Проверка вакуумной системы на герметичность авто
Проверка вакуумного усилителя тормозов
Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), в значительной мере снижает усилия на педаль, необходимые для остановки транспортного средства. Данное устройство, делает управление автомобилем наиболее комфортным и простым. Помимо функции усиления, вакуумный усилитель тормозов, обеспечивает безопасность участников движения. Именно поэтому при нарушении функции усилителя, необходимо своевременно приступить к проверке. На более ранних моделях авто, приходилось прикладывать значительные усилия, для того чтобы снизить скорость движения или полностью остановить автомобиль. Усилитель делает управление транспортным средством наиболее упрощенным и безопасным, вследствие чего, ВУТ получил широкое распространение в современном автомобилестроении.
Для чего необходимо осуществлять проверку усиления тормозной системы.
Оболочка вакуумного помощника разделяется на две части, специальной перегородкой. Через перегородку корпуса, проходит цилиндрический стержень тормоза. Данный элемент, передает усилие — действующее на педаль тормоза к тормозному цилиндру. Немаловажной функцией рассматриваемого механизма, является обеспечение безопасности водителя и участников движения. В этом и заключается основная важность своевременной проверки устройства. Неполадки усилителя, в редком случае неблагоприятно влияют на функцию всей системы остановки машины.
Но непредвиденное затруднение хода педали, может создать неблагоприятную ситуацию на дороге.
Неисправность не является критической для автолюбителя, но так просто вовремя проявить реакцию и добиться своевременной остановки транспортного средства. Во избежание непредвиденных обстоятельств, необходимо своевременно диагностировать и обслуживать систему усиления тормоза.
Проверка тормозного усилителя, является важной частью технического осмотра автомобиля, которой не стоит пренебрегать. Конечно, нет необходимости ежедневно загонять автомобиль в гараж для проведения диагностики. На неисправность работы системы усиления, могут указывать определенные факты, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля. Ознакомившись с предоставленной информацией, несложно выявить неправильную работу усилителя, без дорогостоящей диагностики.
Основные признаки нарушения функции вакуумного усилителя тормозов.
Проверить исправность системы усиления, можно без дорогостоящего оборудования и специальных знаний. Для этого, необходимо приостановить работу двигателя и прокачать тормозную систему — нажав около пяти — семи раз на педаль остановки авто. После этого, необходимо запустить мотор автомобиля, оставив ногу на педали. При запуске движка, педаль должна немного податься вперед. В противном случае это свидетельствует о некоторый неисправностях в работе системы. При таких обстоятельствах, необходимо тщательно осмотреть все проводники и клапан системы, на предмет механических повреждений.
Если, работа усилителя начала сопровождаться посторонними звуками, то круг диагностируемых устройств несколько расширяется. Одним из наиболее распространенных участков повреждения, является основной проводник, соединяющий усилитель тормоза с коллектором мотора авто. В данном случае, необходимо провести визуальную диагностику элемента. Если шланг нарушил свою герметичность, он подлежит обязательной замене. Также в ходе диагностики, необходимо проверить состояние всех держателей и затянуть их, при необходимости.
Помимо указанных поражений, причиной неисправности ВУТ, могут стать внутренние компоненты системы, в частности — клапан. В связи со сложными условиями эксплуатации, изнашиваются резиновые уплотнители системы. В связи с этим клапан становится более тяжелым в движении. Иногда, это приводит к частичному поражению гибкой перегородки.
В случае обнаружения данной неисправности, можно самостоятельно восстановить функцию ВУТ, при помощи ремонтного комплекта. Перед этим, необходимо убедиться в полной исправности самого усилителя. Нередко, неправильной работа системы усиления тормозов, может привести к нарушению функции одного из цилиндров мотора. Как правило, большинство автолюбителей, объясняют данную неполадку износом свечей зажигания, забывая о тормозном помощнике. В данном случае, проверка усилителя, осуществляется следующим способом:
Глушим шлаг ВУТ таким образом, чтобы через него не проходил воздух. Если, двигатель восстановил равномерность работы, причина ясна.
Таким образом, мы узнали — как проверить вакуумный усилитель тормозов.
Как быстро найти утечку вакуума дома
Утечка вакуума может вызвать множество различных проблем с двигателем вашего автомобиля и даже больше, если вы не устраните ее как можно скорее.Но как определить место утечки вакуума и есть ли какие-л
Содержание:
Утечка вакуума может вызвать множество различных проблем с двигателем вашего автомобиля и даже больше, если вы не устраните ее как можно скорее.
Но как определить место утечки вакуума и есть ли какие-либо методы, которые можно использовать, не покупая всякие модные инструменты?
На самом деле есть несколько методов, которые вы можете использовать, чтобы найти утечку вакуума. Некоторые надежнее других, так что приступим!
Как найти утечку вакуума
Этот метод может быть опасен, если вы не будете осторожны, так как вы можете загореться в машине! Мы всегда рекомендуем использовать подходящие инструменты для поиска утечек вакуума! Делайте это на свой страх и риск и всегда делайте это на улице. Держите огнетушитель очень близко. (Примечание: никогда не распыляйте вблизи горячих деталей или деталей зажигания.)
Эти действия должны выполняться только профессионалами!
Спуститесь в статью, чтобы найти более безопасные методы.
Общее время: 5 минут
Визуально осмотрите вакуумные шланги
Прежде чем углубиться в это руководство, вы должны первым делом проверить все вакуумные шланги на предмет трещин или полностью сломанных шлангов. Вакуумные шланги сделаны из резины, которая затвердеет и начнет трескаться через несколько лет нахождения в тепле двигателя. Замените все обнаруженные неисправные вакуумные шланги.
Запустить двигатель
Если вы не смогли найти треснувших или негерметичных вакуумных шлангов или других деталей в моторном отсеке, пора запустить двигатель. Включите стояночный тормоз, установите коробку передач в нейтральное положение или парковочное положение и запустите двигатель. Будьте осторожны, не прикасайтесь к движущимся или горячим частям во время этого руководства!
Подготовьте легковоспламеняющийся спрей
Чтобы продолжить это руководство, вам понадобится легковоспламеняющаяся жидкость в виде спрея или газа. Вы можете, например, использовать спрей для стартера, очиститель тормозов, очиститель карбюратора или пропановый газ от пропановой горелки. Мы настоятельно рекомендуем использовать очиститель карбюратора или пропановую горелку для этих шагов.
Тщательно распылить вокруг прокладки впускного коллектора.
Возьмите спрей и попытайтесь найти место, где впускной коллектор соединяется с головкой блока цилиндров, и аккуратно распылите на этом месте соединение на каждом цилиндре. Если обороты автомобиля меняются или начинают звучать странно, скорее всего, у вашего автомобиля плохая прокладка впускного коллектора. Вы также можете попробовать распылить вокруг других подозрительных участков впускного коллектора, если он разделен на несколько частей.
Тщательно опрыскайте вакуумные шланги
Найдите место подсоединения всех вакуумных шлангов к впускному коллектору и распылите на их соединения. Даже если они хорошо выглядят, в них могут быть небольшие протекающие трещины. Вы также можете проследить за шлангами и опрыскать другой конец. Если обороты двигателя становятся выше или ниже, вы определенно обнаружили утечку вакуума.
Тщательно опрыскайте шланг усилителя тормозов
Усилитель тормозов создает вакуум с помощью одностороннего клапана, чтобы вам не приходилось слишком сильно нажимать на педаль тормоза для торможения. Распылите средство вокруг соединения с ним и других участков вокруг усилителя тормозов, чтобы попытаться найти утечки. Однако здесь вы должны очень внимательно прислушиваться к частоте вращения двигателя, поскольку она находится так далеко от двигателя, что нет уверенности, что она будет заметна.
Тщательно опрыскайте соленоиды и приводы
Осмотрите впускной коллектор и проследите за вакуумными шлангами, чтобы найти соленоиды и исполнительные механизмы, подключенные к вакуумной системе. Эти соленоиды и приводы часто изготавливаются из пластика, который со временем может треснуть. Распылите на них, особенно если у них есть оси, прикрепленные к впускному коллектору, как на картинке выше. Замените неисправные приводы или соленоиды, если обнаружите негерметичный.
Тщательно опрыскайте корпус дроссельной заслонки.
Теперь у нас есть последний шаг, который нужно проверить, и это прокладка между корпусом дроссельной заслонки и впускным коллектором. Корпус дроссельной заслонки прикручен 3 или 4 винтами к впускному коллектору, или часто между этими двумя частями есть резиновая или бумажная прокладка. Бывает, что эта прокладка выходит из строя и начинает течь. Распылите на другие области вокруг корпуса дроссельной заслонки, чтобы проверить герметичность.
Ориентировочная стоимость: 5 долларов США
Другие методы поиска утечек вакуума
Поэтому, если вы считаете, что приведенное выше руководство слишком рискованно для легковоспламеняющихся жидкостей, вы также можете использовать другие методы. Вот три различных способа обнаружения утечек вакуума!
СВЯЗАННЫЕ: 6 симптомов утечки вакуума и причины
1. Визуальные проверки и проверки на слух
В некоторых случаях утечки вакуума легко обнаружить, просто взглянув на компоненты в моторном отсеке. Проверьте, нет ли трещин или сломанных вакуумных шлангов или других признаков утечки. Часто вокруг места утечки может быть и немного масла, поэтому ищите следы масел вокруг заборного отверстия.
Утечки вакуума часто вызывают высокий звук и на холостом ходу, и обычно вы можете определить место утечки, просто послушав слух. Однако будьте осторожны, не прикасайтесь к движущимся или горячим частям во время прослушивания.
2. Мыло и вода
Вы также можете использовать мыло и воду, чтобы найти утечки вокруг воздухозаборника. Однако этот метод более эффективен, когда воздух выталкивается наружу, а не всасывается, как при утечке вакуума. С помощью мыла вы сможете увидеть, откуда происходит утечка. Если честно, я не очень-то пробовал этот метод, и вам решать, хотите ли вы это сделать.
3. Используйте дымовую машину EVAP.
Это метод для профессионалов, которые хотят очень быстро и очень безопасно обнаруживать утечки вакуума. Обратной стороной является то, что вам нужна дымовая машина EVAP, которая часто может стоить более 1000 долларов, и, вероятно, у вас нет ничего, что есть в вашем гараже.
Однако, если вам посчастливилось одолжить его в ремонтной мастерской, вам обязательно стоит это сделать. Настоятельно рекомендуется, если у вас есть мастерская и нет дымовой машины. Вы сэкономите много времени при поиске и устранении неисправностей.
Найти часто задаваемые вопросы об утечке вакуума
Что я могу распылить, чтобы проверить отсутствие утечек вакуума?
Вы можете распылять любые легковоспламеняющиеся жидкости, но будьте осторожны с любыми материалами, которые могут повредить двигатель. Мы рекомендуем использовать только очиститель карбюратора, очиститель тормозов, пропан или аэрозоль для стартера.
Можете ли вы использовать Carb Cleaner, чтобы найти утечку вакуума?
Да, очиститель карбюратора отлично подходит для этой работы, и на самом деле это одна из рекомендуемых нами жидкостей для поиска утечек вакуума.
Можете ли вы использовать пусковую жидкость, чтобы найти утечку вакуума?
Да, вы можете использовать стартерную жидкость, чтобы найти утечку вакуума.Однако, на наш взгляд, он слишком огнеопасен для этой работы и немного опасен. Очиститель тормозов или очиститель карбюратора работает лучше.
Можете ли вы использовать очиститель тормозов, чтобы найти утечку вакуума?
Да, использование очистителя тормозов очень хорошо помогает найти утечку вакуума. Это немного зависит от разных марок очистителей тормозов, но убедитесь, что очиститель тормозов не слишком или не слишком легковоспламеняющийся.
Проверка вакуумного усилителя тормозов: 4 простых теста
Вопросы, рассмотренные в материале:
Одной из важнейших деталей в тормозной системе автомобиля является вакуумный усилитель. Его работа позволяет снизить усилия, прилагаемые водителем при нажатии на педаль тормоза. Эффективность работы тормозной системы при этом остается неизменной. Как и любая другая деталь машины, вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) подвержен износу, а значит, может выйти из строя при длительной эксплуатации. Поэтому необходимо периодически проводить проверку ВУТ. Как провести проверку вакуумного усилителя тормозов, расскажем далее.
Принцип работы вакуумного усилителя тормозов
Раньше легковые машины не были оснащены «вакуумниками». Водителю требовалось жать на педаль тормоза, прилагая значительные физические усилия (около 80 кг) для того, чтобы замедлить автомобиль при экстренном торможении. Сегодня вакуумные усилители тормозов установлены на все машины, и водителю требуется лишь слегка нажать на педаль, чтобы остановить транспортное средство.
Для правильной и своевременной проверки ВУТ необходимо представлять его конструкцию и понимать принцип действия. Вакуумный усилитель – это металлический корпус цилиндрической формы, состоящий из следующих элементов:
Цилиндрический корпус состоит из двух камер: вакуумной и атмосферной. Между собой они разделены мембраной. Обе камеры соединены каналами воздушного клапана, которые поочередно открываются при нажатии и отпускании педали тормоза.
Рассмотрим алгоритм работы классического вакуумного усилителя тормозов:
Справка. В некоторых моделях машин для создания разрежения используется отдельный вакуумный насос тормозной системы. Данная схема эффективна при низком атмосферном давлении (например, в высокогорье).
Рекомендуем
Причины проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов
Тормозная система машины полностью не откажет, даже если сломается усилитель, однако водителю придется приложить намного больше усилий для того, чтобы замедлить движение автомобиля. Явный признак выхода из строя ВУТ – педаль становится «жесткой», а эффективность торможения резко падает. Это приводит к созданию опасной ситуации на дороге.
Кроме того, проявляются и другие признаки:
Важно. Проверку ВУТ необходимо проводить исключительно тогда, когда двигатель автомобиля заведен, поскольку правильно работать усилитель может только при подаче разрежения от мотора.
Рассмотри причины, по которым могут возникнуть указанные выше повреждения вакуумного усилителя:
Уплотнить соединение и заменить патрубок можно самостоятельно, только не забудьте проверить «вакуумник» на работоспособность. Однако если проверка показала, что сломался усилитель, то наверняка придется менять весь механизм.
Рекомендуем
4 простых теста для проверки вакуумного усилителя тормозов
Проверка вакуумного усилителя тормозов – процедура несложная, любой начинающий автолюбитель с ней легко справится. Снимать деталь с машины для проверки на неисправность нет необходимости. Для этого достаточно провести четыре простых теста, указывающих на наличие проблемы.
Тест № 1
Выполнить проверку несложно:
После того как вы провели проверку и определили неисправность усилителя, необходимо проверить шланг передачи вакуума. Для этого патрубок надо отсоединить и осмотреть на наличие повреждений. Далее изучите состояние хомутов. Если есть необходимость, замените их на новые.
Тест № 2
Заведите автомобиль, пусть он поработает некоторое время на холостых оборотах. Может понадобиться около семи минут. Затем заглушите двигатель и полностью выжмите педаль тормоза. Это создаст вакуум в усилителе тормозов. Далее педаль следует отпустить и тут же снова выжать.
Если при втором нажатии педали ее ход стал меньше, значит, вакуум не создается и есть проблемы в работе вакуумного усилителя тормозов. В случае, когда второе нажатие не отличается от первого, можно сделать вывод, что система исправна. Если результаты теста оказались недостаточно определенными, перейдите к следующему шагу.
Тест № 3
Нажмите на педаль тормоза около восьми раз. Сделайте это при заглушенном двигателе автомобиля. После этого еще раз выжмите педаль до упора и запустите двигатель машины. В случае, если нет проблем в работе вакуумного усилителя тормозов, в системе возникнет вакуум. Мембрана надавит на шток, тот оттянет за собой толкатель, соединенный с педалью. И в этот момент вы почувствуете, как педаль опустится еще ниже.
Если же педаль осталась на месте, это означает только одно – вакуум в системе не возник. Следовательно, существует неисправность, которая этому препятствует. В этом случае вам надо выполнить четвертую проверку.
Тест № 4
Этот способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволит вам уточнить есть, ли утечки воздуха. Для этого заведите двигатель автомобиля, выжмите педаль тормоза до упора и заглушите двигатель.
Если в течение тридцати секунд вы не наблюдаете отклонения педали от максимально выжатого состояния, значит, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет.
При возвращении педали в исходное положение под действием возвратной пружины мы делаем вывод, что давление внутри рабочей камеры возрастает, следовательно, есть неисправность механизма.
Рекомендуем
Проверка клапана вакуумного усилителя тормозов
Вакуумный усилитель тормозов может плохо работать из-за неисправности обратного клапана. Чтобы провести проверку его работоспособности, снимите шланг, достаньте клапан из корпуса вакуумного усилителя тормозов и наденьте на него резиновую грушу. Ее необходимо подсоединить с наружной стороны (с той, с которой соединяется шланг). Далее грушу следует сжать и отпустить. Сжатая груша свидетельствует об исправности обратного клапана.
В противном случае вам придется его заменить. Также данный метод вы можете использовать для проверки на герметичность впускного шланга, в том случае, когда под рукой не оказалось компрессора.
Рекомендуем
Регулировка и ремонт узла после проверки вакуумного усилителя тормозов
В целом регулировка ВУТ сводится к настройке свободного хода тормозной педали. Чтобы правильно его выставить, необходимо настроить длину штока. С помощью регулировочного болта контролируется зазор/выступ. Правильная настройка положения самого болта позволит установить идеальный момент срабатывания клапанов.
Когда будет закончена проверка на герметичность, не забудьте отрегулировать свободный ход педали тормоза. Настройка длины штока приводит к возникновению зазора, который определяет степень давления на тормозной цилиндр. Поэтому очень важно правильно выставить длину штока и поставить подходящий зазор.
Свободный ход педали при неработающем моторе должен составлять от пяти до четырнадцати миллиметров. Этот зазор контролируется болтом, находящимся над плоскостью вакуумного усилителя тормозов. Маленький зазор приводит к заеданию рабочего цилиндра, вследствие чего происходит быстрый износ колодок и повышается потребление топлива автомобилем. Кроме того, машина начинает произвольно притормаживать, как будто вы едете на ручном тормозе. Большой же зазор, напротив, приводит к увеличению хода педали, что свидетельствует о нарушении герметичности в узле.
Выше мы рассказали, как провести проверку работы тормозного вакуумного устройства и отрегулировать его работу в случае необходимости. Теперь скажем несколько слов о его ремонте.
Чтобы обеспечить собственную безопасность при поломке усилителя, безотлагательно примите меры по его ремонту или замене. И если вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных вы можете заменить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса, то более серьезные работы рекомендуется доверить профессионалам.
Конечно, это стоит определенных денег, но когда на кону собственная безопасность, лучше не экономить. Обратитесь к специалистам. Они не только грамотно проведут проверку, но и качественно, с гарантией выполнят все необходимые работы. Следует отметить, что после ремонта важно синхронизировать колеса при торможении и провести проверку системы ABS/ESP. Для этого необходим диагностический стенд и специализированное оборудование.
Бывают случаи, когда отремонтировать «вакуумник» выходит дороже, чем приобретение усилителя, бывшего в употреблении, но находящегося в исправном состоянии. Поэтому рекомендуется при необходимости поискать устройство на разборках.
Если вы чувствуете уверенность в собственных силах и решили после проверки самостоятельно отремонтировать неисправный вакуумный усилитель, то действуйте следующим образом.
Для начала в моторном отсеке демонтируйте всю обивку и снимите накладку ветрового стекла. Не снимайте трубки, ведущие к ГТЦ. Это может привести к попаданию в систему воздуха. Далее открутите цилиндр от вакуумного усилителя и осторожно наклоните вперед, чтобы предотвратить деформацию тормозных трубок. Шланг передачи вакуума перед этим необходимо снять со штуцера усилителя.
Внимательно изучите рекомендации, которые дает производитель и приступайте к демонтажу усилителя. Открутите крепежные болты и отсоедините клемму провода, идущего к стоп-сигналу.
Только после этого снимите педаль, используя специальный инструмент. Если вы хорошо разбираетесь в конструкции автомобиля, то справитесь с проверкой и ремонтом ВУТ. Однако лучше предварительно зайти в Интернет и найти инструкцию со схемой усилителя. Это заметно ускорит реализацию поставленной задачи и повысит ваши шансы на успех.
Диагностика вакуумной системы: часть 1
Как и написано в заголовке, стала беспокоить угасающая динамика авто и возросший уже с 14.5 до 16 литров расход по городу, одновременно с продавливанием всех прокладок на двигателе.
Почитав статьи на Драйве, пришел к тому, что причиной этого может стать неисправная ВКГ. Отсюда и уяснил многие нюансы ее работы и отличия на моем авто.
Если внезапно в мой журнал зайдут люди опытные, которым будет скучно читать техническое описание, им следует сразу спустить вниз на фото ЭН, лишь посмотреть что было демонтировано с авто.
Во-первых на американском AWM вакуумная система не пересекается с ВКГ в районе эжекционного насоса. А эжекционный насос (№ 1, далее — ЭН) питается воздухом по отдельной магистрали от гусеницы (выделена голубым цветом).
Сама система (выделена синим цветом) имеет классический вид: от вакуумного усилителя тормозов (№ 2) выходит магистраль, одна часть которой уходит в электрический вакуумный насос (№ 3), который, по-моему мнению, предназначен для экстренного торможения, а другая во впускной коллектор через контрольный клапан и ЭН. Однако на классической вакуумной системе тормозов в нашем авто паразитируют еще две системы: система вторичного воздуха (отдельно выделена зеленым цветом) и система управления байпасным клапаном (№ 8) с их электромагнитными клапанами и собственным вакуумным рессивером (выделено фиолетовым цветом). Эта надстройка полностью замкнута контрольным клапаном, который выпускает воздух в тормозную систему и не впускает ничего в себя.
Вот такой рисунок, на основе чертежа систем от ауди у меня получился:
На всевозможных форумах очень много тем по поводу тюнинга вакуумной системы на B5+ и A4. В первую очередь касаемо вырезания ЭН и паразитной фиолетовой зоны с клапанами N112 (№ 4) и N249 (№ 5).
В целом стоит понимать работу вакуумного усилителя тормозов (№ 2), это полый барабан, внутри которого есть диафрагма, разделяющая его на две части. Та часть, что ближе к двигателю, раскрыта больше, под давлением пружины, и в ней, при включении двигателя, создается вакуум, чтобы при нажатии на педаль тормоза диафрагма легко двигалась в сторону двигателя, толкая главный тормозной поршень. Вакуум в усилителе создается путем откачки из него воздуха впускным коллектором. И если отбросить все лишнее, то будет классическая схема: усилитель напрямую подключен к коллектору, в котором, из-за всасывания в цилиндры воздуха, создается разряжение. Если в коллекторе создается давление, то на входе стоит контрольный клапан, который не пустит воздух в усилитель. Это важно для турбо-моторов, в которых при наддуве давление в коллекторе возрастает до 0.6 Б. Однако, в такие моменты поддержание вакуума прекращается. В нашей системе есть также Электрический вакуумный насос (№ 3), но логично предположить, что срабатывает он, как и система ABS, лишь в определенных экстремальных условиях, чтобы резко усилить торможение.
Давление турбины и торможение не могут совпасть по времени, если мы давим на педаль тормоза, педаль газа отпущена, открыт байпас (№ 8) и наддув замкнут по кругу, разрежение в коллекторе должно быть.
Тем не менее немецкие инженеры предусмотрели в дополнение к подключению через контрольный клапан, установку достаточно тонкого инструмента — ЭН (№ 1). Многим из здесь присутствующих известен принцип работы данного насоса, который так-же является контрольным клапаном.
По схеме видно, что создаваемое в коллекторе разрежение, затягивает воздушный поток из магистрали, что идет от гусеницы (выделена голубым цветом), и данный поток подхватывает молекулы воздуха с обратной стороны насоса из вакуумной магистрали. В случае возникновения давления со стороны коллектора, ЭН перекрывает проход в вакуумную магистраль, но не перекрывает отросток на воздушную магистраль, ввиду чего на ней установлен свой контрольный клапан.
Работа ЭН во время наддува турбиной по мне очень сомнительна: турбина создает разрежение в гусенице и давление в коллекторе, даже предполагая устройство в коллекторе всоса воздуха из ЭН также по принципу эжекции, в воздушную магистраль на ЭН воздух не должен попадать из-за разряжения перед турбиной.
Я видел предположение, что его основная задача — обеспечить комфортное нажатие на тормоз при холостых оборотах, во время различных стояний в пробках. В этом есть логика, ведь он достаточно тонко захватывает воздух.
Таким образом, на вопрос влияет или нет ЭН на эффективность торможения, я отвечу — нет. Есть прямое включение к коллектору, через контрольный клапан, что полностью исполнит свою роль по поддержанию вакуума. Влияет ли ЭН с его воздушной магистралью на работу двигателя AWM? Вот здесь — не скажу, воздух по ней идет в обход дроссельной заслонки (однако проход в ЭН слишком узкий, чтобы говорить о больших объемах воздуха) и может как-то учитываться в прошивке. Другой фактор, который отличает AWM от большинства моделей: у нас идет воздух, у других картерные газы с маслом. Этот фактор исключает влияние на наши ЭН воздействия всей гадости из ВКГ и не влияет на его выход из строя в связи с засором.
Исходя из этого я решил оставить в своем авто вакуумную систему в первоначальном виде, как на схеме выше.
Собственно разбирать свой авто я и начал с этой части вакуумной системы, на первый взгляд все было собрано, на удивление правильно. И я так считал, пока не продул ЭН дома. Он не впускал и не выпускал воздух с отростка для воздушной магистрали, а так-же был весь измазан клеем и криво сидела разборная часть.
Взяв плоскогубцы, я вырвал крышку с клапанной частью и был потрясен (хотя это очень мягко сказано, учитывая, что проделывал я это уже после демонтажа остальной часть вакуума и ВКГ). И вовсе не обилием клея внутри с данного фото:
А тем, что данная часть ЭН разделяет его на две камеры, средняя стрелочка показывает на гнездо для гребешка с глапанной части, который так-же помечен стрелочкой на фото ниже:
А тем, что специалист, собиравший насос, вклеил клапанную часть поперек гнезда (на первом фото боковые стрелочки указывают на борозды в клее от гребешка… Вот честно, здесь даже оправдание был пьян не пройдет. Ведь до самой разборки ЭН я тешил себя, что хоть что-то работало правильно в моей машине…
Кого обвинить в этом — не знаю 🙂 Насос 2003 года выпуска, катался еще в США…
Получается все это время ЭН работал только на половину: он мог пропускать воздух из магистрали во впускной коллектор и грубо, как и контрольный клапан, отдать воздух из вакуумной магистрали, держал наддув — его диафрагмы были вполне живые. Но из-за неправильной сборки он не мог отработать тонкое удаление воздуха, т.к. не создавал вакуум внутри своих камер. В итоге его неисправность ни как не влияла на расход или работу движка, а лишь на комфорт нажатия на тормоз на холостых оборотах.
Но тем не менее в логах была ошибка:
P1479 Система поддавливания тормозов — механическая неисправность
Данная ошибка возникает при негерметичности вакуумной системы, датчик, выявляющий данную ошибку, стоит около вакуумного усилителя тормозов (№ 2, далее — ВУТ).
Поэтому продолжил проверку синей зоны вакуума и сразу обнаружил основную проблему, контрольный клапан, имеющий отросток на «фиолетовую зону» (на схеме сразу под ЭН) пропускал воздух в вакуумную систему из впускного коллектора.
То есть в какой-то момент, в автомобиле вакуумная система стала демпфировать наддув из турбины (а ведь ВУТ имеет достаточно большой внутренний объем. Таким образом, при нажатии на газ и турбина подключалась, воздух из коллектора устремлялся в вакуумную систему и наполнял её. Понятно, что в этот момент терялся момент двигателя. А после отпуска газа, впускной коллектор его вновь высасывал из вакуумной системы, из-за чего могло происходить троение и подергивания авто. Контрольный клапан фиолетовой зоны, который расположен чуть ниже, был рабочим, что исключило выступление еще и вакуумного ресивера в качестве демпфера наддува.
Вот и одна из причин повышения расхода бензина и падения динамики, поглощение наддува вакуумной системой. И когда в комплексе собираются несколько таких вышедших из строя клапанов — машина реально перестает ехать.
На данном этапе я планирую оставить самый просто вариант со второй схемы, то-есть от ВУТ и эл. ус. торм. напрямую в коллектор с одним контрольным клапаном.
«Фиолетовую зону» подцепить ко впускному коллектору на отросток, куда подключался ЭН, чтобы исключить риски нарушения герметизации ВУТ из-за неисправностей этой зоны. В дальнейшем от «фиолетовой зоны» буду избавляться полностью, перейдя на электронный байпас.