Обратный клапан для сливного шланга посудомоечной машины
Слив от посудомоечной машины в канализацию
Аппараты для мойки посуды не являются автономными. Им необходимо подключение к двум системам — к канализации и водопроводу. Если при соединении труб будут допущены нарушения, шланги может сорвать и произойдет потоп. Узнаем, как лучше организовать слив для посудомоечной машины в канализацию.
Схема подключения
ПММ можно подсоединить к сливу разными способами. Последовательность действий:
Некоторые пользователи не утруждают себя подобными работами. Они помещают конец сливного шланга прямо в раковину. Грязная вода будет вытекать в мойку, а уж оттуда — в канализацию.
Ответственный хозяин никогда не допустит такой «установки». Во-первых, не очень-то эстетичен и гигиеничен такой вариант. А во-вторых, для сохранения чистоты и поддержания порядка придется каждый раз — после мойки, мыть раковину.
Если и тратить деньги на посудомойку, то надо пользоваться всеми ее преимуществами, в том числе и автоматическим сливом. Подключив ПММ к стокам, пользователь может не беспокоиться по поводу грязной воды.
Есть несколько вариантов соединения посудомойки со сливом, рассмотрим подробно каждый:
Третий способ особенно удобен и эффективен — через тройник проходят грязные воды сразу из трех источников — стиралки, посудомойки и из раковины.
Выбрав один из трех вариантов подсоединения, не спешите браться за работу. Надо подумать, где поставить аппарат. Его нельзя ставить слишком далеко от места подключения. Если оно будет удалено более чем на 3 м, помпа может сломаться, так как ей придется прокачивать грязную воду, испытывая максимальные нагрузки.
Если ПММ будет стоять слишком далеко от места соединения со сливом, ее помпа износится вдвое раньше, чем при нормальном расположении.
Какие нужны материалы и инструменты?
Для выполнения работ необходимы инструменты:
Набор материалов зависит от выбранного способа подключения:
Если вы решили подсоединить посудомойку к канализации самостоятельно, вам также могут понадобиться такие расходные материалы (с учетом способа присоединения к сливу):
Пошаговая инструкция подключения ПММ через тройник
Рассмотрим самый интересный и перспективный вариант соединения ПММ со стоками. Прежде чем приступить к работам, надо обеспечить устойчивость аппарата. Достигают ее, регулируя высоту ножек.
Далее к ПММ подсоединяют шланги и размещают ее в месте, где ей предстоит стоять постоянно. Встраиваемую технику ставят в шкаф, протаскивая коммуникации через отверстия, имеющиеся в стенке.
Порядок подключения посудомойки через тройник:
Посмотрите полезное видео, в котором представлен один из способов прокладки канализации посудомоечных машин:
Вывод
Если в доме есть посудомоечный аппарат, без слива грязных стоков в систему канализации не обойтись. При наличии набора инструментов и минимальных навыков каждый может, выбрав подходящий вариант, самостоятельно присоединить посудомойку к стоку.
Подключение посудомоечной машины — 2 способа.
Установку и подключение посудомоечной машины можно разбить на 3 этапа:
Рассмотрим подробно, с указанием часто встречающихся ошибок, именно этапы монтажа к инженерным сетям и коммуникациям.
Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:
Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.
Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.
Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.
Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.
При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.
Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.
Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда.
Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.
Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.
С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.
Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.
Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.
Второй – когда у вас уже смонтирована вся кухня и завершены все отделочные работы. При этом вы купили посудомойку и вам все это нужно куда-то подключить, к существующей системе водоснабжения и канализации с минимальными переделками и хлопотами.
Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:
При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.
Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.
Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.
После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.
Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.
Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.
Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.
После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.
Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.
На угольник монтируете шланг подачи воды.
Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.
Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.
Осталось подключить сливной шланг от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.
А сам сливной шланг иметь изгиб на уровне 70см от пола. Поэтому то он и крепится к верхней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не болтался.
Осталось подключить моечную машину в розетку и проверить работоспособность всей системы. После чего закрепить в специально подготовленном проеме.
Кстати, некоторые модели, например у Siemens, отличаются нестандартными размерами. Поэтому продумывайте мебель кухни заранее.
При монтаже в проем, не забывайте про металлическую пластину, которую необходимо прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).
Монтируется эта штука по самому краю и представляет из себя парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.
Многие почему-то ее выкидывают и заменяют на алюминиевый скотч, закрепляя его как на столешницу, так и на боковые стенки машины.
У Electrolux, вместо этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который приклеивается липкой стороной.
После монтажа и подключения, первую мойку следует выполнить без посуды, с применением порошка или специальных таблеток для очистки.
Такая процедура должна уничтожить все бактерии и отложения, образующиеся после длительного хранения в магазине.
Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.
Достаточно поменять всего две вещи:
Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.
Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.
Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.
Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.
Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.
Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.
Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.
Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.
Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.
Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.
Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.
Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.
Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.
В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.
Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.
1 Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.
Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:
Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.
2 Монтаж посудомойки очень близко к стене.
В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.
А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.
3 Машинка должна стоять на ровной поверхности.
При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.
Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.
А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.
Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.
При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.
4 Монтаж розетки 220В под раковиной.
Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.
Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.
Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.
5 Подключение к горячей воде.
Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.
Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.
6 Удлинение шланга подачи воды.
Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.
Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.
Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.
Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.
7 Лен для уплотнения резьбы
Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.
С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.
При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.
В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.
Посудомоечная машина не работает: неисправности слива
Главная страница » Посудомоечная машина не работает: неисправности слива
Продолжая цикл публикаций по теме – если посудомоечная машина не работает — не сливает, рассмотрим неисправности посудомоечных машин, в частности, дефекты функции слива и другие. Дефект функции слива машины для мойки посуды отмечается достаточно часто. Как показывает практика восстановления работоспособности слива посудомоечных машин, неисправность вполне доступно устранить своими руками.
Узлы неисправностей слива посудомойки
Причины появления неисправности слива диагностируются разные. Всё-таки техника для мойки посуды – организм, технически достаточно сложный, состоящий из целого ряда механических и электронных узлов. Где именно проявляются дефекты, блокирующие слив воды из ванны посудомоечной машины? Рассмотрим возможные варианты.
Поршневой механизм обратного клапана
Некоторые модели посудомоечных машин имеют в конструкции обратного клапана поршневой механизм. Эта внутренняя конструкция состоит из пружинно-поршневой части и гаечной. Причина, когда посудомоечная машина не сливает воду должным образом, может находиться именно здесь.
В этом месте нередко находится источник проблем слива воды из бытовой системы мойки посуды. Для извлечения устройства и его проверки нужно снять панель поддона, отвернув 4 винта
Сборка клапана расположена в нижней части моечной ванны под крышкой поддона посудомойки. Чтобы добраться до узла обратного клапана, нужно отвернуть лишь несколько винтов (обычно четыре). Рабочий узел (пружинно-поршневая система) должен свободно перемещаться вверх и вниз.
Когда поршень находится в нижнем положении, обеспечивается водонепроницаемое уплотнение. Если же должного уплотнения нет, посудомоечная машина не обеспечит полный слив воды. Исправить дефект поможет замена рабочего узла (поршня с пружиной).
В рамках этого ремонта также следует проверить прокладку гаечной части. Уплотнение располагается выше резьбовой области, под верхней кромкой гайки. В случае повреждения или наличия симптомов износа, прокладку нужно заменить.
Дренажный насос и двигатель посудомойки
Каждая посудомоечная машина имеет систему слива воды. Большая часть моделей оснащаются одним насосом с одним электродвигателем. При этом насос имеет два отдельных отсека:
В каждом отсеке находится свой вал с рабочим колесом.
Одна из главных деталей бытовой посудомойки — дренажный насос нередко является источником проблемы, связанной с отсутствием функции слива воды из аппарата
Другие конструктивные варианты предусматривают отдельный дренажный насос. А некоторые системы оснащаются циркуляционным насосом, где установлен сливной соленоид, отводной клапан или заслонка, которыми обеспечивается функция слива.
Модели машин для мойки посуды, где используется отдельный дренажный насос, рекомендуется проверить на препятствия ввода вывода у насоса. Также следует убедиться, что в цикле слива подается питание на двигатель насоса.
Посудомоечные машины, где применяется сливная заслонка, клапан или соленоид, также необходимо проверить на отсутствие препятствий. Рекомендуется измерить сопротивление катушки электромагнита соленоида (клапана):
Для проведения этих тестов нужен измерительный прибор — мультиметр.
Рычаг управления клапаном или дивертором должен свободно перемещаться. Если этот механизм имеет повреждения, неисправные детали бытовой посудомойки нужно заменить.
Целостность крыльчатки и электродвигателя
На моделях с двухсекционным насосом возможна неисправность рабочего колеса. Однако сначала рекомендуется проверить мотор.
Разборка насоса на технике Bosch по причине засорения рабочей области улитки и поломки рабочего колеса остатками пищи, из-за чего не функционировал слив воды
Стандартная проверка — правильность направления вращения вала. Если двигатель крутит противоположно или не крутит совсем, проверить питание на его входных клеммах в соответствии схемным обозначениям. При полном отсутствии напряжения проверить:
Если имеется надлежащее напряжение, но нет вращения, обмотки двигателя могут быть повреждены. Если двигатель «свистит», это причина высокой нагрузки (клин вала, межвитковое замыкание статорных обмоток).
Здесь для теста нужен мультиметр и знания в области электрики (электроники). Поэтому справиться своими руками с такой неисправностью удаётся не всегда.
Снятый для тестирования мотор посудомоечной машины, при помощи которого выполняется главный цикл мойки посуды. Неисправность этого мотора также может блокировать слив
Для того чтобы определить, является ли рабочее колесо проблемой, потребуется разборка насоса. На двухсекционных моделях дренажный отсек обычно расположено под циркуляционным отсеком. Разборка включает съём:
После разборки осмотреть рабочее колесо дренажного отсека на предмет повреждений или износа. Если дефекты есть — заменить. Также следует проверить состояние мельницы пищевых продуктов. Крыльчатка мельницы не должна иметь повреждений и должна свободно вращаться от руки.
Неисправность обратного клапана
Эксплуатируются модели посудомоечных машин, оснащённые обратным клапаном непосредственно на сливном отверстии. Обратный клапан нужен для обеспечения потока воды только в одном направлении.
Обратный клапан на выходной линии сливного насоса. Простая резиновая деталь, которая может стать причиной отсутствия слива воды из ванны посудомойки
Обратный клапан предотвращает возврат грязной воды внутрь ванны посудомоечной машины. Обычно клапан представляет собой простую резиновую заслонку, которая является частью выходного отверстия сливного насоса.
Если через сливной шланг выходит ограниченный объём воды и есть подозрение возврата стоков обратно внутрь ванны посудомоечной машины, возможная причина — неисправность обратного клапана.
Заслонка клапана должна полностью открываться в цикле слива, но всегда переходит в закрытое положение в режиме промывки или циркуляции. При отсутствии посторонних предметов, ограничивающих действие заслонки, явная причина – «усталость» обратного клапана. Здесь поможет только замена.
Обрыв (износ) приводного ремня
Ещё эксплуатируются старые модели посудомоечных машин, где используется ременная передаточная система вращательного движения вала электродвигателя на вал насоса. Для такой технике причиной блокировки слива может стать обрыв ремня или растяжение.
Редко, но попадаются конструкции, где используется приводной ремень насоса слива. Износ этого элемента передачи движения рождает неисправность слива
Нередко ремень попросту выскальзывает из канавки шкива, чем сопровождается остановка насоса и блокировка слива из ванны посудомоечной машины. Устранение неисправности простое: вставка ремня по месту, но предварительно рекомендуется очистить канавку шкива и натереть сухой канифолью. Растянутый ремень нужно менять.
Блокировка слива таймером
Есть часть посудомоечных машин, оборудованных механическим таймером для управления рабочими циклами. Механический таймер управляет двигателем основного насоса, а также электромагнитом сливного соленоида или отдельным электродвигателем дренажного насоса (если предусмотрен конструкцией).
Механический таймер посудомойки вполне может выступать причиной отсутствия слива, если с этого устройства не поступает сигнал на запуск дренажного насоса в рабочем цикле
Таймер обычно расположен на панели управления, что чуть выше двери загрузочного люка посудомоечной машины. Для определения сигналов на контактах таймера, которые управляют циклом слива, потребуется схема подключения.
Проверяется наличие сигналов с помощью мультиметра. Если есть входные показания, но нет выходных – переключатель таймера неисправен. Потребуется замена таймера.
Дефекты сливного шланга
Посудомоечная машина не будет сливать должным образом, если имеются ограничения слива или засорение сливного шланга. Ограниченный проход чаще всего образуется на выходе из патрубка насоса или системы дренажа с обратным клапаном. Причиной чаще всего является излом сливного шланга.
Неработоспособность сливных шлангов (излом, блокировка, перегибы) — частые причины, приводящие к отсутствию или неполному сливу воды из аппарата
Если в результате проверки внутри шланга обнаружены пищевые отходы, рекомендуется проверить состояние мельницы пищевых отходов. Высока вероятность неисправности этого механизма посудомоечной машины. Конечно же, сливной шланг с образованным перегибом (перегибами) следует заменить новым.