Плохой накат? Неравномерный износ резины? Проверь тормоза — там всё проще, чем кажется!
Год назад также при переходе на зиму столкнулся с неравномерным износом сзади слева. Запись вот: www.drive2.ru/l/458486454251710648/
Ещё тогда мне deltaco советовал глянуть в тормозной барабан на предмет исправности. Но я побоялся туда лезть по нескольким причинам:
1. Шаткий штатный домкрат, а ведь машину нужно будет снимать с ручника, чтобы снять барабан — боялся, что укатится с домкрата.
2. Муторность процедуры по описанию в книге по ремонту: надо ослаблять трос ручника.
Да и барабан на ощупь тогда проверял — он не грелся особо — теперь я понял, что это не показатель.
Вообщем проехал я ещё аж 9 тысяч приторможенных километров. Косяк дак косяк…
Меняю снова резину с летней на зимнюю, но что-то изменилось — да, я не доверяю штатному домкрату и теперь пользуюсь таким производства НПП ЗИЛ:
Правда слегка доработал его — вместо неудобной кочерги-крутилки приспособил трещётку — гораздо легче и быстрее с ней работать.
Также я теперь не ставлю машину на ручник, когда снимаю колесо, как написано в книге по ремонту — в гараже с ровным фанерным полом мне достаточно упоров в виде кирпичей — под все оставшиеся колёса — и с этим «ромбом» авто никуда не норовит поехать. Вывесил, значит, заднее левое колесо и проверяю, как оно свободно должно крутиться — ан нет — крутится то легко, то хрен провернёшь.
Вспомнил я тогда свою историю про неравномерный износ и мысленно извинился и перед Камой 217 за наезды про брак, и перед Калиной, что 9000 (девять тысяч километров, Карл!) гонял её по нашим направлениям.
Расстроился и пошёл гуглить, что делать.
Сначала проверил гипотезу, что закусило трос ручника (на его рубашке была трещина). Заехал на эстакаду, открутил 4 гайки теплового экрана, отцепил переднюю подушку резонатора и сдвинул экран вперёд. Всё выглядело прилично, закачал по 5 кубиков моторного масла в каждый трос — лучше трансмиссионку, конечно, но её я выложил в гараже.
Поехал в гараж повторять процедуру проверки «вращательности» колеса — всё так же. Меня это разозлило и я взял и просто снял наконец-то барабан по такой схеме (да простят меня создатели данной «мурзилки» за копипаст):
И снялся барабан очень легко — 5-ти минут не прошло. Никаких ослаблений ручника, никаких дополнительных болтов — просто выкручиваем болтики под ключ на 7 из одних отверстий — и вкручиваем в другие (предварительно очистив отверстия с резьбой от грязи и смазав графиткой болты) — это я у кого-то на драйве увидел — дай бог здоровья! (если найду запись — дам ссылку). Причём у меня даже головки на 7 не было — открутил пасатижами — вот, что намерение животворящее делает — глаза боятся а руки делают! (Потом, конечно, докупил себе головку на 7 и другую сторону делал «как профи»:)). Да, тут ещё нюанс есть, что лучше спрессовывать барабан, вкручивая болты в отверстия, когда те находятся на 12 и 6 часов: так мы упираемся не напротив колодок, а напротив тормозного цилиндра и нижней сцепки колодок — должно легче сниматься (увидел на ютубе).
Вот что я увидел, когда снял барабан:
Следы смазки на тормозном цилидре — это силиконовая смазка, с которой я хотел «расходить» цилиндр — но фигВам.
Проверил ручник — он исправно выполнял свою роль. Впоследсвтвии, благодаря супруге нажимавшей на тормоз — я узрел, что тормозной цилиндр закис, да причём с обеих сторон.
Снова стал гуглить, как менять, на что менять. Купил такой комплект:
На фото нет тормозной жидкости — взял Росдот 4+. Также докупил в запас самую дешёвую лампочку за 100 рублей (какая-то Nord Yada), чтобы было (на днях заменил вторую родную лампочку — теперь в обеих фарах ближнего света — мне светит китайский «Маяк»:))
Как всегда заглянул под пыльники новых запчастей — и не обрадовался — там пусто:
лишь налёт, как иней, какой-то смазки (по ходу силиконовой) на пыльнике:
Снова стал гуглить как оно должно быть. И понял, что надпись EPDM на пыльнике не позволяет набить под пыльник нефтяного литола, ибо пыльник обидится и в буквальном смысле надуется. Взяв список подходящих смазок отсюда: www.drive2.ru/l/9742944/, отправился по магазинам. Нашёл только смазки от ВМП-Авто, ну на безрыбье и рак — рыба:
С МС-1600 уже имел дело в направляющих переднего суппорта — поэтому взял сразу тюбик с запасом, чтобы потом не искать её снова. Далее сделал так:
Взял новые тормозные цилиндры, микрофибру и ватные палочки для удаления старой смазки, зубочистки для нанесения новой смазки, отвёртку для поддевания пыльника. Удалил остатки старой смазки, взял МС-1600
И нанёс тонким слоем, как предписывает производитель, на зеркало тормозного цилиндра:
Далее, одел братно пыльник и набил оставшееся пространство «Silicot’ом»:
При данной процедуре обнаружил косяк от ВИСа: сквозной порез в пыльнике длинной около 1 мм:
При установке «махнул» этот пыльник на целый пыльник с заклинившего собрата.
Отправился в гараж, снял заклинивший цилиндр — в книжке по ремонту
опять какая-то ересь:
Так и не понял, зачем его нужно откручивать — только для удобства доступа к основному штуцеру, но я и без откручивания «прокачного» штуцера, открутил основной и быстро заткнул тормозную трубку чистым колпачком с «прокачного» штуцера нового тормозного цилиндра, потеряв минимум тормозной жидкости.
Вот что творится под пыльниками заклинившего цилиндра:
Причём один пыльник был рваным, другой — целым, но и это не спасло эту половину цилиндра — заклинило всё.
Поставил новый цилиндр, но пришлось бежать в магаз за болтиком М6, ибо на заводе торопились и зафоршмачили один из болтов крепления тормозного цилиндра не по резьбе. В итоге вкрутил новый болтик, правда он оказался чуть длиннее нужного:
Также зачистил и графиткой смазал места, где «ёрзают» при работе колодки, посадочное место барабана, чтобы не прикипел.
Таким же образом заменил тормозной цилиндр с правой стороны, чтобы не было проблем с разным тормозным усилием на задних колёсах — гуглил, кто-то даже тех осмотр не смог из-за этого пройти, из-за разницы в 53% (www.e1.ru/talk/forum/read…=17&i=824662&t=824662&). Вообщем на тормозах не экономим:
Далее заменил тормозуху и прокачал тормоза — ещё раз благодаря супруге — ну повезло с женой, что и говорить!)))
Делал без ямы и эстакады — просто подползал сзади к задним колёсам, а на передних — выворачивая колёса в крайние положения. Ушло ровно одна пол-литровая бутыль (455 грамм). Тормозуха вышла жёлтенькая, теперь светлее, но я как понял — это не показатель — это просто краситель.
Пропала динамика (накат) — причина в тормозах
У меня на авто пропала динамика (накат), расход увеличился… Заметил что стали греться суппорта и тормозные диски. Начал грешить на суппорта! Заехал на СТО к нашим аборигенам… По очереди поддомкратили колеса, переднее левое колесо туго прокручивается. Вроде как смазали суппорт, полегчало дня на два… Дальше таже история! Правда, как позже выяснилось, за этими рукожопами косяк- они салидолом направляющие смазали о_О Больше я к таким мастерам не за что не обращусь!
Затем был в Новороссийске, заехал в нормальный сервис, грамотность специалистов которого не вызывает сомнений! Думал у них перебрать суппорта. Подняли машину, переднее левое колесо так же тяжело вращается, остальные нормально… затем мастер сбросил давление на суппорте как при прокачке. Колесо отпустило и как он сказал остальные стали полегче крутится. Опустили машину, съездил покатался для проверки, пооттормаживался и резко и нормально. По итогу проверочного заезда все нормально, накат хороший, на нейтральной передаче автомобиль сдвигается с места легко. Мастер приговорил главный тормозной цилиндр и как вариант возможно что и вакуумник…Так как цены в сервисе на детали кусаются, глянул экзист- экономия на лицо… Но что если это не они?! В смысле причина не в них!
С момента визита в Новороссийск прошло уже две с половиной недели. Косяк с салидолом исправил сам. Теперь в смазке направляющих уверен на 100%. Но накат всё же незначительно пропадает…
Audi A4 2001, 131 л. с. — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 12
Чуть подзарядив севший бук снова спустился к машине. Ошибка сбросилась на удивление легко, я даже до просторной площадки не успел доехать, просто выехал со двора и всё!
но до площадки всё же доехал… Заглушил двигатель, завел вновь, абс не горит. Проверил шнурком ошибок по тормозам нет. Далее при обратной дороге решил опять проверить группу 008 в движении- давление колебалось в пределах 230
Протестировал вакуумник… давление в норме. При включенном вакуумном насосе 310-320… Значит Вакуумную систему отбрасываем?!
С проверкой блока абс походу накосячил… Неисправностей тоже не выдавал, затем вошел в тест исполнителей. Нажал выполнить, индикация загорелась индикация esp и заморгало abs… Далее действовал согласно появляющимся записям.
В итоге у меня сейчас появилась такая неисправность:
1 Неисправности:
01486 — Запущена функциональная проверка системы
35-00 — —
Теперь так понимаю чтоб прекратить «данную проверку» нужно искать место попросторнее и кататься со скоростью примерно 20 км/ч поворачивая рулём
ну ГТЦ и вакуум на все одинаково влияет. За распределение отвечает блок АБС!
у меня скорей всего ГТЦ не скидывает давление… наткнулся вот на такую тему www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=244060 думаю всё же он… Пока жду зарплаты- слишком затратным был этот месяц)
тогда бы все колеса были заблочены одинаково…
На бк ошибок нет, да и «Вася диагност» не ругается по тормозной системе… Еще до визита в Новороссийск была мысль что причиной может быть также износ тормозных дисков… Глобально закупился, но еще не менял их- надежда есть что поможет, но както мало верится
да, а фиг его знает где там датчики стоят и что они смотрят. Надо знать, чтобы заявлять авторитетно. У меня таких знаний нет
Я сам «горе механик-самоучка»… Поэтому собираю мнения и анализирую ситуёвину… До создания данной темы лопатил нэт в поисках аналогичных проблем… восновном так и грешат на ГТЦ
на блоке АБС есть датчик давления, показания по которому имеют некий диапозон, но если давление держится в максимально допустимой зоне — ошибок не будет, а давляк уже будет не нормальный ИМХО
давление видно ваг-комом в группах измеряемых величин блока АБС…
тогда бы все колеса были заблочены одинаково…
Чтож, попробую опять шнурком глянуть! Это в какой группе, не помниш?
Группа 008 — про тормоза.
1. Нажат или нет тормоз.
2. Включен ли дополнительный электрический вакуумный насос (только АКПП — на механике такого нет).
Со временем насос клинит — от пыли, которая образуется в результате износа подвижных пластиковых лопастей. Это приводит к перегоранию предохранителя.
Насос легко разбирается и чистится.
3. Давление, а точнееразрежение в вакуумной системе тормозов.
Норма для АКПП — 200-350, для МКПП я намерял 95 — 135.
Чем ниже — тем лучше тормоза. Для АКПП 400 и выше — критично, надо проверять систему.
При движении накатом — уменьшается, что логично, если подумать откуда мотор засасывает воздух в режиме закрытой дроссельной заслонки и катящейся машины.
При неисправностях в системе вакуумный насос постоянно жужжит, пытаясь уменьшить давление в системе. У меня включался до проверки системы почти каждые 10сек,
когда я стоял в пробке с нажатым тормозом и иногда даже на ходу. После замены дырявых шлангов и установки хомутов на все соединения я забыл про этот насос.
При проверке шлангов — будьте внимательны — они могут слипаться при возникновении в них разрежения, а свиду — как нормальные. Особенно на жаре — резина становится мягче и эластичней.
Я вспоминаю что у меня зимой тормоза сначала были четкие при выезде со стоянки, а потом — становились вялыми — трубки нагревались и плющились.
4. System OK — еще не значит что все ОК на самом деле — при 400-500 у меня тоже писало что ОК, но через некоторое время появлялась ошибка:
«Механическая неисправность вакуумной системы» — теперь ошибки нет.
Пропал накат или для чего нужен сопун заднего моста?
Случилась такая неприятность — собрался утром на работу, сел в машину, завел, включил Драйв, отпустил ручник, тормоз. А она не едет — стоит как вкопанная. Проверил еще раз ручник — отпущен. Значит не туплю.
Дал газу — поехала, но так натужно, как будто все-таки на ручнике. Включил полный привод — поехала нормально. Доехал до работы — симптомы не повторялись. Весь день проходил в раздумьях, что же это может быть? Списал поначалу на какой-нибудь глюк коробки, но вечером картина повторилась один в один. И ехать Навара стала вроде как похуже. Пока ехал домой перепробовал все режимы коробки — эффекта ноль. Приехав домой — решил поддомкратить машину, покрутить колеса — может все-таки ручник. В итоге все колеса нормально крутились. Только вот правый барабан был немного горячее левого, но не критично.
Ну и понеслось изучение форумов по темам глюков коробки, т.к. больше ничего такого эффекта дать не могло. А там всего три решения — замена масла, замена мозгов или замена коробки. А масло у меня свежее.
Полезная информация (для меня стала открытием): Нельзя пытаться завести Навару на севшем аккумуляторе. Из-за малого напряжения в сети и скачка от стартера слетает прошивка мозгов коробки. Неожиданный такой поворот. Раньше лечилось только заменой коробки. А сейчас появилась контора которая умеет перепрошивать мозги. Вот эта. Стало подешевле но лучше на такое вообще не попадать.
И тут мне на глаза попалась запись Maximychа о пропавшем накате, из-за потекшего сальника полуоси. Ну и решил я посмотреть, чего это у меня правый барабан-то греется больше левого…
В общем снял я колесо и скинул барабан, а там течь…
Все-таки давит масло, отделался ступичным подшипником — подумал я.
Немного теории: Со временем в ступичном подшипнике появляется люфт и сальники перестают держать масло. При вращении колеса, тормозным барабаном масло размазывает по колодкам. И при торможении образуется вот такой ворсистый продукт.
Это главный симптом. При продолжительной стоянке эта субстанция приклеивает колодки к тормозному барабану и не дает машине тронутся с места. Вот как-то так. Но перед снятием колеса, я его проверил на люфт подшипника — его точно не было. Причина выдавливания масла нашлась сама собой, стоило только посмотреть на сам мост.
Кто-то когда-то додумался заглушить сопун. Или это он сам так деградировал, не знаю) При откручивании этой заглушки произошел довольно внушительный пшик. Сбросилось давление в мосту, которое появилось как мне кажется, из-за разницы температур ввиду недавнего потепления.
Хорошо что товарищ я запасливый и имел в заначке вот такую вот приблуду.
Это специальный штуцер для тюнинга заднего моста от компании Ниссан. Что мешает ставить его на заводе — тайна покрытая мраком. Номер его 38323-C601A
Для сравнения с заглушкой.
В ближайшем авто магазине купил 2 метра маслостойкого шланга на 3,5 мм. На 4 мм подошел бы лучше, но был только этот.
Ну и решил пристроить оставшийся после промывки топливной фильтр-индикатор.
Вкручиваем штуцер на место сопуна.
И натягиваем на него шланг. 3,5 мм еле насадил, зато сам не слетит.
Крепим шланг хомутами к раме.
Снимаем задний правый фонарь и выводим конец шланга.
Надеваем на конец шланга фильтр.
И устанавливаем таким образом, что бы исключить попадание влаги.
Моем бензином все запачканые внутренности тормозного механизма.
Ставим свежепокрашенный барабан на место, прикручиваем колесо.
И не забываем долить масло в мост. У меня долилось около 80 грамм.
После данной процедуры проблема исчезла и больше о себе не напоминает. Мост дышит свободно и через фильтр. Всем удачи! Maximychу отдельное спасибо!
4L30E.Пропал накат.
Машина какая? АКПП какая? Автомат, Типтроник, вариатор? Робот?
На уазике механика должна быть))
Извиняюсь, забыл указать марку.АКПП 4L30E.Есть мысль что виновата тормозная лента.
Как минимум нужно ехать на компьютерную диагностику и смотреть показания модулятора давления масла, датчика давления масла и ошибки остальные прочитать… Потом делать выводы.
Город не большой, специалистов нормальных нет, а ехать и платить деньги за то что просто стерли ошибки без разъяснения кодов я не собираюсь!
Хех. ну что вам на это ответить? Не важно иметь автомобиль-Важно иметь деньги на его обслуживание.
Да, а и спецов которым заплатив деньги вы будете уверены что вашу машину починят, а не возьмут деньги и скажут «все в порядке, езжайте!» и на этом ремонт закончится.
И так, как говорится «хороший стук в наружу выдит» и у меня вылезла проблема, проблема наката не исчезла, а на оборот проявилась!Суть такова когда ставлю селектор в режим N машина начинает ехать на зад, думаю что в этом и беда с накатом, то-есть вроде как задняя скорость не выключается полностью!И просьба может у кого есть документы по ремонту 4L30E на русском языке или может перевести?
Всем спасибо, разобрал и отремонтировал коробку, все оказалось банально просто, открутился болтик под нажимным диском реверса и он не выключался полностью!
Не едет накатом
Модераторы: MIKLES, Ugin, odyssey, Camel, snow1975
Acura MDX Advance 2014
НАСТОЯЩИХ друзей много не бывает
НАСТОЯЩИХ друзей много не бывает
«накат» тут не при чём. Либо коробка либо люфт в трансмисии
***************
Лучше молчать и слыть дураком,
чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом.
***************
Лучше молчать и слыть дураком,
чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом.
Я ничьих мнений не разделяю, я имею свои.
именно. но опять же, на нейтрали нельзя быстро ехать. читал статейку, что на автоматах на нейтрали долго и быстро катиться нельзя, коробке хана приходит. может это только к старым относилось, но тем не менее.
