перебарщивать, как многие делают. Я люблю, когда всё разумно и в меру, а главное, полезно. Тогда все довольны: и мы заработаем, и вы с деньгами расстанетесь зная, за что платите. И волки, и овцы, как говорится. Если вам это подходит – читайте дальше.
От затянутого вступления перейдём к сути.
Вы купили или собираетесь купить новую машину. Тут мы всегда готовимся сразу к двум эмоциям: радости от обладания новой вещью и неприятному ожиданию первого пятнышка, первой царапки, скола на краске… брр. Так не только с машинами. Новый смартфон, новая одежда, рано или поздно, в одно грустное утро внезапно перестают быть новыми. Только вот цена за машину такая, что та боль, которая наполняет нашу душу в этот момент несоизмеримо сильнее и острее. Я пишу «Боль» не просто так. Учёные давно выяснили, что часть мозга, которая активируется при порче дорогого имущества отвечает за сильную физическую боль. То есть, физиологически, при появлении царапины на нашем новеньком авто, нашим мозгом воспринимается также как увечье на собственном теле. Нам натурально больно. Да и просто обидно же. Так что вопрос актуальный. И открытый. Попробуем закрыть его.
Пульт в целлофане.
Все мы знаем таких людей. Когда пульт от телевизора не вынимают из упаковки, что бы он всегда был новым. При этом никого не волнует, что он сразу выглядит непрезентабельно. Я хочу пояснить, что я сторонник разумного ухода, чтобы машина не выглядела, как пульт в пакетике. Согласны со мной? Тогда читаем дальше.
Блеск и лоск новизны, который длится годами. Возможно ли это?
Первое, о чём хочется сказать, что машина, купленная у автодилера, даже с минимальным пробегом уже имеет огрехи. Мелкие царапки, следы плохенькой полировки в рамках предпродажной подготовки, иногда следы клея от транспортировочной плёнки и разного рода пятна на кузове. Половина машин, которые приезжают к нам – как раз такие. Новые, но не идеальные. Но вскоре всё станет ещё хуже. Тёмная машина уже через полгода сереет, покрывается мелкими царапками, разводами и пятнами. Вы это и сами знаете и проходили через это. Но не в этот раз. Я знаю, как это остановить и расскажу вам. Вы уже, вероятно, догадались, что речь пойдёт о керамических покрытиях. Мы заметили, что хорошее керамическое покрытие снижает общее старение автомобиля до 5 раз. Детейлеры иногда (часто) заявляют, что керамика не царапается и защищает от сколов. Ну тут всё не так уж просто и очевидно. Керамика царапается. Меньше и медленнее, но царапается – не существует в природе нецарапающихся поверхностей. Важно понимать, что царапается она не так, как непокрытая машина. Глянец не уходит, царапины менее заметны и их, действительно, заметно меньше. Машина просто медленнее стареет и выглядит красиво. Ну и на сладкое: помимо всех этих свойств керамика отталкивает жидкости: грязь, воду, смолы, клей, всё. То есть ваш новенький автомобиль ещё и меньше пачкается. Снова хочу заметить, что не стоит верить рекламным лозунгам типа «Забыл про мойку на полгода», но эффект, действительно, очень заметный.
А хром? Особенно тот, что вокруг окон. Видели, как он белеет и портится через несколько месяцев? Снова боль. Поможет ли керамика в этом случае? Давайте спросим не у меня, а у химии за 8й класс. Эта блестящая штука вокруг стекла – это металл, а металлы быстро окисляются на воздухе, покрываясь плёнкой оксидов. Этот процесс ускоряется щелочами в шампунях автомоек, поэтому имеем то, что имеем. Керамическая плёнка полностью химически инертна (свойство не вступать в химические реакции), так что – да, керамика помогает. Не навсегда, металл рано или поздно окислится, но лучше поздно, чем рано, на мой взгляд. А вы как думаете?
Хотелось бы сказать: «Покройте авто керамикой и забудьте обо всём», но это будет не совсем честно. Честнее будет сказать: покройте керамикой и значительно замедлите старение авто. Это чистая правда, именно так оно и работает и никак иначе. Сделал бы я себе керамику, обладая этими знаниями, но за полный прайс? Однозначно, да. Правда есть одно «но» и открытый вопрос: сколько слоёв?
Так сколько их нужно?
Чем больше слоёв, тем выше износостойкость покрытия. Но слой отталкивающий грязь и воду всегда один, и он быстро смывается. 4-7 месяцев и гидрофобность (именно так называется это свойство) пропадает, и ваш детейлинг центр приглашает вас обновить его. Проблема в том, что процедура обновления почти полностью уничтожает остальные слои. И это весьма странно и расточительно. Мы пошли другим путём. Наши покрытия имеют гидрофобные свойства на всю толщину покрытия и их не надо обновлять. Вам лишь нужно выбрать, сколько разных компонентов (не путать со слоями) будет входить в покрытие. Венец нашего творения: трёхкомпонентное покрытие, где каждый компонент отвечает за свою функцию, благодаря чему покрытие получается максимально прочным и стойким. И обновлять ничего не надо 2-3 года. Так сколько нужно слоёв? Решайте сами, теперь вы разбираетесь в вопросе. Хотите узнать ещё больше? Читайте дальше.
Как керамика защищает от сколов?
Никак.
Исходя из предыдущего «объемного» абзаца возникает сложный вопрос: как защитить авто от сколов?
Только плёнкой. Хорошей антигравийной плёнкой. Причём делать это нужно сразу после покупки авто, так как современное ЛКП тонкое и хрупкое и может наловить сколов уже в первую тысячу километров пробега. А сколы необратимы — пока нет идеальной техники их ремонта. Так что с этим вопросом лучше не тянуть.
Сейчас есть тенденция к полной оклейке автомобиля, такая услуга стоит от 190 до 280 тысяч рублей, и я считаю это излишеством. Плёнка задумывалась для защиты зон риска. Обычно это только передняя часть автомобиля. Себе бы я сделал только капот, крылья, бампер, фары и зеркала. Это в три раза дешевле и этого вполне достаточно. Можно сэкономить ещё больше: вместо дорогой полиуретановой плёнки использовать более дешёвую ПВХ (виниловую) плёнку. Но она уродливая. У нее нет глянца, низкая прозрачность и грубая фактура (шагрень). Лучше пусть будут сколы, ей богу. Не понимаю, почему люди до сих пор это делают. Опять вспоминается «пульт в пакетике». Если и клеить плёнку, то только полиуретан, пусть это недёшево, но и это нужно сделать один раз – плёнка долго не портится. Кстати, современные хорошие плёнки, если их правильно наклеить, совершенно незаметны на кузове, не преломляют свет и не искажают цвет. Готовы заплатить 69900 рублей за почти стопроцентную защиту от сколов? Смело действуйте – минусов я не нашёл. А ведь искал. А если не готовы, то заклейте хотя бы фары за 6000р. Современная светодиодная оптика стоит, как Киа Рио, так что тут даже думать не о чем.
А о чём ещё стоит позаботиться максимально срочно?
Не забывайте о коже салона. Особенно о светлой коже. Она быстро впитывает красящий пигмент из одежды. Раньше это не было такой уж большой проблемой, мы знаем, как это очистить, но с недавних пор начались сложности. Речь о том, что стойкость красящих пигментов одежды оказалась более стойкой, чем краска самой кожи, так что очистить её зачастую уже никак нельзя. Поэтому необходимо об этом позаботиться, пока не поздно. У нас есть специальная пропитка для кожи на основе керамики, которая придаёт грязеотталкивающие свойства и защищает кожу от химии в процессе очистки. Такая пропитка может запросто служить до года и стоит недорого, зато избавит вас от многих проблем. Это, конечно, не так актуально для чёрной кожи. Ах, да, самое приятное в такой обработке, что кожа никак не меняется ни внешне, ни на ощупь. Так что, тут тоже особо думать не над чем. Кожа не чёрная? Делаем пропитку и всё. Поверьте, я знаю о чём говорю – слишком много я видел испорченных сидений на совсем новых машинах. Ну а что касается чёрной кожи, то просто пропитывайте её хорошим кремом периодически, чтобы избежать изломов. Кстати, есть ещё пропитки для тканей салона, например, для полов. Эти пропитки тоже очень удобны и полезны, но главный инструмент сохранения салона – качественная химчистка не реже раза в год. Это не только вопрос эстетики, но и здоровья пассажиров, так что не забывайте об этом.
Колёса.
Я очень признателен вам, если вы смогли осилить всю статью. Я старался, хотя и пытался быть максимально кратким, но у меня не очень получилось. Напоследок, я бы хотел затронуть вопрос защиты дисков. Есть специальная термостойкая керамика для дисков и тормозных суппортов, позволяющая им меньше пачкаться, защищающая их от чёрной тормозной пыли и придающая красивое сияние. Это чисто эстетический вопрос – диски всегда можно отмыть и почистить, от царапин бордюров она не защитит, так что делать или нет – это ваш личный выбор. Срочности и острой необходимости в этом нет, но выглядит красиво, клиентам нравится.
Защита лобового стекла от сколов.
Даже качество стекла в последнее время стало хуже. Поэтому придумали специальную защитную плёнку для лобовых стёкол. Она дорогая, быстро затирается дворниками, её надо периодически менять. Себе бы я делать не стал, если честно, мне не нравится, как это работает. Проще поменять стекло по страховке. Но это моё мнение, у вас может быть другое, напишите его в комментариях.
Пожалуй, пора закругляться.
У меня есть ещё очень многое, что можно рассказать, но в одну статью это всё не уместить, да и надо ли? Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях, я всё читаю и постараюсь ответить. Ещё раз спасибо за то, что прочли мой труд, надеюсь, он вас не сильно утомил.
Искренне ваш
Максим Орлов
Разумный Детейлинг.
Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?
Законы природы неумолимы: раньше или позже, но ржавчина съест каждый автомобиль. Другой вопрос — как быстро это произойдет. Однако и машину сейчас никто не покупает «на всю жизнь».
Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.
Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».
С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.
Матчасть
Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.
Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.
Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.
После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.
Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.
Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.
Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.
Сколько стоит
Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.
Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.
Кому это надо
Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.
Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.
Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.
Антикор своими руками
Антикор своими руками позволит сэкономить деньги и защитить кузов автомобиля от коррозии. Есть множество рецептов этого средства, а их применение будет зависеть от места обработки. Существует два основных типа антикора — мастичный и масляный. Первый хорошо защищает поверхность, однако имеет малую проникающую способность. Им делают антикоррозийную обработку днища и арок. Масляные же антикоры обладают большой проникающей способностью, поэтому он может затекать в различные щели и ложбинки, сделав тем самым антикор скрытых полостей.
Какие бывают антикоррозийные средства для авто
Чтобы сделать антикор автомобиля самому нужно четко понимать, для каких целей это средство будет предназначено. Современные антикоррозионные средства делятся на два основных типа — высоко проникающие (масляные) и барьерные (мастичные). Выделяют также восковые и битумные, однако это классификация не по физическим параметрам, а по составу. Поэтому лучшие антикоры — это те, которые оптимально подходят под определенные задачи.
В кузове нового автомобиля, только выпущенного с конвейера нет очагов коррозии по определению. Поэтому металлические поверхности там обработаны барьерными (мастичными) антикоррозионными средствами. Срок их действия в среднем составляет 3…5 лет (у машин премиум класса и более). Если повторно обработка антикором не будет осуществляться, то уже через 10 лет понадобится ремонт кузова.
У большинства автомобилей, которые эксплуатируются более пяти лет, в скрытых полостях кузова имеется ржавчина, в том числе под лакокрасочным покрытием. В таких случаях обрабатывают машину масляными антикорами с высокой проникающей способностью. Их функция заключается в том, чтобы проникнуть к очагу ржавления и вытеснить там влагу. Однако необходимо понимать, что срок действия таких средств составляет обычно не более одного года. После этого антикоррозионная обработка начинает трескаться и туда опять попадает влага.
Как сделать антикор самому
Существует много различных рецептов для изготовления как масляных, так и мастичных антикоров. Выделим рецепты в два отдельных раздела.
Мастичные антикоррозионные средства
Средства для изготовления антикора:
Алгоритм изготовления антикоррозионного средства:
Судя по отзывам использовавших подобные средства автолюбителей, такой антикор создает на обрабатываемой поверхности толстый защитный слой, который отлично противостоит не только влаге, но и гравию. Может использоваться в любое время года.
Масляные антикоррозионные средства
Антикоррозионные средства, выполненные на масляной основе, являются, во-первых, наиболее дешевыми, а во-вторых, они не так требовательны к наличию ржавчины на обрабатываемой поверхности. Позволяют защитить металл от воды и ультрафиолета. Правда, к их недостаткам можно отнести относительную непродолжительность действия.
Антикор для скрытых поверхностей
Рецепт первый. К средству мовиль (традиционное средство для обработки скрытых поверхностей деталей кузова автомобиля) добавляется нигрол в пропорции приблизительно 5 к 1. После этого необходимо полученное средство разбавить уайт-спиритом до нужной консистенции (в зависимости от необходимой текучести средства).
Рецепт второй. Взять две части мовиля, одну часть нигрола и одну объемную часть пушечного сала. Все это необходимо смешать в металлической емкости и довести до кипения. Обрабатывать поверхность кузова автомобиля нужно, во-первых в теплое время года (при температуре не ниже +20°С), а во-вторых само средство должно быть текучим. Опыт показывает, что указанный антикор является очень долговечным (до 10…15 лет надежной обработки кузова).
Рецепт третий. Одно из самых простых средств — необходимо смешать в равных количествах мовиль, нигрол и пушечное сало. С помощью такого антикоррозионного состава обычно обрабатывают не только днище, но и пороги автомобиля, в том числе изнутри, заливая его туда с помощью мовильницы.
Рецепт четвертый. Смешать пять литров дизельного топлива, 3 килограмма пушечного сала, два литра мовили. При необходимости (если будет недостаточно жидкая) можно добавить немного присадки в виде какого-нибудь растворителя. Средство хорошо подходит для обработки различных внутренних поверхностей и долго держится.
Антикор для днища и колесных арок автомобиля
Рецепт первый. Необходимо взять 3 килограмма битумной мастики и около 0,5 литра отработанного моторного масла, а затем смешать их. После этого в полученный раствор добавить еще бензин и снова хорошенько размешать. В результате должен получиться состав, похожий на сметану. Обратите внимание, что подобный состав наносится в три слоя. И каждый следующий слой наносится лишь после того, как полностью высох предыдущий. Для ускорения высыхания можно воспользоваться строительным феном либо просто поставить машину в теплый бокс.
Рецепт второй. Состав подходит для обработки днища и колесных арок. Наносится на вымытую, тщательно зашкуренную от ржавчины и обезжиренную поверхность! Требуется нанести антигравий и дать ему высохнуть. Далее после этого необходимо нанести один-два слоя смазки мовиль.
Рецепт третий. Приведенное далее средство можно наносить даже на ту поверхность, где небольшое (. ) количество ржавчины и делать обработку скрытых полостей. Так, для его изготовления вам понадобится:
Как сделать антикор для днища, порогов и колесных арок:
Перед нанесением обрабатываемые поверхности всегда хорошо моют. Допускается (но все не желательно) небольшое количество ржавчины и жира на поверхности. Перед нанесением состав нужно немного нагреть.
Недостатком данного средства является то, что практически все время его действия оно находится в маслянистом состоянии. Поэтому если вам придется лезть под днище автомобиля, то велика вероятность испачкать одежду. Но защищает оно хорошо, имеет длительный срок службы и не отлетает со временем.
Рецепт четвертый. Нужно взять две трехкилограммовые банки битумно-каучуковой мастики (или в других фасовках, но такого же веса), и порционно разводить ее в бензине. Получившаяся мастика должна быть по консистенции как вода. Это будет материал для первого слоя обработки. Он наносится кисточкой. Второй аналогично, мастика в бензине, но уже в консистенции гравитекса, то есть, более густой. Наносить этот материал желательно с помощью пульверизатора для гравитекса. Третий слой — аналогично второму. Судя по отзывам автолюбителей, такой обработки днища, порогов и арок хватает минимум на 5…6 лет, а то и больше. Главное чтобы поверхность была хорошо вымыта и обезжирена.
Пушечное сало
Многие автолюбители для обработки днища и колесных арок автомобиля используют так называемое пушечное сало — консервационная смазка на основе загущенного нефтяного масла. В нем имеется антикоррозионная присадка. Температурный диапазон использования — от –50°С до +50°С. Перед нанесением пушечного сала его нужно разогреть до жидкого состояния.
Пушечное сало обладает отличными адгезионными свойствами, не боится влаги, отлично держится на наклонных поверхностях. Однако поскольку пушечное сало является именно консервационной смазкой, то срок его эксплуатации на постоянно движущихся машинах может быть значительно сокращен. Именно по этой причине многие автолюбители добавляют к нему различные мастики, растворители и прочие составы, тем самым разбавляя его.
ML-масла
Под этим названием скрываются средства под названием консерванты скрытых полостей, аналоги мовиля, но со своими преимуществами. В отличие от мовиля ML-масла обладают большей текучестью, они не закупоривают дренажные отверстия, не образовывают сгустки, а также гораздо лучше защищают металлические поверхности от коррозии. Таким образом, если мовиль лучше наносить на ровные поверхности, то ML-масла можно использовать для наклонных и скрытых поверхностей, в том числе тех, где есть ржавчина (но без пыли и грязи). На открытых поверхностях ML-масла выдерживают до 20…30 тысяч километров пробега, а на скрытых — до 50 тысяч и более.
Примером такого средства может служить Kerry Консервант скрытых поверхностей ML. Он реализуется в аэрозольных баллончиках.
Чем наносить антикор на кузов авто
После того, как вы сделали своими руками антикор для авто, также можно самостоятельно сделать и мовильницу — приспособления для нанесения антикора в труднодоступные места. Особенно это актуально для заливания антикоррозионного средства внутрь порогов автомобиля для обработки их внутренних поверхностей. Так, для этого вам понадобится:
Как сделать мовильницу самому из списанного огнетушителя, алгоритм следующий:
Для эксплуатации мовильницы в нее необходимо залить некоторое количество антикоррозионного средства (объем зависит от предстоящих работ и конструкции порогов), после чего накачать воздух компрессором в баллон огнетушителя до 2…4 атмосфер (зависит от конструкции огнетушителя, его объема, объема порогов и так далее). После этого протянуть шланг во внутреннюю полость порогов до конца. Далее нажать на спусковой рычаг огнетушителя, после чего из шланга внутри порога начнется распыление. После этого нужно подтягивать шланг обратно, тем самым наполняя постепенно внутреннюю полость порогов. Наполнять нужно до тех пор, пока из технологических отверстий не польется антикор.
А чтобы антикоррозийная обработка автомобиля своими руками была качественной недостаточно применять хорошие материалы, важно также придерживаться технологии нанесения, а для этого необходимо должным образом подготовить поверхность — удалить краску, почистить щеткой, обработать ингибитором коррозии, обезжирить.
Антикор автомобиля своими руками
Теперь, когда у вас в руках средства и инструменты для работы, то можно обработать кузов автомобиля антикором своими руками.
Обработка антикором автомобиля своими руками в некоторых случаях будет отличаться, поскольку особенности кузова и стоящие перед автолюбителем цели могут отличаться. Обрабатывать днище и колесные арки желательно на вывешенной или установленной на смотровой яме машине. Общий случай обработки машины антикором на которой имеется ржавчина выполняют по такому алгоритму:
Если вы хотите обработать автомобиль, на котором лакокрасочное покрытие еще целое, то достаточно просто вымыть и высушить.
Заключение
Все самодельные и заводские антикоррозионные средства делятся на два больших типа. Первые — мастичные, они более твердые и менее текучи, предназначены для обработки относительно ровных поверхностей. Другой тип — маслянистые. С их помощью обрабатывают различные скрытые полости, поскольку такие антикоры достаточно текучи. Поэтому перед тем как самому сделать антикор, необходимо знать, какой именно тип вам нужен. Ну а «народных» рецептов подобных средств достаточно много.