Проставки в вилку мотоцикла
МотоФорум.RU/Форум
Повышение жесткости вилки
Повышение жесткости вилки
#1 Сообщение Valet » Чт мар 12, 2009 09:30
#2 Сообщение Александер » Чт мар 12, 2009 09:38
#3 Сообщение Valet » Чт мар 12, 2009 09:41
#4 Сообщение Александер » Чт мар 12, 2009 09:56
#5 Сообщение kvo4er » Чт мар 12, 2009 11:18
#6 Сообщение zaez » Вс мар 15, 2009 23:23
Re: Повышение жесткости вилки
#7 Сообщение Demeal » Ср апр 29, 2015 16:05
Спасибо этой ветке!
Re: Повышение жесткости вилки
#8 Сообщение azarov_a » Ср апр 29, 2015 16:51
Re: Повышение жесткости вилки
#9 Сообщение kvo4er » Ср апр 29, 2015 17:07
Re: Повышение жесткости вилки
#10 Сообщение azarov_a » Ср апр 29, 2015 17:08
Re: Повышение жесткости вилки
#11 Сообщение funt1k » Ср апр 29, 2015 17:33
Re: Повышение жесткости вилки
#12 Сообщение kvo4er » Ср апр 29, 2015 17:38
МотоФорум.RU/Форум
увеличение длинны пера передней вилки МТ09
увеличение длинны пера передней вилки МТ09
#1 Сообщение Kiberg » Сб янв 07, 2017 03:54
Re: увеличение длинны пера передней вилки
#2 Сообщение Serega iz Nvmskovska » Сб янв 07, 2017 09:51
легко
даже бывают удлинняющие втулки-стаканы
Re: увеличение длинны пера передней вилки
#3 Сообщение Kiberg » Сб янв 07, 2017 15:30
Re: увеличение длинны пера передней вилки
#4 Сообщение Nik2017 » Сб янв 07, 2017 19:06
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
И картинки предоставленные 3D эмуляцией являются
Re: увеличение длинны пера передней вилки
#5 Сообщение Kiberg » Сб янв 07, 2017 19:40
Re: увеличение длинны пера передней вилки
#6 Сообщение Nik2017 » Сб янв 07, 2017 19:42
Re: увеличение длинны пера передней вилки
#7 Сообщение VitalyVP » Вс янв 08, 2017 00:02
Re: увеличение длинны пера передней вилки
#8 Сообщение Kiberg » Вс янв 08, 2017 01:15
Re: увеличение длинны пера передней вилки
#9 Сообщение Kiberg » Вс янв 08, 2017 01:23
Re: увеличение длинны пера передней вилки
#10 Сообщение Dock » Вс янв 08, 2017 01:27
Re: увеличение длинны пера передней вилки
#11 Сообщение VitalyVP » Вс янв 08, 2017 13:07
Re: увеличение длинны пера передней вилки
#12 Сообщение Kiberg » Вс янв 08, 2017 14:37
Dock
Я бы крылья случше поставил)
. а так, чтбы полицейских проще было проезжать, а не как инвалид в коляске.
особенно со вторым номером.
Добавлено спустя 58 минут 59 секунд:
Если вывешу вилку и выкручу пробку смогу потом без спец инструмента обратно закрутить?)
Есть там сильный натяг пружины?
Лифтинг CB 400.
Думаю, с такими темпами употребления спиртных напитков, как у нас с братишкой, пора открывать новый тег «тюнинг CB400». Много разных свистелок и перделок было установлено на мой мотоцикл, в основном эти улучшения чисто функциональные. То есть такой тюнинг мотоцикла, который не «добавляет лошадей» вследствие установки синих псикалок над задним колесом, а действительно улучшает ходовые качества и внешний вид мотоцикла.
В этой статье речь пойдет о лифтинге Honda CB400, комплект которого я недавно установил. Скажу сразу, вещь стоящая!
На цветовую гамму КДПВ прошу не обращать снимания, это я в lightroom’е баловался) Обратите внимание на соотношение пропорций мотоцикла и райдера: это я, 183 с половинкой сантиметра ростом, яйца лежат на баке… До лифтинга моей сибишки, когда я вставал, между моей задницой и седлом было пространство сантиметров десять, сейчас все плотненько (как и должно быть)))
К чему я это все пишу? Да к тому, что дальше могут читать лишь заинтересованные в лифтинге мотоцикла рослые парни!
В Москве готовыми комплектами лифтинга для cb400 барыжит Позитив, на момент поста комплект проставок для лифтинга стоит 4000 руб., еще сколько-то стоит установка, но для этого и пишу этот пост, чтобы не переплачивать и не ставить в сервисе.
Комплект лифтинга для cb400 включает в себя удлинненые пробки в передние амортизаторы мотоцикла. 
И проставки под крепления задних амортизаторов. 
По Интернету гуляют чертежи комплекта лифтинга. И действительно, при наличии токарного станка удлиненные пробки передних амортизаторов можно изготовить самостоятельно, но вот что касается задних проставок… 
…тут уже надо быть прокачанным токарем-фрезировщиком 🙁
Короче, говоря, комплект лифтинга я купил в Позитиве)
Установка занимает около часа с учетом того, что параллельно употребляется пиво и другие напитки, ведутся разговоры за жизнь и т.д. То есть реальное время установки — где-то минут пятнадцать при наличии четырех рук.
Делается это так: Сначала делаем лифтинг передка мотоцикла:
1) Мотоцикл вывешивается.
2) Откручиваются верхние хомуты траверсы (или рулевой колонки, как ее…)
3) Выкручиваются пробки передних амортизаторов.
4) Вкручиваются новые пробки из комплекта лифтинга.
5) Раскручиваются нижние хомуты траверсы (или рулевой колонки, опять же, ну хрен его знает, как правильно это называется!).
6) Вилка мотоцикла съезжает вниз.
7) Хомуты закручиваются — лифтинг передка завершен.
После данной процедуры Honda CB400 приобретает вид чоппера)) Передок становится высоким, задняя часть мотоцикла кажется более низкой.
Потом задираем жопу:
1) Вывешиваем мот.
2) Откручиваем нижние крепления задних амортизаторов.
3) Заднее колесо «падает».
4) Крепления задних амортизаторов разворачиваем на 90 градусов.
5) Прикручиваем проставки — лифтинг завершен.
На фото все видно, нужно закрутить всего 2 болта)
Затем появляется другая проблема — удлинение подножки. Дорожный просвет мотоцикла после лифтинга сильно увеличивается, поэтому меобходимо удлинить боковой упор (центрального упора у меня нет, ничего не могу сказать по этому поводу).
Рекомендую заранее запастись куском арматуры сантиметров 10 в длину, поскольку при сварке металла необходимо, чтобы поверхности накладывались друг на друга, следовательно, либо в трубу подножки нужно будет забить кусок арматуры, либо придется найти кусок трубы, которая была бы больше в диаметре, чем подножка, и надеть эту трубу на подножку… Но зачем, есть арматуру найти не проблема? 😉
Ну, в общем, все действительно просто: режем, варим, потом красим. Получается вот: 
Сварные швы видны, но в глаза не бросаются, к тому же, в зависимости от сварщика «камней» может быть не так много)
__________________________
Итоги.
Первое впечатление — тотальный восторг) Как-будто на Гусе сидишь. Посадка становится действительно намного выше.
Кроме того, если до максимума поднять регулировки задних амортизаторов, то зад мотоцикла сильно задирается, это смотрится агрессивнее, да и второму номеру более комфортно. 
Что касается внешнего вида, мотоцикл после лифтинга выглядит более солидно. Вот, например, на фото: слева CB1300, справа — моя CB400. CB1300 выглядит жирнее, вообще красивый мотоцикл, что говорить… 
Но моя CB400 теперь по высоте такая же, при том, что дорожный просвет больше.
В общем, для мотоциклистов ростом больше 180 сантиметров лифтовать CB400 однозначно имеет смысл. Сидишь высоко, глядишь далеко — красота, при этом ходовые качества не меняются.
Адаптация вело-вилки на амортизаторах под дюймовый стакан
УДЛИНЕНИЕ ВИЛКИ МОТОЦИКЛА
Самостоятельное изготовление чоппера считается недешевым занятием. Но не всегда. Оказывается, можно построить стильные мотоциклы и при малых затратах. Свой чоппер я собрал на базе мотоцикла «Иж-Юпитер-2». Это прекрасная основа, стоившая мне совсем недорого.
В принципе, моей технологией можно воспользоваться, имея в распоряжении какой-нибудь «ижевский» мотоцикл, «Яву» или, с несколько большими доработками, любой другой. Главные признаки чоппера — каплевидный топливный бак и большой гнутый руль.
У меня такой бак имелся. Но при отсутствии его можно было бы приобрести, выменять или, на худой конец, найти на свалке. Подходят баки от «Иж-49», «Иж-56», «Планеты» или «Юпитера» первой и второй моделей, а с небольшими переделками — от старого «Урала» или «Явы-250».
Руль, как правило, приходится заказывать на стороне, но можно сделать и самому. Я изготовил руль из стальной трубы с наружным диаметром 22 мм с помощью трубогиба. А чтобы хромировать его, обратился к специалистам соседнего завода. Тем же, у кого такого завода поблизости нет, рекомендую покрыть руль простой «серебрянкой».
Следующее, что определяет облик стильного мотоцикла, это передняя телескопическая вилка. На чопперах ее обычно удлиняют с помощью специальных вставок, выточенных из стального прутка, чистовой наружный диаметр которого равен наружному диаметру пера вилки.
На нижнем конце вставки-удлинителя выполняют резьбу с шагом и длиной, как на маслозаливной пробке пера вилки, а в верхнем — глухое отверстие с теми же параметрами резьбы. Потом сверлят сквозное осевое отверстие диаметром 8—10 мм для заливки масла.
Я же удлинять вилку не стал (однако для желающих это сделать все же привожу чертеж вставки), только заменил в ней сальники и масло, залив в каждое перо по 200 см3 смеси жидкости МГП-10 и автомобильного моторного масла в соотношении 1:1. Теперь о крыльях.
Переднее заменил на хромированное от мотоцикла «Иж-Юпитер-5». заднее оставил на месте, правда, немного укоротил. Прикрепил хромированную спинку седла, а к спинке — табличку регистрационного номера.
Передняя фара — «родная», но с новым ободком, задняя — новая, круглая от списанного автомобиля ЗиЛ. Пришлось также заменить глушители: на моем чоппере они теперь — от мотоцикла «Иж-Юпитер-4». Как известно, главное в любой машине — это мотор.
Перед началом эксплуатации я тщательно перебрал двигатель своего мотоцикла. Заменил изношенные поршневые кольца, поставил новые головки цилиндров (от «Юпитера-4»). Сочетание цилиндров «Юпитера-2» с этими головками позволило повысить степень сжатия, соответственно, и мощность двигателя (до 20—22 л.с), и получить на выходе плавно изменяющийся крутящий момент во всем диапазоне скоростей.
Также тщательно я отполировал выпускные каналы и снял фаски с впускных и выпускных окон. Кроме того, добросовестно очистил выпускные трубы. Для этого распушил один конец отрезка стального троса, а другой продел сквозь выпускную трубу и зажал в патроне ручной дрели.
При вращении патрона вращался и трос, а распушенный его конец отлично соскребал нагар. Заменил я и старый карбюратор К-36Д на новый К-65Д В итоге средний расход топлива понизился до 4,5—5 л на 100 км пробега, а максимальная скорость возросла до 120—130 км/ч. Весьма важна и качественная окраска машины.
Свой чоппер я покрасил финской автомобильной эмалью. Таким образом, получился довольно стильный мотоцикл при минимуме капитальных вложений. Меня он полностью устраивает, да и других мотоциклистов не оставляет равнодушными.
(Автор: К.ХЛЕБНИКОВ, инженер, г. Красноярск)
Удлинитель пера вилки (L и М — параметры резьбы пробки)
Разновидности амортизационных вилок
Имеется строгое разделение амортизационных моделей на несколько категорий. Представителям каждой из них свойственны свои особенности, среди которых хватает и достоинств, и недостатков.
Пружинные модели
Пружинная амортизационная вилка
В этой категории встречается много различного ширпотреба, который стоит несколько десятков долларов. Такие элементы лучше не ставить на свой байк, поскольку разочарованию вашему не будет предела. Большие нагрузки, может быть, и будут погашены, а вот мелкие нагрузки будут переходить на руки и велосипед. Подобная схема работы в некоторой степени характерна для жестяных экземпляров, но они хотя бы служат долго, чего не скажешь о дешёвых пружинных моделях.
Масло не предусмотрено, диапазон сжимания редко когда превосходит 40 мм, хотя производители заявляют о сжимании в пределах 75–85 мм. На практике это выглядит следующим образом. При подъезде к 10-сантиметровому поребрику велосипедиста с весом в 70 кг часто можно услышать звонкий стук, свидетельствующий о пробитой вилке. Износ таких элементов непозволительно мал, в результате чего комплектующий элемент становится очень жёстким или чрезмерно мягким. А также из вилки может вытекать тёмная жижа. Узлы настолько слабые, что так и норовят лопнуть от любой чрезмерной нагрузки.
Тем не менее среди этого ужаса можно найти довольно неплохие экземпляры, например RST от Suntour. Такую вилку можно установить на прогулочный велосипед, она будет радовать хорошим сжатием, долговечностью и способностью выдерживать стокилограммового велосипедиста. Несколько сезонов она точно отслужит и даже может быть реабилитирована за счёт проведения качественного ремонта. Протечка сальников и люфт в ногах — две наиболее распространённые проблемы, которые возникают с этими механизмами. К минусам можно отнести большой вес, но для прогулок это не помеха. Такие вилки являются отличным бюджетным вариантом, который определённо стоит брать владельцам прогулочных байков.
Пружинно-эластомерные модели
Пружинно-эластомерная амортизационная вилка
За такую деталь придётся отдать от 60 долларов, не меньше. Взяли пружинную конструкцию и добавили к ней специальные объекты, которые способны гасить удары (эластомеры). Эти элементы представлены в виде стержня, для создания которого используются полимеры. Самые простые варианты создаются из резины, а в моделях покруче используются воздушные клапаны.
Такие виды вилок для велосипеда не страдают протечками масла, но отказываются работать при минусовой температуре. Работают эти механизмы по простой схеме, которая основана на трении. Эластомер сильно прижимается к пружине с внутренней стороны, в результате чего она не может быстро разжаться. Возможностями регулировки такие механизмы не могут порадовать. Исключение могут составить только Preload, но весь смысл регулирования ограничивается функцией LockOut.
Воздушные модели
Воздушная амортизационная вилка
Такие вилки стоят намного дороже рассмотренных выше экземпляров. Воздух, который накачивается при помощи насоса, выполняет роль пружины и гасящего элемента. Такую вилку уже можно отнести к профессиональному оборудованию. Является отличным вариантом для серьёзных велосипедистов, которые любят скорость и не привыкли выбирать дорогу. К недостаткам можно отнести пропускание воздуха во время экстремального катания. Происходит это за счёт снижения плотности манжет. В кросс-кантри очень активно используется именно этот механизм в основном за счёт небольшого веса.
Такие вилки выпускаются очень многими производителями, каждый из которых пытается представить более совершенную модель. Многие велосипедисты отдали своё безусловное предпочтение именно таким вилкам, несмотря на некоторые их недостатки. В основном они связаны с повышенными требованиями к эксплуатации и обслуживанию, которое должно быть своевременным и профессиональным.
Масляно-воздушные модели
Здесь ценовая политика ещё выше, но и характеристики находятся на высоте. Функции пружины выполняет воздух, а гашение ударов остаётся за масляным картриджем. Такие механизмы привлекают велосипедистов высокой долговечностью, и даже необходимость постоянно контролировать давление в картридже не является для них проблемой. Ещё одним важным преимуществом выступает способность нормально функционировать даже при низких температурах. Вес немного больше, чем у воздушных моделей, да и требования к обслуживанию сохраняются на прежней высоте.
Масляно-пружинные модели
Стоимость таких вилок начинается за пределами 300 долларов и может достигать нескольких тысяч. Функции демпфера выполняет масляный картридж, а пружина подобна той, что встречается в описанных выше вариантах. Качество здесь находится на высоком уровне, соответственно, надёжность и долговечность также приятно радуют. Если велосипед подвергается большим нагрузкам, то этот выбор велосипедной вилки будет оптимальным.
Увеличение высоты передней вилки с помощью проставки
Незнаю стоит ли писать тут или создавать новую тему. Случайно у буржуинов увидел вот это видео:
И захотелось мне так же потому как не люблю сидеть с наклоном вперед, а также момент сползания вперед по сиденью очень неприятный и оба эти момента решаются подъемом передка. Как видно установка простейшая, плюсы есть и серьезные, а минус только один — конструкция чуток менее жесткая будет (но буржуи не жалуются).
Обмолвился об этом Максиму и он себе такое сделал чтобы его S-ка не была клюнутой после замены вилки убитой — ему тоже результат нравится. Говорит хотел сделать с поджимом, но не стал заморачиваться, а я решил заморочиться и нарисовал чертеж по любезно предоставленной им пробке. Пробка высотой 40 мм — на эту высоту можно поднять, а можно и ниже. Поджим болтом под шестигранник на 25 мм. Силу поджима проверяем щупом вглубь. Пробка пера.jpg Если кому интересна эта идея — пишите сюда или в личку. Изготовить могу я на работе у токаря за литры, но там только из чернушки, а хотелось бы из чего то нержавеющего, на хорошем станке неразболтанном. Так что если у кого есть знакомые токари и знает где найти болванки цветмета от 45 мм диаметра пишите еще смелее. Улучшающие замечания приветствуются
Juggler сказал(-а): 14.01.2016 11:25
Читать что пишут те, с кем не согласен «да боже упаси!» В итоге имеем как ты любишь говорить пускание пищеварительных газов в муку.
В конце концов вопрос в моем посте был кто хочет себе такое сделать и есть ли идеи как улучшить конструкцию, так что если нечего сказать по этим двум пунктам может лучше было молчать, а не лить ушата помоев на хорошее начинание? Предвидя твои ерничества —почему хорошее? 1— цена проставок импортных, 2—не существует проставок с регулировкой.
p.s.: и я тебя попрошу — создай лучше новую тему про завышение или впишись туда, где обсуждают подвеску. я потом туда перенесу содержательную часть без флуда. спасибо.
Juggler сказал(-а): 14.01.2016 21:34
И не только по моей логике, если занижаешь заднюю подвеску — занижаешь и переднюю выдвигаю чуть штоки в траверсе, там есть небольшой запас на X-ах до того, как переднее крыло встретится к клювом.
Сам не ёрничай, я прочитал так: S-ка стала клюкнутой. После чего? После замены вилки (чем? или какой вилкой?) — убитой. Другой вопрос что логики тут нет, менять вилку на какую-то другую убитую, но мало ли, может та была вообще в дугу после ДТП, и поставили убитую, но хоть прямую. А ты прям целую теорию из этого развил, ну смешно же! По-русски лучше было написать после замены убитой вилки — тогда не было бы разночтений. И давай, заканчивай подкалывать. Не надо искать тайный смысл там, где его нет, и пытаться передергивать.
Как удлинить вилку на Урале?
Рулевая вилка является не только одним из важнейших элементов конструкции, но и неотъемлемой частью общего стиля мотоцикла. Ее заводские параметры приходятся по душе далеко не всем, поэтому удлинение и изменение угла наклона данной детали – далеко не редкость.
Одной из основных причин выполнения данной процедуры, является желание владельца превратить свой агрегат дорожного образца в чоппер (тип мотоцикла с низким посадочным местом, удлиненной рамой и передней вилкой). Перед тем, как удлинить вилку на Урале, следует определиться с необходимой длиной, которая, по рекомендациям специалистов, не должна превышать заводскую более чем на 15 см.
Для увеличения длины вилки обычно используется специальная вставка, выточенная из стального прута. Деталь представляет собой цилиндрическую заготовку. Конусная ее часть оснащена резьбой под пробку и предназначена для установки в верхнюю траверсу. Другая сторона вставки имеет разъем с резьбой для вилочного штока и резьбу подобно той, что на пробке.
Параметры удлинителя должны быть аналогичны параметрам стандартной Ураловской вилки (диаметр 36 мм и идентичный шаг резьбы на вкручивающейся в вилку гайке). Заготовка должна быть цельнокорпусной, иметь отверстие и резьбу для штока пружины вилки. БзЮВ случае самостоятельного изготовления вставки осуществляются следующие действия:
Обзор велосипедных вилок
Велосипедная вилка – это устройство, позволяющее крепить колесо к раме велосипеда, и поворачивать его, когда это необходимо. Велосипедная вилка во многом определяет стиль катания райдера. Рассмотрим подробнее типы вилок.
Вот, что вы можете узнать из этой статьи про велосипедные вилки:
Типы велосипедных вилок
Амортизационные «мягкие» вилки
В вилках с амортизатором или «мягких вилках» − амортизатором может являться пружина, масло, или воздух. Так же эти три составляющие (от двух до трёх) могут сочетаться в одной вилке. Это довольно сильно влияет на качество работы вилки и её стоимость. Амортизационная вилка прежде всего снижает ударно–вибрационную нагрузку на переднюю часть велосипеда: на рулевую колонку, раму, руль. А так же на ваши руки. Помимо всего, она снижает «тормозящий эффект» дорожных неровностей, мягко подстраиваясь под них. При этом сохраняется уверенная управляемость велосипедом. Хорошая амортизационная вилка экономит ваши деньги ещё и за счёт того, что увеличивает срок службы ряда узлов благодаря компенсации ударов.
«Жёсткие» вилки
Это простая фиксированная по ходу вилка.
Не смотря на простоту задумки данного агрегата, в «жёсткой» вилке есть свои плюсы, например:
Если сравнивать амортизационные вилки с «жёсткими», то первые обладают большим весом. Это способствует потери скорости, при раскачивании амортизационной вилки часть усилия уходит на амортизацию. Однако прогресс не стоит на месте, и вилки становятся все более и более лёгкими. На них давно появились настройки, позволяющие отрегулировать жёсткость (амортизацию) или просто заблокировать ход.
Узлы амортизационной вилки
Типы амортизационных вилок
Пружинные вилки
Начинается всё с достаточно неплохих вилок типа RST Suntour − это невысокий класс, подходящий для новичков. Такую вилку можно увидеть на прогулочном велосипеде. Их ход соответствует тому, что написано на вилке. Такая велосипедная вилка надёжная, выдержит райдера весом до 100 кг, и прослужит не один сезон. С годами, конечно, будут поломки, но как показала практика незначительные. Ремонт обойдётся совсем недорого. Эти вилки достаточно тяжёлые. Именно поэтому такая вилка подходит для велопрогулок и не подходит для экстремального катания.
Пружинно-эластомерные вилки
Воздушные вилки
В таких вилках вместо пружины воздух, который и выполняет роль амортизирующего элемента. Воздушная вилка уже более близка к профессиональному уровню оборудования. Небольшой вес, но надо сказать, что при экстремальном катании может пропускать воздух из-за снижения плотности манжет. Эти вилки прекрасно подойдут для кросс-кантри. У воздушных вилок есть возможность регулировки − Preload, в очень широких пределах. Регулируются Rebound (регулировка скорости отскока амортизационной вилки), может быть LockOut. Многие считают, что воздушная вилка – это лучший вариант из всех возможных. Во многом они правы. Совет: если вы часто гоняете на байке с такой вилкой, сальники довольно скоро придут в негодность и главное их быстро поменять! Отложенное на потом ТО даст вам реальную возможность «запороть» вилку, вместе с более дорогими деталями.
Воздушно-масляные вилки
Пружиной в этой вилке служит воздух, а гасит удары масляный картридж. Воздушно-масляные вилки работают долго – это доказано! Минусом их является то, что нужно постоянно контролировать давление в картридже. А плюсом является меньшая чувствительность к перепадам температур. Ремонт и обслуживание такое же, как у воздушных вилок. Главное, не запускать, следить и менять расходный материал по мере износа.
Масляно-пружинные вилки
Демпфером в таких вилках служит картридж, заполненный маслом. Пружина из стали остаётся, как и в предыдущих вариантах. Эти вилки намного более качественные, но и более дорогие. Масляно-пружинная вилка создана для настоящих нагрузок. Они надёжные, работают долго и удобно настраиваются. Недостатком можно назвать вес и высокую цену. Но, как известно: «скупой платит дважды», так что не отказывайте себе в хороших вещах!
Составные части вилки:
Большинство амортизационных вилок построено по принципу «подзорной трубы» (труба меньшего диаметра внутри трубы с более большим диаметром). Трубы с большим диаметром – «штаны», в них располагается амортизатор. А так же по «штанам» ходят внутренние трубы – «ноги». На их стыке установлены манжеты — для предотвращения попадания пыли и грязи в внутрь вилки. На недорогих вилках могут поверх «ног» стоять резиновые пыльники. «Ноги» вилки обычно соединяются «гориллой» для усиления конструкции.
Стандарты вилок
Диаметр трубы вилки измеряется в уже привычных всем дюймах (1 дюйм равен − 2.54 см).
Вилки, как амортизационные, так и жёсткие, имеют четыре основных стандарта:
Большинство современных амортизационных вилок имеют рулевую трубу диаметром дюйм и одна восьмая (1 и 1/8). Этот общепринятый стандарт поддерживают производители велосипедов, велосипедных рам и рулевых колонок. Важным параметром является сама длина крепёжной трубы — обычно около 10 дюймов.
Также вилки различаются по размеру колеса, как вы, наверное, уже поняли. Соответственно, бывают вилки для детских велосипедов под колеса 10″, 12″, 16″, 18″, 20″, подростковые или экстремальные 24″ и взрослые 26″, 27,5″, 28″ и 29″
У разных вилок разное расстояние между перьями. Крепления под тормоза бывают для вибрэйков и дисковых тормозов (делятся на два стандарта IS и PM). Это важно, так как может оказаться, что купите вилку, а на неё можно будет установить тормоз одного типа.
По типу крепления вилки делятся на:
Резьбовые вилки
Большинство современных вилок – резьбовые. Различие между этими видами вилок исходит из типов рулевых колонок и крепления вилок в них. В резьбовых колонках подшипник прижимается гайками. Одна гайка с конусом, затем шайбочка с усом и контргайка.
Безрезьбовые
В безрезьбовой колонке, подшипник держит вынос руля. На трубе вилки нет никакой резьбы, а фиксируется вынос руля так называемым якорем (стержень, который расширяется и держит вынос, вставляется якорь в трубу вилки). Резьбовых вилок становится всё меньше, поэтому желательно переходить на безрезьбовую вилку. Она действительно лучше резьбовой. В резьбовых вилках вынос руля крепится в трубе, с помощью расширяющегося крепления.
По классам хода вилки делятся на:
По компоновке вилки классифицируются на:
Регулировка вилок
Preload (предварительная нагрузка) − настройка жёсткости пружины в амортизационной вилке. Если вилка не дорогая, регулировка Preload незначительно влияет на реальную жёсткость пружины. Регулируется внешним регулятором, либо заменой пружин (пружины могут изменяться по силе жёсткости, и обозначаются разным цветом маркировки).
Регулировка скорости отскока вилки − скорости возврата в исходное положение.
Compression (cкорость сжатия) − регулировка скорости сжатия амортизационной вилки (величина обратная Rebound). Обе настройки будут вам полезны. Они настраиваются с помощью регулятора, который есть вверху вилки или в низу на «ноге» вилки. Такая настройка служит для того, чтобы ещё быстрее пройти участок с неровностями. Или, если впереди вас ждёт мега дроп, то отскок нужно настроить так, что бы он стал медленнее, и вилка не дёрнулась в воздух при отрыве от дропа.
LockOut (блокиратор) −блокировка хода амортизационной вилки. Регулировка LockOut делает вилку «жёсткой». Эта функция незаменима, когда вы крутите педали, поднимаясь на велосипеде в горку. Чтобы вилка не «болталась» и вам не приходилось тратить дополнительные усилия на её стабилизацию, используйте LockOut.
Extension Control (регулировка длины хода вилки) − суть заключается в блокировании хода вилки, что очень нужно в момент преодоления крутых подъёмов, а также, при силовом педалировании. При езде по асфальту весьма полезна возможность заблокировать вилку в сжатом состоянии.
Кто производит?
Есть несколько известных производителей амортизационных вилок, которым не без основания доверяют велосипедисты:
Как удлинить вилку на Иже?
На Иже, как и на Урале, по возможности лучше использовать готовую вставку, описание которой указано выше. Для того чтобы удлинить вилку на иже при отсутствии таковой, понадобятся две рамы (верхняя и нижняя часть) и две трубы, которые вставляются для усиления. Трубы дуплекса верхней рамы отрезаются так, чтобы они были как можно ближе к рулевой колонке, но не дальше изгиба. С трубами второй рамы все наоборот — обрезка производится в предельной близости к нижнему изгибу.
Трубы вставляют друг в друга и обваривают, после чего стыки стачивают при помощи шлифовального лепесткового круга на болгарке.
Обслуживание
Обслуживание устройства состоит из нескольких пунктов.
Снятие
Для того чтобы снять переднюю вилку, необходимо поставить велосипед вверх колесами или закрепить в монтажной стойке. Далее стоит распустить тормоза (если они тросовые) и открутить переднее колесо. Затем нужно вынуть рулевую трубку и руль с выносом. После проделывания этих процедур можно доставать вилку.
Существует два вида крепления передней вилки:
Чистка
Для продолжительного пользования устройствами велосипеда, их необходимо постоянно поддерживать в чистоте. Все пыльники, сальники, кожухи, поверхности труб и изоляцию. Механизмы, в которых содержится масло, могут подтекать. В данном случае рекомендуется не откладывать на потом и обратиться за помощью к специалисту.
Замена
Не всегда можно обойтись только чисткой механизма:
Важно знать!
Данный процесс не требует наличия особых навыков. Следуя указанной инструкции, Вы достигните желаемого результата без больших затрат денег сил и времени.
Основные составляющие
Какими бы разными ни были амортизационные вилки, но их конструкция имеет схожий состав: