Правила безопасности на мотоцикле

Безопасность и мотоцикл…

Хочется сразу сказать, что если Вы из тех кто “беззаветно верит в судьбу”, то на дороге Вам делать нечего. Ваша судьба в ваших руках, как и мотоцикл. Мотоцикл это ваше продолжение, он часть вашего мозга(что превыше всего), рук и ног… — все зависит от тебя самого. Если Вы считаете, что с Вами ничего не может случиться, то опровержение тому не заставит себя долго ждать. Каждый, кто ездил на мотоцикле, когда-нибудь падал, а если не падал, то упадет. И Вас это не минует. Да и меня это тоже ещё коснётся, я уверен! Если у Вас, в зависимости от настроения возникает желание открутить ручку по полной, то долго Вы так не проживете. Или проживёте, но не долго. Это как Вам нравится. Ещё стоит сказать, если Вы считаете, что мотоцикл это модно и круто (а это на самом деле так), то рекомендую Вам сходить на кладбище — Вам будет полезно посмотреть на единомышленников и пересмотреть свои взгляды. Какое-то «жёсткое» начало, ну да ладно… Не будем о грустном!

Перед выездом нужно обязательно проверить общее состояние мотоцикла: давление в шинах, уровень масла, произвести хотя бы беглый осмотр, не открутилась ли какая-нибудь гайка, не подтекают ли жидкости. Лично Я просто «ненавижу» когда что-то работает «не так», а тем более подтекает!
Выкатывая мотоцикл, смотрите под ноги, можете поскользнуться и завалить своего друга, не дай Бог на себя. То же самое и при остановке: можете наступить в яму.
Не пренебрегайте элементами защиты в своей экипировке! Даже такая малость, как перчатки, служат не только для защиты от холода, но и защищают руки. (Например от мух и вездесущих насекомых). Достаточно упасть на руки на скорости 5 км/ч, и кожа с ладоней останется на асфальте. Не говоря уже и о шлеме, причем шлеме застегнутом. Мало того, что падение головой на дорогу приводит к печальным последствием, так еще можно поймать глазом муху, навозного жука, шмеля, камень или даже тополиное семечко, которое в последствии удаляют в клинике. Опять получилось о насекомых…
При езде на мотоцикле нужно полностью отключиться от посторонних мыслей и сосредоточиться. Желательно потренировать периферийное зрение: смотреть прямо перед собой, не крутя головой, и держать в поле зрения как можно больше участников и участников дорожного движения. При перестроении или совершении любого другого маневра, нужно обязательно не только посмотреть в зеркала, но крутнуть головой, чтобы проверить “мертвую зону”.
Cпециально для новичков: если страшно и непонятно, можно ли ехать, например, при выезде направо на перекрестке, то лучше остановиться. При обгоне или перестроении нужно проверить сзади не только ту полосу, на которую выезжаешь, но и ту, от которой удаляешься (т. е. посмотреть и налево и направо), т. к. встречаются кадры, скачущие через три ряда: только что его не было и вот он уже рядом. Не нужно самому задерживаться в мертвой зоне автомобиля — вас бортанут не со зла, но кому от этого легче. Потом доказывай, что ты не баран, хорошо если ещё получится говорить. Приучите себя поглядывать в зеркала каждые несколько секунд, даже стоя на перекрестке — эта привычка может когда-нибудь Вас спасти. При пересечении закрытых перекрестков, даже если вы едете на зеленый сигнал светофора, лучше сбавить скорость — идиотов на дорогах все еще достаточно. Это относится и к старту со светофора — кто-то может лететь на “красный”.

При маневрах, приближенных к экстремальным (например, обгон по узкой дороге с выездом на встречную полосу), помните, что в самый ненужный момент может чихнуть двигатель, закончиться бензин, или обгоняемый автомобиль резко вильнет, объезжая яму или собаку. Старайтесь сами не создавать помехи для окружающих, соблюдайте рядность и скоростной режим. Если Вы движетесь медленнее основного потока, то у Вас появляется больше шансов быть “подрезанным”.
Следуя за автомобилем, помните, что он может пропустить препятствие между колес, и соответственно выбирайте свое положение за ним. Желательно всегда иметь в запасе место для перестроения, т. е. двигаясь в плотном потоке, лучше держаться за автомобилем так, чтобы можно было его без особых усилий объехать без торможения. Обращайте внимание, есть ли на впереди идущей машине зеркала, и видит ли вас ее водитель. Для этого всегда нужно держать зажженной фару. За грузовиками лучше не ездить вообще, если не хотите получить в лоб вылетевшим из-под колес камнем.

При езде в пробке не мчитесь между рядами. Если все стоят, то Ваша скорость — 10-20 км/ч. Не лишним будет напомнить, что пальцы всегда должны быть на рычагах тормоза и сцепления. Не рекомендую выезжать на встречную или разделительную полосы. На разделительной, кстати, всегда много песка.

Если у Вас есть страх перед определенными ситуациями (прохождение поворота, экстренное торможение, езда по “гребенке”), то советую специально тренироваться либо на треке, либо в городе, если позволяет дорожная ситуация. Например, можно ездить по той же гребенке, раз за разом увеличивая скорость или проходить один и тот же поворот каждый раз с большей скоростью.
При торможении избегайте резких движений. Резкое инстинктивное торможение может привести к срыву колеса на юз. Прежде чем тормозить в экстремальной ситуации, подумайте, а стоит ли это делать вообще — может, лучше уйти в сторону с наименьшими потерями. Если же нужно тормозить, то нажмите на рычаг не со всей “дури”, а так, чтобы мотоцикл успел клюнуть носом, а затем дожимайте его, следя за тем, чтобы не кувыркнуться через переднее колесо. Описанный процесс происходит в доли секунды, так что не пренебрегайте тренировками по мере возможности — когда-нибудь это может избавить вас от неприятностей.

Если у вас есть пассажир, то ваш тормозной путь существенно увеличится. Если столкновение неизбежно, то нужно быть готовым к “катапультированию”. Всегда лучше падать подальше от мотоцикла, и не надо бояться это делать — это гораздо безопаснее, чем кувыркаться вместе. Даже если вы видите, что удара по касательной не избежать, то все равно лучше оттолкнуть мотоцикл от себя в сторону предполагаемого удара. К этому нужно быть готовым в любую секунду и не расслабляться. Езда на мотоцикле — не игра в шашки и даже не шахматы…

Напоследок: если вы мотоциклист начинающий, не убегайте от ГАИ и не состязайтесь с отморозками, даже если вы думаете, что вы уже “классно водите”. Это аутоэйфория. За рулем будьте внимательны и спокойны.

Эффективность торможения на мотоцикле.

Чтобы добиться максимально эффективного торможения, от мотоциклиста требуется освоить всего лишь несколько основных навыков.
Готовность к осуществлению маневра: неважно, насколько быстры Ваши рефлексы, или как хорошо Вы владеете тормозами — если Вы не видите нужды останавливаться, то, соответственно, не остановитесь. Прежде всего Вам потребуется некоторое время, чтобы распознать угрозу и решить, как на нее среагировать, после чего за дело принимаются рефлексы, и тут уже важно, насколько хорошо они у Вас развиты.
Недостаточно активное торможение не менее опасно, чем излишне агрессивное. Рассмотрим пример на конкретных цифрах, чтобы понять, в каком масштабе времени все происходит. Для распознавания угрозы тратится обычно около 0.7 секунды. С момента осознания опасности до момента начала торможения человеку с нормально развитыми рефлексами требуется еще порядка 0.3 секунды. В сумме это дает нам целую секунду — от возникновения угрозы до начала замедления. При скорости 96 км/ч мотоцикл за секунду проходит почти 27 метров!
То, что на распознавание угрозы у Вас уйдет никак не меньше 0.7 секунды — неизбежная реальность. Но терять еще 0.3 с — роскошь, без которой вполне можно обойтись. Простая привычка ездить с охватом рычага переднего тормоза двумя пальцами — и Вы выигрываете целых 0.1 секунды (треть этого времени!). А это почти 3 метра спасительной дистанции! Предположим, что у Вас имеются достаточно хорошие навыки экстремального торможения.
Давайте закрепим пройденный материал еще несколькими цифрами. Инженеры-конструкторы путем исследований установили, что на сухой поверхности дороги человек со средними способностями сможет безопасно затормозить движущееся транспортное средство с отрицательным ускорением примерно 4.57 м/с2. Имеется в виду, что при такой скорости торможения человек еще может контролировать замедление и удерживать транспортное средство без опасения потерять управление. При наличии влажного дорожного покрытия эта цифра снижается до 3 м/с2. Предположим, что мотоцикл движется по влажной дороге со скоростью 96 км/ч. При скорости замедления 3 м/с2 водителю для полной остановки потребуется 8.8 секунды (или 9.8 секунды с момента возникновения опасности). Таким образом, путь до полной остановки составит почти 145 метров. Если же дорога сухая, то на остановку потребуется 6.9 секунды (включая 1 секунду на распознавание опасности и время реакции), а путь до остановки будет чуть более 105 м. Понятно, что чем более эффективным будет торможение, тем меньше времени потребуется для остановки и тормозной путь будет более коротким.
Полагаю, каждый из вас знает, что мотоциклы могут оттормаживаться намного эффективнее, чем автомобили. На самом деле, профессиональные мотогонщики при активном торможении могут создавать отрицательное ускорение до 1 g и более (9.75 м/с2). После приобретения определенной практики и навыков любой из нас при торможении сможет достичь отрицательного ускорения порядка 6 м/с2.
Что это означает в рассматриваемом нами случае? Вы сможете оттормозиться до остановки за 5.4 с! (с учетом той самой секунды). А путь до остановки составит менее 86 метров! Получается, что только за счет тренировок и приобретения опыта вождения ты сможешь снизить путь до полной остановки почти на 20 метров и уменьшить время на 1.5 с по сравнению с “нормальными” результатами. А еще метра три сэкономите, если возьмете за правило всегда держать палец на рычаге тормоза. А 23 метра — это длина четырех-пяти автомобилей! Охватывай рычаг переднего тормоза, не переставай тренироваться — и тебе удастся выжить на дороге.

На мотоцикле по городу.

Советы для тех, кто только что начинает ездить на мотоцикле. Для начала нужно привыкнуть соблюдать правила дорожного движения (ПДД), Ваша безопасность напрямую зависит от соблюдения правил, как в физическом, так и в юридическом плане. Некоторые водители уверены, что ПДД не являются абсолютной правдой жизни и считают, что их не только можно, но и нужно нарушать. Потому, на самом деле, вероятно стоит соблюдать и учитывать не только ПДД, но и характерные особенности движения на вашей территории.

Если в вашем городе принято из крайнего правого ряда поворачивать налево, то стоит учитывать эту особенность автомобилистов.

Предполагается, что безопаснее всего (как на автомобиле, так и на мотоцикле) передвигаться со скоростью, на 20% превышающую скорость основного потока. В этом случае зона, которую необходимо контролировать, сужается до сектора впереди себя.

Для мотоцикла очень важно состояние дорожного покрытия. Если открытый люк для автомобиля — это гнутый диск и/или ремонт подвески, а если Вы на мотоцикле, то красоте вашего полета позавидуют каскадеры (только падают они на подготовленные площадки, а вы нет).
Очень сильно поведение мотоцикла зависит от установленной резины, температуры воздуха, влажности дорожного покрытия.

На обычной, дорожной резине типа Michelin Hi Sport, Michelin Pilot sport, проблемы со сцеплением с дорогой начинаются уже при температуре ниже 10-12 градусов в сухую погоду. Проблемы выражаются в увеличении тормозного пути, ощущение легкого проскальзывания в повороте, некоторого виляния задом при разгоне. В любом случае, чем ниже температура, тем больше вниманию надо уделать прогреву резины, тем плавнее надо все делать. Думаю, что если температура упала ниже 5 градусов, можно считать, что едешь по льду. Особенно стоит быть внимательным в межсезонье, когда очень велика разница между дневной температурой и утренней/вечерней. Стоит так же учитывать, что нас больше волнует температура поверхности дороги. Так, при 10 градусах воздуха и ярком солнце, температура дорожного полотна может быть выше температуры воздуха и сцепление будет лучше. С другой стороны, при такой же температуре и холодном ветре и отсутствии солнца, температура полотна будет ниже. Со временем вы начнете чувствовать дорожное покрытие, но помните, известно много случаев, когда человек падает именно из-за проблем с недогревом колес.

Грязь (песок, масло…) — на прямой дороге, при равномерном движении это еще можно пережить. Но не дай бог что-то, что резко ухудшает сцепление с дорогой попадется вам в повороте. Окажитесь на земле и пискнуть не успеете.
Аналогично при торможении. Если в нормальных условиях мотоцикл очень эффективно тормозит, то попадание на грязные участки дороги при торможении с большой вероятностью приведет к падению.

Среди мест, с повышенной вероятностью загрязнения дорожного полотна стоит отметить: перекрестки, заправки, выезды со стройплощадок и автобаз, места аварий, разделительные полосы, места ремонтов дорог и другие.

В дождь ездить вполне можно. Это начинаешь понимать посмотрев (или приняв участие в) дождевые гонки. Стоит только учитывать, что сцепление с мокрой дорогой сильно хуже чем с сухой. Кроме этого, из за воды охлаждается резина, что так же приводит к ухудшению сцепления.

Будьте особенно осторожны на разметке, трамвайных путях, полосах движения, примыкающих к газонам, гудроновых полосах, лужах, местах со снятым и свежим асфальтом и всех потенциально опасных местах, который были описаны ранее. Стоит так же учитывать, что в дождь ухудшается видимость для водителей автомобилей — они становятся более опасны. Вообще, для того, чтобы нормально ездить в дождь стоит потренироваться на треке в мокрую погоду. Незабываемые ощущения вам гарантированны. Стоит так же помнить, что разная резина ведет себя по разному.

О резине можно говорить долго, но вот несколько основных вещей.

Резина должна быть в хорошем состоянии, с нормальным давлением и подходящая для данного вида использования мотоцикла. Если вы преимущественно катаетесь по городу, то не стоит использовать гоночную резину (слики и резины с индексами race, soft, supersoft, race soft и так далее). Все дело в том, что мало того, что гоночая резина быстрее изнашивается, она обычно приспособлена для более узкого диапазона температур, рабочих давлений и “мест использования”. Например, гоночая резина делается специально так, чтобы улучшить стабильность в поворотах с максимальным углом наклона мотоцикла и максимальной скоростью. При этом, теряется некоторая стабильность при движении по прямой. Гоночная резина обычно делается с меньшим протектором, что приводит к лучшему сцеплению с дорогой на чистой и сухой трассе, но резко ухудшает ее свойства при езде по городу в сырую погоду. Кроме того, некоторые составляющие гоночной резины очень быстро испаряются, что приводит к ухудшению ее сцепных свойств.

Советы начинающим мотоциклистам.

Надеюсь, что эта статья поспособствует уменьшению количества тяжелых аварий и смертельных случаев на дороге. Большая часть приведенных ниже советов применима к езде по дорогам общего пользования, но часть из них можно использовать и на треке. Тем кто “верит в судьбу” на дороге делать нечего, т.к., при управлении мотоциклом — твоя судьба в твоих руках и все зависит от тебя самого. Те же новички, кто считает, что с ними ничего не может случиться, в этом скоро разубедятся. Каждый, кто ездил на мотоцикле — когда-нибудь падал, а если не падал — все еще впереди. Если у Вас стиль езды сильно зависит от настроения (возникает желание открутить по полной), то это будет длиться не долго.

Итак, эта информация для тех, кто садится или собирается сесть на первый мотоцикл в своей жизни.

Первое что хочется сказать — чем мощнее будет первый мотоцикл, тем больше у Ваших родственников и знакомых шанс оказаться на Ваших похоронах. Известны лишь единичные случаи когда первый мотоцикл человека был радикальный спорт и этот человек обходился без серьезных проблем в первый сезон, но такие случаи единичные. А вот случаев попадания в морг или в лучшем случае в больницу с серьезными травмами гораздо больше больше. Но, если Вы все-таки не можете себе отказать в желании купить сразу что-то очень резвое, имеет смысл потратить немного денег на обучение в мотошколе на чужих, “спокойных” мотоциклах. Это сильно увеличивает ваши шансы на пожить подольше.

Если это Ваш первый мотоцикл, то не надо пытаться забрать его из магазина своим ходом. Попросите знакомых, продавца, наймите в конце концов грузовик. Вы же пока еще не знаете, как дорого сейчас медицинское обслуживание и мотосервис. У вас еще все впереди. Вероятность того, что Вы упадете в первый день близка к 1 (надеюсь Вы знаете, что вероятность не измеряется в процентах?).
Прежде чем садится на мотоцикл, приобретите себе необходимую защиту — мотоэкипировку. Она вам поможет. Джинсы, кожа и кости стираются по асфальту очень быстро. А заживают последствия асфальтовой болезни очень медленно.
Шлем — обязателен. Перчатки — обязательны. Мотоботы — очень желательны (ни каких кроссовок и т.п.). Штаны и куртка: идеально, купить все это с встроенной защитой. В крайнем случае, подойдут и отдельные наколенники, налокотники и защита спины.
Не верите в необходимость защиты, попробуйте упасть с велосипеда на асфальт, лучше перед травм.пунктом. Надо запомнить — с мотоцикла падают все! На месте, на маленькой скорости, на треке, в городе, на большой скорости. Неважно, какой у вас мотоцикл, неважно, как хорошо вы катались в детстве на велосипеде — вы будете падать.

Учиться лучше всего в хорошей мотошколе. Если мотошколы нет, то под присмотром человека с опытом езды на мотоцикле, если и этого нет, то в тихом и спокойном месте. Научиться вождению на мотоцикле ни чуть не проще, если не сказать — сложнее, чем на автомобиле. А научиться надо обязательно — любая ошибка в управлении мотоциклом, скорее всего, будет приводить к падению.
Не надо с первых дней испытывать максимальную скорость вашего мотоцикла (тем более если еще владеете техникой торможения). Все надо делать не торопясь. Сначала научиться трогаться и останавливаться, потом потихоньку поворачивать. Для нормального человека хватает пары недель для того, чтобы хоть как то освоить вождение мотоцикла.

Источник

Правила безопасности для мотоциклистов

Шаг 1: Пройдите курс обучения

Получите права на управление мотоциклом. Пройдите курс обучения, чтобы убедиться, что вы полностью владеете правилами дорожного движения. Прочитайте руководство по эксплуатации мотоцикла и внимательно изучите ваш байк, чтобы хорошо ознакомиться с его элементами управления перед началом езды.

Шаг 2: Одевайте шлем

Всегда одевайте шлем и проверяйте, чтобы он был надежно закреплен на голове. Убедитесь, что шлем соответствует нормам безопасности. Если он не имеет встроенного визора, одевайте очки для защиты глаз от летящей грязи, мусора и насекомых.

Шаг 3: Носите защитную одежду

Носите одежду, мотоэкипировку, которая максимально закрывает поверхность тела. Перчатки защитят ваши руки от вылетающих из под колес, движущегося транспорта, камешков. Мотоботы будут защищать ваши лодыжки от травм и не позволят ногам скользить. Улучшите свою видимость для окружающих транспортных средств, используя светоотражающие элементы в одежде.

Шаг 4: Останавливайтесь осторожно

Всегда нажимайте передний и задний тормоз одновременно. Контролируйте усилие, чтобы не заблокировать колеса и избежать возможного заноса вашего мотоцикла.

Шаг 5: Будьте внимательны проезжая перекрестки

25% аварий с участием мотоциклистов происходит, когда автомобиль поворачивает на перекрестке налево, наперерез мотоциклу. Подъезжая к перекрестку будьте очень внимательны, сбавьте скорость. Не останавливайтесь на перекресте резко, лучше, один или два раза покажите «стопами» едущему позади транспортному средству, что вы замедляетесь или останавливаетесь. Убедитесь, что вы видны машинам по обе стороны от вас.

Шаг 6: При обгоне будьте внимательны

Прежде чем обогнать другое транспортное средство, убедитесь, что мотоцикл находится в левой части полосы, на безопасном расстоянии от других участников дорожного движения. Не ускоряйтесь, если другое транспортное средство уже пошло на обгон.

Шаг 7: Держите дистанцию

Постарайтесь держать безопасную дистанцию между транспортными средствами, движущимися спереди и сзади вас (золотое правило: дистанция в метрах должна соответствовать вашей скорости в км/час). Следите за возможными выбоинами или мусором на дороге. Контролируйте дорожную ситуация впереди, по сторонам, и сзади в зеркалах. Следите за другими водителями.

Не ездите за открытыми грузовиками и легковыми автомобилями с багажом, закрепленным снаружи (на крыше или в прицепе). Если груз отлетит – это может быть фатальным для вас.

Шаг 8: Избегайте езды в дождь

По мокрой дороге желательно ехать в половину медленнее, чем вы обычно ездите по сухой дороге. Скорость имеет решающее значение для двухколесных транспортных средств. Если вам все-таки необходимо ехать в дождь, сбавьте скорость.

Шаг 9: Никогда не ездите бок о бок с другим мотоциклом

Никогда не ездите бок о бок в одной и той же полосе движения с другими байкерами. Это ограничит или сделает невозможным маневрировать в случае возникновения опасности на дороге, например: ямы, мусор или внезапно выехавшее перед вами транспортное средство.

Шаг 10: Проходите повороты осторожно

После перекрестков, повороты являются наиболее опасными местами для райдеров.

Шаг 11: Никогда не пейте за рулем

Если вы выпили или устали, не садитесь на мотоцикл. В случае усталости ваша реакция замедляется также как и при употреблении алкоголя.

Источник

Безопасность мотоциклиста. Рейтинг факторов.

Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику.

Итак, об особенностях движения по дорогам на 1 мотоцикле рассказывает Schwarz, bikepost:

Прежде всего, хочу сказать, что сам термин «безопасность» не совсем правильный по своей сути. Если что-то БЕЗопасно, то можно просто расслабиться и больше этим не грузиться. На практике же термин «безопасность» применяется как раз в тех случаях, когда опасность существует и нужно снижать шансы на получение от нее вреда или уменьшать ее вредные последствия. Правильнее было бы говорить не про меры безопасности, а про меры АНТИопасности в случае ее наличия. Опасность в разном виде подстерегает нас повсюду. Вряд ли есть что-то абсолютно безопасное. Ну, наверное, лежать на диване книжки читать близко к тому. Но даже тут есть опасность посадить зрение, получить пролежни и атрофию мышц, помереть с голода и даже остаться без потомства (если лежать на диване всегда одному)))) Но короткие периоды лежания на диване вполне безопасны, если… дом не ветхий, газопровод исправный, за тобой не гонится жена со скалкой и т.п. ))

Езда на мотоцикле однозначно является опасной. Вроде бы менее опасной, чем, например, участие в наземных боевых действиях и более опасной, чем принятие теплой ванны. Однако… почему есть на свете люди, которые много лет участвуют в военных операциях и живы, а есть те, кто умер при принятии ванны? Меня не интересует статистика. По ней 50% всех нас умрут от рака. Его и надо бояться больше всего. Меня интересует как конкретный человек может не погибнуть и не пострадать в условиях наличия опасностей вокруг? И как конкретный человек может увеличить свои шансы на благополучный исход?

Наибольший опыт в данном вопросе, несомненно, у военных. Их выводы и рекомендации по выживанию полезно услышать и осмыслить, чтобы найти полезное для мотоциклиста. Есть у меня знакомый офицер, прошедший не одну горячую точку, который поделился своими знаниями. И мы вместе с ним попытались как-то адаптировать эти рекомендации для мотоциклистов. Мне кажется, что у мотоциклистов с пробегами в сотни тысяч километров советы и выводы будут аналогичными. Но таких знакомых у меня нет, поэтому буду рад любым мнениям в комментариях.

Пункт 0. Ну да… пункт номер ноль идет вне очереди, как «святой» для мотоциклистов и не менее важный для солдат. Это «Экипировка».

Стоит отметить, что ее функция — это не только «физическая защита организма человека от повреждений», но и помощь мотоциклисту в обеспечении комфортного и эффективного управления мотоциклом. У военных экипировка, помимо физической/баллистической защиты обеспечивает еще и увеличение поражающего фактора, маскировку, теплосбережение, вентиляцию, навигацию, связь, автономность и выживаемость. С точки зрения АНТИопасностей мотоциклистам будут важны из этого списка: заметность на дороге (вместо «маскировки»), поддержание комфортного микроклимата для нормального самочувствия и дееспособности, удобного манипулирования органами управления мотоциклом, а также обеспечение качественного обзора и слышимости в различных условиях. Что касается именно физической защиты от повреждений, то, как сказал мой товарищ: «Бронежилет и магазины в разгрузке — это последний рубеж выживания, если не сработали все остальные. Дальше идут только жгут, бинты, шины, обезбаливающие. »

Хочу отметить, что экипировку на Байкпосте можно обсуждать бесконечно и она, несомненно, важна. Но я начал с нее не потому, что это самый важный фактор, а потому, что это самый очевидный и самый легко применяемый фактор АНТИопасности. Но вовсе не обязательный и совсем не достаточный.

Почему не обязательный? Именно потому, что это последний рубеж, до которого можно не доводить. Больше всего увечий получают (наверное, у меня нет статистики) экипированные по полной гонщики по ДОП на спортбайках. А многие мотоциклисты во всем мире всю жизнь используют из экипировки только шлем, а некоторые и вообще ничего (не считая банданы, кепки, майки). Посмотрите, например, на страны Азии, на некоторые регионы США. И большинство из них живы-здоровы. И не нужно списывать это лишь на их безумие или на их везение. Просто они, видимо, хорошо пользуются другими факторами для снижения и избегания опасностей.

Эти факторы идут ниже в порядке убывания их важности:

Пункт 1. Самый важный! Возможно, имеющий вес больший, чем все остальные факторы вместе взятые. И это… «Осторожность». Отсутствие необоснованного риска, трезвомыслие, рациональность (а не эмоциональность) при принятии решений. Это вождение «с запасом» и перестраховка, а не езда на грани возможностей. Если поездка на мотоцикле становится куражом, выпендрёжем (даже перед самим собой) и способом «хапнуть адреналина» от действий «на грани», то тогда «тестирование экипировки на прочность» станет привычным делом. Для АНТИопасности перебдеть всегда лучше, чем недобдеть.

«Ну не могу же я тормозить перед каждым слепым поворотом или у каждого поворота во дворы» — этот довод очень тухлый! Очень даже можешь, если не хочешь проверять свои кости на прочность. Всякий раз, когда появляется эмоция «а ну-ка как я сейчас!» — включается русская рулетка, с различным по размеру барабаном, но пуля там есть… И чем больше адреналина ты хочешь хапнуть, тем меньше барабан и тем больше там пуль. Необоснованный риск может прокатить без последствий 10 и даже 100 раз… но всего лишь одного раза с последствиями будет достаточно, чтобы перечеркнуть достигнутую статистику по «везению».

Не рискуй. Не поддавайся эмоциям. Будь осторожен.

Пункт 2. «Внимательность/сосредоточенность». Быть тотально здесь и сейчас. Концентрация внимания на вождении, никаких посторонних мыслей, мечтаний, планирования вечернего досуга, размышлений о чем-либо, никакой музычки или новостей в наушниках и т.п. Все 100% мозга нужны для поездки в условиях опасности. Тогда успеешь предугадать, предотвратить или среагировать. Если мозги отвлеклись — опять включается русская рулетка. (Хороший пример водители с мобильниками. Мозги в разговоре — тупят на дороге — создают угрозу аварии, но они рискуют в основном стоимостью ремонта кузова, а не своим здоровьем.).

Это не простой навык, так как мозг привык отвлекаться. И постоянная мысль «не отвлекаться!» — это тоже уже отвлечение. Чтобы навык сосредоточенности сформировался и работал его следует применять не только при езде на мотоцикле, а как можно чаще. Чем бы не занимался — будь в этом тотально. Обдумывай и делай дела не параллельно, а последовательно. Тренируй навык концентрации внимания. Разумеется всегда так жить не нужно, должно быть время и для рассеянности мыслей, релакса, расслабления, неуправляемых фантазий))) Но точно не за рулем мотоцикла.

Приехал, слез с мотоцикла, начал думать о чем угодно. А пока едешь — ты только водитель!

Пункт 3. «Тренированность до автоматизма».

Тренируйся сам или с помощью тренера. Тормозить, маневрировать, управлять заносом, держать равновесие, читать дорожную обстановку… «Тяжело в учении, легко в бою». Управление мотоциклом должно стать столь же автоматическим, как обычная ходьба или бег. Разумеется для тренировок нужно выбирать специальные места и условия, а не пытаться отрабатывать навыки вождения на ДОП. На ДОП эти навыки уже должны работать на наше спасение. Тренировки подразумевают постепенное наращивание сложности упражнений и вот тут-то и есть место «нащупать грань своих возможностей и мотоцикла». При тренировках экипировка обязательна! Так как это осознанный риск, где падения почти неизбежны. При тренировках все более высокого уровня и возможные падения становятся более опасными. Так что тут каждый устанавливает себе планку дозволенного риска и последствий. Не только на ДОП или на гоночной трассе, но и на тренировочной площадке мы подвергаемся опасности.

Однако, даже хорошая натренированность не должна быть оправданием для неоправданной смелости и повышения рисков. Помним про п.1. Ездить надо не на грани своих умений и возможностей, а с запасом. Тренированность для того и нужна, чтобы управлять мотоциклом с бОльшим запасом. Зачастую именно излишняя самоуверенность профессионалов и губит, так как начинают терять бдительность и осторожность. Но если не наглеть, то мастерство сильно повышает защиту от опасностей.

Пункт 4. «Физическая подготовка».

Это значит, что если сил мало, выносливости мало, реакции медленные, то их надо наращивать. Это не совсем то же, что мастерство вождения в предыдущем пункте. Это просто спорт, физо, спортивные игры, тренировка скорости реакции, быстрого анализа обстановки. Это тренировки без мотоцикла.

Данный фактор гораздо важнее для настоящих Байкеров (то есть велосипедистов)))), но и для мотобайкеров он играет значимую роль.

Пункт 5. «Состояние здоровья». Усталость или плохое самочувствие — не ехай!

Ни с температурой, ни со слабостью, ни с больной головой на мотоцикл не садись. Грустно, но это факт — малое недомогание может привести к серьезным травмам на пустом месте. Разумеется потом можно найти оправдания, что мол «блондинка виновата» или «яма на дороге», но виновато будет твое болезненное состояние.

Пункт 6. «Техническое состояние мотоцикла». Банальность, конечно, но начиная с не правильного давления в колесах и заканчивая отвернувшимся на ходу болтом или заклинившим от нехватки масла двигателем — это все смертельно опасно и таки вещи нужно предупреждать заранее.

Уход за мотоциклом — это как чистка автомата — спасение своей жизни. Причем, установка хромированных курякинских ништяков или музыки — к теме не относятся)))) Колеса, тормоза, двигатель, трансмиссия — ключевые агрегаты, поломка которых чревата неприятностями. Умеешь — обслуживай и ремонтируй сам, не умеешь — обращайся к проверенным специалистам. Тут тоже лучше перебдеть, чем недобдеть. Лучше с точки зрения АНТИопасности, но для кошелька может быть и похуже. Но экономить тут чревато…

Бонусный пункт 7 от майора. (Он его добавил, прочитав заготовку этой статьи) «Ожидание подвоха в любой момент». Все пойдет не так, если оно может пойти не так. К чему бы ты не был готов, всегда может произойти то, к чему ты не готовился. Ожидай неожиданного (парадокс, но на то это и бонус))).

Знай, что ты априори ввязался в опасное мероприятие и все твои АНТИопасные усилия не гарантируют 100% безопасности. Сделай медстраховку, страхование жизни, отложи денег на черный день, пришей нашивку «группа крови» на экип, напиши завещание…

Тут майор улыбнулся и сказал, что написание завещания очень важно! Не столько для родственников в случае твоей гибели, сколько для твоей собственной мотивации выполнять предыдущие 6 пунктов, так как процесс написания завещания сильно отрезвляет и заставляет задуматься о серьезности рисков.

Вот так все замкнулось в кольцо. 1-2-3-4-5-6-7-1… ну и «Пункт 0», разумеется, экип не помешает никогда.

1. Основная причина аварий и падений — это осознанный риск, переоценка своих возможностей, осознанная игра на грани.

Если кто-то сейчас напишет, а как же эмоции, кураж, желание рискнуть или покрасоваться, прокатиться на грани возможностей.

Я отвечу — все это можно делать! Если важность этого куража в данный момент важнее безопасности. Если упасть и поломаться — фигня, а вот удивить самого себя, доказать себе «я могу» или «мне не слабо», закадрить эту девчонку, или удивить чувака на «Порше», или просто хапнуть адреналина от скорости в междурядье — важнее? Ну раз важнее, то это осознанный выбор. И осознанный риск. Майор говорит, что некоторые опытные бойцы перебегали на спор или просто «из куража» пристрелянный вражеским снайпером пустырь, уверенные, что тот не бдит постоянно, и что их скорость и маневренность круче его реакции и прицельности. Опытные бойцы!

Статья моя о противодействии опасностям, а не о заигрывании с ними.

Про заигрывание с опасностями, про причины этого явления у мужчин, про важную роль этого для продолжения рода — в моей следующей статье))))

2. В принципе, для значимого противодействия опасностям достаточно соблюдения первых двух пунктов. Если соблюдая их (Осторожность + Сосредоточенность) объективно и честно учитывать собственные данные: мастерство вождения, физподготовку, состояние здоровья и состояние мотоцикла.

3. Есть индивидуальные показания и противопоказания к АНТИопасному вождению мотоцикла. Если ты рискованный сорвиголова с рассредоточенным вниманием, то опасностей для тебя больше. Точнее, они быстрее и проще перейдут из опасностей в проблемы…

4. Ездить рискованно, гонять «на грани» можно довольно-таки долго и оставаться при этом живым. Везение никто не отменял и теорию вероятности тоже. Но если верить ТОЛЬКО в собственное везение, то следует сменить работу на игру в рулетку в казино. Если кто-то таким образом стабильно и хорошо зарабатывает, то ему можно и на мотоцикле рисковать. У него особый ангел-хранитель)))

P.S. «По моему скромному мнению» — эту фразу можно добавить к каждому высказыванию выше.

Любое другое мнение имеет равное с моим право на существование. Даже если оно противоречит моему мнению.

Как говорил старина Воланд: «Каждому воздастся по его вере».

Кстати, он же сказал и следующее: «Кирпич ни с того ни с сего на голову не падает».

И еще: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!»

А лучше быть живым и катать на мотоцикле и далее, ведь нас ждут и приятные сюрпризы и встречи))))

Ещё раз, это был Schwarz, bikepost. Не разговаривайте с копипастой) И да, если вы и так читаете байкпост, это не значит что все это делают. Добавьте тег «bikepost» в игнор и проблема решится сама собой.

3.4K постов 9.3K подписчика

Правила сообщества

Добавляйте только посты по тематике сообщества, высказывайте своё мнение аргументированно. У нас под запретом:

• Грубое или провокационное общение (например, прямые пожелания смерти или увечий)

• Оскорбление участников сообщества

• Оскорбление автора поста или личности оппонента в споре

• Попытка в обсуждениях приплести политику

• Публикация, целью которой является реклама, в т.ч. реклама другого сообщества

Указанное поведение приведёт к скрытию ветки комментариев/выносу поста и считается предупреждением. Повторение такого поведения может привести к блокировке в сообществе.

Мы не приветствуем заезженные шутки о смерти, будьте оригинальней!)

Это просто спорт, физо, спортивные игры, тренировка скорости реакции, быстрого анализа обстановки.

А вот с этим вообще не согласен. Статистика говорит, что мышечный каркас как экзоскелет не работает и не спасет при аварии. Гораздо важнее научиться правильно падать. На всяких айкидо и дзюдо вас научат делать это как надо.

Любое другое мнение имеет равное с моим право на существование. Даже если оно противоречит моему мнению.

На бп влом логиниться. Плюсаните там за меня)

каждый раз,когда читаю подобное, думаю что зря я сел на мот

У военных экипировка обеспечивает еще и увеличение поражающего фактора

На байкпосте был недавно.Но всёравно плюс.)Лишним не будет.

Советы «горе-выживальщиков», несущие реальную опасность для жизни

Нынче повсюду можно встретить «авторитетные» рекомендации касаемо того, как не отправиться к праотцам в той или иной опасной для жизни ситуации. Большинству таких советов уже не один десяток лет, что отнюдь не мешает им то и дело заново «всплывать» в инфопространстве, вводя в заблуждение доверчивых граждан. Давайте-ка отчасти или полностью развенчаем несколько особо популярных «мифов выживальщиков».

Ведь очень часто банальное бездействие куда менее опасно, нежели действие неверное!

Поиск пищи и питание подножным кормом

Такое поведение в корне неверно по двум причинам. Во-первых, прожить без еды можно довольно долго, а вот без воды и надёжного укрытия – отнюдь. Стало быть, именно их поисками и стоит заняться в первую очередь. Во-вторых, пищевое отравление, которое обязательно посетит ретивого потеряшку, либо прикончит его раньше срока, либо основательно выведет из строя. Прибавляем сюда обезвоживание вследствие рвоты и диареи.

Сок растений в качестве питья

В кино герои с наслаждением утоляют жажду соком кактусов, клубней различных растений, деревьев и прочей флоры, и отчасти это действительно может спасти жизнь в отсутствие более привычных источников влаги. Но лишь в том случае, если вы хорошо знакомы со свойствами конкретного растения! В противном случае см. пункт 1.

Где мох – там и Север!

Каждый с детства усвоил, что ориентироваться на местности можно с помощью мха: мол, север там, с какой стороны дерева или камня он произрастает. Страшно представить, сколько бедолаг заблудилось ещё больше, пытаясь следовать такой подсказке!

По факту, эти самые бриофиты, как и любые другие растения, растут не там, где какой-то нафиг им не нужный Север, а там, где созданы самые благоприятные условия: температура, влажность, уровень освещения и так далее. Вы можете самостоятельно убедиться в этом в ближайшем парке или лесу.

Разводим огонь трением палочек!

Все мы видели, как озябший герой, надёргав перьев из какой-нибудь ласточкиной задницы, после некоторых усилий добывает огонь трением палочек. Справедливости ради, способ вполне рабочий, но лишь при условии предварительных тренировок и выбора материалов для растопки.

Поэтому или заранее вырабатывайте соответствующие навыки, или просто везде и всегда таскайте с собой парочку зажигалок в пакетике.

Кипячёная вода абсолютно безопасна

А вот и нет, вернее, не совсем! Кипячение и правда убивает многих болезнетворных организмов, но никак не очищает воду от прочих загрязнений, в частности, химических и радиоактивных. В данной ситуации можно посоветовать лишь брать воду в тех источниках, возле которых видны следы жизнедеятельности других людей или животных.

Ну, и да – учитесь мастерить элементарные фильтры из подручных материалов.

Поедание снега как отличный способ утолить жажду

Главная опасность такого решения в экстремальных условиях, особенно при истощении организма, заключается в том, что для превращения снега или льда в воду вашему организму придётся потратить кучу драгоценной энергии.

Решение: по возможности сделать это за него, предварительно растопив снег и нагрев получившуюся воду.

100 граммов для храбрости и согрева

Одно из самых опасных заблуждений, от которого постоянно гибнут сотни людей! Согревание после возлияния – лишь иллюзия, которая в действительности имеет совершенно обратный эффект. Сосуды расширяются, происходит выброс тепла, вследствие чего человек быстрее замерзает.

Что касается «синей храбрости», то её правильней называть притуплением чувства опасности и усыплением бдительность, что очень даже не есть гут в экстримальных ситуациях.

Так что лучше оставить крепкий алкоголь для растопки или дезинфекции.

Растирание при обморожении

Первыми отмерзают уши, нос, а также пальцы всех конечностей. Если начать их активно растирать (речь идёт именно о обморожении), наверняка повредятся и без того уже пострадавшие ткани.

Выход: укутать обмороженные участки и постепенно отогревать их – к примеру, обложив бутылками с тёплой (но не горячей!) водой.

О новом ECE22-06

Всем известен стандарт ECE22-05 обязательный в Европе. Первый вариант стандарта ECE22-02 вступил в силу в 1982 году. ECE22-05 в 2000м, некоторые источники указывают 2005й. Как бы не было, но стандарт устарел и многое изменилось.

Изменились материалы, появились экшн камеры, изменился сбор и объем статистики по ДТП. Так что вопрос давно назрел.

Как результат 1.01.2021 ввели новый стандарт ECE22-06 на данный момент действуют оба. Новый вводится постепенно и с января 2024 новый начнет действовать в полную силу.

Итак что же изменилось.

Размер перегрузок фиксируемый датчиками остался прежним 275g, однако скорость при этом выросла. Непосредственно перед ударом скорость конструкции состоящей из шлема и модели головы должен составлять теперь 8,5 м/с. (Раньше была 7.5 м/с)

Так же добавили тесты на малой скорости. Так как для прохождения тестов на большой скорости скорлупа делается жесткой, при этом на малой скорости она не может должным образом гасить удары. Теперь добавили скорость 5.5 м/с.

Одно из критических замечаний к ECE 22-05 заключалось в том, что удары всегда направлялись в одни и те же пять точек на шлеме. Согласно ECE 22-06, испытатели случайным образом выберут еще три контрольные точки из набора 12. И это важно, потому что при старой системе производители теоретически могли укрепить свои шлемы в известных областях.

Так же будут измерять так называемые угловые удары. В настоящее время считается, что такие удары могут вызвать серьезные травмы головного мозга, поскольку мозг потенциально сильно вращается внутри черепа, вызывая разрывы в структуре мозга. Итак, по новому стандарту теперь будут включать удары по наковальне под углом 45 градусов. Дополнительные датчики в форме головы теперь будут измерять крутящие силы, передаваемые через шлем на голову.

Не смотря на то, что раньше многие производители модуляров указывали что шлем прошел двойную сертификацию в качестве закрытого и в качестве открытого шлема, это было добровольным решением производителя. Теперь для них обязательны испытания в обоих положениях.

требования к визору тоже выросли. Стальной шарик со скоростью 60м/с (216 км/ч). К сожалению данных о скорости в предыдущих тестах не нашел. указывается что вес бойка был 3 кг, высота метр. Визор не должен ломаться и оставаться на месте. Зато по новым стандартам визор может быть более темным. Минимальная прозрачность 35% против 50% для ECE 22.05, с обязательным упоминанием о том, что их можно использовать только в дневное время.

Так же замеряется коэффициент светопропускания и искажения визора и встроенных очков. Этому посвящен большой раздел, в котором появилось упоминание светодиодных источников света.

Если шлем выпускается с аксессуарами, то он должен проходить испытания с ними и без. Даже если выпускаются с разными ремешками то испытания должны проходить со всеми вариантами пряжек. Требования к пряжке так же выросли.

Теперь к шлему обязательно должны прилагаться световозвращающие наклейки с инструкцией по правильному размещению. Очень интересно как будут поступать Icon, и другие ведь любители графики.

Так же остаются испытания при повышенной и пониженной температурах, после воздействия ультрафиолета и в условиях повышенной влажности. Так же проверяют воздействие пота, косметики и средств для волос.

Если шлем, выпускается только с одной оболочкой шлема то предоставить надо будет около 55 шлемов. Если оболочек три то около 135 шлемов всех его разных размеров, прежде чем они попадут на полки. Если имеется более одной пряжки, необходимо добавить по 10 образцов каждой оболочки для каждой отдельной пряжки.

Так что со вступлением нового стандарта в силу все ожидают повышения цен.

Schuberth C5 аккредитация ECE 22-06

А для Schuberth C4 не оправдал своих ожиданий. У шлема были проблемы. Эти проблемы были устранены, когда Schuberth выпустил исправленную версию C4 Pro. Pro был хорошим шлемом, хотя, возможно, не таким отличным шлемом, каким был C3.

Хотя многие в Schuberth теперь будут это отрицать, правда в том, что когда C4 был впервые выпущен, он был разработан, чтобы заполнить небольшую нишу. Это был флип-ап шлем, предназначенный для гонщика спортивного мотоцикла. И поэтому у него был более широкий и глубокий козырек; причина, конечно, многих первоначальных проблем шлема.

Создав C5, Schuberth вернулся к своим корням. Этот шлем справедливо и прямо нацелен на рынок туристических поездок и поездок на работу. И в этом отношении он является прямым преемником C3 Pro.

В последние годы, популярным флип-шлемом стал Shoei Neotec 2. Это великолепный шлем, который зарекомендовал себя как лидер рынка. Такую позицию ранее занимал Schuberth, поэтому с C5 компания очень нацелилась на Shoei и попыталась улучшить ее, где это было возможно

Корпус C5 построен из комбинации стекловолокна и слоев углерода. То есть это составная конструкция, как и почти все лучшие шлемы. В какой-то момент может появиться карбоновая версия, хотя в таком шлеме углерод не сильно повлияет на вес, но карбоновая оболочка уменьшит дальность действия связи. Новый C5 будет весить, возможно, чуть больше, чем C3 Pro. Для C5 есть совершенно новый пенополистирол (EPS) с разной плотностью. И это важно, потому что вам нужен более мягкий EPS снаружи для низкоскоростных ударов, с более плотным материалом ближе к черепу для более жестких и продолжительных ударов

C5 выпускается всего в двух размерах корпуса; и это разочарование. Премиальные бренды, такие как Arai и Shoei, обычно имеют как минимум три размера корпуса, иногда четыре. Чем больше размер корпуса, тем больше людей получат шлем, который не выглядит таким большим. Больший размер корпуса также позволяет лучше подогнать его под себя. Хотя Schuberth и раньше предлагал только два размера корпуса, и это не помешало C3 стать бестселлером всех времен.

Фактически, инженеры Schuberth пытались сделать C5 более похожим на Neotec с точки зрения формы, но это потенциально разочаровывает, потому что не будет шлема, чтобы предложить тем, у кого более округлая голова; особенно те, у которых голова шире наверху. И поэтому вполне может быть, что C3 Pro по-прежнему будет лучшим выбором для некоторых.

Точно так же для щек мы сможем установить C5 с более толстыми или более тонкими подушечками для щек: для большинства размеров будет доступно до четырех разных толщин подушечек.

О разнице между тем, как работает Shoei, и тем, как работает Schuberth. Теперь, с Shoei, накладки на щеки и подголовники можно обменивать бесплатно у дилеров. У Schuberth замена подголовников и подкладок будет платной.

В прошлом шлемы Scuberth с откидной крышкой не имели рейтингов P и J. C5 есть. Это означает, что теперь на C5 можно легально ездить с открытой или закрытой перекладиной для подбородка. А для этого сбоку шлема есть запорный механизм. Хотя по мне лучшее решение которое я видел было у шлема Caberg Modus. Там челюсть фиксируется сама и всегда, а чтобы разблокировать ее надо потянуть ее вверх и потом опустить.

тут описан механизм фиксации каберга

рычажок фиксации, мало кто им пользуется. Лучшее решение было у Caberg Modus.

Ремешок для подбородка был немного сдвинут вперед, для некоторых старые версии давили на кадык.

У Schuberth есть система под названием AROS. Обычно подбородочный ремешок соединяется двумя другими ремнями с задней частью шлема. Вот почему правильно застегнутый Schuberth никогда не оторвется от аварии.

C5 лучше вентилируется, чем C3. Теперь на подбородке есть два вентиляционных отверстия, а также отверстие для бровей, которое помогает выводить воздух из области за козырьком, и постоянно открытое выпускное отверстие на задней части шлема.

В верхней части козырька находится ряд молдингов, их называют «Турбулизаторы». Они предназначены для прерывания воздушного потока и уменьшения шума. Schuberth заявляет, что C5 тише, чем C3 и C4. У Schuberth есть собственная аэродинамическая труба для тестирования шума, а C5 поставляется с плотным валиком на шее и занавеской для подбородка, которые служат для предотвращения попадания воздуха в шлем. Однако несмотря на это стекло может существенно повлиять на воспринимаемый уровень шума. Так что если вы не любите шум, купите себе хорошие беруши вроде Auritech или Jag! С берушами все шлемы работают относительно тихо.

В реальности никто не может гарантировать, что этот шлем будет тише для вас на вашем мотоцикле, чем C3, Neotec, GT air 2 или любой другой шлем. C5 должен быть очень тихим шлемом, но здесь слишком много переменных, чтобы давать какие-либо гарантия.

Что касается связи:

Один из ключевых аргументов в пользу нового C5 является связь. Schuberth использует решения основанные на Senа 50й серии тогда как Shoei основана на 20й. 50я серия должна поддерживать до 24х райдеров, и имеет множество преимуществ. Так же впечатляет способ установки. Наушники HD предустановлены. Мозги и батарейный блок просто подключаются к задней части шлема, как на M1. Затем вы вставляете панель управления в проем слева на шлеме. Наконец, вы подключаете микрофон с короткой штангой через небольшой штекер. На все про все — минута.

Что касается цены, в настоящее время между Schuberth и Shoei не так уж много; на самом деле новый Schuberth немного дешевле. Когда Shoei пойдет 22-06, разница может стать более заметной.

Источник