Сделать новую моторную проводка с нуля? Возможно!
Но не все просто :)В этом блоге многое будет посвящено такой слабо обсуждаемой теме, как автомобильная проводка(ее спортивный, кастомный вариант). В русскоязычном интернете много информации и обсуждения о практически всех аспектах доработки кузова/шасси/двигателя, но крайне мало сказано о такой важной составляющей, как электрика. А ведь именно проблемы с электрикой могут иметь пренеприятнейшие последствия, от невозможности нормально пользоваться всем напичканным в автомобиль железом, до совсем фатальных превращений любимого авто в нехилый мангал 4х2 метра 🙂 Последняя угроза более чем реальна, кстати. К сожалению, некоторые мои знакомые проверили ее реальность на собственном опыте.
Так вот, в далеком 2009м году, когда я на этой машине участвовал в тогдашних единственных серьезных в России соревнованиях «Формула Дрифт», достали меня плавающие проблемы с моторной проводкой. Достали до того, что, по-моему, я не смог проехать ни одного парного заезда. Мотор просто неожиданно глох и отказывался заводиться. Особенно этой проблеме не нравилась именно парная дисциплина, квалификацию худо-бедно проезжали. Тогда стоял еще «родной» SR20DET около 400 сил, мозг — PowerFC. До конца сезона проблема так и не была выявлена(все очевидные варианты, типа насоса/питания_всего, естественно, были проверены).
Осенью я, наконец, с ней разобрался, но поскольку все равно собирался менять мотор на легенду от тойоты(бедный SR откровенно плохо тянул длинную 3ю передачу), и предстояла адаптация моторной проводки под ниссан, было решено эту проводку максимально упростить. С тем уровнем знаний и опыта(с электротехникой знаком хорошо, схемы читать умел, сигнализацию поставил сам :), ничего путного из этого выйти не могло, т.к. использовался стандартный арсенал всех российских электриков — скрутки, изолента, старые провода и разъемы, надерганные из родной проводки и прочий трэш 🙂 Это все более-менее работает, пока используется в небольших участках(ДОПы подключить, сигнализацию поставить), но в масштабах целого авто ТАК лучше не делать — слишком много потенциально глючных мест появляется.
В крайнем случае подход «а я сам у папы электрик» приводит уж к совсем плачевным результатам. Я даже собрал небольшую коллекцию из того, что мне попадалось:
Проводка на любую спортивную машину, версия «Zero»
Не так давно работал в замечательной конюшне чемпиона ралли РФ 2016 года.
— Я делаю все проводки одинаково — говорю владельцу, пилоту раллийных болидов.
— Так не бывает — отвечает он мне.
— У меня только так, вот смотрите… — показываю схемы, фотографии.
— Нет, не получится — все машины разные.
— Правильно ли я понимаю — задаю я главный вопрос — что в каждой из ваших машин органы управления у вас расположены по-разному и, садясь в машину, вам нужно вспоминать, где-что расположено?
— Машины разные и всё у них разное — отвечает он мне.
— Понял, давайте потом посмотрим, как я сделаю машину вам.
— Договорились.
Насчёт одной схемы я чуточку лукавлю — я к ней иду и постоянно спотыкаюсь. Плюс у меня есть две основные ветки проводок (с реле и плоскими предохранителями, без реле и с предохранителями под винт).
Но это не значит, что путь бесполезен — надо просто быть настырнее. Вот схема для этого класса машин — 1labi.com/3/avto_electr_2015_v_C5_1_1600.jpg
Называется она «Zero». В ней нет ни одного реле, и стоит всего 4 предохранителя. Да проклянут меня любители «всё разгружать реле и предохранителей на каждую линию»
Последние 4 машины она не менялась (ну чуть вру — была мелкая разница — думаю, как её унифицировать или вынести за скобки :).
Правило этой проводки одно — машина должна ехать всегда. Линия зажигания не связана ни с чем, ни с кем и никогда. Далее — отдельная линия питания приборов и возбуждения генератора. И за ними — всё остальное.
Минимум компонентов, минимум соединений.
Под эту проводку я нарисовал два варианта бороды. Одна размером 1 дин — удобна для внедрения в разные иномарки, в классику и пр. Встаёт она на место магнитолы (в спортивной машине она не нужна). Ничего сверлить для установки не надо.
Вот так она выглядит на месте:
Не видно, да? Фото делал утром, перед соревнованиями, телефоном и набегу. А до этого две ночи не спал в мастерской. Вру — часик (а это — вечность) был похрапеть (в этой команде есть шутка: «я ещё поспать успею» — применяется при вопросах о готовности машины к соревнованиям).
Схемы спортивных и утилитарных проводок
Соберу в одном месте все версии схем электропроводки Labi.
Это первая серийная версия:
Условно она была предназначена для построения трофийных машин.
А вот это версия С2.6 для кроссовых машин:
Следующие версии относятся к поколению «проводка на 5».
Суть в том, что есть такая математическая теорема, согласно которой для раскраски любой географической карты достаточно 5 цветов. Главное — математически правильно начать. Начнёшь не так — не выйдет. Я применил эту теорему к проводке.
Не с пустого места возникло это желание. Дело в том, что в процессе сборки жгутов новой проводки прямо на машинах мне постоянно не хватало цветов. Надо было найти самое рациональное их распределение.
Оно получилось. Всё уложилось в 5 цветов (плюс два постоянных: красный — плюс, чёрный — масса). Через много-много итераций, о чём мне сегодня расказывать скучно. Вот результат:
Оно работает. Любой жгут можно собрать на земле, даже не видя машину. На машине можно взять любой провод и по этой табличке понять, куда он идёт.
Я наблюдал, как коллеги собирали машину по схеме версии 4.3 — таблицей они пользовались намного чаще, чем собственно схемой.
Ну и главное — более не нужна маркировка. Если вы смотрели на мои первые внедрения — я маркировал провода сперва цифрами+буквами, потом разбил жгуты на цифровые блоки… Это серьёзная трата времени.
Теперь достаточно пометить жгут цветной термоусадочной трубкой. Ну или цветной изолентой.
И вот первая схема «проводки на 5», версия 4.3:
По пути схема серьёзно упростилась. В конце расскажу о природе этого явления.
Удовлетворение новой схемой не было долгим… В работу пришёл корч, хозяин которого сформулировал задачу так: сделать за сутки, ничего лишнего не надо.
В его спортивной дисциплине нужен был минимум электроприборов. Казалось бы, чего такого: Берём последнюю версию проводки и отрезаем лишнее…
Но попробуйте это сделать на бумаге — схема получается откровенно глупой. Второй блок предохранителей оказывается ненужным.
Ну и родилась версия «Zero» — самое большое оскорбление, что я нанёс любителям «всё разгрузить реле и предохранителей на каждую линию». Вот она:
Машина, кстати, сразу поехала на подиум, заказчику предложили за неё хорошую цену и он не устоял — продал.
Далее была череда «Zero» и тут хороший человек попросил обновить проводку буханки в Лесхозе. А я уже разгорячён корчами, возиться с заводскими жгутами неохота… Ну и, дурак, взял и ляпнул, что адаптирую под него спортивную версию.
Получилась версия проводки «Лесхоз»:
Буханка — это не моя машина. Не моя и всё. Но вот после рождения этой версии владельцы буханок взяли меня в плен. Только на следующей неделе будет делать две таких.
Проводка настолько логично легла на машину (без каких либо прибамбасов — бород, панелей), что возникает ощущение её природного, естественного происхождения.
Вот так оно и должно было быть 40 лет назад. Эх, мне бы машину времени.
Правда теперь надо нарисовать несколько схем адаптеров для разного вида подрулевых выключателей.
Начинал я как все — с 26-ти предохранителей к потребителям, кучи реле и селективности предохранителей. Это такое веяние рынка. Проводка Хантера — его вполне отражает.
По пути встречал массу самодельных проводок. Прошу никого не обижаться, но 5/6 всех внедрений разбивает форумные аргументы в пух и прах. Это очень сложные и крайне вредные решения. Неповторяемые и неремонтопригодные. Я даже собрал коллекцию таких историй. Собрал, и как бы это не было обидно, продолжаю её пополнять новыми чудесами.
И, наоборот, возясь с проводкой постоянно, волей-не-волей понимаешь суть заводских решений. Недотянули заводчане УАЗа — это да, колхозили откровенно — тоже да, но изначально направление было задано верно.
Про остальной автопром и говорить нечего — в таком темпе «развития» автоэлектрики скоро станут ключевым специалистами на автосервисах. Однако это тема отдельного повествования.
И о завтрашнем дне.
Если кто думает, что версию «Zero» уже нельзя упростить — он ошибается. Недавно мне попалась раллийная машина, на которой эта версия не оказалась оптимальной. Вот так вот она была устроена, что проводов в ней оказалось много (относительно, понятно). И общие длинны вышли большими.
Я по этому поводу серьёзно переживаю. Переживаю и одновременно радуюсь — должно с этого выйти новое решение. Есть намётки… И математика мне вновь поможет.
Проводка в машине: разбираемся с предназначением
Без электрических компонентов современному автомобилю с бензиновым двигателем невозможно даже сдвинуться с места. Но и наличие дизельного силового агрегата не сделает эксплуатацию автомобиля безопасной и комфортной. А все потому, что благодаря проводке все узлы и агрегаты работают как единый механизм.
Особенности автомобильной электропроводки
Заменить – просто, сложнее найти место обрыва или короткого замыкания своими руками, особенно если не знать, как это сделать.
В данной статье мы постараемся ответить на многие вопросы, включая и:
Что под капотом
В подкапотном пространстве встречается множество проводов, выполняющих самые разнообразные функции:
Что в салоне
Внутри автомобиля, предназначенного для водителя и его пассажиров, проводов даже больше, поскольку здесь расположены:
Обратите внимание!
Через салон проходят жгуты проводов к задней части авто.
Поэтому, внутри машины максимальная концентрация электропроводки.
Как обнаружить неисправность
Если что-то из электрических приборов или исполнительных механизмов перестает работать, то не стоит спешить с его заменой. Нельзя исключать, что причина отказа скрыта в нарушении работоспособности проводки, и установка нового оборудования проблему не решит.
Любая заводская инструкция к автомобилю рекомендует начинать поиски причины неисправностей с прозвона электрических проводов, соединяющих данный прибор или механизм с другими компонентами.
Для этого необходимо вооружиться:
Порядок работы с мультиметром
На видео в этой статье вы сможете увидеть некоторые моменты работы с измерительной аппаратурой при проведении работ по обнаружению поломок в бортовой электросети. А основным инструментом любого автоэлектрика был и остается многофункциональный цифровой прибор – мультиметр. (См. также статью Схема электропроводки ВАЗ 2105: описание.)
Справочно: Мультиметр представляет собой универсальное устройство, одновременно объединяющее омметр, амперметр и вольтметр.
За измерение напряжения бортовой цепи отвечает вольтметр, силу тока измеряет амперметр, а сопротивление соответственно определяет омметр.
Проверка напряжения
Итак, если в автомобиле один из электронных компонентов перестал работать, то первым делом нужно осуществить проверку напряжения электрической цепи, которая соединяет его с другими устройствами. (См. также статью Схема электропроводки Газель: как установить.)
Если на табло появится значения – напряжение в проводе присутствует и сам провод исправен. Проделываем операцию с другими проводами, и когда обнаружим точку, где напряжение в сети отсутствует, определяем, что источник неисправности расположен в этом отрезке.
Обратите внимание!
В некоторых электрических цепях автомобиля напряжение присутствует только тогда, если ключ в замке зажигания установлен в определенное положение.
Поиск короткого замыкания
Данная процедура характерна таким моментом, как полное отсутствие напряжения в цепи.
Обратите внимание!
Чаще всего это происходит с проводкой в местах, где протерлась изоляция.
Подобный тест на поиск короткого замыкания можно осуществить с любым другим элементом цепи, в т.ч. с выключателями.
Проверка качества заземления
Поскольку подавляющее большинство автомобилей имеет однопроводную схему электропроводки, и «-» все электрическое оборудование получает через металлический корпус авто, качество заземления приборов и механизмов играет решающую роль.
Но в процессе эксплуатации, детали корпуса:
и у электрооборудования, подключенного к корпусу, теряется электрический контакт, они начинают работать с перебоями. Чтобы убедиться в их исправности, следует провести проверку надежности заземления.
Алгоритм проверки надежность подключения электрооборудования и других элементов к массе автомобиля будет следующим:
Проверка целостности цепи
Данная процедура необходима для того, чтобы владелец автомобиля определить, все ли в порядке с проводкой и нет ли в цепи разрыва.(См. также статью Схема электропроводки Нива Шевроле.)
Порядок действий следующий:
Дополнительное оборудование
В процессе эксплуатации владельцы автомобилей нередко устанавливают дополнительное электрооборудование:
Их интеграция добавляет проводки в автомобиле, а также нагружает электросистему. Более того, ряд «новых» потребителей электричества неотключаемые, например, сигнализация, а значит, вероятность быстрого разряда аккумуляторной батареи становится очень актуальной.
Если ваш автомобиль начинает плохо заводиться после длительной стоянки, то следует определить причину утечки тока. Найти утечку вам также поможет многофункциональный прибор, переведенный в режим амперметра.
Совет: Не забудьте выставить диапазон измерения до 10 Ампер, поскольку ток в бортовой сети автомобиля постоянный.
В заключение
Провода в автомобиле выполняют очень ответственную роль. И даже будучи защищенными надежной изоляцией и закрытыми от внешнего воздействия в виде атмосферных осадков и высоких температур, провода могут потерять свои свойства, что приведет к поломкам и отказам как отдельных цепей, так и всех электросистем автомобиля.
А своевременный контроль и диагностика их технического состояния позволит предотвратить поломки, тем самым, сбережет ваше время и, самое главное, сохранит ваш автомобиль целым и невредимым.
Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?
Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026
Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.
Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.
Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон
Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.
Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.
Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:
И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:
Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.
Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:
Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм
Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.
Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм
Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)
Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:
