Почему машина сигналит после закрытия
Решение проблемы с самостоятельным срабатывание сигнализации
2 месяца меня мучила следующая проблема: среди ночи ни с того, ни с сего, срабатывала штатная сигнализация и машина начинала безбожно сигналить на всю улицу.
Долго не мог понять, что же ей надо.
Плюс к этому, был ещё один странный симптом. Машина при закрытии с двери или брелка, снималась с охраны всегда одинаково, 2 пик-пиками и 2 морганиями аварийки. А вот ставилась по разному, иногда 1 раз пикнет, моргнет аварийкой. Когда подходишь к машине, включалась подсветка в зеркалах. Но чаще, она просто закрывала ЦЗ, без пиков и моргания.
И вот отпуск, времени побольше, решил заняться этой проблемой.
Начал с логичного — концевики (багажник, двери, капот). Их отсёк, ибо работают. Далее перебрал кучу много чего, но не буду утомлять этой ерундой. Скажу сразу в чем была проблема — концевик капота.
Почему я его пропустил изначально — потому что его индикации не было на панели приборов. И я решил, что его просто на просто нету. А потом логикой пришёл к тому, что если уж на мазде 2002 года он был. И если есть штатная охранка, то он быть обязан, ибо что-то должно срабатывать на проникновение под капот. И вот, взяв фонарик, пошёл по периметру, нашёл концевик в район правой фары.
Далее простой эксперимент — нажимаю его пальцем и закрываю с брелка, всё как надо, пикает и моргает при постановке на охрану. Значит дело в нём.
Вернее в пипиське резиновой на самом капоте, которая его нажимает. Вернее должна нажимать, но не нажимает.
В общим взял и вырезал кусочек гудрона от вибропалста которым делал шумоизоляцию, и приклеил на кончик этой резинки. И всё стала нормально работать.
Но не долго, гудрон нагрелся от двигателя, расплавился, капотом его своим весом продавил и всё опять перестало нажиматься.
Поэтому, я подобрал колпачок, 1 в 1 подошёл колпачок от фрезы фоснера на 15. Это капроновый колпачок, я его чуть обточил на наждаке, чтобы он, когда одевался на резинку, был на 2-3 мм выше. Ну собственно и всё, всё нажимается, всё работает.
PS Да, на капоте есть такие резиновые хреньки, на которые он ложится и которыми (вкручивая и выкручивая их) можно регулировать величину зазора которой капот будет прикрываться. Можно отрегулировать и ими. Но я ими отрегулировал зазоры чтобы капот был одинаково по краям на фарах. Поэтому была нужда в наращивании резиновой пипиське, которая нажимает на концевик.
Всё это я связываю с тем что машина была бита в перед. Моя была точно, ибо вижу крашенный капот и меняное переднее правой крыло. Связываю эти небольшие зазоры, которые повлияли на нажатии кнпоки именно с тем, что было ДТП в морду. Но было оно где-то в Корее, сделанно всё очень хорошо, не считая 2 мм. Так что пофиг. Но если у вас похожая проблема, возможно огрочу, видимо ваш авто тоже бит в морду. Т.к. такие проблемы (с разной постановкой на охрану и срабатывание сигнала) есть у ряда людей, но далеко не у всех.
Центральный замок (бибикает)
Приветствую всех! На моей Шниве пока только штатная сигнализация, заметил не так давно странное поведение: при закрытии дверей машина моргает поворотниками и 1 раз сигналит. По инструкции это означает, что не закрыта какая-то дверь/капот. Но понять, какой именно концевик глючит, не получается. Я сажусь в машину, ставлю на охрану, слышу «бип», и поочередно открываю все двери — сигнализация срабатывает. То же самое с капотом и багажником. Так в чем же дело, если концевики работают нормально?
Метки: сигнализация
Комментарии 34
Вот чтоб не бибикако и не крякало, убрал этот матюгальник к черту и доволен как удав.
По машинам щас не лазят почти, противоугонка сработает по любому, а угнать захотят это не поможет.
Во дворе тишина, по ходу все поотключали эту фигню
Разобрался, дело в концевике водительской двери. Сломалась нажимная пластина концевика, изготовил новую, теперь все работает. Сигнализация срабатывала на водительскую дверь видимо по концевику внутри актуатора ЦЗ, который срабатывает при открывании замка.
Я убирал иммобилайзер сам. Установили новое эбу с нормальной прошивкой и в сервисе томагавк поставили tw9010 с автозапуском. Только как выяснилось автозапуск не работает не запрограмировали уроды. Поеду накричу на них в ближайшее время)
автозапуск программируй сам, как тебе нужно, сервис тут нипричем
Если машина старая без гарантии и т.д. убери штатную охранную систему, эта штука иммобилайзер называется, разорись на новое ЭБУ и поставь нормальную сигналку. Если машина на гарантии и новая то скатай к диллеру объясни суть проблемы и постарался их убедить убрать иммобилайзер в исключительных случаях официалы убирают его и ставят нормальную сигналку, по деньгам одинаково что сам будешь убирать что у диллера. Иногда у диллера дешевле но не всегда зависит от их настроя.
зачем ставить новое эбу?
Ежели активирован ключ в эбу его не уберешь. Машина без иммобилайзера на старом эбу просто не заведется.
в эбу нужно стереть одну микросхемку, зачем его менять-то?
Ну найти эту микросхему тяжко без оооочень хорошего спеца, а таких единицы
открыл эбу, она там одна всего такого формата, выпаиваешь и программатором заливаешь нули, затем впаиваешь обратно и ставишь все на место
делов ровно на 5 минут, если нет программатора, то можешь купить такую микруху, стоит она рублей 20-25, такую можно сразу впаивать
согласись, при стоимости ЭБУ примерно 10000 рублей, очистить микросхему немного выгоднее!
Гдеж ты раньше то был? Мне пришлось эбу покупать за 8к… Никто прикинь об этом не сказал…
нужно иногда читать мой БЖ, там много чего интересно есть))))
вот ветка по бошу 7.9.7, там вообще все делается через программатор
www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=79143
Январь у меня сейчас стоит
У января иммо отвязывается вообще без вскрытия 🙂
Это уже новый январь. А старый вообще без опознавательных знаков был. Теперь уже не важно. На будущее запомнил.)
Ну найти эту микросхему тяжко без оооочень хорошего спеца, а таких единицы
во смотри, иногда и блок вскрывать не нужно, если у тебя 7.9.7, то для прошивки его все равно нужно дорабатывать, а уж потом можно и еепром микрухи почистить
Добавил в закладки спасибо) только уже поздняк))) буду брать новую так сделаю
Если машина старая без гарантии и т.д. убери штатную охранную систему, эта штука иммобилайзер называется, разорись на новое ЭБУ и поставь нормальную сигналку. Если машина на гарантии и новая то скатай к диллеру объясни суть проблемы и постарался их убедить убрать иммобилайзер в исключительных случаях официалы убирают его и ставят нормальную сигналку, по деньгам одинаково что сам будешь убирать что у диллера. Иногда у диллера дешевле но не всегда зависит от их настроя.
Объясните, зачем при установке сигнализации убирать штатную? Она как-то мешает?
Доставляет так сказать некоторые неудобства, которые в полевых условиях могут прилично навредить. Я лично вырезал за ненадобностью. Все на Ваше усмотрение.
Штатная сигнализация Шевроле Нива при всех закрытых дверях/капоте при постановку в охрану встает беззвучно.
Если машина подает звуковой, значит дверь/капот открыты.
Чтобы узнать конкретнее кто засранец, желательно посетить нормальное СТО.
Если же ручки чешутся, то попробуйте по моей инструкции проверить несколько шагов.
Шаг 1)
Снимите разъем с кнопки капота, она расположена под капотом, ближе к лобовому стеклу, почти по серединке по ширине.
Если при постановке в охрану без него, если продолжает пикать — одевайте обратно разъем, это не он виноват
Если не пикает — меняйте кнопку капота.
Шаг 2)
Откройте багажник, снимите полку в багажнике
Проследите, при открытой 5 двери плафон багажника должен светиться
При закрытой — должен погаснуть полностью
Если гаснет полностью — значит беда не в нем (99%)
Шаг 3)
Двери.
Рад за вас если у вас работает плафон в салоне.
Вы просто можете попробовать открывать двери по одной, когда свет погаснет, и смотреть, включиться ли он снова, при открытии той или иной двери.
Если вдруг он не гаснет в течении 16 секунд и дольше, при закрытых дверях, распахните сначала водительскую дверь, и вытащите ее разъем (поворачивая «шайбу» разъема на двери вокруг своей оси)
Таким образом вы отключите концевики дверей напрочь.
Центральный замок щелкнет, это нормально.
Если без разъема двери плафон гаснет через 16 секунд, значит поломка в двери, и скорее всего это замок.
Если без разъема плафон сразу потух, то одеваете обратно разъем и снимаете обшивку двери.
Пленку аккуратно снимаете
Под ней вблизи замка на скотче разъемы.
Черный с 2 проводами тонкими, и усиками-фиксаторами по бокам, это и есть кнопка в замке.
Если вы разъем этот разъедините, плафон должен потухнуть.
Если замкнете эти провода между собой то плафон засветится.
Собственно… если замок будет закрыт или просто защелка закрыта отверткой например), а плафон горит, и вы вытаскиваете разъем концевика и плафон тухнет, значит беда в замке
Вообще их меняют в сборе, но некоторые разбирают и бегают подбирают кнопки.
Если водительская двери корректно работает, значит пассажирскую так же проверьте.
С задними дверями такой фокус не пройдет, там разъемов нет и их проверить можно на отрыв только сняв обшивки.
Впрочем на древней Ниве я встречал разок другой эффект.
Дверь закрываешь — охрана — пииииик.
Дверь закрываешь и прижимаешь ее хорошенько рукой к кузову — охрана — закрывает молча замки.
Отпускаешь дверь (на 4 мм отходит буквально) — ореееет))
Т.е просто износился замок и нехватка миллиметров сказалась на кнопке.
Тоже можете проверить. Актуально на машинах с возрастом.
Удачи короче. Все там за 20 минут решается и находится.
Ложное срабатывание сигнализации Starline A91
Днем ранее у меня появилась проблема с сигнализацией. Она срабатывала сама по себе, хотя все двери закрыты плотно и никто к ней не подходил.
Рано утром проснувшись, решил заняться сигнализацией сам. Ехать к дилеру 65 км. не хотелось. Предварительно почитал на форумах возможные неисправности. Основная масса советов были относительно конечников дверей. С уверенностью я направился к машине и точно знал что нужно делать. Сперва решил найти какой конечник сбоит. Принцип конечника замыкать контакт на массу при открытой двери естественно по своим проводам, именно по этому при отсутствии датчика или контакта в датчике сигнализация срабатывать не будет. В функциях сигнализации есть диагностика датчиков. Для этого нужно вставить ключ и повернуть в положение зажигания. Световой индикатор сигнализации будет теперь сообщать о срабатывании датчиков непрерывным морганием. Вставляю ключ, поворачиваю, далее поочередно открываю и закрываю двери, проверяю на какой двери будет плохо срабатывать конечник. Методом научного тыка определил, что в некоторых положениях задней правой двери не срабатывает конечник (при закрытой двери световой индикатор сигнализации моргает). Вот и есть искомая проблема.
Снимаю конечник просто потянув его на себя. Он довольно плотно сидит, но при нужном усилии достается. Осторожно чтобы не повредить провода его достал. Штекер от датчика снимается нажатием на специальные ушки которые отгибают зацепки. Датчик сдергивается со штекера. Советую аккуратнее со штекером, если он провалится в отверстие кузова, обратно доставать его будет сложновато.
Разобрал датчик и увидел внутри воду и окислившиеся контакты. Тихо поматерился про себя на сервисмена. Оказалось он просто переставил конечник с правой передней двери на заднюю правую дверь, не заменив его. Предусмотрительно я решил снять все датчики дверей и пошел домой их чистить. Все датчики кроме одного оказались сухими и исправными кроме того самого. Мне кажется что резиновый пыльник просто замялся немного при мойке кёрхером и туда забило воду. Просушил, почистил наждачкой нулевкой, обезжирил контакты на всех датчиках, смазал силиконовой смазкой: сами контакты, корпус датчика, швы соединения и область для юбочки пыльника, чтобы вода не просачивалась внутрь. Собрал все датчики. Только собирать их нужно аккуратно, чтобы лапки контактов не погнуть. Вставить саму кнопку в корпус по пазам, нажать её до упора посадить на контакты заднюю часть датчика с пружиной, чтобы контакты встали правильно и тихонько закрыть датчик не меняя положения контактов и положения пружины в пазу. Если пружина соскочит из паза датчик будет похрустывать при нажатии на него.
Взял весь этот комплект датчиков и пошел устанавливать на машину. Поочередно устанавливал датчики проверяя световым индикатором сигнализации по выше описанной схеме. Все датчики работают исправно. Аналогичный принцип проверки и сервиса датчика капота, а багажника где то в самом замке. Я довольный результатом и собой решил заняться настройкой сигнализации.
Срабатывает сигналка сама по себе через секунд 20
Всем привет. Столкнулся с проблемой, на авто ВуаЗь 2104 с сигнализацией Аллигатор (старая, 2004 года где-то, модель не знаю) через секунд 20 после постановки на охрану срабатывает сигнализация…
Сегодня проверял все провода и концевики дверей, все в норме, если разомкнуть концевик срабатывает через 1-2 секунды. Так же пробовал вообще отрубать концевики, один хрен, срабатывает через 20 секунд сама.
Концевики все работают нормально! (иначе свет в салоне загорался бы)
Датчика ударов на сколько я знаю не имеет. Во всяком случае ее хоть молотком бей, не сработает ничего пока дверь не откроешь…
В общем хз прямо что делать и куда копать…
Если все концевики исправны, а лампа в стойке или где ещё моргает (синяя или красная) проблема остается лишь в датчике температуры. Как правило её вешают на одну массу с сиреной. Ищи под капотом датчик и отруби массу. Если она без автозапуска, выруби все концевики. Если орет блок в утиль, новая сига встанет по цене ремонта
ну у меня не аллигатор а старлаин и было подобное как раз с датчиком температуры сигналки, он был прикручен под гайку крепления стойки, при замене опорных подшипников горе слесаря его просто не привернули на место в связи с этим она верещала через минут 10 и на брелке показывало включенное зажигание и открытый капот
Была у меня четверочка, столкнулся с такой же проблемой когда установил новую сигналку. Попробуй проверить провода идущие от одного концевика до другого. У меня под задним половым ковриком с левой стороны обнаружился обрыв этих проводов и они замыкали на кузов, как следствие появление на проводах минуса вызывало срабатывание сигнализации.
Подскажите что с сигналкой?
Есть все концевики работают исправно, то:
Сигналка здесь ни при чём. Это есть лень установщика сигнализации. Или оставьте как есть, или обратитесь с этой проблемой к проверенным (имеющим положительные отзывы/аккредитацию/протекцию/характеристику) специалистам.
концевики исправны. К спецам это понятно но хотелось бы самому устранить
аааа. Устранить в принципе, просто.
Тогда забить в инет-поисковике фразу типа «ваз не становится на сигнализацию пока горит плафон». Что-нибудь подобное.
В настройках сигналки поставь задержку на салонное освещение и будет тебе счастье
это провереная инфа что так получится?
Более чем. Достоверная инфа из надежных источников и собственного опыта.
лазил щас в машину не смог найти кнопку программирования OVERRIDE
Двойной тонкий провод серый-черный
насамом деле лечится это элементарно надо только диод поставить в цепь освещения от сигнализации схему щас найду покажу куда точно его поставить
такгже об этом вот тут можно почитать по падробней
блин народ вы вообше ситуацию понимаете нет. У него задержка салонного освещения работает с БСК. А не сигналке она не включена. Вот поэтому она и сигналит сразу после постановки. когда еще салонная лампа горит. А если он подождет, Когда она потухнет то встает на охрану нормально. Надо поставить задежку салонного освещения в сигналке, вот и все. Ненадо ставить ни какие диоды, ни передподключать на концевики и прочую муть делать тем самым усложнять схему и вводить в забдуждения человека.
изучи устройство электрики ваза попадробней и все поймеш.
во первых на ВАЗЕ нет БСК, а есть идиотский имобилайзер каторый кокраз освещением салона и управляет именно из-за него такая трабла и происходит так как он держит плафон подключенным к масе, а через него и концевики дверей вот туда и надо стаить диод для того чтобы изолировать выход имобилайзера от концевиков, во вторых чтоб перевести управление светом на сигналку надо отключить свет от имобилайзера и от концевиков и подключить его к сигналке там даже спец проводок для этого есть.
светом у нее управляет синий провод и пока его не подключиш к лампе настраивать в сигналке можеш все что хочеш ни чего это не даст
Ага 4 года сигналки ставлю и тут мне говорят что не правильно делал. АПС, БСК, системы комфорта, все едино, управление по массе. Но задержку надо поставить на сигналке. И диода там не надо. Он уже есть в цепи сигналки. В большинстве.
А потом у кого-то на сигналку машина не ставится. У другого ночью каждые 15 минут срабатывает. У третьего вообще не срабатает пока лобовое кирпичём высаживать не начнут.
Так и живём.
А потом у кого-то на сигналку машина не ставится. У другого ночью каждые 15 минут срабатывает. У третьего вообще не срабатает пока лобовое кирпичём высаживать не начнут.
Так и живём.
От горе установщиков и все беды!
Нужно ставить ПРАВИЛЬНО, а не так как «ПРОЩЕ»
Сдаётся мне, что человеку, который уже «4 года сигналки ставлю», этого уже не постичь.
Ага 4 года сигналки ставлю и тут мне говорят что не правильно делал. АПС, БСК, системы комфорта, все едино, управление по массе. Но задержку надо поставить на сигналке. И диода там не надо. Он уже есть в цепи сигналки. В большинстве.
Ты смотришь со своей колокольни «установщика» — как проще!
А мы смотрим со стороны пользователя — как удобней!
Удобней, и правильней, чтобы вежливая подсветка работала, и сигналка сразу говорила о не закрытой двери (ребенок, например, захлопнул плохо). В твоем случае (с задержкой освещения в сигналке) и плохо закрытой двери машина это обнаружит через эти же 20 секунд! Лично мне в лом потом возвращаться! ЭТО НЕ УДОБНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, но зато очень удобно для установщика, которому просто в лом сделать хорошо!
если ты не следишь за ребенком когда он выходит из машины это твои проблемы, ко мне нареканий за годы работы не было по вежливой подсветке и задержки, если у тебя трахома у которой двери не закрываются то конечно можно свалить все на установщика токорый ни хрена не сделал а замки отрегулировать и смазать так нахера это надо пусть сигналка пищит что дверь не закрыта
изучи устройство электрики ваза попадробней и все поймеш.
во первых на ВАЗЕ нет БСК, а есть идиотский имобилайзер каторый кокраз освещением салона и управляет именно из-за него такая трабла и происходит так как он держит плафон подключенным к масе, а через него и концевики дверей вот туда и надо стаить диод для того чтобы изолировать выход имобилайзера от концевиков, во вторых чтоб перевести управление светом на сигналку надо отключить свет от имобилайзера и от концевиков и подключить его к сигналке там даже спец проводок для этого есть.
светом у нее управляет синий провод и пока его не подключиш к лампе настраивать в сигналке можеш все что хочеш ни чего это не даст
Если не понимаешь о чем речь лучше ни чего не пиши. Какой синий провод какое управление. Ты хоть внимательно прочти про что он пишет
Какой синий провод?!
Я считаю, что если дверь не закрылась когда ее закрывали — сигналка должна знать об этом сразу, а не с задержкой в 20 секунд.
Следить можно не только за ребенком, а и машину сторожить ночью вместо сигналки 😉
А что ему мешает?
— только такие установщики как ТЫ!
Ты вообще когда нибудь ставил вместе с установленной ИММО так, что можно поставить на охрану одним брелком или по телефону, а снять с охраны родным брелком от ИММО или наоборот?!
Не нужно спорить и утверждать то, чего ты не знаешь — из-за этого люди путаются!
Есть вопрос, есть варианты решения, у каждого из них есть свои плюсы и минусы… Так же есть тысячи людей и мнений, а выбирать не тебе и не мне!
Я не говорил что твой вариант не правильный, я лишь пояснил в каком случае он имеет недостатки, и показал как от них избавиться. Сам он будет делать, или приедет к тебе, или вообще забьет на это — это его личное дело!
Считаю дальнейший спор тупым флудом! Для спортивного интереса можем продолжить в личке.
в цепи сигналки диод на габариты, а в цепи тригеров дверей диодов в сигналках нет
он и пишет о том что у него имобилайзер держит свет в салоне включенным тоесть подключает на него масу, но концевик двери весит на том же проводе и также садится на масу в следствии чего сигналка и считает двери открытыми
а если выставлять задержку на включение в сигналке то с такимже успехом можно и так 30 сек рядышком погулять
так после 15-20 сек у него сигналка при закрытых дверях норм встает
и не сигналит об открытых дверях
это происходит именно из — за того что это время АПС держит на концевиках и плафоне масу вот как раз от этого сигналка и считает что двери открыты скажу проще если убрать АПС то это пройдет, но не будет вежливой подсветки в салоне кокраз для сохранения АПС и вежливой подсветки туда и ставится диод для изолирования сигнализации от АПС.
вот здесь это подробно описанно и схема присудствует www.vazclub.com/vaz/2108-…-k-kontsevikam-dveri.html
через 30 секунд там не будет ни какой массы а диод ставили для старых сигналок у которых раньше в цепи небыло гальванической развязки вот и все схемы эти оч старые ими давно ни кто не пользуется потому что производители учитывают схемы автомобилей
это происходит именно из — за того что это время АПС держит на концевиках и плафоне масу вот как раз от этого сигналка и считает что двери открыты скажу проще если убрать АПС то это пройдет, но не будет вежливой подсветки в салоне кокраз для сохранения АПС и вежливой подсветки туда и ставится диод для изолирования сигнализации от АПС.
вот здесь это подробно описанно и схема присудствует www.vazclub.com/vaz/2108-…-k-kontsevikam-dveri.html
и унего не АПС а БСК стоит АПС-4 стоит в 2114 а у него 112
сделаеш отпишись пожалуйсто
дак вот не могу сделать никак(
скажи пожалуйсто у тебя с право от руля в районе правой коленки есть пластиковый кружочек с красным светодиодиком
тоесть перед тем как завести машину к нему надо приложить такую черненькую чтучку так?
у меня отключен эммобилайзер) можно не прикладывать
а не проще на самом плафоне переключатель выставить в положение которое сразу гаснет при закрытии или вообще отключить?
нет не проще так как АПС один хрен врубает масу на эту линию
самое простое чтоб это проверить это скинуть колодку с имобилайзера
еще не ходил к машине. надо попробовать спаисбо за совет
да не зачто. просто ту человек один утверждает что у тебя нет АПС, но как сам видиш он там есть заодно можеш посмотреть какой АПС стоит 4 или 6
Да какая хрен разница АПС БСК диоды в цепи не нужны нужна функция задержка салонного освещения( устал уже писать об этом)
Дилетанты сигналку подключали!
Они берут сигнал открытой двери от плафона, а там вежливая подсветка 😉
А откуда брать тогда?
диоды ставить нужно в эту цепь… Вообще есть водительская дверь, а есть все остальные… Есть master lin адаптер…
Давно в сети все пережевано…
Зачем диоды то нужно ставить?
www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=376
Здесь детально описано КАК, ЗАЧЕМ, и ДЛЯ ЧЕГО…
Google+Яндеекс — ЗНАЮТ ВСЕ! 😉
Ага только форумам этим уже 6лет эти схемы не актуальны диоды давно не применяются. Хотя бывают исключения. Но не в этом случае
Ну да, лучше ждать пока погаснет лампа, чтобы закрыть машину 🙂
Как вариант можно либо отказаться от вежливой подсветки вообще, а можно возложить управление вежливой подсветкой на саму сигналку и не на электропакет… Можно использовать специальный адаптер для подключения сигналки к электропакету…
Адаптер еще нужно найти, вежливую подсветку на сигу перекидывать на порядок геморней, чем диоды поставить!
Предложи вариант лучше 🙂
И по поводу древности схем — если новее в сети нет ничего, значит все эти годы народ пользует именно эти схемы, а там хороши эти схемы или нет — обсуждают в темах по этим схемам
есть функция в сигналке. Задержка активизации датчиков при включении режима охраны.Когда она включена то сигналка закрывает двери а потом в зависимости от выбранного времени задержки берет под охрану зону дверей. Эта функция как раз и сделана с учетом вежливой подсветки от блоков комфорта. Ненадо ни чего лепить в цепь ни реле ни диодов все работает без них.
В этом случае недозахлопнув дверь ты узнаешь об этом перед лифтом в подъезде…
Везде есть свои плюсы и минусы!
так захлапывай лучше
Ну да — как альтернатива диодам 😉
Человек спросил как избавиться от бага на подключенной сигналке — я ответил.
А о том как ПОДКЛЮЧИТЬ новую сигналку обсуждают в другой ветке 😉
Диод не решит его проблему как вы не поймете то.Пока он не включит на сигналке задержку она у него так и будет сигналить об открытой двери. Плафон управляется массой БСК, так, Сигналка видит только замыкание на массу цепи охраны дверей. Когда дверь закрыта БСК начинает отсчет времени и через (условно 20 сек) плавно гасит лампу увеличивая сопроливление до бесконечности. Допустим вы берете диод, ставите его в цепь согласно схеме, диод пропускает напряжение только в одну сторону, поставив его минусом к сигналке вы вообще запрете массу БСК к сиге, она не будет видеть вообще ни чего. Поставив плюсом в цепь вы откроете массу на вход сигналки, но БСК как раз подает или убирает массу в плафоне, выходит что пока горит плафон сигналка будет видеть массу и будет сигналить. ПРИЧЕМ ТОГДА ЗДЕСЬ ДИОД?
При том, что сигнализация определяет наличие «массы» по разности напряжения, и пока горит плафон — сигналка не видит концевик, а видит +12 вольт с плафона! С диодами сигналка будет видеть только концевик, и не будет мешать плафону!
Внимательней смотрите схему 🙂
www.starline.ru/forum/download/file.php?id=39
какой концевик? Там масса электрическая а не механическая.У него подключен провод к плафону. плафон к блоку. Концевики подключены также к блоку Когда открыта дверь БСК видит замыкание на массу концевика двери и подает сигнал на каскад управления плафоном. Вы сначала схемы изучите и принцип работы потом пишите
При том, что сигнализация определяет наличие «массы» по разности напряжения, и пока горит плафон — сигналка не видит концевик, а видит +12 вольт с плафона! С диодами сигналка будет видеть только концевик, и не будет мешать плафону!
Внимательней смотрите схему 🙂
www.starline.ru/forum/download/file.php?id=39
а то что там 12в сидит так сигналке это паралельно она видит замыкание на массу
Лично для тебя пишу: Сигналка +5 вольт выдает на канал концевика, и видит там +12-5= +7 вольт, и благодаря диоду в ней на этом канале нет тока…
типа если на вход подать 12вольт то она засигнатил что дверь открыта? не смеши
В настройках сигналки устанавливаешь полярность концевиков, и исходя из отой настройки и направления тока определяется состояние концевика…
а ни чего что там 2 входа в сигналке для положительных и отрицательных концевиков и они разделены между собой
Не важно как это реализовано! Пока горит фонарь — сигналка будет видеть +7 вольт на концевике без диодов!
даи пусть видит для этого она туда и поставлена
Лично для тебя пишу: Сигналка +5 вольт выдает на канал концевика, и видит там +12-5= +7 вольт, и благодаря диоду в ней на этом канале нет тока…
и ты ток с напряжение не путай
да только отрицательный вход сигнализации НИКАК не реагирует на +12в.если там возникнет отрицательный потенциал тогда да не спорю сработает на но такое происходит чаще в иномарках типа форд фольцваген когда идет опрос состояния концевиков, там даже ваши диоды не спасают В ВАЗах такого нет и не будет