Обслуживание свечей зажигания автомобиля

Техническое обслуживание свечи зажигания

Техническое обслуживание свечи зажигания

Как я уже отмечал ранее, периодически необходимо производить соответствующее техническое обслуживание свечей, особенно если двигатель стал работать нестабильно и увеличился расход топлива. В этом подразделе рассказывается о том, как это делать правильно.

Очистить свечу от нагара можно, предварительно залив в нее немного спирта или бензина на 3–5 мин (для этого свечу придется перевернуть), после чего произвести очистку с помощью щетки, имеющей жесткую щетину. После этого свечу следует промыть сильной струей бензина и высушить методом продува.

Ни в коем случае не высушивайте промытую бензином свечу с использованием открытого огня (на газовой плите, с помощью зажигалки и т. п.) — бензин может воспламениться.

После того как очистите свечу от нагара, внимательно осмотрите ее. Если изолятор свечи имеет повреждения (трещины, сколы и т. п.), неисправно крепление бокового электрода либо имеются иные неисправности, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией свечи, — придется ее заменить.

Между центральным и боковым электродами свечи должен быть зазор, соответствующий требованиям завода-изготовителя (эту информацию можно найти в руководстве пользователя, прилагаемом к каждому автомобилю). Если этот зазор слишком маленький, то искра между электродами будет слишком слабой и непродолжительной. При слишком большом зазоре увеличивается напряжение, которое необходимо для преодоления воздушного пространства между электродами, и искра может вообще не появиться. В этом случае соответствующий цилиндр будет нерабочим, мотор начнет «троить», а расход топлива заметно возрастет.

Нарушение правильного зазора между электродами может быть причиной неработоспособности свечи зажигания точно так же, как это происходит при появлении трещин на изоляторе, большого нагара, повреждения электродов коррозией и т. д.

После освобождения свечи от нагара следует проверить зазор между электродами с помощью специально предназначенных круглых щупов (они входят в комплект многих водительских наборов с инструментами). Помните, что плоский щуп для этого не подходит — результаты проверки могут оказаться не соответствующими действительности. Это обусловлено тем, что в процессе эксплуатации свечи зажигания происходит перенос металла с бокового электрода на центральный. В результате этого на боковом электроде появляется небольшая впадина, а на центральном — небольшой бугорок.

Если проверка показала, что зазор свечи необходимо отрегулировать — делайте это путем подгибания бокового электрода с помощью специально предназначенного ключа.

Поскольку далеко не у всех водителей такой ключ имеется, иногда они производят подгибание бокового электрода путем несильного постукивания по нему каким-нибудь предметом (например, рукояткой отвертки). Однако если необходимо увеличить зазор — этот метод не поможет.

Категорически не рекомендуется подгибать боковой электрод плоскогубцами — это верный путь быстро вывести свечу из строя. Ни в коем случае не подгибайте центральный электрод — он не предназначен для этого, иначе свеча перестанет работать.

Если в двигателе вашего автомобиля стоят старые свечи (особенно отечественного производства), то перед наступлением зимы рекомендуется уменьшить зазор между электродами примерно на 0,1 мм. Дело в том, что в морозную погоду продолжительное прокручивание мотора стартером может привести к настолько значительной разрядке аккумуляторной батареи, что ее напряжения будет недостаточно для образования искры при обычном зазоре.

Иногда водители доводят свои свечи до такого состояния, что автомобиль отказывается заводиться даже в теплое время года. В таком случае необходимо заменить их. Если же по каким-то причинам это невозможно (например, вы находитесь за городом) — выкрутите свечи и как следует протрите изоляторы сухой тряпкой. Иногда влажная пленка грязи, скопившаяся на изоляторах, является той причиной, которая не дает двигателю завестись.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Обслуживание системы зажигания

Обслуживание системы зажигания В современных автомобилях обслуживание системы зажигания заключается в снятии и установке свечей зажигания, их проверке и слежении за работой системы по панели приборов. В иных моделях могут быть другие типы зажигания, поэтому прежде чем

Глава 5 Техническое обслуживание автомобиля

Глава 5 Техническое обслуживание автомобиля Основной задачей технического обслуживания автомобиля является поддержание его в надлежащем внешнем виде и технически исправном состоянии. Основным отличием технического обслуживания от ремонта является то, что оно

Первое техническое обслуживание автомобиля

Первое техническое обслуживание автомобиля Описываемое в данном разделе, предназначено в первую очередь тем, кто недавно купил или намеревается купить подержанный автомобиль.Помните, что независимо от того, что вам говорил продавец (известно, что все они нахваливают

Техническое обслуживание систем, узлов и агрегатов автомобиля

Техническое обслуживание систем, узлов и агрегатов автомобиля В данном разделе мы расскажем о том, какие основные действия по техническому обслуживанию систем, узлов и агрегатов автомобиля можно выполнять самостоятельно.Чтобы двигатель работал стабильно и надежно,

Техническое обслуживание кузова

Техническое обслуживание кузова Соблюдение правил эксплуатации кузова и правильный уход за ним являются гарантией многолетней надежной его службы. Учтите, что кузовной ремонт сегодня стоит немалых денег (устранение небольшой вмятины размером пару сантиметров может

Техническое обслуживание системы зажигания

Техническое обслуживание системы зажигания Система зажигания является элементом, который самым непосредственным образом влияет на экономичность потребления топлива. Далее рассказывается о том, как самостоятельно выполнить некоторые операции по техническому

Источник

Топ девять методов очистки свечей зажигания

Свечи зажигания имеют простую конструкцию, высокую прочность и надежность, но со временем эффективность их работы может уменьшаться. Загрязнение электродов происходит из-за работы двигателя на некачественном топливе, неправильно выставленной системы зажигания, при сложных пусках в зимних условиях. В таком случае возникает необходимость очистки свечей зажигания в домашних условиях.

Типы свечей

Производители предлагают большой выбор указанной продукции.

Между собой она различается формой, рекомендуемым зазором между электродами и следующими параметрами:

Сейчас можно приобрести следующие виды свечей зажигания:

Причины загрязнения свечей зажигания

Сбой в работе свечей может происходить как из-за нарушения целостности электродов или изолятора, так и при нарушении работы системы зажигания и питания двигателя. Любые неисправности этого элемента можно увидеть после его выкручивания из мотора.

На электродах будут видны разные отложения, по ним опытный водитель сразу определяет причину, которая привела к нарушению работоспособности этого элемента системы зажигания.

Проверка свечей зажигания

Для определения работоспособности свечи ее надо осмотреть. Если она исправна, то электроды должны быть светло-коричневого или желтого цвета. При обнаружении на электродах любых отложений их надо очистить:

Когда нужно чистить свечи

Если при осмотре электродов на них был выявлен нагар, то их надо обязательно почистить. По ряду признаков можно понять, что надо чистить эти элементы, даже без необходимости их выкручивания из мотора:

Методы очистки

Можно воспользоваться услугами мастеров, но если хотите сэкономить, то чистку свечей можно выполнить и в домашних условиях. Делают это как на специальном оборудовании, так и с применением доступных средств, имеющихся дома или приобретаемых в ближайшем магазине, аптеке.

Использование пескоструйного аппарата

Это простой и эффективный способ, но для его реализации понадобится пескоструйный прибор. Свеча вкручивается в аппарат, в котором находится очищенный песок мелкой фракции. При помощи сжатого воздуха он направляется на электроды и эффективно их очищает. Существуют небольшие пескоструи, которые можно приобрести в магазине, а некоторые умельцы делают такие приборы самостоятельно.

Бытовой химией

Хотя такие средства и не предназначены для автомобиля, с их помощью можно быстро и качественно почистить свечи. Для этого подойдет любая активная бытовая химия, используемая для чистки кухонной плиты, ванны, унитаза и т.д. Выбранное средство наливают в емкость и погружают в нее рабочую часть очищаемого элемента, через 20-30 минут его достают, промывают, щеткой удаляют остатки нагара и просушивают.

Уксусом и содой

Эти 2 ингредиента уже давно используются для очистки свечей. Их помещают либо только в уксус, либо добавляют в него еще соду. Загрязненные элементы помещают в полученный раствор на час, после чего достают и удаляют размягченные отложения, а затем просушивают, и их можно снова использовать.

Тепловое воздействие

Такой метод хотя и помогает удалять отложения, но он опасен тем, что при перегреве свечи она может полностью выйти из строя. Чтобы налет выгорел, используют нагрев при помощи газовой горелки, паяльной лампы или газовой плиты.

Нагревают до того момента, пока электроды не станут малинового цвета, затем их медленно остужают и очищают при помощи щетки.

Ультразвуковой способ

Для этого понадобится емкость со специальным раствором и прибор для излучения ультразвука. Метод имеет высокую эффективность, но мало у кого дома есть такое оборудование, поэтому способ чаще всего используется на СТО. Стоимость ультразвуковой очистки высокая, поэтому применяться она может только для дорогих изделий.

С помощью наждачной бумаги

Указанный вариант подходит, если очистку надо выполнить в полевых условиях. При помощи наждачной бумаги можно временно избавиться от нагара на электродах.

Вскоре в образовавшихся микротрещинах отложения начнут накапливаться еще с большей интенсивностью.

Применение уксуснокислого аммония

Используя указанный метод, надо помнить, что пары уксуснокислого аммония вредны для человека. Сначала свечи промывают бензином и высушивают. Затем в емкость наливают 20% раствор ацетата аммония и нагревают его до кипения. После этого снимают с огня и на 30 минут погружают в раствор очищаемые элементы. Обработанные изделия достают и очищают жесткой зубной щеткой, затем промывают водой и просушивают.

Вываривание

Еще один народный метод — вываривание свечей в растворе стирального порошка или моющего средства. Делают это на протяжении часа, а затем удаляют остатки нагара щеткой. Такой способ очистки не повреждает имеющееся на электродах напыление, позволяет эффективно удалять имеющиеся отложения, но требует много времени.

Другие способы

Кроме бытовой химии и уксуса, в домашних условиях можно очистить свечи при помощи сладких газированных напитков («Пепси-Колы», «Фанты» и др.). В них есть углекислый газ и ортофосфорная кислота, которые размягчают любые отложения, и они легко удаляются щеткой. Справиться с небольшим налетом на электродах можно и при помощи школьного ластика.

Сейчас популярным вариантом является использование «Димексида». Это медицинское средство для очистки кожи. В стакан наливают немного этого препарата и опускают в него свечи, чтобы были полностью покрыты их электроды. Через 2-3 часа их достают и счищают остатки отложений зубной щеткой.

Можно использовать и раствор гидроперита. В 100 г воды растворяют 3-4 таблетки этого средства и помещают туда свечи. Оставляют все в теплом месте на сутки. Затем достают очищаемые изделия, удаляют с их электродов остатки отложений и просушивают.

Такие химические методы обеспечивают эффективную чистку нагара, при этом не повреждается материал электродов и изолятора.

Проверка свечей на работоспособность

После очистки свечей их надо хорошо просушить и только потом можно проверять работоспособность. Проверить правильность их работы в домашних условиях можно только на работающем моторе. Если двигатель хорошо заводится, работает ровно и без перебоев, значит, очистка была выполнена правильно и все свечи работают нормально. На СТО проверка работоспособности выполняется на специальном стенде.

Как восстановить свечи зажигания

Провести ремонт (очистку электродов) свечи зажигания можно в том случае, если на ее электродах образовались разные отложения. Если же поврежден центральный электрод (а это можно определить при помощи мультиметра), то такой элемент восстановлению не подлежит. Очистка выполняется как механическими, так и химическими способами.

При использовании металлической щетки или наждачной бумаги на электроде появляются царапины, в которых вскоре снова накапливается нагар. Применение агрессивных химических средств вызывает повреждение покрытия электродов и корпуса. Проверенным и надежным вариантом является пескоструйная машина, но она есть не в каждом домашнем гараже.

При восстановлении свечи обязательно проверяется зазор между электродами. Для карбюраторных и инжекторных моторов, а также разных марок этих изделий он может быть в пределах 0,7-1,5 мм. Перед регулировкой зазора надо выяснить, каким он должен быть в вашем случае.

Советы по профилактике

Чтобы обеспечить бесперебойную работу свечей на протяжении рекомендуемого срока эксплуатации, достаточно соблюдать простые правила:

Периодический осмотр свечей зажигания, а также правильный выбор и применение способа их очистки от нагара помогут увеличить срок службы указанных элементов и обеспечат их безотказную работу.

Источник

Хотеть – не значит мочь: почему менять свечи не так просто, как это кажется

Многие уверены, что менять свечи зажигания совсем не сложно. Пожалуй, проще только заменить воздушный фильтр. И всё-таки некоторые делают это не совсем правильно, непреднамеренно сокращая ресурс мотора некоторыми ошибками (причём и воздушных фильтров это тоже касается – с ними тоже есть тонкости). Как вы уже поняли, опытные автовладельцы сейчас могут посчитать всё нижесказанное стёбом и поискать что-то более интересное, а вот тем, кто только встаёт на путь самостоятельного обслуживания своего автомобиля, рекомендуем устраиваться поудобнее.

Без дисклеймера нынче никак. Поэтому предупреждаю сразу: если опыта нет никакого, сейчас самое время выйти на улицу к своей и машине и попытаться хотя бы найти, где эти свечи стоят. Были, конечно, прекрасные времена, когда провода из крышки трамблёра шли прямиком на свечи, которые тоже стояли на виду. Сейчас некоторые вещи изменились, поэтому прежде, чем махнуть эти свечи за пять минут, надо убедиться, что для этого не придётся снимать, например, впускной коллектор. Это не всегда просто, поэтому для начала желательно посмотреть, как это делают профессионалы. Иногда трудно правильно снять индивидуальную катушку зажигания, которая стоит прямо на свече, а ещё могут возникнуть сложности и у тех, кому захочется поменять свечи на моторе V8 или, скажем, оппозите. Там некоторые свечи стоят так далеко и неудобно, что долезть до них – то ещё развлечение.

Что нужно?

Давайте сразу скажу пару слов про инструмент. Понятно, что ничего не получится сделать без свечного ключа. Шарнирный он будет, трубчатый или еще какой – не суть, это дело вкуса. И не столь важно, каким образом он будет держать свечу: резиновым колечком, магнитом или пружиной. Главное, правильно подобрать размер, потому что ключи бывают разными: 14 мм, 16 мм (наиболее распространённый), 18 или 21 мм. А ещё можно нечаянно купить какой-нибудь ключ на 22 мм, которым можно выкрутить свечи на, например, ЗИС-5, но не на Рапиде. Так что ключ нужен подходящий, а не первый попавшийся.

Второе – это чистая тряпка, а ещё лучше – баллончик сжатого воздуха. Как раз этими вещами обычно не пользуются, а зря.

Дальше всё зависит от того, как пойдёт процесс. Могут понадобиться и WD40, и, не дай бог, экстрактор. Чтобы не доводить ситуацию до крайней степени (до экстрактора), достаточно придерживаться следующих правил.

Аккуратно по одной

Первым делом желательно подождать, чтобы мотор остыл. В общем-то, это правило, но у меня как-то была машина, у которой выкрутить свечи на холодную было очень сложно (обычная Нексия с мерзким мотором G15MF), а вот на горячем моторе – легко. Но то Нексия, а мы говорим про нормальные машины.

Итак, мотор остыл. Дальше очень важно убрать как можно больше грязи, которая не должна попасть в свечные колодцы, а оттуда – в камеры сгорания. Поэтому берём тряпочку и протираем всё, что расположено в непосредственной близости от свечей. Конечно, было бы идеально довести до состояния «муха не сидела» и сами свечные колодцы, но тряпкой в них обычно залезть не получается. Вот тут поможет сжатый воздух (не думаю, что под рукой окажется компрессор, поэтому желательно продуть колодцы хотя бы воздухом из баллончика). Само собой, идеальной чистоты с ним не добиться, но то, что полетело бы внутрь мотора в первую очередь, он всё же сдует. Детское правило «чуть-чуть не считается» для двигателя и мусора не работает абсолютно: даже немного пыли, попавшей в камеру сгорания, очень сильно сократят ресурс мотора. И очень жаль, что про это многие забывают.

После того, как относительный порядок наведён, можно снимать высоковольтные провода. Если опыта мало, лучше снимать их по одному: иначе можно перепутать их последовательность. Не стоит тянуть за сам провод, гораздо лучше будет снимать его за насвечник. После того, как провод с лёгким «чпоком» будет снят со свечи, последнюю можно откручивать.

Тут возможны только два варианта: либо свеча откручивается, либо нет. В первом случае всё хорошо, во втором… Теоретически, конечно, можно залить немного «вэдэшки» (на холодном моторе) и посмотреть, что получится. Помогает это редко, но вдруг. Если же свеча упорно не двигается, эксперимент лучше прекратить и поехать в сервис. Иначе можно сломать свечу, и тогда без экстрактора вытащить её остатки будет очень сложно. Пусть этим занимаются профессионалы.

Во время установки новой свечи нужно быть ещё более аккуратным. В некоторых моторах свечные колодцы такие глубокие, что рукой вставить свечку не получается, и её приходится вставлять в ключ, а уже им лезть в колодец. Тут важно попасть свечой в отверстие, а не лупить её боковым электродом по дну колодца. Во-первых, в таких глубоких колодцах с большой вероятностью остаётся мусор, который этой свечой успешно сгребается в камеру сгорания, а во-вторых, удары электродом меняют зазор. Это, конечно же, тоже плохо. Поэтому лучше действовать аккуратно и не торопиться.

С каким усилием затягивать свечу? Это вопрос философский, религиозный и даже немного риторический. Обычно все просто тянут от руки, а там –  как затянется. На самом деле все производители указывают точный момент затяжки. Обычно он не превышает 25 Нм, но точно эту информацию можно узнать из рекомендаций производителя свечи. Жалко, что этого почти никто не делает. Более того, многие не верят, что неправильный момент может как-то серьёзно повредить. На самом деле, он сделать это способен.

Если свечу не дотянуть, она будет перегреваться. Звучит странно, но это факт: вывод тепла будет затруднён из-за неполного прилегания деформируемой металлической шайбы. Отсюда и калильное зажигание, и выход из строя самой свечи и высоковольтного провода (точнее, его наконечника). В худшем случае свеча может даже выстрелить из блока.

Если свечу перетянуть, то можно вытянуть корпус свечи, что приведёт к прорыву газов между корпусом и изолятором. В общем, тоже ничего хорошего. Поэтому очень важно запомнить: без соблюдения момента затяжки гарантировать правильную работу свечи невозможно.

Что делать, если под рукой нет динамометрического ключа? Главное – не отчаиваться. Производители свечей знают, что никто эти свечи не затягивает таким ключом, поэтому почти всегда рисуют на упаковках картинки-подсказки. Обычно на них показа свеча и написано что-то типа «1/2» или «3/4». Это означает, что после затяжки свечи рукой её нужно провернуть ключом ещё на половину оборота (180 градусов) или на три четверти (270 градусов). В этом случае момент затяжки будет выбран правильно. Но только при соблюдении как минимум трёх условий.

Первое – это первоначальная затяжка от руки. Свечу вообще нежелательно вкручивать ключом: можно что-то напутать и погнать её не по резьбе. Глупый, но сильный человек резьбу сорвёт легко, поэтому свечи всегда закручивают от руки, а ключом их только затягивают. Поэтому, кстати, резьба должна быть чистой. Понятно, что от руки – это не обязательно пальцами, можно и ключом-трубкой (если глубина колодца не позволяет сделать это рукой), но безо всяких рычагов и воротков.

Второе – это наличие смазки. Производители свечей обычно не рекомендуют смазывать резьбу свечи. Обратите на это внимание: если использовать смазку тогда, когда производитель этого делать не советует, момент затяжки получится больше рекомендованного. А это, как я уже говорил, плохо. Поэтому любителям смазать резьбу для правильной затяжки лучше ориентироваться как раз-таки на количество оборотов после вкручивания свечи, а не на динамометрический ключ.

Ну и третье. Рекомендации разряда ½ или ¾ оборота работают только для новых свечей. В этом случае учитывается деформация уплотнительной шайбы свечи, которая существенно сжимается и является, по большому счёту, одноразовой. Если ввернуть свечу с уже деформированной шайбой (то есть повторно), необходимости тянуть ещё пол-оборота нет: сжиматься там уже нечему, и получится заметный перетяг. Тут лучше поступить обратным образом: ориентироваться на динамометрический ключ, а не на количество оборотов, нарисованных на упаковке свечи.

Наконец, остаётся последний вопрос: надо ли смазывать наконечники проводов или катушек, которые надеваются на свечи? Тут однозначного ответа нет. Но можно сказать точно: лучше не смазывать ничем, чем смазывать каким-нибудь силиконом (который может очень хорошо приклеить катушку к изолятору свечи) или засыпать все токопроводящим графитом (там результат может быть непредсказуемым). А вот какой-нибудь фторопластовой или тефлоновой смазкой пользоваться можно, хуже от этого не будет.

Источник

Автомобильный справочник

для настоящих любителей техники

Эксплуатация свечей зажигания

Порядок использования свечей зажигания установлен стандартами, техническими усло­виями, инструкциями по эксплуатации и другой технической документацией. В процессе эксплуатации необходимо проводить ТО и плановую замену свечей, выработавших ресурс. Кроме того, возникает необходимость в диагностике от­казов и проверке работоспособности свечи. Вот о том, как происходит эксплуатация свечей зажигания, мы и поговорим в этой статье.

Гарантия изготовителя свечей зажигания и указания по эксплуатации

В соответствии с ОСТ 37.003.081-98 изготовитель свечи обеспечивает га­рантии при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, транс­портирования и хранения, указанных в стандарте.

Гарантийный срок эксплуатации свечей — 18 месяцев при пробеге автомобиля не более 30 тыс. км с классической системой зажигания и 20 тыс. км — с электронной.

Гарантийный срок хранения свечей, поставляемых в запасные части, — 3 года, для рыночной торговли — 1 год. Гарантийный срок хранения свечей, законсерви­рованных для хранения, — 5 лет.

В остальных случаях гарантийные сроки устанавливаются по согласованию с потребителями и указываются в технической документации.

Свечи должны устанавливаться только на те двигатели, для которых они предназначены.

Двигатели должны находиться в технически исправном состоянии. Следует приме­нять только указанные в инструкции по эксплуатации топливо и моторное масло. При отказе свечей из-за нагарообразования необходимо найти и устранить его причину.

Расконсервация должна осуществляться в зависимости от использованного ва­рианта защиты. Если новые свечи покрыты консервационной смазкой, их необходимо протереть и промыть в растворителе (бензине), а затем просушить. Свечи в густой консервационной смазке можно прокипятить в воде и полностью просушить.

Перед установкой свечи на двигатель следует проверить ее комплектность. При необходимости очистить загрязненные поверхности и отрегулировать искро­вой зазор. Наличие загрязнений и масел в рабочей камере, на тепловом конусе изолятора и в искровом зазоре недопустимо.

Свечу в головку блока цилиндров следует вворачивать от руки и затягивать моментом, не превышающим величины для свечей с плоской опорной поверхно­стью 20-30 Н.м (2-3 кгс.м), а для свечей с конической опорной поверхностью 10-20 Н.м (1-2 кгс.м).

Во время работы свечи необходимо предохранять от ударов и попадания на них влаги.

При проведении ТО двигателя следует очищать свечи от нагара и произво­дить регулировку искрового зазора.

Транспортировать свечи можно только в закрытом транспорте, исключая воз­можность попадания на них атмосферных осадков. Хранить свечи следует толь­ко в помещении в упаковке предприятия-изготовителя.

При несоблюдении потребителем перечисленных выше условий претензии на работу свечей не принимаются.

Ресурс свечей зажигания

В процессе работы на двигателе под воздействием искрового разряда, пла­мени и раскаленных газов электроды свечи изнашиваются. Когда искровой за­зор возрастает до предельно допустимой для данной системы зажигания вели­чины, начинаются перебои в искрообразовании.

Кроме того, свеча постепенно покрывается продуктами, образующимися в про­цессе работы двигателя и оседающих на тепловом конусе изолятора и электродах. Тонкий слой налета светло-серого или светло-коричневого цвета свидетельствует о том, что двигатель находится в технически исправном состоянии, и свеча соответ­ствует ему по тепловой характеристике. При этом расход топлива, моторного мас­ла и токсичность отработавших газов соответствуют действующим нормам.

В связи с неизбежным износом и легким загрязнением свечи, в качестве пре­дупредительной меры, с определенной периодичностью необходимо проводить ТО, которое заключается в регулировке искрового зазора и очистке от на­гара.

Долговечность свечи зависит от многих факторов и, прежде всего, от условий применения. На двухтактном двигателе спортивного мотоцикла в условиях со­ревнований свеча может выработать свой ресурс всего за несколько часов. На тихоходном двигателе, например, передвижной электростанции, свечи могут ра­ботать тысячу часов и более.

На современном автомобиле, даже с мощной электронной системой зажига­ния, в условиях обычной эксплуатации износ искрового зазора происходит со скоростью не более 0,015 мм за 1000 км пробега автомобиля. При установочном зазоре 1,0 мм и предельно допустимом 1,3 мм припуск на износ электродов ра­вен 0,3 мм. При указанной выше скорости износа расчетный ресурс свечи до ре­гулировки составляет 20 тыс. км. При классической системе зажигания расчет­ный ресурс примерно на треть больше.

Реальная долговечность свечей в 2-3 раза больше, так как увеличившийся зазор можно отрегулировать, а нагар удалить. Но многие производители автомобилей не хотят рисковать и рекомендуют заменять свечи при электронной системе зажигания через каждые 20 тыс. км, а при классической — через каждые 30 тыс. км.

На остальных двигателях, кроме автомобильных, устанавливают свою перио­дичность обслуживания, измеряемую или в километрах пробега, или в моточасах.

Определение отказов свечей

Отказом в работе свечи считают частичное или полное прекращение искро­образования в искровом зазоре. Отказы, наступившие в гарантийный период или между ТО, установленными в инструкции по эксплуатации, считают прежде­ временными. Наиболее вероятны отказы свечей из-за образования на поверхности теплового конуса изолятора токопроводящего нагара в количестве, приводящем к перебоям в искрообразовании. Возможны различные повреждения свечи в результате аномальной работы двигателя.

Значительно реже происходят отказы из-за нарушений правил эксплуатации: применения свечей неправильно укомплектованных, не соответствующих по характеристикам и размерам двигателю, закоксовыванию зазора и даже рабочей камеры в результате плохой очистки от смазки и грязи перед установкой.

Встречаются случаи повреждения свечи при монтаже и демонтаже: поломка головки изолятора, повреждения корпуса и срыв резьбы. Если при установке даже слегка ударить свечу о твердую поверхность, боковой электрод может погнуться, и искровой зазор уменьшится, что впоследствии приведет к отказу.

Кроме того, возможны отказы из-за производственных дефектов, не выявленных перед установкой на двигатель: трещины на изоляторе, отсутствие герметичности и некачественное закрепление электродов.

Отдельные пропуски в искрообразовании можно определить только на СТО с использованием необходимого диагностического оборудования. Более доступной может быть обычная проверка токсичности выхлопа. При увеличенном содержании токсичных компонентов, особенно углеводородов, есть основание полагать, что имеются пропуски в искрообразовании. Если своевременно не обнаружить и не устранить причину, пропуски нарастают, что приводит к ухудшению пуска и неустойчивой работе двигателя, особенно заметной на холостом ходу. В этом случае момент выявления дефекта определяется квалификацией и внимательностью водителя. Крайний случай — полный отказ при пуске двигателя, особенно вероятный в холодное время года.

Чтобы убедиться в том, что нарушено бесперебойное искрообразование свечи не снимая ее с двигателя, можно воспользоваться искровым пьезоэлектрическим пробником «Тест-М» (рис. «Искровой пьезоэлектрический пробник» ).

При определенном навыке с помощью пробника можно определить отказавшие из-за нагара свечи, не снимая их с двигателя. Проверка проводится в следующем порядке:

Вспышки лампы при нажатии свидетельствуют о наличии искрообразования. Отсутствие вспышек при нажатии свидетельствует об отсутствии искрообразования. В этом случае свечу необходимо демонтировать и оценить ее техническое состояние. Затем очистить от нагара и проверить ее работоспособность.

Снятие и установка свечей зажигания

Свечу следует демонтировать с двигателя в следующем порядке:

Устанавливают свечи на двигатель в следующем порядке:

Не допускается устанавливать свечу без уплотнительного кольца или с двумя уплотнительными кольцами (рис. «Правильные и недопустимые способы установки свечи» ). Это приведет к нарушению герметичности соединения свечи с головкой блока цилиндров. Если резьба длинна, то свеча слишком выступает в камеру сгорания, что может привести к ее перегреву. Выступающие витки резьбы на корпусе покроются нагаром и при попытке де­монтажа возможно повреждение резьбы головки блока цилиндров.

Если резьба коротка, то свеча недостаточно выступает в камеру сгорания. Это ухудшит воспламенение горючей смеси, нижние витки резьбы головки бло­ка цилиндров покроются нагаром и установить свечу с более длинной резьбовой частью будет затруднительно. Некоторые водители применяют свечи с укоро­ченной резьбовой частью с целью перехода на более низкооктановое топливо. Это заблуждение, т. к. степень сжатия при этом практически не меняется.

Измерение и регулировка искрового зазора

Величина искрового зазора должна быть соблюдена с точностью 0,10-0,15 мм. На новой свече зажигания эту величину можно измерить плоским щупом. Но в про­цессе эксплуатации электроды изнашиваются неравномерно. Рабочий торец цен­трального электрода постепенно приобретает сферическую форму. В боковом электроде образуется серповидная выемка. В этом случае точное измерение за­зора возможно только специальными щупами. Рабочие части таких щупов выпол­нены в виде проволочек необходимого диаметра (рис. «Щупы для измерения искрового зазора» ).

Регулирование зазора можно осуществлять только подгибкой бокового электрода. При любой попытке воздействовать на центральный электрод можно повредить изолятор, и свеча станет полностью непригодной.

Подогнуть боковой электрод можно с помощью прорезей в специальном щупе. Допускается уменьшать зазор, слегка ударяя боковым электродом о твердую поверхность. Увеличивать зазор можно с помощью тонкой пластины, небольшой отвертки или ножа.

Зазор отрегулирован правильно, если соответствующая пластина специаль­ного щупа проходит между электродами с едва ощутимым сопротивлением.

Оценка состояния свечи зажигания

В процессе эксплуатации возможны различные механические и термические повреждения изолятора и металлических деталей. Демонтированные свечи следует сразу же очищать. Сначала необходимо оценить их внешний вид. По внешнему виду свечей можно судить не только о том, были ли они слишком «горячими» или слишком «холодными», но и о возмож­ных неисправностях двигателя.

По нагару на тепловом конусе изолятора, стенках рабочей камеры и электродах можно сделать заключение о правильности регу­лировок системы топливоподачи и угла опережения зажигания, герметичности уплотнения впускного клапана, исправности приборов системы охлаждения и даже о качестве применяемого топлива и моторного масла. На рис. «Внешний вид свечей после эксплуатации» и в табл. приведены наиболее распространенные варианты состояния свечей после экс­плуатации.

Очистка свечей о нагара и проверка работоспособности

Примерно до середины ХХ века свечи очищали от нагара, нагревая их до температуры самоочищения. Для этого часто использовались кузнечные горны, где свечи прокаливали на поддоне. Это было возможным потому, что в старых конструкциях центральный электрод закрепляли в изоляторе термоцементом. В свою очередь применение термоцемента было возможным в связи с тем, что требование по герметичности было относительно низким и допускалась утечка воздуха
до 40 см 3 /мин.

Современные свечи как отечественные, так и многие зарубежные, герметизированы по соединению центрального электрода с изолятором специальным стеклогерметиком, который повреждается при нагреве до температуры 350-400 °С.
Поэтому применение нагрева для очистки свечи зажигания от нагара следует ограничивать сушкой при температуре до 200 °С. При известном навыке свечу можно очистить с помощью направленной газовой горелки, при этом воздействовать можно только на покрытую нагаром рабочую часть. На станциях технического обслуживания свечи очищают на приспособлении Э203-0 комплекта для очистки и проверки свечей Э203.

При необходимости очистку можно произвести с помощью растворителей и щеток, кроме металлических. Возможно применение других подручных средств. В безвыходной ситуации можно аккуратно отогнуть электрод «массы» и очистить вкруговую тепловой конус изолятора мелкой шкуркой.

Если электрод хорошо приварен и изготовлен, как положено, из отожженного сплава НМц-5, он должен выдержать отгибание на 90° и возврат на прежнее место минимум два раза.

Работоспособность свечи проверяют путем определения бесперебойности искрообразования и герметичности с помощью прибора Э203-П (рис. «Прибор Э203-П для проверки на искрообразование и герметичность» ) из упомянутого выше комплекта или другого аналогичного.

Критерием предельного состояния свечей следует считать не устраняемый очисткой от нагара перебой в искрообразовании при условиях, указанных в таблице.

Источник