Кондиционер + Пропан
Итак: эта запись обещает быть интересной и познавательной.
Предыстория — 6 лет владею этим автомобилем, как брал авто — кондиционер работал. спустя год перестал. Я его дозаправил он через неделю спустил. На этом все я перестал пытаться его воскрешать т.к. ремонт начинался от 100$ и выше и слишком геморойно. 5 лет кондер просто был мертв, а я ездил летом и вытирался платочком 🙂
И вот одному моему другу пришло в голову заправить систему пропаном т.к фреон дуть дороговато и система старенькая, вдруг течь и т.д. Аргументируя тем что раньше системы так и заполняли. Собственно я был вторым подопытным, на первой машине все сработало и все гуд.
Честно не мог поверить что будет работать.
Ну собственно сам процесс и как он происходил:
Надуваем систему компрессором и смотрим на утечки, у меня сифонила трубка возле коллектора. Купил все трубки за 500 грн или 20$ и перекинул.
Далее вакуумируем систему, процесс простой главное что бы был компрессор специальный, после перекрываем краны.
После перекрываем баллон с газом, соединяем газовую магистраль шлангом с станцией, соединяем хорошо т.к. в балоне может быть и 9 атмосфер(в зависимости от температуры). Открываем потихоньку баллон и стравливаем воздух из системы магистраль станция.
Ну а дальше инструкция заканчивается. Пропан не фреон, у него плотность меньше, весов нету. Дальше просто начинаешь загонять в систему пропан по не многу и играешься с давлением. На самом деле все достаточно просто.
Ниже видео что все по честному 🙂
Конечный результат по давлению при температуре на улице 12 гр.
Ну и собственно итог проделанной операции
Теперь внимание! Ответы на вопросы
Зачем? — Заправка пропаном стоит 13грн, фреоном 700грн. Да у меня нет денег заправлять фреоном!Мне жалко!
Взрывоопасно — Половина машин в Украине ездят на пропане, сзади балон, спереди магистрали редуктора и т.д.
Системе придет пипец — Нет не прийдет, масло в компрессоре синтетическое с пропаном дружит, алюминий и пропан тоже дружат
Почему это работает — фреон газ и пропан газ, тот расширяется и сужается и другой. У пропана плотность меньше, его легче сжать. Фреон же инертный и не горит на воздухе.
Вывод: Посмотрим как дальше будет работать, т.к. компрессор простоял 5 лет и возможно подржаел вал, но вроде держит. Да и не жалко если выйдет. Суть в том что это работает и можно этим пользоваться.
Но я никого не призываю это повторять, мне лично все равно… Просто показываю для людей кому это будет интересно.
PS: Где у вектры дренаж для слития конденсата, подскажите плз?
Чем заправить кондиционер на 12-ом фреоне
Монреальский протокол, принятый 16 сентября 1987 г. ограничил использование ряда хладагентов, включая фреон R12 (CFC-12). До 1993 года в автомобильных кондиционерах использовался Хладон-12, ему на смену пришёл R134a (HFC-134a).
Долгое время переход c R12 к R134a в автокондиционерах не являлся проблемой — на территории СНГ были огромные запасы хладона-12, по причине низкой на него цены, некоторые умудрялись даже заправлять автомобили с кондиционером под 134-ый газ 12-ым. На сегодняшний день рыночная стоимость фреона 12 выше 134-го в 2-3 раза, поэтому газ по прежнему завозят в страну, несмотря на запреты, но обычно в контрафактных баллонах содержится смесь близкая по свойствам, которая не проходит проверку на газоанализаторе.
Несмотря на схожие характеристики в автокондиционер под R-12 нельзя заправить R-134a без переделки и промывки системы. Одной из причин являются разные типы применяемых с этими холодильными агентами масел. Другая причина кроется в материалах фреонопровода, уплотнительных колец, сальников. Конструктивные особенности компрессора (рабочий ход поршня, объем цилиндра, размеры клапанов) так же рассчитаны с учетом для конкретного хладагента.
С фреоном R-12 применялись минеральные и полусинтетические компрессорные масла, в последние годы использования данного хладагента в автомобильном климате применялись полу-синтетические алкилбензольные (AB) холодильные масла. Этот тип масел имеет хорошую смешиваемость с фреоном R12, но R134a в нём практически не растворяется. С фреоном R134a в автомобильном климате используются синтетические: полиалкиленгликолевые (PAG) и полиолэфирные (POE) масла, но они не совместимы с фреоном R-12, а так же образуют нестабильную смесь с другими минеральными и полусинтетическими маслами.
При замене фреона R-12 на R-134a в автомобиле рекомендуется поменять компрессор, фильтр-осушитель и промыть систему от старого масла. При смене масла на ПАГ необходимо чтобы старого минерального масла осталось не более 5% от объема нового синтетического, иначе это приведёт к повышенному износу и возможному выходу из строя оборудования.
С 12-ым фреоном часто применялись резиновые элементы фреонопровода, которые устойчивы к минеральным маслам, но современные синтетическое PAG-масла требуют применения особых материалов — например неопрен.
По результатам многочисленных тестов в автомобильном климате отлично проявили себя полиальфаолефиновые (PAO) компрессорные масла с фреономи R134a и R1234yf. Эти масла так же хорошо совместимы c хлорфторуглеродами (CFC) и их смесями. Молекулы ПАО оседают на всех поверхностях системы, вытесняют другие молекулы и образуют тонкую пленку на внутренней поверхности компонентов системы. Так как молекулы не стремятся соединяться друг с другом, эта пленка масла имеет толщину в одну молекулу.
Чем заправить систему под R-12
1. Фреоном CFC-12. Банально, но это самый лучший вариант, по-скольку ретрофит системы встанет дороже. Долговечность работы кондиционера на другом газе будет зависить от компетенции мастера и бюджета заказчика. Замена на другой хладагент без грамотной переделки системы приведет к снижению хладопроизводительности. Мы используем переработанный в заводских условиях чистый Хладон-12, который в отличии от контрафактного китайского R12 полностью отвечает всем требованиям.
2. Пропан-бутановой смесью (ПБС). Можно, конечно, пропаном (R-290) или н-бутаном (R-600) или изобутаном (R-600a). Много мифов на этот счет, но как показала практика ПБС — является самой удачной альтернативой. Из минусов — пожароопасность такой смеси. Очень важно, чтобы контур был герметичен и хорошо отвакуумирован (воздух полностью удален из системы). Внутри контра без кислорода ничего не загорится и не взорвется. Но в случае аварии или утечки возможно возгарание, однако это не мешает современным автопроизводителям лить пожароопасный фреон R-1234yf
Неплохо себя показала смесь из HFC-134a и HC-600a – оба газа близки по свойствам с CFC-12, смешиваются между собой. R-600a способствует транзиту масла по системе в широком температурном диапазоне, R-134a препятствует горению в случае фиаско. Часто нечто подобное разлито в маленьких баллончиках с надписью R12, которые контрабандой везут из Поднебесной.
3. Хладагентом R-406a. Разработан как эффективная замена R-12 и R-500 — но это не новое химическое соединение. Он представляет собой зеотропную смесь трех хорошо известных Хладагентов (Фреонов, Хладонов) (R-22, R-142b и R-600a в соотношении 55/41/4 %) с температурным глайдом 9К и относится к группе ГХФУ. Хладагент (Фреон, Хладон) R-406a не воспламеняем и рекомендуется для замены R-12 и R-500 в стационарных установках и автомобильных кондиционерах.
4. Фреоном HFC-134a. Без промывки системы и замены масла очень быстро кончится клином компрессора (после чего мыть контур будет очень дорого).Наиболее хорошо себя показали PAO-масла при таком ретрофите. Без замены компрессора на более подходящий снизится холодопроизводительность, однако в автокондиционере падение хладопроизводительности не настолько значительно. Возможны утечки, повреждения резиновых элементов фреонопровода в результате не совместимости с синтетическим маслом.
Восстановление кондиционера и заправка (!)Пропаном(!)
Также были приобретены уплотнительные колечки. за 5 руб/шт
Косяки с кондюком начались еще до установки. Короткая трубка не влазила в новый ресивер, причем в нем 2 одинаковых дырки, и почему то одна пролазила, а другая нет. Сначала попробовал рассверлить дрелью, способ плохой, можно даже не пытаться, дырка разбивается и на стенках получается грубая поверхность. Отдал отцу на завод, там на станке рассверлили как надо, но стружки все равно угодили внутрь, хоть и пробовали тряпочку туда засовывать. Ну пришлось вытряхнуть что вытряхнулось и с болью в сердце поставить.
Теперь можно и все устанавливать. С установкой компрессора проблем не было. Проблемы начались, когда надо было ставить радиатор. Пришлось разобрать пол морды. Т.к. машина битая, по моему она была ооочень сильно засажена, телик весь кривой-перекривой, радиатор куда надо не влазит, трубки в него не вставляются, т.к. слишком большой угол, прое**лся с этим геморрое часа 2, но подсоединил, правда трубки пришлось гнуть и даже ресивер только на трубках и держится, т.к. скоба не достает до отверстий в радиаторе. Следующий этап вентилятор, но тут я понимаю, что левая фара не садится, т.к. упирается в радиатор который я подгонял 2 часа. Ну чтож, пришлось приложить грубую силу и сдвинуть радиатор правее, фара кое-как села. Отлично. Прое*ланился еще часа 2 поставил вентилятор, он тоже сел только на крепления в радиаторе(а их всего 2). Теперь можно все собирать, в конце сборки капото опять почему то вылез, видимо телек совсем жидкий и из-за радиатора приподнялся. Проторчал я в гараже с 12 до 22.
На следующий день было решено заправлять, заранее было обзвонено около 10 контор по заправке. В 2х всего лишь есть возможность заправить R12 за 2500р. Такой вариант мне совсем не нравился. Но как то я наткнулся на информацию по заправке кондиционера пропаном. После более глубокого ковыряния форумов, выяснил что заправить можно прям из балона для горелок. Кому интересно, смотрите видос
К баллону еще необходимо купить горелку и обрезать широкий конец и с помощью резинового шланга присоединить к переходнику, который в свою очередь крепится к заправочной станции. Горелкой можно регулировать количество газа.
После заправки 1 баллона уже начинает идти прохладный воздух, после заправки еще грамм 80 то что надо.
Заправка данным способ делается на свой страх и риск, пропан-бутановая смесь ОГНЕ- и ВЗРЫВООПАСНА.
Теперь езжу как человек, холодит как надо! Но на ХХ почему то не сильно, может так и должно быть или в чем может быть дело?
Надеюсь моя «статья» будет кому-нибудь полезной и познавательной.
Покажу на личном примере, как заправить кондиционер самостоятельно, без посещения сервисов и траты 100500 денег.
1) Первым делом, промываем радиатор.
Мой, как видно, уже явно «не девочка», да и подзабился основательно.
2) Обильно заливаем соты самыми адскими химикатами и выжидаем с полчасика, пока отмокает.
3) Заводимся, климат-контроль ставим на рециркуляцию, минимальную температуру и максимальный обдув /или просто включаем компрессор кнопкой «A/C» (у кого обычный кондиционер).
Пусть так и работает на протяжении всей заправки.
4) Иглу на резьбовой части шланга максимально ВЫКРУЧИВАЕМ. Иначе, при накручивании на баллон, часть хладагента улетит в воздух.
Задираем пружинное колечко быстросъема на шланге, насаживаем его на штуцер трубки кондея, отпускаем колечко.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Покажу на личном примере, как заправить кондиционер самостоятельно, без посещения сервисов и траты 100500 денег.
какая ещё 100500 денег? Я летом в сервисе за 1200 кондей заправлял
Заправка стоит от 1 до 1,5, даж у ОД ценника выше 2К не видел.
Так зачем самому лезть в такой дорогостоящий узел, где даже песчинка может делов наделать?!
если хладагент куда-то подевался надо ремонтировать кондер, а не заправлять его.
А как определить, сколько фреона нехватает?
да и мыть радиатор не снимая,(по своему горькому опыту знаю) это значит заталкивать грязь поглубже
Полезно будет тому, кто систему кондиционирования угробить хочет. Могу аргументировать, если интересно. Но не сегодня- пятница, как никак.
Пиздец, простите. Ребята, не плюсов ради, поднимите коммент чуть повыше, потому что.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ РАДИАТОР СРЕДСТВОМ ДЛЯ МЫТЬЯ ПЛИТ,
иначе вы попадете на неприличные деньги. Шуманит и прочее разьедает алюминий, из которого, собственно и сделан сам радиатор и наверняка много чего еще под капотом.
Хорошее моющее средство на пару раз и откиснет все что угодно. Это не кухня и там нет застарелого жира, с которым можно бороться только такими агрессивными средствами.
Если у тебя двухконтурная система, в косарь никак не уложиться, у меня фреона на 3 к уходит и зи работу 200 р, как правило, когда открывал пост надеялся 🙂 но было сразу ясно что чуда не будет. Но автору плюс, всё же что-то делать лучше чем ничего.
О! 9000ник. третий год запчасти скинуть не могу от него(((
вангую так наебнётся компрессор
потому что систему перед заправкой нужно вакуумировать
А в баллончике чисто хладагент? Или все таки в смеси со смазкой?
если ваш кондей выдохся вам нужно его отремонтировать, он герметичен и его повторная заправка ничего не исправит, он снова выдохнется.
@moderator, рекламой сильно пахнет.
Самое главное автор забыл сказать, перед заправкой надо засыпать ложку горчицы
Проект семь пятниц на неделе 276. Представлен первый автокондиционер!
Первый кондиционер в автомобилях не получил популярности, ибо перед классической системой охлаждения типа «открытое окно» он имел ряд недостатков, а именно: стоил минимум четверть цены автомобиля, в который устанавливался; занимал весь багажник (так что продавец в комиксе лукавит про труп в багажнике); для включения надо не нажать кнопочку или дернуть рычажок, а остановиться и накинуть приводной ремень. короче, идея была хорошая, но в 1939-м году она требовала еще парочку щепоток прогресса
маленькая незаметная пасхалочка: вы же уже все знаете, что я каждый год печатаю календари с этими вот картинками, и у меня есть специальное волшебное слово для пикабушников PIKABUFRIDAY21
Апгрейд
Объявление
Кондиционер в машине
Читая про автомобильные фишки, часто удивляешься тому, что, казалось бы, современный функционал появился в автомобилях на Западе чуть ли не 100 лет назад.
В августе 1952 года на одной из улиц Форт-Уэрта, штат Техас (США), остановилась машина с кондиционером в салоне. Внутри машины сидел классный фотограф и записывал реакцию людей на нее.
Рекламный плакат так призывал покупателей обратить внимание на этот автомобиль:
— В Этой Машине Есть Кондиционер…”
— Посмотри, как прохладно внутри”
— Посмотри на термометры.”
Какова же история возникновения столь необходимой сегодня опции в автомобилях, как кондиционер?
В 1939 году компания Packard стала первым производителем автомобилей, предложившим установку кондиционера в своих автомобилях. Эти громоздкие агрегаты были изготовлены компанией «Bishop & Babcock» из Кливленда, штат Огайо, и заказаны примерно для установки на 2000 автомобилей.
Далее одним из первых серийных автомобилей за последующие двенадцать лет стал Chrysler Imperial 1953 года, предлагавших современные автомобильные кондиционеры в качестве опции, после предварительных экспериментов компаний Packard в 1940 году и Cadillac в 1941 году. Уолтер Крайслер позаботился об изобретении кондиционера Airtemp в 1930-х годах для Chrysler Building и предложил его устанавливать на автомобилях в 1941-42 годах и снова в 1951-52 годах.
К 1953 году кондиционер Airtemp был более совершенным, чем конкурирующие автомобильные кондиционеры. Он управлялся одним переключателем на приборной панели, отмеченным низкими, средними и высокими позициями. Будучи самым мощным агрегатом, доступным в то время, система была способна быстро охлаждать пассажирский салон, а также снижать влажность, количество пыли и пыльцы и отфильтровывать табачный дым благодаря установке воздушного фильтра.
Система втягивала больше наружного воздуха, чем современные системы, таким образом, снижая застой, связанный с автомобильным кондиционированием воздуха в то время. Вместо пластиковых трубок, установленных на полке упаковки заднего стекла, как на автомобилях GM, маленькие воздуховоды направляли холодный воздух к потолку автомобиля, где он фильтровался вокруг пассажиров, а не дул прямо на них. Эта была хорошая особенность, которую современные автомобили потеряли.
Автогиганты Cadillac, Buick и Oldsmobile добавили кондиционер в качестве опции на некоторые из своих моделей в 1953 модельном году. Все эти системы использовали отдельные компоненты двигателя и багажника.
В 1971 году на первой полосе газеты «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья, в которой говорилось, что в эпоху кондиционеров настоящий воздух утратил свою ценность. Сегодня более 99 процентов всех новых автомобилей оснащены кондиционерами.
Выдающийся пример гениальной инженерии
Моя история ремонта авто, даже не «задешево», а вообще бесплатно
Так как машина стояла в тред-ине давно, сотрудники немного занервничали, когда поняли, что я, похоже, «соскакиваю», и сделали мне очень приличную скидку в связи с нерабочим кондиционером.
Дело было в конце зимы, так что я особо и не чесался. Машина ездит, красота!
Вот английского, менеджеры автосалона, похоже и не знали. Открыв один из пунктов этого меню я с интересом обнаружил, что кондиционер. Выключен!
Недолго думая перевожу в состояние «включено», под капотом характерно щелкает электромагнитная муфта и меня обдает холодом из воздуховодов.
Кондиционер после этого «ремонта» благополучно работает уже 7 лет.
Кондиционер без особых затрат на авто с ГБО
Нашёл в интернете статейку интересует ваше мнение по установке в Ланос газ Евро 2?!
Автор данной статьи Николай Евдокимов.
Хочу предложить владельцам автомобилей с ГБО (газобаллонным оборудованием идею, как сэкономить на установке кондиционера.
По роду своей профессии, я механик-холодильщик, давно работаю с такими газами, как аммиак, фреон, СО2 и пропан, а так, как у меня на авто установлено ГБО, то решил использовать пропан для изготовления кондиционера. Тем более, температура кипения пропана даже ниже (-42С), чем у аммиака (-33С).
Чтобы сильно не городить огород, решил использовать уже имеющийся на авто газовый редуктор.
Просмотрев десятки раз схему охлаждения авто, меня вдруг осенило-все уже готово для создания кондиционера. То есть уже имеется камера для испарения пропана (газовый редуктор), для охлаждения (радиатор отопителя), осталось только заставить антифриз двигаться по малому кругу охлаждения (дополнительная помпа). Ну и для полного комплекта понадобится 2 шаровых крана на 15 миллиметров и 2 тройника на 16 миллиметров, тумблер или кнопка для включения нашего кондиционера, 12 хомутов.
Схема кондиционера выглядит так.
Эта схема для российских авто ВАЗ, ГАЗ.
Для импортных авто, где радиатор отопителя просто закрывается заслонкой, подача антифриза не перекрывается, схема немного другая. Вместо шаровых кранов нужно установить трехходовые краны и соединить их между собой шлангом, чтобы при закрытии подачи антифриза на редуктор и радиатор отопителя (летний вариант) обеспечить проход антифриза по малому кругу (соединить шлангом кран №5 с краном №5). Проще говоря антифриз должен циркулировать из двигателя в двигатель по шлангу через трехходовые краны. Это необходимо, чтобы помпа двигателя не создавала излишнее давление в двигателе, так как при запуске двигателя термостат находится в закрытом состоянии.
Вся система работает так: на лето закрываем краны подачи и обратки радиатора отопителя от двигателя. Антифриз с помощью дополнительной помпы (от авто ГАЗель, стоит на подаче в радиатор отопителя ) начинает циркулировать по малому кругу в отопитель (антифриз забирает тепло из салона авто), в газовый редуктор (пропан вскипает и охлаждает антифриз), затем в помпу (прокачивает охлажденный антифриз через отопитель). На зиму просто открыть краны и ВСЕ!
Вот и все, у нас получился замкнутый круг, кондицинер готов и уже работает, не забывайте только включать вентилятор радиатора отопителя. Чем сильнее обороты вентилятора, тем эффективнее теплоотдача. И еще одна особенность такого кондиционера: помпа и вентилятор отопителя должны быть включены всегда при работе двигателя на газу, иначе редуктор перемерзнет. Так же можно производить манипуляции с кранами-приоткрывать, если не нужно, чтобы в салоне было сильно прохладно.
Вся работа по изготовлению кондиционера заняли 1,5-2 часа, а по денежным затратам: помпа-860 руб., 2 шаровых крана-300 руб., тройники самодельные из патрубков радиатора отопителя ВАЗ-2106-140 руб, хомутов 12 штук по 30 руб=360руб., если импортный авто, то вместо шаровых кранов 2 трехходовых-700 руб. Итого: в зависимости от марки авто от 1660-2060 рублей.
Вывод: реальная экономия и реальная польза!
