Пропала масса на автомобиле что делать
профилактика массы
Начну с того, что не выкидывал бы данный пост, если бы не заметил улучшений.
Думаю все понимают что за «масса» имеется ввиду.
К сожалению я не профессиональный электрик, который брызгает вэдешку в дросель, чистит там тряпкой заслонку, потом просит 2 т.р. за проделанную работу, но кое что в электрике понимаю и знаю что масса может доставить много проблем.
И так масса автомобиля — это попросту проводник, соедененный с минусовым зарядом аккумулятора одним концом, и корпусами всевозможного электрооборудования установленного в любом автомобиле. Всё же электрооборудование в автомобиле минусовым сигналом завязано каждое на свой корпус в виду того, что производитель автомобиля в виду экономии меди, места и грузоподъемности автомобиля не будет заниматься х*ней, прокладывая ко всему электрооборудованию минусовой сигнал (как например басбустеры прокладывая и плюс и минус шланги через весь салон в багажник). В итоге попросту каждое электрооборудование посредством болтов и частично корпусом соединено между собой, и это всё завязано на кузов автомобиля с целью получения отрицательного сигнала. (Определение собственного сочинения).
Именно данный провод у меня был похож на гавно (позеленел со временем и был какой то хиленький).
Нижняя клема крепится к корпусу двигателя, верхняя к кузову авто.
я не топовый свапер и по этому не в курсе может еще где то подаётся масса на двигатель кроме этого провода, но судя по нему я начинал понимать, почему у меня хреново раскручивается стартер с новой аккумой. В итоге заменил данный провод и зачистил места соединений
Далее зачистил места соединений проводов от различного электрооборудования к кузову автомобиля. Они с двух сторон под капотом. Зачищаю всегда до металла, (надеятся что краска проведет ток я не умею, зачистил так, чтобы всё было прикрыто клемой).
Далее усилил массу от аккумулятора на кузов авто дополнительным силовым проводом.
Сделал в виду того, что сама минусовая клемма выглядела прилично, но возможно где то в местах всевозможных соединений со временем сигнал начал теряться.
Не полез бы колупать массу если бы не проблема моего друга и его саляриса этой зимой. Тачка не заводилась. Протащили через весь город её домой, расковыряли стартер, в итоге как выяснилось с морозами масса не могла пройти через краску на кузов. Зачистили на соединениях краску поставили и всё завелось. Масса может стать проблемой всего чего угодно, и об этом можно даже не догадаться и расковырять пол тачки. Конечно можно поставить топовые стоп сигналы из светодиодов с космического корабля, купленные за последние 1000 евро и написать про это статью, но думаю про массу тоже может пригодиться.
У меня решились сразу четыре проблемы:
-обороты стали ровно держаться;
-табло приборов стал адекватно показывать расход км на литр бенза ( до этого прыгал от 2 км до 4, щас 6,3 держится уверенно).
-стартер крутит как следует.
-и самое главное из — за чего я написал эту статейку, у меня перестала тупить нейтраль. Это вообще отдельная история, год мучился, приезжал к электрику говорю, автомат тупит, поздно нейтраль отпускает, первая буксует постоянно, масло не воняет чистое, он почистил дросель взял 1 т.р. говорит ни чем помочь не могу. В итоге планировал менять автомат.
После чистки массы и обкатки сразу заметил результат по поведению коробки. Нейтраль отпускает с тормозом и автомат не буксует. Результат проделанной столь никчемной работы меня удивительно порадовал.(Работы меньше чем написать эту статью). Не пришлось даже заказывать, тратить бабки и лезть менять этот автомат (ну или содержать профессиональных электриков и сервисы по замене автомата).
Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить
«Пропала «масса!» – именно это заклинание мы чаще всего слышим при обращении к автоэлектрикам с какими-либо неисправностями в электрооборудовании машины. Что полезно знать о «массе» в автомобиле, и как своими руками поправить дело при ее исчезновении?
Два провода или один?
Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.
Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».
На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.
Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.
Замена плюса на минус
Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.
В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.
На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958
Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.
«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!
Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.
На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.
Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам…
В поисках «массы»
«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…
Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…
В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.
Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.
Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!
Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…
БЫВАЮТ И КУРЬЕЗНЫЕ СЛУЧАИ – К ПРИМЕРУ, НА ПРОДУКЦИИ АВТОВАЗА ЛЕТ НЕСКОЛЬКО НАЗАД ВЛАДЕЛЬЦЫ ОТМЕЧАЛИ МАССОВУЮ (ВОТ УЖ КАЛАМБУР) ПРОБЛЕМУ ПЛОХОГО КОНТАКТА В ТОЧКАХ МАССЫ ИЗ-ЗА ПРИМЕНЕНИЯ НА ЗАВОДСКОМ КОНВЕЙЕРЕ СТРАННЫХ КОРОНЧАТЫХ ШАЙБ, ПОКРЫТЫХ ПЛОХО ПРОВОДЯЩИМ ТОК ЧЕРНЫМ АНОДИРОВАНИЕМ…
К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.
Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.
На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.
Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.
Масса у автомобиля «Лада» 2114: определение понятия, виды и нормы для различных комплектаций модели авто
В большинстве случаев плохая «масса» у автомобиля Лада 2114 выглядит как неправильная работа одной из систем. К примеру, двигатель вдруг резко теряет мощность, магнитола воспроизводит заметно менее громкий звук, а дворники передвигаются рывками на небольшое расстояние и могут замирать на несколько минут.
Современный легковой автомобиль наполнен электроникой, которая получает питание по двум проводам – плюсовому и минусовому, причем последний нередко называют «массой» или «землей», а в роли провода часто выступает металлической кузов. Симптомы плохой «массы» на автомобиле ВАЗ 2114 нередко выглядят как неисправности различных систем, зачастую даже не связанных с электроникой. Но те, кто знаком с устройством транспортного средства и азами электротехники, быстро находят настоящую причину.
Что такое «масса» в автомобиле
Электроэнергия – это движение электронов от минусового контакта к плюсовому. Причем коммутация большинства узлов и систем автомобиля происходит по плюсовому проводу, тогда как все минусовые контакты подключены к «земле». Такая схема снижает расходы на электропроводку авто, ведь электрические провода заметно дороже конструкционной стали, из которой делают все кузовные детали.
Несмотря на довольно большое, по сравнению с медью и алюминием, электрическое сопротивление стали, из-за небольшой длины кузова влияние этого параметра незначительно, поэтому даже при включении мощных потребителей электроэнергии падение напряжения не превышает 0,5 В. Падение напряжения происходит строго по закону Ома, который гласит: «сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению участка цепи». Поэтому чем выше сопротивление, тем меньше ток при том же напряжении, или меньше напряжение при том же токе.
Поэтому под «массой» и «землей» подразумевают не только сам кузов, но и все провода, которые соединяют его с потребителями энергии. Такое название появилось еще в начале ХХ века, когда электричество и электрические устройства начали входить в обычную жизнь большинства людей. Хотя название могло появиться и раньше, когда во время экспериментов с электричеством минусовой контакт соединяли с вбитым в землю металлическим штырем, выполняющим функцию заземления, то есть передающим излишки энергии земле.
Как проявляется плохая «масса»
В большинстве случаев плохая «масса» у автомобиля Лада 2114 выглядит как неправильная работа одной из систем. К примеру, двигатель вдруг резко теряет мощность, магнитола воспроизводит заметно менее громкий звук, а дворники передвигаются рывками на небольшое расстояние и могут замирать на несколько минут. Если же «масса» совсем пропала, то соответствующая система полностью прекращает работу. Это происходит из-за того, что появляется дополнительное сопротивление в цепи питания системы, что увеличивает общее сопротивление потребителя энергии, а значит, снижает ток, потребляемый этой системой.
Когда сопротивление становится слишком большим, «масса» исчезает и электроны перестаю двигаться по цепи. Учитывая, что в современном автомобиле нет ни одной системы, функционирующей без участия механических устройств, определить отсутствие «земли», особенно для неопытного водителя, непросто. Если же вы умеете пользоваться тестером, то быстро определите настоящую причину поломки, ведь чем хуже «земля», тем меньше питающее напряжение, поступающее на электронные или электрические элементы блока. Поэтому симптомы плохой «массы» на автомобиле ВАЗ 2110 такие же, как любой другой «Ладе» или даже иномарке.
Нередко отсутствие «массы» полностью идентично по своим проявлениям отсутствию питания из-за:
Несмотря на различные причины, итог таких неисправностей один и тот же – снижение или прекращение движения электронов через цепь питания соответствующей системы.
Основные места появления плохой «массы» и причины этого явления
Вот основные места появления плохой «земли»:
По этим причинам плохая масса появляется не только на автомобиле ВАЗ 2114, но и на любом другом транспортном средстве. Катализаторами или провокаторами ухудшения проводимости по цепи минусового питания являются:
Обрыв косы – одна из причин появления плохой «массы»
Эти причины актуальны для любого легкового автомобиля, вне зависимости от типа двигателя и года выпуска.
Как найти место плохой «массы»
Помочь найти место плохого контакта по минусовой цепи поможет следующий алгоритм действий:
Этот алгоритм применим к любой системе автомобиля, но, на некоторых системах его можно упростить, начав проверку сразу же с точки подключения минусового провода к кузову. Но, мы рекомендуем придерживаться именно его, ведь если неисправна минусовая линия подачи электроэнергии, то высока вероятность проблем в механике и плюсовой цепи.
Определение проблемного блока или системы
Подробную информацию об устройстве и принципах работы электрики и электроники автомобилей ВАЗ 2108–2215 вы найдете тут (электросхема ВАЗ 2108–2115), поэтому дальше мы будем рассказывать о диагностике неисправностей узлов, входящих в состав электросхемы этих машин. Каждая из систем оснащена несколькими подключениями к кузову, являющемуся основными минусовым проводником, поэтому если отказывает одновременно несколько систем, то скорее всего, проблема не в плохой «земле», ведь они подсоединены к ней в разных местах. Исключение составляет отказ или крайне плохая работа всех систем, вызванная окисленной минусовой клеммой аккумулятора (АКБ) или ее слабой затяжкой.
Окисление клеммы АКБ
Определение проблемного контакта
Установив неправильно работающую систему и убедившись, что остальные системы, соединенные с ней общей цепью питания и одним предохранителем, работают исправно, поступайте так:
«Масса» крепится к кузову
Эта методика действенная для карбюраторных и инжекторных моделей. Главный признак неисправной минусовой цепи – нормальное напряжение между плюсовым питающим контактом системы и минусом АКБ вкупе с низким напряжение между обоими питающими контактами системы.
Как исправить плохую «массу»
Способ исправления дефекта зависит от причины, которой он вызван, но, помимо восстановления «земли» необходимо принять меры, которые исключат повторение поломки в будущем. Если этого не сделать, то через какое-то время дефект вернется, причем, возможно, в более тяжелой форме.
Восстановление контакта между клеммой и кузовом
Вот порядок действий, которые нужно выполнить для восстановления контакта: Отключите минусовую клемму АКБ. Открутите гайку, если она зафиксирована контргайкой, то обе, если вместо резьбового штырька болт, то выкрутите его. Снимите шайбу и клемму с резьбового штырька, или, вытащив болт, отведите от места контакта клемму. Осмотрите поверхности кузова и клеммы, если на них грязь и коррозия, то очистите любым подходящим средством, например, «Цинкарем» (удаляет ржавчину, преобразуя ее в металл) или Kontakt 60 (растворяет окислы и разрушает их структуру). Затем удалите шлаки зубной щеткой и протрите места контактов изопропиловым спиртом, затем продуйте воздухом.
Если толщина корродированного слоя 0,5 мм и больше, то желательно зачистить место кузов и клемму металлической щеткой или наждачной бумагой, затем обработать «Цинкарем». Это защитит контактные поверхности от коррозии, благодаря чему соединение будет работать эффективно и долго. Однако даже обработка «Цинкарем», который покрывает поверхности тонким слоем цинка, не является гарантией долгой и беспроблемной службы контакта, ведь он подвергается воздействию воздуха и пара. Поэтому после восстановления контакта покройте все детали акриловой грунтовкой для металла или нитрокраской.
Преобразователь ржавчины «Цинкарь»
Восстановление поврежденного провода
Восстановить поврежденный провод можно тремя способами:
Для полной замены находят оба контакта или клеммы, к которым он подходит, затем разбирают их и, сначала вытаскивают старый проводник, затем, предварительно зачистив концы, вставляют новый. Преимущество этого способа в том, что новый провод обладает штатным электрическим сопротивлением, а также прослужит гораздо дольше скрутки или пропаянного соединения. Недостатком же способа является то, что не всегда можно подобраться к клеммам, а затем вытащить старый и вставить новый проводник без серьезных усилий. Это особенно актуально, если он проходит через увязанный жгут других проводов и для его замены придется распускать весь жгут.
Соединить поврежденный проводник скруткой или пайкой гораздо проще, ведь не придется распускать жгут проводов, однако выполнить это можно, если:
Если же соединить скруткой провод не получается, а другие методы не подходят, то придется вставлять ремонтный отрезок нового провода, который компенсирует сокращение длины. Для этого подойдет кусок провода подходящего сечения, длиной 10 см. Главным условием качественного контакта в месте скрутки является правильный порядок действий, то есть оба конца нужно очистить от изоляции, распушить и вставить друг в друга, затем намотать поперек провода. Готовую скрутку обязательно закрывайте термоусадочной трубкой.
Соединение обжимной муфтой обладает более высокой прочностью, а также меньше склонно к росту сопротивления из-за окисления проводов, чем скрутка. Однако для этого потребуются качественные соединительные муфты и кремпер – специальное обжимное устройство, которое можно купить в магазинах автозапчастей. Кроме того, поставить муфту можно лишь там, где хватает места для зачистки проводов и работы кремпером. Такое соединение мы рекомендуем в обязательном порядке защищать термоусадочной трубкой.
Как защитить контакты от коррозии
Главной причиной коррозии является вода, которая может попасть на контакты как с лужи, через которую автомобиль проехал на скорости или в виде конденсата, выпадающего на холодные детали при прохождении через них горячего воздуха. Поэтому термоусадочные трубки или изоленты, а также окрашивание различными красками, являются лишь частичным решением проблемы. Чтобы предотвратить попадание на контакты воды с дороги, установите под ними какую-нибудь защиту и избегайте быстрой езды по лужам. Чтобы защитить контакты от конденсата, снизьте интенсивность движения воздуха через них.
Помните – если вы не хотите, чтобы пропала масса на автомобиле ВАЗ 2114 или любом другом транспортном средстве, устраните причины, которые ведут к образованию коррозии, а также обеспечьте качественную затяжку резьбового соединения. Располагайте провода так, чтобы они как можно меньше работали на изгиб, а их изоляция не терлась о другие провода или кузов.
Заключение
Симптомы плохой «массы» на автомобиле ВАЗ 2114 нередко схожи с другими неисправностями, однако несколько измерений напряжения в цепях питания проблемной системы помогут быстро выявить причину дефекта. Теперь вы знаете, как диагностируют и ремонтируют такие повреждения, поэтому сможете исправить автомобиль самостоятельно или помочь это сделать своим знакомым.