Просадка лака после покраски авто

Тема: УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.

Опции темы

УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.

Народ давайте делиться как говориться граблями. про шпатлевки и грунты которые дают усадку! и вообще кто какими материалами пользуеться.
лично мне очень понравилась шпатлека американская EVERCOAT вещь супер, так же новол более менее, что касаеться первых слоев беру новол стекловолокно крупное и дешево и хорошо!
Про грунты понравился U-pol, новол грунт как-когда иногда бывают супер иногда полный отстой.
Max Mayer вещи хорошие но дороговатые

Хочу задать такой вопрос!
Делал себе крыло, шатлевка была NOVOL с алюминеевой пылью, грунт брал разливной, но когда его ложил не понравился он мне, там не грунт а хрень какаято была, но ничего другого не было. вот сення заметил что материал дал усадку (в принципе не значительное но я любитель идиала. ) причем впервые у меня такое, и это чудо или совпадение но это первый раз когда шпатлевал новолом с алюминькой.
все говорят что новол с алюминием офигенная вещь усадки вообще не дает и т.д.
Почему написал про это, знакомый этой же шпатлевкой делала 140-й мерс, слой шпатлевки был не большой и не толстый и она вообще треснула.

Вот меня вопрос интересует что из ваших соображений что у меня дало просадку шпатлевка?, грунт? (в чем я более уверен), просто хочеться узнать на счет этой шпатлевки с алюминием брать его в дальнейшем или нет, чтоб косяков не было.

Ответ: УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.

И предлагаю маленько развести понятия усадка и оконтуривание.

Источник

Дефекты ремонтной покраски.

Процесс кузовного ремонта скрывает в себе огромное количество подводных камней, о которые может споткнуться подготовщик и маляр. Именно такие «камни» делают покрасочные работы дорогостоящими, если требуется хорошее качество. Кроме того, лакокрасочное покрытие подвергается многим негативным факторам со стороны окружающей среды.

Просадка материала (просады).

Для исправления ошибки в лучшем случае придётся заново покрыть элемент лаком, в худшем – снова грунтовать.

Закипание лака.

Через какое-то время после нанесения лака на нём появляются белые точки. Такой эффект называют закипанием лака – растворитель, содержащийся в лаке, не успел испариться и выйти наружу, «упёрся» в уже твёрдый верхний слой и остался в лаке в виде пузырька. Такое происходит:

Такой дефект устранит только перекраска элемента.

Кратеры.

После высыхания лака или почти сразу на нём появляются углубления, иногда довольно крупные (до 3 мм) – кратеры. Такой эффкт еще называют «»посиликонило». Возникают они только по одной причине – наличие силикона (жира). Силикон попадает по разным причинам:

Такие дефекты можно убрать только новым покрытием лаком, однако при этом нужно убедиться, что силикон больше не попадёт. В такой ситуации хуже всего, если на автомобиле использовались различные чистящие средства (PLAK и т.д.).

Эффект голограммы (после полировки).

Свежеокрашенную деталь полируют, а вместо блеска и глянца она становится мутной и с эффектом голограммы. Причинами могут быть:

Если причина была не в полировке, то детали придётся заново покрыть лаком.

Точечные проколы.

Сразу после нанесения или после высыхания на лаке появляются маленькие точечные дырочки. От следов силикона отличаются острыми и ровными краями и маленькими размерами. Основные причины две:

Для удаления придётся перекрасить деталь заново.

Появление пузырей.

Сразу после окрашивания или через какое-то время на поверхности появляются вздутия краски. Такие пузырьки могут быть вызваны разными причинами:

Отличить, влагой или коррозией вызвана проблема, можно. При коррозии такие пузырьки чаще всего проявляются в единичном или малом количестве, а при наличие влаги – в большом. С коррозией придётся все снимать до металла и удалять её, с влагой бороться проще – скорее всего, поможет просто перекраска.

Эффект «сморщивания».

По-другому про него еще говорят «пожевало». Такое явление может произойти на достаточно большой поверхности или только в некоторых местах. К причинам относятся:

Убрать такой дефект можно только перекраской элемента с применением изоляционных материалов.

Пятна воды.

После нанесения лака на поверхности появляются белые пятна. Причины:

Убрать дефект можно перекраской.

Изменение цвета.

Один из дефектов покраски, влияющий на попадание цвета. Цвет меняется сразу после нанесения лака на базу или постепенно, через некоторое время. Основные причины:

Устранить его поможет только перекраска и удаления причины – те же следы от смолы приходится иногда вырезать до металла.

Крупная шагрень (апельсиновая корка).

Этот дефект возникает при нанесении лака и часто случается у неопытных маляров. Причинами являются:

В некоторых случаях можно убрать полировкой, однако при слишком большой шагрени или слишком тонком слое лака придётся наносить лак заново.

Потёки лака или базы.

На поверхности сразу во время нанесения краски или лака или через непродолжительное время возникают потёки. Причины:

Потёки лака (или акриловой краски), если они некрупные, можно убрать наждачкой (иногда даже приходится их шпатлевать) и заполировать. Однако крупные потёки скорее всего вызовут протиры до базы, и тогда элемент придётся красить заново. При потёках базы вариант только один – перекраска.

Растрескивание покрытия (эрозия).

После высыхания лак растрескивается. Основные причины:

Такой дефект придётся перекрашивать.

Облачность («яюлоки»).

На свету на большой поверхности (капот) видны полосы или пятна, немного отличающиеся по цвету от основного. Такой дефект возможен только на зерновых базовых красках. Причины:

Чаще всего дефект возникает на серых металликах. Для удаления необходима перекраска.

Отслоение краски или лака.

Дефект может выглядеть по-разному, в зависимости от того, какой материал с каким утратил адгезию (сцепление). Может отслаиваться лак от базы, база от грунта, грунт от пластика или металла. Основными причинами являются:

Конечно, такой дефект можно удалить только перекраской.

Сорность.

При покраске автомобиля вне специальной камеры практически всегда сопровождается таким дефектом – попадание мусора в базу или лак. Некоторое количество сорности присутствует и в камерах, и считается допустимым. Основные причины:

Мусор в лаке чаще всего удаётся удалить полировкой, а вот в базе – необходимо перекрашивать.

Источник

Дефекты при покраске автомобиля и способы их устранения

Неприятностей после выполнения кузовных работ можно избежать, если учитывать факторы, которые ведут к браку. К тому же многие проблемы проявляются не сразу, а спустя некоторое время.

Дефекты при покраске автомобиля бывают у начинающих и опытных маляров. Даже при использовании качественных материалов, правильном нанесении жидкой смеси, нет гарантии, что покрытие машины получится гладким и без изъянов.

Дефекты покраски автомобиля: виды и причины

Неприятностей после выполнения кузовных работ можно избежать, если учитывать факторы, которые ведут к браку. К тому же многие проблемы проявляются не сразу, а спустя некоторое время.

Просадка материала

Эти видимые следы царапин под слоем лака. Они появляются на базовой краске при окончательной полимеризации жидких составов.

Просада обычно наблюдается через несколько недель после ремонта.

Закипание лака

Проблема выглядит как маленькие белые точки на поверхности кузова. Происходит это из-за того, что при испарении растворитель застыл в виде пузырьков.

Такая проблема характерна в следующих случаях:

Кратеры

Эти дефекты покраски авто представляют собой углублениями в форме воронки, которые могут достигать размеров до 3 мм. Иногда на их дне проглядывает грунтовка. Брак еще называют «рыбьим глазом».

В результате частицы воска, жира или полировок прилипают к автоэмали. Кратеры образуются во время распыления ЛКП или после финальной обработки.

Эффект голограммы

Данный брак отчетливо виден при ярких солнечных лучах. Он возникает из-за использования ротационной машинки на высоких оборотах и неподходящих материалов (изношенные полировальные круги, крупноабразивная паста). К побочному эффекту голограммы также ведет ручная обработка поверхности грязной микрофиброй.

Точечные проколы

Эти дефекты ЛКП автомобиля после покраски выглядят, как небольшие отверстия на поверхности. В отличие от кратеров дырки имеют ровные и острые края.

Локальная покраска кузова

Проколы появляются из-за использования плохих полиэфирных герметиков или при игнорировании шлифования пористой поверхности.

Появление пузырей

Это может происходить во время окрашивания или в конце этого процесса. Если вздутия единичные, то они вызваны микрорисками на металле. Когда пузырьков очень много, то основная причина их появления — это вода, жир, влага на поверхности или работа со шпатлевкой по «мокрому» методу.

Эффект «сморщивания»

Краска может подняться и скукожиться на любой поверхности автомобиля. «Пожеванные» участки имеют песчаную структуру и явно выраженные ореолы, где произошла полимеризация материалов. Проблему вызывает несовместимость компонентов старого и нового растворителя, недостаточная сушка «подложки», нанесение толстых слоев ЛКП.

Пятна воды

Данная неприятность проявляется в виде круглых следов на поверхности кузова. Происходит это вследствие попадания жидкости на лак до высыхания, или в автоэмаль был добавлен отвердитель.

Изменение цвета

Это явление может произойти сразу или спустя некоторое время после ремонта. Причины:

В результате базовый оттенок покрытия сильно отличается от нанесенного ЛКП.

Крупная шагрень (апельсиновая корка)

Такое покрытие имеет плохой разлив краски, множество мелких углублений и шершавую структуру. Проблема возникает при использовании:

Данный брак довольно тяжело полностью устранить. Он бывает даже у автомобилей с заводской покраской.

Потеки лака или базы

Явление характеризуется утолщениями на кузове со стеканием ЛКП по наклонным и вертикальным панелям транспортного средства. Причины:

Потеки возникают при сильно охлажденной поверхности или наносимого материала (ниже 15 градусов).

Растрескивание ЛКП (эрозия)

Проблема случается, когда высохший лак деформируется. Предпосылками трещин на пленке лака являются несоблюдение температурного режима, ускоренная сушка с помощью подручных средств и использование отвердителя в большем количестве.

Облачность («яблоки»)

Дефект представляет собой не ярко выраженные помутнения на поверхности. При освещении на кузове видны вместо глянца матовые полосы и пятна. Причины:

Матовость происходит только при использовании зерновой базы. Это довольно частое явление на смесях с оттенком «серый металлик».

Отслоение краски или лака

Проблема обусловлена слабым прилипанием покрытия. Причины:

Из-за плохой сцепляемости ЛКП начинает «облезать» и даже отваливаться при движении машины.

Сорность

Эти дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля после покраски возникают при отделке на улице, в мастерской или в гараже.

Покраска и рихтовка авто

Сопутствующие факторы оседания мусора:

Полностью избавиться от сорности невозможно даже в герметичных камерах.

Устранение дефектов покраски автомобиля своими руками: мнение эксперта

В таблице представлены варианты решения для каждого случая.

Нанесение новой базы или полная замена ЛКП при коррозии

В этом списке основные неприятности, с которыми сталкивалось большинство маляров.

Наиболее распространенные дефекты лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

При отделочных работах встречаются чаще всего определенные проблемы.

Подтеки. Они возникают из-за неравномерного нанесение ЛКП, неправильной консистенции растворов, избытка краски на поверхности и некорректных настроек малярного аппарата.

Зернистость. Она появляется после оседания пыли на обработанный участок. Для предотвращения проблемы, отделку осуществлять в помещении без сквозняка. Смесь наносить пульверизатором с высоким давлением (200-500 Бар). Использовать фильтры тонкой очистки.

Долгое затвердевание ЛКП. Такое происходит при добавлении излишков растворителя или из-за охлажденной поверхности. Проблема устраняется через сушку допустимой для эмали температурой.

После покраски автомобиля появились матовые пятна

Они могут образоваться на любой поверхности, но чаще возникают на участках со шпатлевкой. В этих местах эмаль впитывается гораздо сильнее, чем в других зонах.

Пятна могут вздуться, если их не удалить через полировку, повторное сглаживание и нанесение жидкого состава.

Технология устранения дефектов покраски автомобиля

По рекомендациям специалистов лучше исправлять проблемы спустя месяц, чтобы не делать повторно работу. Связано это с тем, что ЛКП к этому времени закончит полную полимеризацию с поверхностью. Некоторые дефекты окраски автомобиля по ГОСТу (например, просадка) проявятся после полного высыхания лака.

Затем приступать к исправлению проблем. Процедура состоит из шлифования, абразивной и защитной полировки.

Шлифовка осуществляется «мокрым» и «сухим» методом. В первом случае обработка делается при помощи воды, наждачной бумаги, терки и подручных средств. Сухой способ осуществляется при помощи орбитальной машинки. Обязательно соблюдается правило градации (сначала применяются материалы с крупным зерном, затем с меньшим).

Абразивная полировка осуществляется при использовании 2-3 паст и кругов из поролона. Сначала удаляют всю пыль от шлифовки. После этого на участок наносится слой пасты размером 40х40 см и совершаются круговые движения.

Если знать, какие бывают дефекты при покраске автомобиля и способы их устранения, то водитель сбережет свои средства, время и нервы. Не придется обращаться в ремонтную мастерскую, так как проблему можно исправить своими руками.

Источник

После покраски проступила риска. Прошу совета по покраске переходом.

Решил попробовать самостоятельно подремонтировать собственное авто. Это мой первый опыт. Возможности отдать малярам практически нет, потому как они все просят оставить авто дня на 3, а мне без колес никак. Машина свободна только в будни по вечерам и стоит на работе. Поэтому решил вечером попробовать свои силы. Пост разделю на 2 части: первая часть по шпаклевке и вторая, собственно, по переходу.

Итак, часть 1. На крыше недалеко от лобового стекла вылезли 3 жука. Также была видна небольшая коррозия по кромке, на которой лежит лобовое стекло. Увидел после снятия лобового. Итак, сначала по трем жукам.
Жуки вылезли в местах сколов от камней и начали ржаветь. Один жук был уже достаточно большой, что начал поднимать ЛКП покруг себя.
Итак, начитался в интернете всякого и насмотрелся на Youtube. Опишу порядок моих действий.
Убрал жуки полировальной машиной образивом Р80. Убирал вообще без нажима и на средних оборотах. Просто слегка прикоснулся и все.

Края получившихся проплешин (края родного ЛКП) зашкурил образивом Р120.
Дальше зашпаклевал проплешины вот такой шпаклей:

Когда шпаклевка высохла, перетер ее на сухую также образивом Р120. Затем, нанес финишную шпаклевку вот такую:

Может финишная вообще была не нужна?
Затем уже финишную перетер образивом Р240 и Р320. Все тер на сухую. Я, если честно, не очень понимаю, на какой стадии перетирания шпаклевки (понижения риски) нужно использовать финишную шпаклевку? Риску от какого образива она способна забить?
После уже нанес слой эпоксидного грунта, который перекрыл слоем акрилового темно-серого грунта (машина темная) мокрый по мокрому. Подсушил грунт и перетер его образивом Р800 (кто-то перетирает грунт образивом Р600 и даже Р500 — как правильно?) Затем нанес базу и лак. Мокрый по мокрому с промежуточной сушкой между слоями минут по 10. 2 слоя базы (первый легкий опыл и второй уже нормальный). Лак в 3 слоя (первый слой легкий опыл, сушка и затем уже побольше слой и последний самый жирный). В общем, после высыхания всего этого дела проступила риска. Где я совершил ошибку?

Часть 2. Помимо жуков ржа проступила и по кантику на котором лежит лобовое стекло. Начал зачищать все это образивом Р80 полировальной машиной и понял, что ржа под ЛКП уходит дальше на крышу. Тут я понял, что придется красить и крышу.
Позвонил знакомому маляру. Объяснил ситуацию. Он меня начал отговаривать от покраски переходом на крыше. Сказал, что это очень сложный элемент и не у каждого профессионального маляра такой переход получится с первого раза. Крыша не имеет ребер и кантиков, под которые можно спрятать переход. Но я, все-таки, решил попробовать.
Заматовал область под базу образивом Р800, а чуть дальше для перехода по лаку заматовал образивом Р1500. После покраски планировал затереть границу перехода на мокрую бумагой Р2000, затем Р2500, затем тризаком 3000 и заполировать пастой 75 от 3М.

Обклеил область перехода валиками

Предварительно заматовал все под базу Р800. Нанес базу в 2 слоя. Первый слой — легкий опыл. Сушка минут 10. Затем уже хороший слой. Распылял сверху и как-бы от валиков, чтобы под них не задуть. Оба слоя так. Затем промежуточная сушка и лак в 3 слоя. Легкий опыл, затем побольше и в конце совсем жирный. Первые 2 слоя лака дул сверху, чтобы под валики не попало. А последний самый жирный задул прям под валики. Валики сразу снял и границу перехода прошелся переходным растворителем. В итоге, ничего не получилось.

Во-первых, краска отличается по тону. Она темнее, чем родная краска на крыше. И это очень сильно заметно и я не знаю, как такое спрятать. Причем, если сравнить эту краску с лючком машины, то попадание практически 100%. Да вот крыша светлее, чем лючок. И не мудрено, ведь крыша расположена к прямым солнечным лучам почти под прямым углом и выгорает сильнее, чем лючок. Машине 5,5 лет. Заводской тон родное ЛКП сохранило лишь на внутренних поверхностях дверей. Получается, чтобы сделать незаметный переход, нужно как-то подобрать краску по крыше. Но как? Я же не срежу кусок крыши колористу? Все обычно подбирают по лючку, но в моем случае это вообще не вариант. Я так понимаю, что перед тем, как красить такие вещи, нужно было сделать контрольный выкрас и сравнить с крышей, чтобы сразу понять глупость всей затеи. Кстати, на чем обычно делают контрольный выкрас? Можно его сделать на картонке или листе бумаги А4, а затем приложить к крыше и сравнить? Или просто оставить всю эту затею и перекрасить всю крышу? Если перекрашивать всю крышу, то, как я понимаю, просто матуем ее образивом Р800 (или Р1000, или Р1200?), затем закрываем базой и лаком мокрый по мокрому. Правильно?
Косяк № 2. Я перелил переходного растворителя. Не знал, что его нужно совсем чуть-чуть, легкий опыл на границу перехода. В итоге лак на границе потек:

Потеки не так страшны. Их можно аккуратно затереть и заполировать. Но делать это уже не буду, потому что не попал в цвет и проступила риска. Буду переделывать. Жду ваших советов по поводу риски и по поводу перехода: стоит ли его делать или задувать всю крышу? И как же правильно использовать переходной растворитель? Его нужно наносить в самом конце после последнего слоя лака на границу перехода, или его нужно наносить после каждого промежуточного слоя базы и лака? Базы то 2 слоя с промежуточной сушкой каждого и лака 3 слоя. Заранее всем спасибо.

Комментарии 81

Такая же была проблема у всех!
0 сушить шпаклевку 60°
И обрабатывать через сутки
1 шкурка грубая
2 шпаклёвка мелкая
3 жирные слои могут отдавать растворитель шпаклевке она впитывает
4 сушка каждого слоя не менее 15
5 грунт насухо сутки сушить и базу сутки сушить потом лак
6 эпоксидным закрывать старые слои
7 температура сушки

Машине 5,5 лет, а гарантия на коррозию сколько производитель даёт?( по-моему минимум 6 лет). Надо было гнать туда, где покупал. А без машины как-нибудь переконтовался, надо использовать своё законное право по максимуму.

Я вас умоляю 🙂 Началось все с того, что мне 2 года назад заменили лобовое стекло. И вот спустя 2 года после замены из под стекла полезли жуки. стекло пришлось вырезать. Оказалось, что эти покемоны-стекольщики, когда вырезали стекло, покоцали весь кузов струной. Вот он и начал цвести. Там хорошо видны старые и уже ржавые царапины. А эти три небольших жука на крыше были уже просто для кучи. Так что какая уж тут гарания. И стекольщикам спустя 2 года тоже не предъявишь.

покрась всю крышу, и не парься

По поводу риски

Не за что:) У него много полезных видео:)

Переход на крыше это самоубийство, лаком всю крышу проходить, тогда и по цвету разнотона не будет, и переход не надо полировать

У тебя в тюбике не финишная а доводка, ею максимум скольчики замазывать, сохнет очень долго и просаживается всё время

Набери в ютубе Владимир Цыбин, там есть видео как правильно делать переходы по базе и по лаку. Желаю удачи!

усадки появляються больше в тех местах, где протёрт лак до базы грубой наждачкой! что бы избежать этого, нужно полностью убрать риску более мелкой градацией, к примеру р180 на сухую с помощью машинки (эксцентриковой) либо в ручную, но это будет немного дольше по времени!) а вот как называет афтар поста финишную шпаклю (1к) я бы не советывал использовать! да и переход не правильно обклеил!

Да, по шпакле согласен. По риске тоже.

на кислотник шпаклю не ложат — состав отвердителя шпакли входит в хим. реакцию с кислотником что может привести к плачевному результату.

раньше некоторые фирмы допускали ложить, сейчас насколько знаю запрещают. По многим техничкам сейчас так: кислотник 2-3 слоя, затем по мокрому акрил 2 слоя- затем шпакля- затем акрил и уже потом краска.

Ты-первый, от кого я слышу, что шпаклю ложат на акрил.
Давай так — с позиции опыта я говорить не могу, ибо у меня его не много, но то, что я читал противоречит твоим утверждениям.Посему предлагаю остаться при своих.

Ты же понимаешь, мне не холодно, не жарко от того, что ты примешь мое мнение (я таким образом не самоутверждаюсь). На третьей странице в самом верху пишеться о том, что кислотник со шпаклей и епоксидником ни-ни professional.novol.pl/kar…_LT-02-08_PROTECT_340.pdf
Принемать эту инфуили нет, каждый решает для себя. Я когда себе делал авто — делал все по техничке, но маляр который чисто ложил краску на мое авто говорил что пофиг, работиники которые вклеивали стекло почти до кислотника зашкурили рамку и на мои слова не поднимет ли кислотник праймер сказали все будет ок мы стекла вклеиваем уже много лет.

на грунте лоханулся скорей всего. акрила лей 3 слоя и с проявкой вышкуривай

3 слоя?))) Так можно и не шпаклевать)

в его случае нужно) я на все ремонтные детали минимум три слоя лью. на новые 2.

Проще филлер грунт брать. Один раз облил. Высушил и готово

Чтобы нормально деталь покрасить нужно 10 покрасить на выброс. 100%инфа)

😂 Могу попробовать покрасить крыши соседних авто на парковке. Но, блин, не хотелось бы…

Я выкрасы люблю на банках алюм. Из под пива или напитков делать. Очень норм.

😂 Могу попробовать покрасить крыши соседних авто на парковке. Но, блин, не хотелось бы…

Не сомневайся, крась соседи не узнают.))

первую ошибку ты совершил когда решил сам этим заняться, затем были ошибки в каждом действии, насмотревшись видосов и начитавшись драйва машины красить не научишься т.к. понимание процесса приходит с опытом, и толку от советов тут будет немного, так что лучше возьми машину напрокат, а свою отгони в нормальный сервис

все запутано ты делал, точно интернет …даже не знаю что сказать…

чтоб уголок покрасить на крыше перетирать надо половину крыши а то и больше. а так как все равно это делать проще покрасить всю и мозги не парить

Крупноват 80ый абразива был…от 240 под шпаклю надо было ширкать

Везде пишут, что шпаклю кладут только на 80.

240 надо и между слоями под финишную тем более

Блин парень молодец но тесть одно но… ко мне когда такие умельцы приезжают я им объясняю как правильно что делать… но тем которые говорят что суперспецы я на перекрас перу тысяч накидываю… гемморойно после них все эти косяки убирать и делать всё нормально…
Парень всё неправильно делал начиная с выбора шпакли финишной однокомпонентной… эта шпакля только для задела пор и скольчиков подходит… Скорее всего риска у него вылезла из за того что финишкой намазал на 80 риску, либо когда замывал перед покраской попал мусор под наждачку и расцарапал… это сцуко наука целая малярка!

По ходу лучше б не трогал))))

Если ничего никогда не трогать, то никогда ничему не научишся.

Бери 800ку, стирай весь глянец с крыши, заклеивай ее по кантам и крась всю.

три все это дело 240, сдираешь риску, если протрешь до шпакли, то снова пыльни грунта пожиже разведеного сверху, делее 400 с проявкой, 600 и база лак

У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?

риску 240, дальше грунт филлер ложи без шагрени пожиже разбавос 40 проц лучше больше слоев чем один густой, чтобы меньше счищать потом, дальше сверху прояву и 320-400 перетирай ( увидишь сам какая будет плоскость) потом по желанию можно 500-600 если цвет светлый, если темный как у тебя то и 400 хватит

У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?

остальной участок естественно матуй, можно матирующей пастой или 1000 3m затереть

У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?

по переходу — базой крой с подложкой бесцветной чтобы металлик лег ровно и не было напыла, а лак я бы положил целико по верху капота, нет смысла ипатся и затирать потом переходы и замывать

У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?

замативать можно также серым скоч брайтом, если края и тд

Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.

да, по моему 800, а красный 600 если память не изменяет, но красный грубей 100 проц

Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.

и не крой лаком если видишь косяки на базе, все замывай и исправляй, чтобы не вышло как в прошлый раз, это на будущее, риску видно уже на базе

Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.

Красный Veri Fine (очень тонкий) = Р 360, cерый Ultra Fine (ультратонкий) = Р 1500, коричневый Micro Fine (сверхтонкий) = Р 2500

Ну и потом кто ж переход род валик красит на крыше…козырёк из скотча делается обычно широкий с каркасом из проволки, на расстоянии 5 см от поверхности…

Я вот не пойму, кто » в интернете» рекомендует такие материалы?

нет смысла использовать несколько шпаклевок и несколько грунтов… нанес качественную и прочную шпаклевку со стекловолокном, просушил, нанес эпоксидный грунт, просушил, перетер и хорош. Работать мокрый по мокрому можно только в том случае, если у тебя подготовка идеальная и ты красишь деталь полностью. При локалке — все равно придется затирать место перехода по грунту.
Сейчас тебе нужно дождаться высыхания лака и лезвием скрябать подтеки, потом шлифовать до грунта.
Переход как по базе, так и по лаку нужно тянуть
auto-repairman.ru/image1/perehod.jpg

Сперва ты должен полностью выровнять поверхность, заматовать. Я матую 3000 (при полировке потом проще).
Базу разводишь с большим количеством разбавителя, чтобы она не была супер укрывистой. Регулируешь подачу и аккуратно перекрываешь грунт, забивая цвет.
Бесцветную базу я на темных цветах не использую — просто чуть больше разбавителя лью в краску. Подача должна быть без шагрени, но и слой жирным не должен быть. Даешь межслойную сушку небольшую, но чтобы полностью слой высохнуть не успел. Задуваешь до почти полного перекрытия цвета грунта. Потом прикрываешь подачу и начинаешь тянуть градиент: начинаешь от ремонтируемой части и дальше. Каждый последующий слой заходит дальше предыдущего.
Регулируешь краскопульт и парой финишных слоев припыляешь по диагоналке, чтобы избавится от пятнистости.
Шагрени быть не должно. Ждешь пока полностью все высохнет.
Собираешь опыл липкарем, если он есть. Также можно приблизительно оценить попадение в цвет, если мыльной водой помыть машину. Чем хуже попадение в цвет — тем больше граница перехода, но у тебя в любом случае должен остаться заматированный участок для перехода по лаку.
Продуваешь все, обезжириваешь, обклеиваешь, еще раз обезжириваешь для окраски лаком. Лак мешаешь по технологической карте. Сразу же на исходной растворитель переходов по лаку, желательно его вообще залить в миник и держать под рукой. Задуваешь лаком от места ремонта к заматованному старому лаку. Часть старого заматованного лака можно заклеить. Границу перехода нельзя делать жесткой, то есть в одну линию. Нужно просто припылить немного, обязательно оставив нетронутым заматованный участок старой краски. Можно немного растворителя добавить в лак. Сразу же после покраски лаком, — берешь
второй краскопульт и границу задуваешь растворителем для переходов, только без фанатизма, подтеков быть не должно.
При наличии опыта и легкой руки — выйдет очень круто.
А если не выйдет, то шлифуешь шкуркой до P3000 и полируешь шлифмашинкой. Расстворитель переходов гарантирует то, что не будет искажений в местах соприкосновения старого и нового лака. Вообще шлифовать место перехода — это нормально. Ничего стыдного в этом не вижу.

Источник