При замене втулок стабилизатора нужно делать сход развал на машине
При замене втулок стабилизатора нужно делать сход развал на машине
Нужно ли делать сход развал после замены втулок стаба?
Нужно ли делать сход развал после замены втулок стаба?
3500р. без учёта запчастей. Сославшись на то, что нужно делать сход-развал. А действительно нужно? И не дороговато ли?
Re: Нужно ли делать сход развал после замены втулок стаба?
3500р. без учёта запчастей. Сославшись на то, что нужно делать сход-развал. А действительно нужно? И не дороговато ли?
Re: Нужно ли делать сход развал после замены втулок стаба?
3500р. без учёта запчастей. Сославшись на то, что нужно делать сход-развал. А действительно нужно? И не дороговато ли?
Вот честно скажу, хотя многие меня сочтут недалеким, технически неграмотным и тому подобное, но я все эти процедуры по замене вышеперечисленных деталей (почти всего кроме рулевых наконечников и амо (если от поворотного кулака откручивал)) делал сам без регулировки развала-схождения и все нормально. В сервисе на это смотря по другому. Не хочу ни на кого наговаривать, но ведь недолго на рулевом, например, наконечнике сервисменам регулировку сбить и вы сами к ним опять приедите. ИМХО
to rimtar http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=35574 тут ведь и стойки меняли и наверное с отделеним от поворотных кулаков.
А когда меняются стойки стабилизатора? Не дастаточно ли только резинки поменять?
Извиняюсь за любопытство, а кости как изнашиваются? Вернее, что в них изнашивается?
Сход-развал. Замена втулок стабилизатора.
Ну вот, после замены всех сайлентблоков передней подвески пришло время заехать на корректировку сход-развала.
Ввиду того, что машина еще и занижена на 20 мм на поднятой пневмоподвеске компьютер показал почти приличные значения, а вот в стандартном опущенном режиме, на котором я постоянно и передвигаюсь, расхождения углов имелись:
После непродолжительных манипуляций всё привели в норму:
По комфорту и управляемости ничего сверхъестественного не заметил, и так всё было отлично. Машина на прямой дороге едет относительно ровно.
Далее, чтобы малыми потерями попытаться избавиться от вновь появившегося скрипа при переезде лежачих полицейских, решено было обновить втулки переднего стабилизатора.
По дороге домой скрипа замечено не было, но он и так имел свойство пропадать на прогретой машине. Так что понаблюдаю дальше и отпишусь.
Ну и напоследок — вспоминаем отличную погоду в Москве, которую наблюдали неделю назад )) «Восковой пирог» и трёхфазная мойка пока ещё дают о себе знать 🙂
Запчасти
Audi A8 2014, двигатель бензиновый 4.0 л., 435 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 20
У меня были скрипты при проезде лежачих, тоже сначала сменил втулки-скрипты не ушли, как выяснилось начинать надо было с косточек. Они скрипели
Заменил втулки — всё прошло 👌
Сколько мастеров и стендов — столько и случаев 🤷♂️ В любом случае меня заверили, что это ненадолго и раз в полгода ждут в гости ))
ну вот я с момента занижения на двух разных стендах был и ни разу в зеленую зону не получилось мне переднюю ось по развалу вытянуть.
а раз в пол года, с нашими дорогами и если еще колеса большие, то это норма вообще.
Ну посмотрим. Летнюю резину не жрало, машина ехала ровно. Сделал скорее для того, что «надо» после замены сайлентов.
да при минус двух градусах и не будет почти ничего жрать, а в поворотах машина даже лучше себя ведет как мне объяснили
просто сам факт, что типо не в зеленой зоне
Подскажи, при регулировке сход развала авто надо ставить в режим смены колес? У меня при регулировке развала и одной из осей для калибровки стенда пневма падает вниз. Потом после опускания восстанавливается.
Или это нормально?
Я НЕ ставил в режим смены колёс. С них же нагрузку не снимают, стенд поднимает машину полностью.
Подскажи, при регулировке сход развала авто надо ставить в режим смены колес? У меня при регулировке развала и одной из осей для калибровки стенда пневма падает вниз. Потом после опускания восстанавливается.
Или это нормально?
Это уже тапки твоей пневме))) если она при поднятии одновременном машины спускает)
при поднятии одной оси. Такой стенд, требовал поочередно по осям поднимать для калибровки мишеней.
При этом авто пытается видимо выровняться и потом при опускании падает ось, которую поднимали, и потом сама восстанавливается
Выкинь тот стенд значит…🙌
Подскажи, при регулировке сход развала авто надо ставить в режим смены колес? У меня при регулировке развала и одной из осей для калибровки стенда пневма падает вниз. Потом после опускания восстанавливается.
Или это нормально?
В ОДИСе есть специальный режим сход/развал, машина выравнивается по датчикам по сохранённым значением и потом ОДИС говорит теперь можно делать сход/развал. В ВАСЕ тоже есть этот канал в адаптациях
А стандартный заниженный режим это как?) дайнэмик? И смысл в нем все время ездить? Так же менее комфортно
Я имел ввиду любой режим без поднятой наверх кнопкой. Когда после того как поднял пневму, кнопка переименовывается в «опускание»
Любой режим Авто и комфорт это обычный режим пневмы)
А в динамике она чуть садиться и все)
Да разумеется, просто не так выразился про «опущенную». Имелось ввиду «опущенную обратно, до прежнего стандартного режима». А вообще подробно про включение режимов на стандартной (1BK) ходовой можно посмотреть здесь:
Я просто подумал ты ее программно ещё ниже занизил типа)
Ну только весной, при вводе неверных параметров высоты крыла, чтобы на 21″ колёсах она опустилась на 20 мм пониже. Так и продолжаю ездить, зимой поднимать обратно не стал, почти нигде не цепляю.
Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора
Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.
Не надо крениться!
Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.
Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.
Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.
Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.
Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».
Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.
Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.
Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.
Что понадобится?
Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.
Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.
Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.
Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.
Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.
Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).
Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.
Нужна ли регулировка развал схождения после замены элементов подвески? Разрушаем популярные мифы
Популярно мнение, что сход-развал нужен при любом ремонте подвески, но это не так. Регулировка необходима при замене и ремонте лишь определенных узлов.
В этой статье мы рассмотрим все мифы связанные с этим вопросом и дадим ответ, нужно ли делать развал схождение в Вашем случае.
Содержание статьи:
Зачем делать регулировку развала/схождения?
Для поддержания агрегатов автомобиля в хорошем состоянии, водитель должен выполнять ряд простых действий:
К последнему пункту относится не только замена летних шин на зимние, но и процедура регулировки схождения и развала колёс.
Если колеса относительно кузова настроены неправильно, машина будет хуже входить в повороты, снизится её курсовая устойчивость. Кроме того, не выполняя своевременно сход-развал, водитель рискует столкнуться с проблемой быстрого износа резины. При особенно пагубной ситуации новая покрышка может прийти в негодность менее чем за 500 километров.
Имеется ряд симптомов, которые явно указывают на сбитые настройки схождения-развала колес автомобиля:
Мы написали целую статью, где ответили на вопрос, как часто нужно делать развал/схождение, прочитать её можно перейдя по этой ссылке. Но давайте вернёмся к основной теме сегодняшней статьи. Ремонтируя автомобиль, нужно знать, в каких случаях, по окончанию работы, обязательно потребуется выполнить регулировку развала/схождения колес, а после каких работ, это будет излишним.
8 деталей авто, после замены которых делать развал-схождение обязательно
Многие автомобилисты предпочитают своими руками обслуживать машину. Они делают это не из-за желания сэкономить, а потому, что им просто нравится ковыряться в своей машине. Однако не все работы можно выполнить самостоятельно, иногда всё же приходится обращаться за помощью в автосервис. Рассмотрим, после замены каких деталей в подвеске всё же придётся ехать на развал-схождение?
Углы колёс
Для того чтобы автомобиль ехал прямо и никуда самостоятельно не сворачивал, необходимо, чтобы все его колёса были установлены строго под правильным углом. Во время ремонта подвески выставленные ранее углы сбиваются и по этой причине, прежде чем куда-то ехать, необходимо опять пройти развал-схождение.
Эта процедура включает в себя регулировку колёс по вертикали – развал, а также регулировку в горизонтальной плоскости – схождение. Если пренебречь этим правилом и выставить колёса «на глазок», то это приведёт не только к быстрому износу протектора на шинах, но и к очень плохой управляемости.
Когда придётся делать развал-схождение?
Итак, если вы меняли или ремонтировали рулевую рейку, то избежать посещения специалиста по развал-схождению точно не получится. Также нужно будет ехать, если вы меняли: рулевые тяги или наконечники, рычаги, шаровые опоры, передние стойки. Кроме того, в том случае, когда увеличивали дорожный просвет своего автомобиля путём установки проставок или заменой пружин с амортизаторами, также необходимо заново отрегулировать углы установки колёс.
Стоит такая процедура довольно дорого, в районе 1,5-2 тысяч рублей, но делать её нужно обязательно. Хорошая управляемость неразрывно связана с безопасностью использования автомобиля и не стоит экономить на собственном здоровье или даже жизни. После самостоятельного ремонта вполне допустимо проехать некоторое расстояние до места, где делают развал-схождение, никакого вреда машине от этого не будет.