Просела шпаклевка после покраски авто

Дефекты покраски автомобиля

Дефек­ты покрас­ки могут иметь мно­же­ство при­чин. Вооб­ще, что­бы лако­кра­соч­ное покры­тие полу­чи­лось каче­ствен­ным и без зна­чи­тель­ных изъ­я­нов, тре­бу­ет­ся учесть и соблю­сти мно­го пра­вил, фак­то­ров и усло­вий. Про­фес­си­о­нал сво­е­го дела, покра­сив мно­го машин и изу­чив своё ремес­ло дос­ко­наль­но, мно­гое дела­ет авто­ма­ти­че­ски, но даже у про­фи не все­гда всё про­хо­дит гладко.

В этой ста­тье я рас­ска­жу о раз­лич­ных дефек­тах, кото­рые воз­ни­ка­ют во вре­мя и после покрас­ки. Рас­смот­рим при­чи­ны их появ­ле­ния, спо­со­бы предот­вра­ще­ния и устранения.

Подготовка к покраске

Мно­гие про­бле­мы при покрас­ке авто­мо­би­ля воз­ни­ка­ют по при­чине непра­виль­ной пред­ва­ри­тель­ной под­го­тов­ки пане­лей кузо­ва. Это очень важ­ный этап, к кото­ром нуж­но отне­стись очень ответ­ствен­но. Базо­вые момен­ты вклю­ча­ют в себя мато­ва­ние, мой­ку, суш­ку, обезжиривание.

Важ­но, что­бы окра­ши­ва­е­мая поверх­ность была сухой и без малей­ше­го намё­ка на кон­ден­сат. Необ­хо­ди­мо, что­бы в поме­ще­нии, где окра­ши­ва­ет­ся маши­на была тем­пе­ра­ту­ра от +10 до +25 гра­ду­сов по Цель­сию. Нуж­но исполь­зо­вать нуж­ные про­пор­ции ком­по­нен­тов крас­ки и пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт. Более подроб­но о под­го­тов­ке маши­ны к покрас­ке мож­но про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Дефекты покраски

Рыбий глаз

« Рыбий глаз» – это малень­кие круг­лые обра­зо­ва­ния, похо­жие на кра­те­ры, кото­рые появ­ля­ют­ся во вре­мя или сра­зу после нане­се­ния слоя краски.

Для предот­вра­ще­ния дефек­та нуж­но тща­тель­но обез­жи­ри­вать поверх­ность, исполь­зуя чистую без­вор­со­вую сал­фет­ку. Так­же мож­но в крас­ку добав­лять анти­си­ли­ко­но­вую добавку.

Смор­щи­ва­ние

Смор­щи­ва­ние или под­ня­тие крас­ки про­ис­хо­дит, когда слой ста­рой крас­ки съё­жи­ва­ет­ся во вре­мя нане­се­ния ново­го покры­тия или во вре­мя суш­ки све­же­на­не­сён­но­го лако­кра­соч­но­го покрытия.

Что­бы устра­нить такой дефект нуж­но либо пол­но­стью сни­мать ста­рое покры­тие, либо рас­пы­лять слой изо­ли­ру­ю­ще­го грунта.

Веро­ят­ность под­ня­тия и смор­щи­ва­ния крас­ки сни­жа­ет­ся, если пер­вый слой/слои нано­сить не очень мок­ро. Для это­го пер­вые слои нуж­но делать «туман­ны­ми» с уве­ли­чен­но­го рас­сто­я­ния. Более подроб­но об этом дефек­те може­те про­чи­тать в ста­тье “Если под­ня­ло крас­ку”.

Обес­цве­чен­ное пятно

Это когда на све­жем покры­тии появ­ля­ет­ся пят­но (обыч­но крас­но­го или жёл­то­го цвета).

Что­бы спра­вить­ся с этой про­бле­мой нуж­но подо­ждать, когда новое покры­тие с пят­ном пол­но­стью про­сох­нет, потом под­го­то­вить поверх­ность к покрас­ке, нане­сти слой изо­ли­ру­ю­ще­го грун­та. Потом сно­ва выждать, когда всё высох­нет, под­го­то­вить поверх­ность и уже потом нане­сти све­жую крас­ку, не боясь появ­ле­ния дефекта.

Затуманивание/матовость

Появ­ле­ние мато­во­сти глян­це­вой поверх­но­сти после высы­ха­ния. Этот дефект воз­ни­ка­ет доста­точ­но часто и у него может быть несколь­ко причин.

Реша­ет­ся про­бле­ма после­ду­ю­щей абра­зив­ной поли­ров­кой. Предот­вра­тить мато­вость мож­но соблю­де­ни­ем всех необ­хо­ди­мых усло­вий раз­бав­ле­ния, нане­се­ния и меж­с­лой­ной суш­ки, а так­же обо­ру­до­ва­ни­ем вентиляции.

Рас­трес­ки­ва­ние

Выра­жа­ет­ся в тре­щи­нах раз­лич­ной дли­ны и шири­ны, кото­рые появ­ля­ют­ся на поверхности.

Эта про­бле­ма име­ет мно­же­ство воз­мож­ных причин.

Един­ствен­ный путь решить эту про­бле­му – снять все дефект­ные слои и пере­кра­сить поверх­ность снова.

Опять же, предот­вра­ща­ет­ся про­бле­ма соблю­де­ни­ем всех инструк­ций сме­ши­ва­ния, нане­се­ния и суш­ки лако­кра­соч­ных материалов.

Подтёки/смещения крас­ки или лака

Этот дефект слу­ча­ет­ся доста­точ­но часто, осо­бен­но у нович­ков. Любой про­фес­си­о­нал когда-то делал подтёки.

Для предот­вра­ще­ния под­тё­ков нуж­но соблю­дать необ­хо­ди­мую дистан­цию от поверх­но­сти, дви­гать писто­лет сра­зу после нача­ла фор­ми­ро­ва­ния глян­ца и про­кон­тро­ли­ро­вать тем­пе­ра­ту­ру внут­ри поме­ще­ния, где про­ис­хо­дит окра­ши­ва­ние. Не нуж­но забы­вать и о пра­виль­ных про­пор­ци­ях сме­ши­ва­ния крас­ки и лака. Подроб­нее о том, как кра­сить без под­тё­ков, може­те про­чи­тать здесь.

Уби­ра­ют­ся под­тё­ки либо пере­кра­ши­ва­ни­ем, либо шли­фо­ва­ни­ем места под­тё­ка после пол­но­го затвер­де­ва­ния крас­ки и после­ду­ю­щей поли­ров­кой. О дру­гих мето­дах устра­не­ния под­тё­ков може­те про­чи­тать ста­тью “как убрать под­тё­ки после покрас­ки”.

Шаг­рень (эффект “апель­си­но­вой корки”)

Шаг­рень тоже доста­точ­но частое явление.

Реша­ет­ся про­бле­ма шли­фо­ва­ни­ем абра­зи­вом P1200 – P2000 и после­ду­ю­щая поли­ров­ка. Либо же более кар­ди­наль­но – пере­крас­ка поверх­но­сти с нор­маль­ны­ми настрой­ка­ми писто­ле­та и нор­маль­но раз­ве­дён­ной краской.

Окун­то­ри­ва­ние (про­яв­ле­ние кон­ту­ра ремонт­ной области)

Такое про­ис­хо­дит, когда рас­тво­ри­тель из све­же­го слоя крас­ки про­ни­ка­ет и воз­дей­ству­ет на неко­то­рую зону под­лож­ки (обыч­но загрун­то­ван­ную ремонт­ную область). Это выгля­дит как мор­щин­ки вокруг опре­де­лён­ной области.

Что­бы предот­вра­тит такой дефект, луч­ше все­гда грун­то­вать двух­ком­по­нент­ны­ми грун­та­ми. Если на поверх­но­сти несколь­ко неболь­ших ремонт­ных обла­стей, то луч­ше под­го­тав­ли­вать и загрун­то­вы­вать боль­шую область, вклю­ча­ю­щие маленькие.

Реша­ет­ся про­бле­ма шли­фо­ва­ни­ем дефект­ной обла­сти и нане­се­ни­ем слоя изо­ли­ру­ю­ще­го грун­та и после­ду­щее перекрашивание.

Пузырь­ки воз­ду­ха под краской

Пузырь­ки воз­ду­ха под крас­кой слу­жат при­чи­ной появ­ле­ния малень­ких кра­те­ров, кото­рые по внеш­не­му виду напо­ми­на­ют дефек­ты «рыбий глаз».

В зави­си­мо­сти от серьёз­но­сти, про­бле­ма реша­ет­ся шли­фо­ва­ни­ем абра­зи­ва­ми P1200-P2000 и после­ду­ю­щей поли­ров­кой, либо пере­крас­кой поверхности.

Цара­пи­ны от шли­фо­ва­ния (рис­ки)

Сле­ды от шли­фо­ва­ния про­яв­ля­ют­ся как линии на краске.

Ино­гда уда­ёт­ся убрать сле­ды от шли­фо­ва­ния, после пол­но­го высы­ха­ния крас­ки и её про­сад­ки в цара­пи­ны. В этом слу­чае помо­жет абра­зив­ная поли­ров­ка. Если же цара­пи­ны оста­лись под лаком, то тогда уже, что­бы их убрать, нуж­но пере­кра­ши­вать поверхность.

Предот­вра­тить это мож­но соблю­дая пра­ви­ла под­го­тов­ки поверх­но­сти и поэтап­но умень­шая гра­да­цию абра­зи­ва шли­фо­валь­ной бумаги.

Отсла­и­ва­ние

Это поте­ря адге­зии меж­ду лако­кра­соч­ным сло­ем и подложкой.

Предот­вра­ще­ние про­бле­мы состо­ит в пра­виль­ном выпол­не­нии всех эта­пов под­го­тов­ки и нане­се­ния краски.

Отвер­стия

Отвер­стия быва­ют внут­ри и свер­ху шпа­клёв­ки и оста­ют­ся на грун­те и краске.

Что­бы предот­вра­тить появ­ле­ние отвер­стий от пузырь­ков воз­ду­ха, шпа­клёв­ка долж­на сме­ши­вать­ся пра­виль­но и нано­сит­ся тон­ки­ми слоями.

Пыль и мусор

Это одна из самых частых про­блем при покрас­ке в посред­ствен­ных условиях.

Для устра­не­ния пыли и мусо­ра в крас­ке потре­бу­ет­ся после пол­но­го затвер­де­ва­ния отшли­фо­вать окра­шен­ную поверх­ность абра­зи­ва­ми P1200-P2000 и отполировать.

Пол­но­стью от пыли, пожа­луй, невоз­мож­но изба­вить­ся, но зна­чи­тель­но сокра­тить, воз­мож­но. Для это­го нуж­но всё тща­тель­но про­пы­ле­со­сить в мастер­ской, сде­лать влаж­ную убор­ку. Мож­но так­же, по воз­мож­но­сти, все поверх­но­сти мастер­ской закрыть поли­эти­ле­но­вым укрыв­ным мате­ри­а­лом. Так­же важ­но орга­ни­зо­вать вентиляцию.

Мед­лен­ное затвердевание

Мед­лен­ное затвер­де­ва­ние или мяг­кость лако­кра­соч­ной поверх­но­сти про­яв­ля­ет­ся, когда крас­ка вро­де бы высох­ла, но оста­лась мяг­кой на ощупь и вос­при­им­чи­вой к повре­жде­ни­ям и воз­дей­ствию воды.

При такой про­бле­ме хоро­шо может помочь инфра­крас­ная суш­ка. Она про­су­ши­ва­ет все слои изнутри.

Если про­пор­ции сме­ши­ва­ния были нару­ше­ны незна­чи­тель­но, то про­сто будет уве­ли­че­но вре­мя высы­ха­ния при нор­маль­ных тем­пе­ра­тур­ных усло­ви­ях. Если крас­ка не при каких усло­ви­ях не высы­ха­ет, то её нуж­но уда­лять, грун­то­вать поверх­ность и кра­сить зано­во дру­гой ераской.

Про­сад­ка

Подоб­ный дефект может про­яв­лять­ся, когда ремонт­ная область ста­но­вит­ся види­мой через несколь­ко дней после ремонта.

Пузырь­ки от испа­ре­ний рас­тво­ри­те­ля (вски­па­ние)

Пузырь­ки от рас­тво­ри­те­ля или «вски­па­ние», как этот дефект ино­гда назы­ва­ют, пред­став­ля­ет собой малень­кие пузырь­ки или кра­те­ры на поверх­но­сти крас­ки. Это неис­па­рив­ший­ся рас­тво­ри­тель остал­ся под плён­кой засох­ше­го верх­не­го слоя.

В такой ситуаци

и часто при­хо­дит­ся пере­кра­ши­вать поверх­ность, исполь­зуя более мед­лен­ный разбавитель.

Пят­ни­стость

Пят­ни­стость, а так­же поло­са­тость быва­ет на крас­ках с эффек­том «метал­лик». Так полу­ча­ет­ся, когда чешуй­ки рас­по­ла­га­ют­ся нерав­но­мер­но, фор­ми­ру­ют­ся обла­сти с боль­шой кон­цен­тра­ци­ей чешу­ек «метал­ли­ка» и места, где их очень мало. Полу­ча­ют­ся свет­лые и тём­ные пят­на и поло­сы. Такая же про­бле­ма может воз­ник­нуть при нане­се­нии «пер­ла­мут­ро­вых» красок.

Что­бы предот­вра­тить появ­ле­ние таких пятен и полос нуж­но про­кон­тро­ли­ро­вать каче­ство рас­пы­ля­е­мо­го факе­ла, раз­во­дить крас­ку в пра­виль­ных про­пор­ци­ях, ждать не менее 30 минут после нане­се­ния базы, а так­же пра­виль­но нано­сить базу и лак, пере­кры­вая ряды крас­ки на 50–75%. При нане­се­нии финиш­ных сло­ёв базы нуж­но уве­ли­чи­вать рас­сто­я­ние от крас­ко­пуль­та до поверх­но­сти. Более подроб­но може­те про­чи­тать ста­тью “как кра­сить метал­ли­ком”.

Что­бы устро­ить пят­на и поло­сы, при­дёт­ся под­го­то­вить поверх­ность зано­во и перекрасить.

Обра­зо­ва­ние пузырей

Раз­ду­тые обла­сти могут появить­ся на поверх­но­сти крас­ки спу­стя неде­лю. Такое слу­ча­ет­ся из-за вла­ги, кото­рая оста­ёт­ся под краской.

При воз­ник­но­ве­нии такой про­бле­мы луч­ше пере­кра­сить поверх­ность, пред­ва­ри­тель­но счи­стив нане­сён­ное покрытие.

Про­све­чи­ва­ние подложки

Такая про­бле­ма наблю­да­ет­ся после окра­ши­ва­ния поверх­но­сти и ино­гда замет­на толь­ко при опре­де­лён­ном освещении.

Неко­то­рые цве­та крас­ки име­ют сла­бую укры­ви­стость и тре­бу­ют нане­се­ния на под­лож­ку (грунт) опре­де­лён­но­го цве­та. При сла­бо­укры­ви­стых цве­тах тре­бу­ет­ся нане­се­ние боль­ше­го чис­ла сло­ёв крас­ки чем обыч­но. Важ­но в этом слу­чае соблю­дать меж­с­лой­ную суш­ку каж­до­го слоя.

Источник

Тема: УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.

Опции темы

УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.

Народ давайте делиться как говориться граблями. про шпатлевки и грунты которые дают усадку! и вообще кто какими материалами пользуеться.
лично мне очень понравилась шпатлека американская EVERCOAT вещь супер, так же новол более менее, что касаеться первых слоев беру новол стекловолокно крупное и дешево и хорошо!
Про грунты понравился U-pol, новол грунт как-когда иногда бывают супер иногда полный отстой.
Max Mayer вещи хорошие но дороговатые

Хочу задать такой вопрос!
Делал себе крыло, шатлевка была NOVOL с алюминеевой пылью, грунт брал разливной, но когда его ложил не понравился он мне, там не грунт а хрень какаято была, но ничего другого не было. вот сення заметил что материал дал усадку (в принципе не значительное но я любитель идиала. ) причем впервые у меня такое, и это чудо или совпадение но это первый раз когда шпатлевал новолом с алюминькой.
все говорят что новол с алюминием офигенная вещь усадки вообще не дает и т.д.
Почему написал про это, знакомый этой же шпатлевкой делала 140-й мерс, слой шпатлевки был не большой и не толстый и она вообще треснула.

Вот меня вопрос интересует что из ваших соображений что у меня дало просадку шпатлевка?, грунт? (в чем я более уверен), просто хочеться узнать на счет этой шпатлевки с алюминием брать его в дальнейшем или нет, чтоб косяков не было.

Ответ: УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.

И предлагаю маленько развести понятия усадка и оконтуривание.

Источник

Основные ошибки при шпаклевке автомобиля

Какие шпаклевки бывают

Самое большое заблуждение в том, что алюминиевая шпатлевка это самая крепкая шпаклевка. Первая мысль такая – алюминий это металл, который укрепляет эту шпаклевку. Но это как раз является огромным мифом и заблуждением. Сами подумайте, алюминиевые частицы находятся в виде порошка, они очень мелкие и никак не связаны между собой, и что они как-то укрепляют шпаклевку это полный бред.

А основная функция это хороший теплообмен. Алюминий имеет очень хорошую теплопроводность. Для чего это нужно? Накладывается это шпаклевка на капот, крышу, на те места, где на морозе идет быстрая смена температуры. Например, заводим двигатель, металл нагревается, и нагревается гораздо быстрее, чем шпаклевка и метал постепенно отслаивается, либо, если шпаклевка хорошо держится, то она и трескается.Многие думают, что это трещина из-за нанесения толстого слоя. Но нет, это как раз из-за смены температур. А алюминий позволяет быстро забрать тепло с металла и равномерно нагреть шпаклевку, тем самым разница между амплитудой расширения шпаклевки и металла будет минимальна.

Вторая ошибка – неправильное нанесение слоев. Многие стараются уменьшить расход материала, и, если ямка небольшая, то ее пытаются выровнять с первого слоя. И так получается очень большой слой и чревато это тем, что когда выложите толстый слой материала который идёт с отвердителем то он очень быстро высохнет. Верхний слой быстро застывает и получаться что в нижний не поступает воздух чтобы провести реакцию до конца, и она сильно замедляется. По мере того как начинает высыхать нижний слой, верхний застынет окончательно, и нижний начинает сжимать верхний.

Заканчивается это практически всегда тем, что в шпаклевке появляется трещина до металла. Поэтому нужно следить за слоями и накладывать их постепенно с межслойными сушками.

Источник

Как избежать дефектов при шпаклевке автомобилей

Дефекты шпаклевки автомобиля являются одной из основных причин некачественной покраски. Ошибки на этом этапе недопустимы. Поэтому поговорим о причинах возникновения этих дефектов и рассмотрим способы их устранения.

На практике дефектам подвержена не только шпаклевка, но и другие материалы для покраски автомобиля. Качество выполненной работы зависит от того, насколько точно вы соблюдаете технологию. Что касается шпаклевки, то дефекты могут возникать по следующим причинам:

Дополнительные дефекты шпаклевки автомобиля зависят от самого материала, например, если прошел срок годности. В редких случаях может попасться в место фирменного материала подделка. Делайте все по технологии покраски автомобиля. В результате покраска автомобиля своими руками будет успешной на 100%.

Как правильно смешать шпаклевку с отвердителем?

Сталкиваясь впервые с необходимостью приготовить шпатлевку, люди сначала берутся читать инструкцию на упаковке, и это правильно. Однако многих указанная информация приводит в замешательство, поскольку им непонятно, как точно отмерить указанную пропорцию. Кто-то пытается сделать это шприцем, другие – рассчитывают объем математическим путем.

Но профессионалы всегда смешивают шпатлевку с отвердителем на глаз. Причем они утверждают, что лучше недодать отвердителя, чем положить его слишком много. Отвердитель запускает реакцию кристаллизации шпатлевочной массы. И чем больше его положить, тем быстрее шпатлевка отвердеет.

Если шпаклевки нужно много (целая банка), то отвердителя берется пропорционально массе. Замешивать сразу всю банку не стоит, поскольку она остается пластичной всего 2-6 минут. Если не успеть ее использовать за это время, то остаток можно будет выбросить.

Тюбик отвердителя рассчитан на всю банку. Но на практике отличного качества шпаклевки можно добиться, используя и половину тюбика. Вот если совсем не положить отвердителя, то шпатлевка не застынет нормально. Однако даже небольшое количество отвердителя заставит шпаклевку затвердеть за 6 минут без потери качества.

Отвердитель делают яркого цвета неслучайно. Так его лучше видно при перемешивании. Необходимо перемешивать отвердитель с массой до тех пор, пока не исчезнут прожилки яркого цвета. При этом нужно следить за тем, чтобы в перемешивании участвовала вся порция шпатлевки.

Замешивать двухкомпонентную шпатлевку необходимо энергичными движениями. На все про все есть максимум одна минута, остальные несколько минут уйдут на нанесение. Но обычно замес делается быстрее. Навыки приготовления шпатлевки приходят с опытом.

Выравнивание поверхности кузова шпатлевочной массой

Во избежание критических дефектов выравнивающего слоя, накладывать шпатлевку нужно толщиной не более 5 мм за один раз. Вообще нужно стремиться к тому, чтобы слой шпатлевки был минимальным. И дело не в ее расходе, а в качестве кузовного ремонта.

Чем более толстый слой массы нужно нанести, тем сложнее это сделать. Одно дело заполнить ямку, и совсем другое – вылепить поврежденную арку. В первом случае никакого мастерства не требуется, во втором – необходимо быть чуть ли не скульптором.

В идеале шпатлевки нужно наложить ровно столько, сколько ее не хватает для восстановления формы. Последующая шлифовка не должна слишком утомлять. Намного легче убрать слой сырой массы, чем пытаться удалить ее наждачной бумагой.

Шпатлевка накладывается специальным шпателем. Инструмент может быть разной формы, но выбор зависит от задач и личных предпочтений. Иногда даже палец становится инструментом.

Шлифовка шпаклевки на кузове

После наложения шпаклевочной массы остаются следы от шпателя, да и форма далека от идеала. Она доводится при помощи шлифовки. Относительно плоские поверхности можно шлифовать машинкой, но фигурные участки лучше обрабатывать вручную при помощи бруска и куска наждачной бумаги.

Начинать тереть нужно со «здорового» участка, постепенно заходя на шпатлевку. Траектория движения бруска – Х-образная. При этом сам брусок следует держать в одном положении относительно горизонта. Так мы постепенно заходим дальше на шпатлевку, проходя ее всю.

При грубой шлифовке на сухую образуется много пыли, дышать которой небезопасно. Нос и рот лучше защитит респиратором, а на глаза надеть очки.

После первичной обработки все «шишки» и ямки очертятся. Все, что выступает, следует аккуратно подбить молотком. Далее, все ямки заполняются шпатлевкой и стягиваются шпателем, после чего опять происходит шлифовка. Финишный слой убирает все дефекты и образует чистовую поверхность, которую затирают 240-320 шкуркой.

Источник

После покраски проступила риска. Прошу совета по покраске переходом.

Решил попробовать самостоятельно подремонтировать собственное авто. Это мой первый опыт. Возможности отдать малярам практически нет, потому как они все просят оставить авто дня на 3, а мне без колес никак. Машина свободна только в будни по вечерам и стоит на работе. Поэтому решил вечером попробовать свои силы. Пост разделю на 2 части: первая часть по шпаклевке и вторая, собственно, по переходу.

Итак, часть 1. На крыше недалеко от лобового стекла вылезли 3 жука. Также была видна небольшая коррозия по кромке, на которой лежит лобовое стекло. Увидел после снятия лобового. Итак, сначала по трем жукам.
Жуки вылезли в местах сколов от камней и начали ржаветь. Один жук был уже достаточно большой, что начал поднимать ЛКП покруг себя.
Итак, начитался в интернете всякого и насмотрелся на Youtube. Опишу порядок моих действий.
Убрал жуки полировальной машиной образивом Р80. Убирал вообще без нажима и на средних оборотах. Просто слегка прикоснулся и все.

Края получившихся проплешин (края родного ЛКП) зашкурил образивом Р120.
Дальше зашпаклевал проплешины вот такой шпаклей:

Когда шпаклевка высохла, перетер ее на сухую также образивом Р120. Затем, нанес финишную шпаклевку вот такую:

Может финишная вообще была не нужна?
Затем уже финишную перетер образивом Р240 и Р320. Все тер на сухую. Я, если честно, не очень понимаю, на какой стадии перетирания шпаклевки (понижения риски) нужно использовать финишную шпаклевку? Риску от какого образива она способна забить?
После уже нанес слой эпоксидного грунта, который перекрыл слоем акрилового темно-серого грунта (машина темная) мокрый по мокрому. Подсушил грунт и перетер его образивом Р800 (кто-то перетирает грунт образивом Р600 и даже Р500 — как правильно?) Затем нанес базу и лак. Мокрый по мокрому с промежуточной сушкой между слоями минут по 10. 2 слоя базы (первый легкий опыл и второй уже нормальный). Лак в 3 слоя (первый слой легкий опыл, сушка и затем уже побольше слой и последний самый жирный). В общем, после высыхания всего этого дела проступила риска. Где я совершил ошибку?

Часть 2. Помимо жуков ржа проступила и по кантику на котором лежит лобовое стекло. Начал зачищать все это образивом Р80 полировальной машиной и понял, что ржа под ЛКП уходит дальше на крышу. Тут я понял, что придется красить и крышу.
Позвонил знакомому маляру. Объяснил ситуацию. Он меня начал отговаривать от покраски переходом на крыше. Сказал, что это очень сложный элемент и не у каждого профессионального маляра такой переход получится с первого раза. Крыша не имеет ребер и кантиков, под которые можно спрятать переход. Но я, все-таки, решил попробовать.
Заматовал область под базу образивом Р800, а чуть дальше для перехода по лаку заматовал образивом Р1500. После покраски планировал затереть границу перехода на мокрую бумагой Р2000, затем Р2500, затем тризаком 3000 и заполировать пастой 75 от 3М.

Обклеил область перехода валиками

Предварительно заматовал все под базу Р800. Нанес базу в 2 слоя. Первый слой — легкий опыл. Сушка минут 10. Затем уже хороший слой. Распылял сверху и как-бы от валиков, чтобы под них не задуть. Оба слоя так. Затем промежуточная сушка и лак в 3 слоя. Легкий опыл, затем побольше и в конце совсем жирный. Первые 2 слоя лака дул сверху, чтобы под валики не попало. А последний самый жирный задул прям под валики. Валики сразу снял и границу перехода прошелся переходным растворителем. В итоге, ничего не получилось.

Во-первых, краска отличается по тону. Она темнее, чем родная краска на крыше. И это очень сильно заметно и я не знаю, как такое спрятать. Причем, если сравнить эту краску с лючком машины, то попадание практически 100%. Да вот крыша светлее, чем лючок. И не мудрено, ведь крыша расположена к прямым солнечным лучам почти под прямым углом и выгорает сильнее, чем лючок. Машине 5,5 лет. Заводской тон родное ЛКП сохранило лишь на внутренних поверхностях дверей. Получается, чтобы сделать незаметный переход, нужно как-то подобрать краску по крыше. Но как? Я же не срежу кусок крыши колористу? Все обычно подбирают по лючку, но в моем случае это вообще не вариант. Я так понимаю, что перед тем, как красить такие вещи, нужно было сделать контрольный выкрас и сравнить с крышей, чтобы сразу понять глупость всей затеи. Кстати, на чем обычно делают контрольный выкрас? Можно его сделать на картонке или листе бумаги А4, а затем приложить к крыше и сравнить? Или просто оставить всю эту затею и перекрасить всю крышу? Если перекрашивать всю крышу, то, как я понимаю, просто матуем ее образивом Р800 (или Р1000, или Р1200?), затем закрываем базой и лаком мокрый по мокрому. Правильно?
Косяк № 2. Я перелил переходного растворителя. Не знал, что его нужно совсем чуть-чуть, легкий опыл на границу перехода. В итоге лак на границе потек:

Потеки не так страшны. Их можно аккуратно затереть и заполировать. Но делать это уже не буду, потому что не попал в цвет и проступила риска. Буду переделывать. Жду ваших советов по поводу риски и по поводу перехода: стоит ли его делать или задувать всю крышу? И как же правильно использовать переходной растворитель? Его нужно наносить в самом конце после последнего слоя лака на границу перехода, или его нужно наносить после каждого промежуточного слоя базы и лака? Базы то 2 слоя с промежуточной сушкой каждого и лака 3 слоя. Заранее всем спасибо.

Комментарии 81

Такая же была проблема у всех!
0 сушить шпаклевку 60°
И обрабатывать через сутки
1 шкурка грубая
2 шпаклёвка мелкая
3 жирные слои могут отдавать растворитель шпаклевке она впитывает
4 сушка каждого слоя не менее 15
5 грунт насухо сутки сушить и базу сутки сушить потом лак
6 эпоксидным закрывать старые слои
7 температура сушки

Машине 5,5 лет, а гарантия на коррозию сколько производитель даёт?( по-моему минимум 6 лет). Надо было гнать туда, где покупал. А без машины как-нибудь переконтовался, надо использовать своё законное право по максимуму.

Я вас умоляю 🙂 Началось все с того, что мне 2 года назад заменили лобовое стекло. И вот спустя 2 года после замены из под стекла полезли жуки. стекло пришлось вырезать. Оказалось, что эти покемоны-стекольщики, когда вырезали стекло, покоцали весь кузов струной. Вот он и начал цвести. Там хорошо видны старые и уже ржавые царапины. А эти три небольших жука на крыше были уже просто для кучи. Так что какая уж тут гарания. И стекольщикам спустя 2 года тоже не предъявишь.

покрась всю крышу, и не парься

По поводу риски

Не за что:) У него много полезных видео:)

Переход на крыше это самоубийство, лаком всю крышу проходить, тогда и по цвету разнотона не будет, и переход не надо полировать

У тебя в тюбике не финишная а доводка, ею максимум скольчики замазывать, сохнет очень долго и просаживается всё время

Набери в ютубе Владимир Цыбин, там есть видео как правильно делать переходы по базе и по лаку. Желаю удачи!

усадки появляються больше в тех местах, где протёрт лак до базы грубой наждачкой! что бы избежать этого, нужно полностью убрать риску более мелкой градацией, к примеру р180 на сухую с помощью машинки (эксцентриковой) либо в ручную, но это будет немного дольше по времени!) а вот как называет афтар поста финишную шпаклю (1к) я бы не советывал использовать! да и переход не правильно обклеил!

Да, по шпакле согласен. По риске тоже.

на кислотник шпаклю не ложат — состав отвердителя шпакли входит в хим. реакцию с кислотником что может привести к плачевному результату.

раньше некоторые фирмы допускали ложить, сейчас насколько знаю запрещают. По многим техничкам сейчас так: кислотник 2-3 слоя, затем по мокрому акрил 2 слоя- затем шпакля- затем акрил и уже потом краска.

Ты-первый, от кого я слышу, что шпаклю ложат на акрил.
Давай так — с позиции опыта я говорить не могу, ибо у меня его не много, но то, что я читал противоречит твоим утверждениям.Посему предлагаю остаться при своих.

Ты же понимаешь, мне не холодно, не жарко от того, что ты примешь мое мнение (я таким образом не самоутверждаюсь). На третьей странице в самом верху пишеться о том, что кислотник со шпаклей и епоксидником ни-ни professional.novol.pl/kar…_LT-02-08_PROTECT_340.pdf
Принемать эту инфуили нет, каждый решает для себя. Я когда себе делал авто — делал все по техничке, но маляр который чисто ложил краску на мое авто говорил что пофиг, работиники которые вклеивали стекло почти до кислотника зашкурили рамку и на мои слова не поднимет ли кислотник праймер сказали все будет ок мы стекла вклеиваем уже много лет.

на грунте лоханулся скорей всего. акрила лей 3 слоя и с проявкой вышкуривай

3 слоя?))) Так можно и не шпаклевать)

в его случае нужно) я на все ремонтные детали минимум три слоя лью. на новые 2.

Проще филлер грунт брать. Один раз облил. Высушил и готово

Чтобы нормально деталь покрасить нужно 10 покрасить на выброс. 100%инфа)

😂 Могу попробовать покрасить крыши соседних авто на парковке. Но, блин, не хотелось бы…

Я выкрасы люблю на банках алюм. Из под пива или напитков делать. Очень норм.

😂 Могу попробовать покрасить крыши соседних авто на парковке. Но, блин, не хотелось бы…

Не сомневайся, крась соседи не узнают.))

первую ошибку ты совершил когда решил сам этим заняться, затем были ошибки в каждом действии, насмотревшись видосов и начитавшись драйва машины красить не научишься т.к. понимание процесса приходит с опытом, и толку от советов тут будет немного, так что лучше возьми машину напрокат, а свою отгони в нормальный сервис

все запутано ты делал, точно интернет …даже не знаю что сказать…

чтоб уголок покрасить на крыше перетирать надо половину крыши а то и больше. а так как все равно это делать проще покрасить всю и мозги не парить

Крупноват 80ый абразива был…от 240 под шпаклю надо было ширкать

Везде пишут, что шпаклю кладут только на 80.

240 надо и между слоями под финишную тем более

Блин парень молодец но тесть одно но… ко мне когда такие умельцы приезжают я им объясняю как правильно что делать… но тем которые говорят что суперспецы я на перекрас перу тысяч накидываю… гемморойно после них все эти косяки убирать и делать всё нормально…
Парень всё неправильно делал начиная с выбора шпакли финишной однокомпонентной… эта шпакля только для задела пор и скольчиков подходит… Скорее всего риска у него вылезла из за того что финишкой намазал на 80 риску, либо когда замывал перед покраской попал мусор под наждачку и расцарапал… это сцуко наука целая малярка!

По ходу лучше б не трогал))))

Если ничего никогда не трогать, то никогда ничему не научишся.

Бери 800ку, стирай весь глянец с крыши, заклеивай ее по кантам и крась всю.

три все это дело 240, сдираешь риску, если протрешь до шпакли, то снова пыльни грунта пожиже разведеного сверху, делее 400 с проявкой, 600 и база лак

У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?

риску 240, дальше грунт филлер ложи без шагрени пожиже разбавос 40 проц лучше больше слоев чем один густой, чтобы меньше счищать потом, дальше сверху прояву и 320-400 перетирай ( увидишь сам какая будет плоскость) потом по желанию можно 500-600 если цвет светлый, если темный как у тебя то и 400 хватит

У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?

остальной участок естественно матуй, можно матирующей пастой или 1000 3m затереть

У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?

по переходу — базой крой с подложкой бесцветной чтобы металлик лег ровно и не было напыла, а лак я бы положил целико по верху капота, нет смысла ипатся и затирать потом переходы и замывать

У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?

замативать можно также серым скоч брайтом, если края и тд

Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.

да, по моему 800, а красный 600 если память не изменяет, но красный грубей 100 проц

Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.

и не крой лаком если видишь косяки на базе, все замывай и исправляй, чтобы не вышло как в прошлый раз, это на будущее, риску видно уже на базе

Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.

Красный Veri Fine (очень тонкий) = Р 360, cерый Ultra Fine (ультратонкий) = Р 1500, коричневый Micro Fine (сверхтонкий) = Р 2500

Ну и потом кто ж переход род валик красит на крыше…козырёк из скотча делается обычно широкий с каркасом из проволки, на расстоянии 5 см от поверхности…

Я вот не пойму, кто » в интернете» рекомендует такие материалы?

нет смысла использовать несколько шпаклевок и несколько грунтов… нанес качественную и прочную шпаклевку со стекловолокном, просушил, нанес эпоксидный грунт, просушил, перетер и хорош. Работать мокрый по мокрому можно только в том случае, если у тебя подготовка идеальная и ты красишь деталь полностью. При локалке — все равно придется затирать место перехода по грунту.
Сейчас тебе нужно дождаться высыхания лака и лезвием скрябать подтеки, потом шлифовать до грунта.
Переход как по базе, так и по лаку нужно тянуть
auto-repairman.ru/image1/perehod.jpg

Сперва ты должен полностью выровнять поверхность, заматовать. Я матую 3000 (при полировке потом проще).
Базу разводишь с большим количеством разбавителя, чтобы она не была супер укрывистой. Регулируешь подачу и аккуратно перекрываешь грунт, забивая цвет.
Бесцветную базу я на темных цветах не использую — просто чуть больше разбавителя лью в краску. Подача должна быть без шагрени, но и слой жирным не должен быть. Даешь межслойную сушку небольшую, но чтобы полностью слой высохнуть не успел. Задуваешь до почти полного перекрытия цвета грунта. Потом прикрываешь подачу и начинаешь тянуть градиент: начинаешь от ремонтируемой части и дальше. Каждый последующий слой заходит дальше предыдущего.
Регулируешь краскопульт и парой финишных слоев припыляешь по диагоналке, чтобы избавится от пятнистости.
Шагрени быть не должно. Ждешь пока полностью все высохнет.
Собираешь опыл липкарем, если он есть. Также можно приблизительно оценить попадение в цвет, если мыльной водой помыть машину. Чем хуже попадение в цвет — тем больше граница перехода, но у тебя в любом случае должен остаться заматированный участок для перехода по лаку.
Продуваешь все, обезжириваешь, обклеиваешь, еще раз обезжириваешь для окраски лаком. Лак мешаешь по технологической карте. Сразу же на исходной растворитель переходов по лаку, желательно его вообще залить в миник и держать под рукой. Задуваешь лаком от места ремонта к заматованному старому лаку. Часть старого заматованного лака можно заклеить. Границу перехода нельзя делать жесткой, то есть в одну линию. Нужно просто припылить немного, обязательно оставив нетронутым заматованный участок старой краски. Можно немного растворителя добавить в лак. Сразу же после покраски лаком, — берешь
второй краскопульт и границу задуваешь растворителем для переходов, только без фанатизма, подтеков быть не должно.
При наличии опыта и легкой руки — выйдет очень круто.
А если не выйдет, то шлифуешь шкуркой до P3000 и полируешь шлифмашинкой. Расстворитель переходов гарантирует то, что не будет искажений в местах соприкосновения старого и нового лака. Вообще шлифовать место перехода — это нормально. Ничего стыдного в этом не вижу.

Источник