Проверка авто на утечку дымогенератором
Дымогенератор своими руками.
Всем привет.
Были подозрения на подсос воздуха в системе впуска. Решил соорудить дымогенератор для проверки утечек.
Вариантов в интернете достаточно. Я выбрал для себя самый дешевый и простой.
Закупки:
1. Контейнер для еды с плотной крышкой.
2. 2 соска бескамерной шины.
3. 2 хомута.
4. Шланг, любой, главное, подходящий по диаметру.
Собирается конструкция легко:
1. Сверлим два отверстия с торцов контейнера на 14 мм.
2. Вставляем соски.
3. Промазываем герметиком
И крышку тоже, но нужно подождать, чтоб герметик застыл и был, как резина.
4. Выкручиваем золотник из одного соска и надеваем на него шланг, затягиваем хомутом.
Ну и сама проверка:
Закрываем плотным пакетом отверстие между впускной трубой и дмрв, одеваем трубу обратно, затягиваем хомутом.
Подсоединяем шланг от приспособы к рессиверу, к вот этой затычке
Я попробовал оба способа, результат одинаковый.
К другому соску подключаем компрессор
Подкуриваем сигарету (пришлось покупать, так как не курю и Вам не советую). Включаем компрессор. Сигарета выкуривается буквально за 20 секунд, так что советую покупать по толше, да по крепче. Я купил тонкие.
Видео прилагаю, коряво правда получилось
Утечка сразу нашлась. Крышка заливной горловины масла. Сразу поменял и проверил ещё раз, утечек нет вообще теперь.
Всем удачи на дорогах.
Яумамыдиагност2. Как самому собрать дымогенератор. Диагностика двигателя и выхлопа на подсосы и утечки.
Как только узнал о существовании такого прибора для диагностики системы питания и выхлопа авто, тут же и решил его собрать! Ну а что? Просто и наглядно. «Заводские» устройства стоят какую-то нереальную цену в 6-7 тыс. руб, а между тем дымогенератор можно легко и просто собрать на коленке приложив лишь немного оч.умелых ручек.
Вообще, самый-самый простой способ — это пластиковая бутылка, пару шлангов и сигареты. Но мы за ЗОЖ, поэтому решил делать наиболее популярную конструкцию из шприца, масла и свечи накаливания дизеля. В инете можно довольно много описаний такой конструкции найти, но я на практике столкнулся с некоторыми особенностями, о чем и расскажу.
Почему я вообще решил проверить свой EW10a на предмет подсосов и утечек. В первой записи яумамыдиагноста написал, что значения параметров у меня немного отличаются от референсных по Лексии. В частности, время впрыска форсунок меньше, давление с датчика абсолютного давления меньше, время заряда свечей тоже чуть меньше указанных в подсказке. И если с зарядом свечей неясность, то с временем впрыска и давлением в коллекторе логично предположить, что где-то приходит неучтенный воздух. Вторая причина — у меня выхлопная система работает довольно таки громко. Решил заодно проверить выхлоп на утечки, лишним не будет. Ну и третья причина — это же просто прикольно, а я увлекся ковырянием с машиной.
Да, все это я делал еще ДО той охренительной истории когда мне опять пришлось ковырять бензонасос. Просто не успел записать. Сейчас немного нарушена хронология постов будет.
Итак, что нужно дабы собрать простейший дымогенератор.
Я взял такие детали:
— Шприц для твердых смазок Сервис Ключ 70651 — 346 руб (выбирал шприц подешевле);
— Свеча зажигания для дымогенератора Champion CH 65 — 266 руб;
— Металлическая трубка внешним диаметров 8 мм — примерно 80 руб (ее было сложнее всего найти, выручил один оригинальный магазин «Скобяной мир»);
— силиконовый шланг подходящего диаметра — 100 руб;
— топливный фильтр из Ашана — 30 руб;
— переходник штуцер-резьба для замогонного аппарата купленный на базаре — 50 руб;
— немного электрических проводов, а также провод с колодкой предохранителя чтобы все было защищенно;
— дохлая велосипедная камера с ниппелем шредера (авто-ниппель).
Дымогенератор — верный помощник в диагностике неисправности авто
Очень часто бывает, что при диагностике двигателя автомобиля сталкиваешь с такой проблемой, как подсос воздуха в впускном тракте автомобиля. К сожалению автосканер не может указать в каком конкретно месте присутствует не герметичность, он лишь даст понять, что смесь топлива не корректна, а именно краткосрочная и долгосрочная топливокоррекция будут в плюсе и чем больше этот процент, тем больше у вас расход топлива. Ведь блок управления видит, что смесь не корректная и что бы довести ее до стехиометрической (14,7:1) ему необходимо либо добавлять топлива, либо его убавлять, ведь количество топлива регулируется именно по количеству воздуха.
Так все таки, как же в таком случае быть.
И так мы произвели компьютерную диагностику системы впрыска топлива, возможно воспользовались газоанализатором и у нас на лицо явный подсос воздуха (неучтенный ЭБУД воздух, который попал в камеру сгорания). Брать инструмент и перебирать весь впускной тракт от фильтра до камеры сгорания не вариант, визуально определить не герметичность очень сложно, если это конечно не порванная гофра или слетевший шланг. Добраться до труднодоступных место таких, как уплотнения форсунок или же прокладка впускного коллектора не снимая коллектор бывает практически невозможно. Конструкция коллекторов на разных автомобилях отличается, где то цельный алюминиевый, где то разборный, а где то в вовсе пластиковый и маленькую трещинку не снимая вы никогда не найдете.
В данном случае нам и понадобится ДЫМОГЕНЕРАТОР.
Генератор дыма предназначен для эффективного поиска не герметичностей в следующих узлах двигателя: системы впуска воздуха, системы выпуска, системы охлаждения и других систем не допускающих утечек, а также для нахождения не герметичности оптики и проколов шин. Густой и белый дым, подаваемый в место предполагаемых утечек и не плотностей, под небольшим давлением в 0,2-0,5 Bar, позволяет с минимальными затратами времени выявить не плотности, которые любым другим способом выявить зачастую невозможно.
При тестировании системы впуска, генератор дыма подвешивается в любом удобном месте, вблизи места предполагаемых утечек и не герметичностей. Входной штуцер соединяется с источником сжатого воздуха, через дроссель-переходник.
Выходной штуцер генератора, с помощью силиконового шланга, соединяется с впускным коллектором двигателя. Входное отверстие впускного тракта (обычно это резиновая, гофрированная труба) глушится подходящим по диаметру предметом.
P.S. Поскольку я человек творческий и люблю все делать сам, то я решил собрать свой дымогенератор. Я не стал собирать его из подручных средств за 5 минут, как это делают люди, я решил сделать свой полноценный дымогенератор. Во первых у нас в Беларуси они практически не продаются, а такие же самоделкины, как я пытаются продать его на просторе интернета за 100 УЕ. Заказывать с России тоже не вариант, т.к. я считаю сложного в этой штуковине нет ничего, ну и конечно же переплата за все. Вообщем я решил сделать свое и сэкономить денег. О том, что у меня получилось вы сможете прочитать у меня в блоге в ближайшее время. Сам дымогенератор готов, осталось только разобраться с электронной частью и подключением.
Проверка герметичности впуска самодельным дымогенератором.
«Учу машину курить сигареты» 🙂
Решил попробовать проверить впускной тракт на герметичность. Машине 15 лет все таки, может прокладка где то и усохлась, а вдруг именно из за этого обороты и плавают. В общем необходимо исключить данное предположение.
Дымогенератор соорудил из самых простых и дешёвых элементов.
Банка стеклянная 0,5л
Крышка пластиковая
Штуцер колесный 3шт (ниппель, вентиль, сосок — кто как называет)
Шланг 6мм — 2 метра.
Колпачок от аэрозольной краски.
Сигареты тонкие.
Это далеко не самый надёжный дымогенератор, но влаживать деньги в одноразовое приспособление не имеет смысла.
Штуцера разные, два разборных и один резиновый. Почему так? Просто не знал какой лучше подойдет.
В резиновый штуцер идеально входит тонкая сигарета. В разборные ничего не засунуть.
Наверное расписывать что и как собиралось смысла нет, все настолько просто и понятно по картинке.
Главное не забыть выкрутить золотники со штуцеров 🙂
Дальнейшие действия:
Снял пластик с двигателя для полноценного обзора.
Снял патрубок с воздушного фильтра, заткнул его колпачком и затянул заводским хомутом.
Читал что датчики ДМРВ, ДАД не переносят дым (они там разных видов бывают), но у меня он расположен в корпусе воздушного фильтра и дым его не коснется.
Подготовил автомобильный компрессор, он будет источником воздуха под давлением.
Одел шланг на штуцера.
Всунул сигарету фильтром в резиновый штуцер, поджог её и закрыл крышку на банке. Дополнительно пришлось транспортировочной резинкой приматывать крышку к банке, так как крышка давление плохо держит.
Это основной недостаток данного изделия.
Подключил компрессор и ним же раскурил сигарету.
Давление получалось около 1кг, но не постоянное.
Скурил таким образом 8 сигарет, дым пошёл только из под одного патрубка.
Поджал хомут на нём.
Если вытащить щуп, то оттуда валит дым, так же из масло заливной пробки, если её выкрутить.
Как это получается?
Клапан есть какой то? Или оно просто соединено шлангом?
Давление низкое 1кг, прорыв газов через кольца или клапана?
(компрессия в норме).
Как то так.
Общие принципы применения генератора дыма
Подсос воздуха признаки и проверка дымогенератором
Чаще всего генератор дыма используется для поиска негерметичностей впускного коллектора мотора. Конфигурация впускных коллекторов передовых движков быть может довольно трудоемкое и имеет огромное количество возможных мест утечки. Более действенным методом их поиска считается подача дыма во впускной коллектор и зрительное раскрытие негерметичностей по местам выхода дыма с наружной стороны проверяемой системы. Таковой метод обладает высочайшей точностью и не требует много времени.
Для проведения такой ревизии нужно закрыть входной патрубок в регионе воздушного фильтра (к примеру, полиэтиленовой плёнкой в месте соединения воздуховодов).
Потом подать дым во впускной коллектор через один из его штуцеров.
Сейчас, довольно визуально обнаружить места выхода дыма из впускного тракта – они значит и станут показывать на места утечек впускной системы.
Присутствие негерметичности во впускном коллекторе оказывает влияние на показания почти всех датчиков системы управления двигателем, и блок управления двигателем (ECM) порой способен их совершенно точно интерпретировать. Имеют все шансы появляться коды разных дефектов, конкретно не предписывающих на имеющиеся утечки.
Работа мотора на маленьких и средних оборотах может существенно ухудшаться. Данное случается вследствие попадания во впускной коллектор дополнительного числа – воздуха топливно-воздушная смесь обедняется, и в цилиндрах появляются пропуски воспламенения, устойчивость оборотов холостого хода нарушается. При всем этом, сигналы от кислородных измерителей, установленных в выпускной системе, говорят блоку управления движком о излишке воздуха в составе топливо-воздушной консистенции (когда система управления движком оснащена датчиком расхода воздуха), и ECM наращивает время впрыска горючего форсунками. При всем этом, значение адаптаций топливо-воздушной консистенции подходит к верхнему лимиту регулировки. Также, для укрепления данных оборотов холостого хода ECM сокращает ступень открытия регулятора холостого хода (либо угол открытия электрической дроссельной заслонки), и показания измерителя расхода воздуха сокращаются.
Есть дорогостоящие и вовсе не довольно генераторы дыма. Дым они делают приблизительно идиентично. Главное их отличие заключается в удобстве работы с ними. Более комфортны те из них, которые стремительно входят в режим генерации дыма, также имеют все шансы подавать дым дозами. Вероятность подавать дым дозами станет нужной, когда утечка размещена в тяжело доступном месте. В тех случаях в регионе выхода дыма появляется скопление, мешающее детальному осмотру места утечки. При таком варианте скопление нужно сдуть, после этого подавать дым мелкими дозами. Это позволяет детальнее осмотреть место его выхода.
Подавать немаленький объем дыма рекомендовано при значимых утечках – чем лучше подаётся дым, тем резвее он достигнет места утечки и выйдет из него. При малозначительной утечке, число дыма, практически, ориентируется величиной самой утечки. При таком варианте, дым сможет передвигаться снутри впускного тракта к месту утечки длительно, а давление подачи дыма при всем этом стремительно возрасти. Потому, при поиске малозначительных утечек приметно комфортнее поначалу стремительно наполнить всю систему дымом.
Чтобы достичь желаемого результата возможно преднамеренно сделать существенную негерметичность в месте, обратном от места подачи дыма (например, открыв масло-наливную крышку мотора), и подать дым. Как дым начнёт выходить из принужденно сделанной утечки, её надлежит устранить, и опять подать дым. Таковой метод должен ускорить зрительное проявление малозначительных утечек. Потому что значение допускаемой утечки заблаговременно порой известна, гораздо лучше постоянно за ранее наполнять проверяемую систему дымом.
Большое значение имеет система лимитирования давления подачи дыма. Она актуальна в тех случаях, когда значение утечки как оказалось менее величины подачи дыма. В этой ситуации получается, что дыма в проверяемую систему подается наибольшее число, нежели успевает выйти через имеющиеся утечки. Большая часть изготовителей генераторов дыма любит подавать дым под слишком невысоким давлением – приблизительно 0.03…0.05 Bar.
Это гарантирует защищенность для любого варианта и любой проверяемой системы, в том числе и когда она сделана из сравнительно узкого материала имеющего огромную площадь поверхности (например, топливного бака). Хотя, данное сужает область применения генератора дыма, потому что некие утечки имеют все шансы проявляться лишь при завышенном давлении в проверяемой системе. Образцом таковой системы быть может впускной тракт мотора, оснащённого системой наддува воздуха.
Для генерации дыма при поиске негерметичности топливного бака не рекомендовано использовать воздух, потому что подаваемый воздух смешивается с парами горючего и существенно увеличивает опасность воспламенения от мельчайшей искры. Чтобы достичь желаемого результата, вместо воздуха к генератору дыма рекомендовано подавать инертный газ, например, азот (вырабатываемый генератором дым, по сути дымом не классифицируется; практически, это пары масла).
Для генерации дыма применяют, фактически, любое минеральное масло. Хотя надлежит учитывать, что совместно с маслом имеют все шансы испаряться и вредные для самочувствия добавки, оказавшиеся в нём. Потому, для защищенности, почти все советуют применять детское масло, например, от «Johnson’s Baby», в которое не добавляют вредоносных добавок. Кроме того возможно использовать жидкости, разработанные специально для авто генераторов дыма, хотя их труднее приобрести.
Для подачи масла к испарителю, некоторые изготовители генераторов дыма используют стекловолокно либо асбестовый шнур, который сам по себе считается источником вредоносных веществ. Также, эти шнуры очень скоро сносятся и прибывают в негодность. Потому, наиболее преимущественны такие системы генераторов дыма, в каких данные материалы не используют.
Почти все изготовители комплектуют собственные генераторы дыма манометром, рассчитанным на измерение слишком низкого давления; либо ротаметром, показывающим расход дыма, поступающего в проверяемую систему. Хотя, обычно, эта вероятность мало кем используется. Практически во всех случаях всё сводится к обычному определению места выхода дыма снаружи проверяемой системы.
Фактический опыт указывает, что значимая часть машин имеет утечки во впускной либо выпускной системе, наружные утечки в вентиляционной системе картера и в других соседних системах. При схожем числе дыма, выходящего из утечки, воздействие данной утечки на работу мотора быть может различным. В случае если это утечка во впускном коллекторе, где создается существенное разрежение, то её воздействие станет существенно выше, нежели воздействие подобной утечки в воздуховоде перед дроссельной заслонкой, где разреж практически, не образуеться.
Бывают случаи, когда в том числе и в последствии долговременной подачи дыма во впускной коллектор он ниоткуда не выходит. Эта ситуация имеет возможность появиться, когда коленчатый вал мотора тормознул в положении, когда в каком-то из цилиндров сразу полуоткрыты впускной и выпускной клапана. В тех случаях дым станет уходить через камеру сгорания данного цилиндра в выпускную систему. Тогда возможно провернуть распределительный вал в иное положение, либо закрыть выход из выхлопной трубы.
Уходить в выпускную систему дым помимо прочего имеет возможность, когда клапан EGR перекрыт не герметично. Плотность закрытия клапана EGR двигателя внутреннего сгорания возможно впоследствии выяснить при работе мотора на холостых оборотах. При негерметичности клапана EGR, железная трубка, идущая к клапану, стремительно греется от проходящих через неё выхлопных газов. Тут следует прибавить, собственно когда дым попадает в выпускную систему, то, перекрыв выход выхлопной трубы, возможно в добавок выяснить помимо прочего и герметичность выхлопной системы.
Проверять плотность возможно и оборотным методом, подавая дым извне проверяемой системы. Данный метод базируется на том, что когда в помещении где нет мощного перемещения воздуха сделать маленькое скопление дыма и немного дунуть на него, то станет отчетливо заметно как свежий воздух, практически, разрежет скопление дыма. Данный метод применяется при проверке уплотнений дверей кузова авто. Чтобы достичь желаемого результата нужно включить вентилятор печки и перекрыть все окошки и двери авто. Подавая дым по контуру дверей, можно найти утечки в дверных уплотнителях.
Надлежит заметить, собственно при помощи генератора дыма просто определяются внешние утечки. Внутренние утечки (например, системы вентиляции картерных газов), найти подачей в них дыма, на много труднее.
Полезное Подсос воздуха признаки и проверка дымогенератором Injector.ua 2020-10-08 Injector.ua 
2021-01-06 1