Протянуть колеса на машине что значит

Протяжка колес

Мужики не ленитесь протягивайте гайки на колесах поcле шиномонтажа.
На моем Бегемоте из 24 гаек 2 были не затянуты.
На машине знакомой из 16 штук 10 гаек оказались не затянуты!
А раньше ведь было лень проверять затяжку.

Mitsubishi Pajero Sport 2011, двигатель дизельный 2.5 л., 178 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 13

особенно не полениться посмотреть направление резины. Был один случай когда резину наоборот поставили, а потом уверяли что у меня диски овальные))) баланс 170/70… три шиномонтажки проехал все быле убеждены в этом, но вот только в Петрозаводске на одном из сервисов заметили это недоразумение. Самый лучший вариант- сам снял и сам поставил и над душой в сервисе постоял пока балансируют)))

у меня хороший шиномонтаж. 🙂 Раз они мне даже сразу бракованный товар на глаз определили — из комплекта 2 диска билы кривых.
Направление вращения шины всегда смотрю сразу на месте. Слышал про такой прикол, но пока не сталкивался.

У нас глаз да глаз)) Такое чувство что в Архангельской области сервиса толкового нет… Тогда бы открыли инструмент и оборудование на прокат с гаражом в придачу)) Сам сделал, сам себя и отругал)))

Я тоже колеса сам меняю. Единственный раз был без отдельного зимнего комплекта, резину переставляли в шиномонтаже, они же и колеса снимали/ставили — в одном отверстии срезали резьбу, обнаружил уже весной…
Кстати, не зря в нашем мануале рекомендуют после смены колеса еще раз через 1000км гайки подтянуть.

Помня про мануал и общую рекомендацию и полез проверять :)) как оказалось не зря.
хотя обычно все всегда было затянуто.

Полностью поддерживаю! Хотя колеса сам всегда меняю
pigarev78 тоже колесо заднее не затянули, поздно заметил, уже в диске отверстия разбило

Дим, не совсем так. У меня стали тянуть гайконвертом, не посадив на ступицу, сделали яйца, в отверстиях. Хотел баллонник вокруг шеи завязать.

сорри, значит напутал немного((

Полностью поддерживаю! Хотя колеса сам всегда меняю
pigarev78 тоже колесо заднее не затянули, поздно заметил, уже в диске отверстия разбило

Предпочитаю шиномонтаж. Колеса таскать не нужно. У мужиков подъемник и т.д. Плюс запись по времени, так что особо времени не теряешь. Плюс они все смазывают и обычно дополнительно осматривают. Битые диски один раз сразу определили.

У меня в гараже есть компрессор с пневмогайковертом и подкатной домкрат, так что заменить колеса не составляет проблем.

Источник

Стретч шин, он же «домик», он же натяг – зачем это нужно и как это правильно сделать

Тюнинг растекается по дорогам России со скоростью лавы после извержения Везувия. Тысячи официальных дилеров, сетевых сервисов и гаражных мастерских охотно возьмутся за преображение автомобиля, будь то отечественная «классика» по цене телевизора или премиальный седан стоимостью с добротную квартиру в столице. Сотни выставок, фестивалей и соревнований ежегодно проходят по всей стране. Но значит ли всё это, что «белых пятен» на карте тюнинга не осталось? Нет. Сейчас мы расскажем о популярном явлении, которое, тем не менее, по-прежнему вызывает много вопросов – натяге шин, или стретче.

Что это?

Слово «стретч» является российской транскрипцией английского stretch – «тянуть», и произносится аналогично. Распространённое написание «стрейч» является ошибочным. Говоря просто – резина «домиком», когда на диск одевается шина меньшей ширины, чем рассчитано изготовителем. Например, 195-миллиметровая шина вместо 255-ой на диске шириной 9 дюймов. Достигается это за счёт натяжения боковин шины, так называемого профиля. Теперь профиль не перпендикулярен пятну контакта, а находится под тупым углом.

Насколько тупым – определяется величиной натяга, а она, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: разницы ширины диска и шины, высоты профиля, фирмы-производителя покрышек и ряда других, но об этом позже. В большинстве случаев при стретче внутренние и внешние кромки диска выпирают наружу. Теперь, когда слово «стретч» ассоциируется у вас не только с джинсами, пришло время ответить на главный вопрос.

Зачем?

В зависимости от сферы использования, ответ на этот вопрос будет разным. Ниже будет полный перечень «плюсов» и «минусов» стретча, сейчас речь пойдёт о первоисточниках. Исторически способ натягивания узкой резины на широкий диск появился почти одновременно в Германии и Японии в конце прошлого века. Но если на востоке причиной стал дрифт, то в старом свете – законодательство, точнее попытки его обойти.

В Германии и Бельгии закон запрещает эксплуатацию автомобилей в случае, если пятно контакта находится за пределами арок – это не оставило выбора любителям широкой колеи. Вынося диск за пределы крыльев, стретч позволил оставлять шину внутри, и все оставались довольны. Что до дрифта, то тут натяг уместен по нескольким причинам: узкую шину легче сорвать в занос, она стоит дешевле, и за счёт «домика» меньше подламывается при поперечных нагрузках, возникающих в скольжении.

Спустя десятилетия все причины переплелись, и сейчас лёгкий стретч можно встретить даже на некоторых автомобилях, сходящих с конвейера, например Infiniti Q60, но наибольшее распространение он получил в стиле «стенс».

Терминология

Дабы не запутаться, самое время собрать воедино все термины, имеющие отношение к стретчу. «Стенс» (с английского stance – «посадка», «осанка», «поза») – стиль, в котором стретч используется в большинстве случаев. По его канонам автомобиль должен быть максимально прижат к земле, а колёса к аркам. Последнее имеет своё название – «фитмент» и обозначает взаимное расположение диска, шины и колёсной арки, или фендера (расширитель колёсной арки).

Идеальным считается такой фитмент, когда край колёсной арки находится в образовавшейся при сильном стретче щели – она именуется «поук» (poke). Последнее зачастую возможно лишь при использовании пневматической подвески, позволяющей поднимать автомобиль на время движения, уберегая арки от контактов с диском. Примеры статичного, то есть без регулировки высоты, фитмента отличаются большей величиной «римгэпа» (rim gap – расстояние от кромки диска до колёсной арки). Ввиду работы подвески римгэп статичного автомобиля может составлять от нескольких миллиметров (при экстремально жёсткой подвеске) до пяти сантиметров. В любом случае, чем сильнее натяг, тем больше шансов обезопасить колёсную арку и добиться лучшего внешнего вида.

Как и что натягивать?

Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.

Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.

Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.

Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.

Для того, чтобы разобраться в многообразии размеров, энтузиастами создаются целые фотобиблиотеки, наиболее популярная из которых – tyrestretch.com. Говорящее за себя название позволит определиться с размером и моделью шин, не прибегая к экспериментам – сотни людей уже испробовали разные комбинации. Но даже несмотря на это выбор может превратиться в эпопею: шины одной маркировки, но разных фирм могут заметно отличаться по размеру, составу и характеристикам. Определились? Покупайте.

Покупка

Увы, но приобретение колёс для стретча – занятие не менее «увлекательное», чем выбор. Начнём с дисков – с ними проще. Единственный определяющий параметр тут – это ширина. Есть ещё вылет, но к натягу он отношения не имеет, поэтому останавливаться на нём не будем. Остальное определяется личными предпочтениями и бюджетом: штамповки или составные кованые, новые или б/у, готовый вариант или «кастом» в единственном экземпляре.

С шинами труднее, причём даже если речь идёт о новых. Дело в том, что под «новыми» зачастую подразумеваются противоположные вещи: произведённые несколько месяцев назад или ни разу не обувавшиеся на диски. Последние могут быть и десятилетней давности – при том, что срок хранения автомобильных шин равен пяти годам. Информация о дате производства находится на боковине шины и представляет собой четыре цифры, первые две из которых – неделя выпуска, а вторые – год.

Если по каким-то причинам выбор падает на б/у резину, помимо прочего нужно обращать внимание на состояние носка – это внутренняя часть борта. Он должен быть без порезов и трещин, так как обеспечивает герметичность «растянутой» шины. Без стретча повреждения носка не являются критичными, потому что шина прилегает к диску всей плоскостью борта. Также следует обращать внимание на геометрию внутреннего кольца – его искривление вследствие неправильного хранения помешает натянуть узкую шину на широкий диск. Наконец, когда всё куплено, предстоит самое интересное.

Сборка

Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.

Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.

Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.

Источник

Нужно ли второй раз подтягивать колеса после перебортовки?

Добрый день! Сабж, поменял резину(весь процесс делали при мне), колеса прикрутили пневмопистолетом, нужно ли после n километров подтянуть болты?

Услышал от коллеги, что через 20км нужно их подтянуть.

Skoda Octavia 2019, двигатель бензиновый 1.4 л., 150 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — колёсные диски

Машины в продаже

Комментарии 29

Я на МАЗе так делал, в 92-ом году. После перестал.

Не знаю правда или нет, чел утверждал, что на VW стоят самозатягивающие болты, верю с трудом.

Ваш коллега прав.
Это не несомненно.

Если прикрутили пневмогайковертом, то 99 из 100, что теперь хрен открутить штатным баллончиком.

Обязательно! на днях 2 потерянных обнаружил!

Сосед недавно говорил тоже такое было, только до дома доехал из шиномонтаж и отвернулся последний болт, а три уже торчали, но, благо не потерялись. Так что проверяем, и не рассчитываем на дядю.

Хороший вопрос! Возможно надо проверять, хотя я, более чем за 20 лет не делал этого ни разу. Правда колёса всегда закручивали при мне. Честно, то уже по тому как затягивают, становится понятно. Если бывали сомнения — то просил дополнительно обжать.

Проверить не мешало бы)

обычно через n километров их открутить тяжеловато бывает!

Проверка лишним не бывает никогда, в том числе проверка давления в шинах и уровня эксплуатационных жидкостей

Вот человек правильно советует. Вчера ставил новые лютые) диски, проехал от монтажки 1 км, проверил — 1 болт вообще не зажат, хотя при мне крутили пневмой и дожимали ключем-рычагом. Ну сказали через 50 км проверить, хотя итак понятно, что надо. Диски новые, болты должны найти свое место, продавить краску и поверхностный слой алюминия.

Не забуду случай, приятель рассказал:
У него крупный сервис, заезжает как-то чел на Логане, а они всем сервисом недолюбливают Логанистов, и тут звучит вопрос:
— У вас есть Динамометрический ключ для колес, а то я только что поменял колеса, а мне от руки затянули?!
— Вам очень повезло, нам как раз сегодня привезли новый пневмо динамометрический ключ специально для рено Логан, вам как первому клиенту сдлеаем скидку!

Человек довольный отдал 2000 рублей и уехал 🙂
Жаль что не могу передать все эмоции и краски рассказа (подзабылось уже), у меня болел живот от этой истории!

Ну 2к я отдал только за перебортовку. А вот когда с коллегой обсуждали это, он сказал, что после перебортовку нужно проехать 20км и ещё раз докрутить болты)))

Интересно послушать обоснование!
-Ну так, для себя, чисто поржать!© 🙂
З.ы. 2к за переобувку для Октавии — очень дорого.

Источник

Правильная протяжка колес, в шиномонтаже.

на моей газели как то сзади с правой стороны два моих колеса меня обогнали и чуть встречку не поймали,это с утра мне так колеса закрутили на шиномонтажке.вывод надо перепроверять!Ладно я с межгорода вернулся скорость была невысокая.

В общем, самому это лучше делать.

то, что пишет ТС- понятно и ежу.

но за рулём с 2001 года, не видел я особо шпилек (болтов) сломанных, и сомневаюсь, что это может быть из за чрезмерного усилия при протяжке колёс, если конечно дебил какой нибудь будет одевать трубу на крест и тянуть. но это уже скорее исключение из правил.

Свернутая секретка это дно. Не спасет она колеса, если из мягкого и теплого.

И вот опять

Как меняют масло во Франции

Как вы наверняка знаете, техническое обслуживание надо проводить каждые 10.000 километров или раз в год, если вдруг машину мало эксплуатируете.

Несмотря на пробег в 600 километров у меня даже мыслей не было, что можно сэкономить на этой процедуре.

Выбор сервисов в Москве небольшой, но даже с учетом того, что марка Додж не самая распространенная пришлось ждать несколько дней очереди, запись везде полная.

Полная диагностика показала, что автомобиль в отличном состоянии, но были и юнюансы)

Почему за 7 месяцев стоянки качество тормозной жидкости упало до такого состояния, что ее пришлось менять.

По цвету жидкость как новая, но вот по своим показателям как будто ей лет 5.

Как думаете с чем это связано?

Пока прокачивали тормозную систему обратил внимание на колеса 245/45/20, вроде профиль не маленький, но у них усилена боковина, посмотрим как это скажется на наших дорогах.

Производитель Good Year, сделано в США!

Пока машина висела на подъемнике посмотрил на этикетки, очень много комплектующих из Мексики, а сборочное предприятие Додж находится в Канаде.

Заранее заказал расходники масло в двигатель + все фильтра, решил попробовать с оригинала.

По документации необходимо 6.5 литров Mopar SAE 5W-20

Стоимость 7 литрушек обошлась в 6.000 рублей

В целом никаких предпочтений по маслу нет, главное чтобы были соблюдены допуски и замена каждые 10.000, а там лейте что угодно, главное чтобы не подделку, коих сейчас развелось в достаточном количестве!

Контрольная доливка строго по щупу, так как поговорка про кашу маслом не испортишь здесь не работает и лучше не переливать.

Цвет отработки хороший, достаточно светлый

Немного удивила оригинальная упаковка в обычный целофан, как-то простенько)

На всякий случай даже переспросил — а это точно оригинал Dodge)

Возможно фильтры можно было бы и не менять, но какой смысл экономить на спичках?

Воздушный был как новый, но теперь точно новый)

А вот салонный где-то успел наглотаться пыли

Это все видимо за счет длительной стоянки

Что в целом немудренно и заметно по моторному отсеку)

Итоговые затраты на ТО обошлись:

Всего лишь 19300 рублей и машина готова к ежедневной эксплуатации, но сначала надо сделать все страховки!

И если прибавить к понесенным расходам в 508.000 рублей, то получается что на машину уже потрачено 527.000 рублей!

ПрЕкол77

Все сделали ТО?

Да как так то?

Ответ на пост «Замена колеса»

Лет 10 назад купил я себе чудо американского автопрома, древний лухури седан 1992 г.р. Большой, тяжелый, с огромным V8 и на раме.

Близилась замена колес, и взамен отсутствующего штатного домкрата, я по дешевке купил домкрат, который, как мне сказали «самое то для тяжелых рамных машин». С ласкающим слух названием «бутылочный». Вот такой

Все было супер. Я менял с ним колеса в гараже, а он ездил на почетном месте в уголке огромного багажника.

Пока, однажды, в дождь, я не пробил и пожевал в лоскуты заднее колесо на глинисто-каменистой дороге в области, при поездке на дачу.

Замена колеса

Почитал истории в данной лиге и решил что стесняться своих умственных способностей тоже не стоит.

Сюрприз на ТО автомобиля

На фоне постов про автосервисы.

На первое регулярное ТО поехал к дилеру. По регламентным работам вопросов не возникало. Коврики попросил не трогать. Но на мойке они их тупо намочили и сложили обратно.

Поругался, всплакнул и увез коврики на дачу сохнуть.

На второе ТО я решил что «переиграю» мойщиков. Перед передачей машины менеджеру коврики убрал в багажник.

Выдали мне машину с сырыми ковриками внутри салона. Сервис.

На третий раз мне позвонили и от дилера и предложили записаться на очередное ТО. Я отказался, рассказав им эту увлекательнейшую историю. Девочка на телефоне клялась и божилась что такого больше не будет. А срок ТО подходил и я согласился.

При записи попросил сделать везде где можно отметки «не мыть коврики». При передаче авто менеджеру трижды об этом сказал.

И вот забираю машину. Открываю дверь, и о чудо. Вижу грязный сухой коврик. Радостный уезжаю в офис. В середине для подхожу к машине, сажусь, и понимаю, что не автомобиль у меня, а парная. На улице близко к +30. В чем же дело?

Простирали и сложили в салон все коврики кроме водительского! Бинго.

Покупка и использование моторного масла у официального дилера. Совет от бывшего сотрудника

Как правило, при прохождении технического обслуживания у официального дилера Вам предлагают использовать масло, которое продает официальный дилер.

Большинство дилеров закупают масло в бочках, потому что, так будет больше прибыли, удобнее и подобное.

Если есть возможность, советую покупать у них только запечатанное в канистры масло. Дальше расскажу почему.

Чтобы получить допуск и статус официального дилера автомобилей определенной марки, в большинстве политик, дилер должен закупать оригинальные запасные части именно у производителя, всё это прописано в дилерском договоре. В ходе работы дилер делает много отчетов (которые, кстати, можно успешно рисовать, но на этот случай есть куча проверок, которые могут приехать в любой момент), в отчетах есть информация, о кол-ве автомобилей, которые приезжали на ТО или просто меняли масло. Исходя из этой информации (и еще куча нюансов) менеджеры-продаваны производителя считают сколько масла должен закупить дилерский центр для выполнения условий дилерского договора, простыми словами – ставят план, который как правило завышен. Даже если план завышен, дилеры выполняют план, потому что возможны штрафы за невыполнение. У некоторых представительств есть хорошая скидка, если выполнять план продолжительное время и выгоднее купить товара с избытком, чем сломать эту скидку.

Таким образом, если сервис, в который вы приехали, реально имеет статус официального дилера – у них обязательно должно быть оригинальное масло.

А теперь я расскажу пару моментов, почему я советую покупать именно запечатанные канистры и вовсе желательно ваше присутствие в ремонтной зоне в момент заливки масла в двигатель автомобиля. (вообще желательно чтобы канистру вскрыли при Вас).

2. Инвентаризация на складах проводится, и проводится она очень тщательно и достаточно часто. Было не в моем сервисе, а рядом. Во время инвентаризации естественно с бочек масло не сливают, а делают замеры по-другому. В одном сервисе кладовщики, видимо увлеклись левой продажей маслица со склада, и во время проверки масла в бочке ну никак не хватало. Выровняли недостаток обычной водичкой. После проверки водичку как смогли высосали. Кульминация: на одной из клиентских машинок заклинило двигатель, машина была очень недешевой – видимо водичку убрали не полностью. Экспертиза показала – использовалось некачественное масло.

Я привел всего 2 простых примера, что может быть с маслом из бочек, но их гораздо больше.

Возможно, Вы хотите привезти своё масло, купленное у «проверенных» продавцов. Если автомобиль у Вас на гарантии, делать это не советую, в случае поломки двигателя – это вскроется по истории обслуживания автомобиля и Вам будет тяжело доказать, что масло было хорошее, но доказать возможно, в моей практике были такие случаи.

Я не хочу напугать, не внушаю недоверие к дилерам. Много дилеров работает честно и абсолютно прозрачно. Случаи эти крайне редкие, но они есть.

Предупреждён — значит вооружён.

— Ваше дело верить или нет. Я не несу негатива в этой записи и не набиваю себе рейтинг, запись написана на помощь читателям

Сразу видно, профессионал своего дела

Официальный дилер. Приёмка и выдача автомобиля с сервиса

Всем привет! Тут, наверное, много владельцев гарантийных автомобилей, которые обслуживаются у дилеров. Я не один год проработал в этой сфере.

Дам пару советов, как правильно и максимально безопасно для Вас, сдавать и принимать автомобиль с обслуживание или на ремонт.

Перед сдачей в ремонт, обязательно берите акт, в котором указаны все работы, которые должны быть выполнены – вы за них платите! Не верьте словам, что в программе нет такой работы, работы можно указать практически любые, если Мастер-приемщик не может внести соответствующие работы, зовите старшего/более опытного и вносите всё, либо прописывайте в дополнениях.

При приемке после обслуживания не подписывайте документы пока не посмотрите свою машину! Даже если хорошо знаете сервис и не первый раз в него приехали, человеческий фактор – могут помять поцарапать украсть. На моем опыте отдавали клиентам машины, где чуть отогнут уголок двери – машина закрывалась и приходилось открывать, отдавали машины с царапинами, поцарапанные диски после шиномонтажа, забывали поставить что-то, забывали поменять что-то, когда ремонтировали что-то в салоне выкладывали вещи забывали положить, ошибались по цене и подобное.

Когда пришли забирать машину, сравните свой документ, с документом, который вам дают на подпись – некоторые работы могут просто пропасть, описание может измениться, и вы потом никогда никому не докажите, что у вас был какой-либо стук в ходовой и вы на него жаловались.

Не торопитесь и очень внимательно осмотрите свой автомобиль, обязательно откройте капот в присутствии Мастера-приемщика и проверьте уровни жидкостей и все ли крышки закрыты! На опыте было забывали закрыть масло заливную горловину, терялись крышки от бочка омывайки, от охлаждающей жидкости.

Сам я, когда работал мастером-приемщиком, иногда практиковал запись автомобиля на видео, я проходил вокруг автомобиля и просто снимал его со всех сторон, уходит на это минута, а пользы много.

Проверяйте сбросили ли меж-сервисный интервал обслуживания – некоторые машины могут после выдавать ошибку, если не меняли масло якобы больше 50ткм или подобное.

При оплате проверьте, чтобы пробег автомобиля в документах сходился с пробегом автомобиля по факту, после закрытия заказ-наряда, информация передается в базы информации о автомобилях, такие как автотека. Туда будет внесена информация с неверным пробегом – её очень тяжело поменять, скорее всего навсегда останется информация и что пробег у вас скуручен.

Если была неисправность и её устранили выполните тестовую поездку, если всё хорошо, только тогда идите на оплату и подписывайте документы.

Я никого не призываю подавать в суд, но иногда есть такие моменты, когда терпеть выходки автомобиля уже нет сил, и выбора нет, вы хотите вернуть за него денежные средства. Бывают моменты, когда гарантия уже закончилась, но вы неоднократно жаловались, например на стук двигателя, но вас обманывали и не записывали это в заказ наряды. Бывает вам отказывают в гарантийном ремонте и подобное.

Если же речь идет о гарантийном ремонте, при сдаче автомобиля дилеру обязательно требуйте документ, где конкретно расписаны жалобы с ваших слов.

А расписаны они должны быть так: глухой звук при езде по мелким кочкам, проявляется только по утрам, когда машина стояла всю ночь, днем не проявляется. Звук предположительно идет сзади справа.

В заказ наряде обязательно должна быть указана дата и время сдачи и все данные автомобиля.

Не теряйте документ и обязательно! Обязательно требуйте документ о выполненных работах после окончания гарантийного ремонта, где прописана дата и время СДАЧИ автомобиля и она СХОДИТСЯ с вашим документом (который вам выдали, когда вы отдавали автомобиль)! НО! В документе уже ПОСЛЕ гарантийного ремонта, должно быть конкретно написано, что делали с вашим автомобилем. Не должно быть написано, что вам меняли основную фару, хотя по факту меняли противотуманную фару. Не должно быть написано: Ремонт ходовой, когда вам меняли какой-либо элемент ходовой. Это всё маленькие хитрости, которые в суде могут обернуться для вас проигрышем.

Если дилер отказывается выдавать документы, смело звоните в поддержку клиентов марки своего автомобиля.

Про сохранение гарантии и стоимость запасных частей у дилеров расскажу в другой записи.

Источник