Путешествие по нижегородской области на своей машине

Куда можно съездить и что посмотреть в Нижегородской области

10 интересных мест в радиусе 100 км от Нижнего Новгорода

Нижний Новгород — это один большой исторический памятник, который гордо носит прозвище «Карман России». В нем сохранились уникальные природные и архитектурные объекты, если вы их пропустите — будьте уверены впечатление от города останется совершенно не тем. Мы собрали список самых интересных и заповедных мест Нижегородской области, каждое из которых имеет уникальную историю и особенности.

1. Озеро Светлояр
Заповедное место, расположенное в селе Владимирское. Именно в него согласно легенде погрузился легендарный град Китеж. Одно из самых больших озер области имеет форму идеального овала, вода в нем чистая и прозрачная и никогда не зарастает тиной, несмотря на большее количество купающихся. А еще эта вода может храниться в сосуде и не портиться. Почему? Ученые до сих пор не могут дать внятный ответ.
Место — с. Владимирское

2. Лесное озеро «Старое Свято»
Если вы любите шашлыки, шумный отдых и веселье — это место не для вас. Сюда приезжают за тишиной, покоем, красотой прозрачной воды, нетронутой природы и умиротворением.
Место — дер. Щипачиха

3. Музей Эпох и Русенихинское городище
Кто такой ветлугозавр? Как пройти по экологической тропе? Что такое городище? Как жили древнерусские поселения в железную эпоху? Об этом и многом другом расскажет экспозиция удивительного музея, расположенного в самой обычной деревенской избе.
Место — дер. Русениха

4. Ичалковский бор и Ичалковские пещеры
Каменные мешки странно-правильной формы, имеют необычные имена: «Холодная», «Безымянная», «Студенческая», «Теплая», в некоторых есть озера, в некоторых лед. Этим пещерам много миллионов лет, и кажется, что времени там нет вовсе. Ичалковский бор примечателен уникальным микроклиматом и как следствие — необычной флорой и фауной.
Место — с. Ичалки, р-он Перевозский

5. Макарьевский монастырь
Одно из самых древних и святых мест России. Сегодня это женский действующий монастырь, сюда можно зайти в любое время. Намоленное и светлое место имеет длинную и трагическую историю. Первое упоминание о монастыре датируется 1435 годом, с тех пор его неоднократно разрушали и восстанавливали.
Место — с. Макарьево

6. Ключ Кибелек
Здесь по легенде бились воины Китежа с татарскими супостатами. Три могучих богатыря сложили головы в неравном бою и именно в этом месте они нашли вечный покой. С их могилы люди забирают землю, считается, что она способна вылечить любой недуг. Здесь же родник с водой, которая также обладает силой исцелять.
Место — оз. Светлояр

7. Пустынские озёра
Водоемы с чистейшей водой, которые соединяются рекой, трогательно названной Сережа. На берегах расположен роскошный лес, в котором пока еще можно увидеть деревья, которым уже больше двух веков.
Место — с. Пустынь

8. Музей Пешелань
Главная особенность музея состоит в том, что он расположен… в самой настоящей шахте, которой уже больше трех столетий. Шахта действующая, поэтому спускаться в нее можно только в сопровождении экскурсовода и при полной амуниции, которую выдают здесь же. В музее есть несколько экспозиций, посвященных горному делу и легендам, с ним связанным.
Место — с. Пешелань

9. Обзорная площадка «Венец»
Площадка создана самой природой, с нее открывается потрясающий вид на Клязьму: кажется, что между изумрудными берегами кто-то пустил громадную голубую ленту. Здесь хорошо думается и приходит понимание величия Древней Руси.
Место — г. Вязники, Владимирская область

10. Святые источники 12 апостолов
По преданию их нашел святой Серафим Саровский, когда направлялся на Зеленоградскую ярмарку. Источникам дали имена двенадцати апостолов и с тех пор они стали известны всей православной Руси. Сейчас там есть купальня, мостики и прочие удобства. Считается, что вода из источников способна исцелять душевные и физические хвори.
Место — с. Вад

В нескольких местах уже были, конечно, но есть интересные объекты, которые планируем посетить уже в этом году.

Источник

05-10/07/19 О путешествии по Нижегородской земле

А вы знаете, что в нашей семье является одним из ключевых факторов в путешествиях?
Это неожиданность (спонтанность) мышления и принятие решений. Как принято говорить «легкие на подъем!»
Помнится на зимние праздники собрались к друзьям в Санкт-Петербург, а приехали в аномально теплый Крым.
Как правило мы не строим четких правил, как принято говорить мы отпускаем ситуацию, и просто наслаждаемся событием, тем самым спонтанность всегда на нашей стороне, и все наши поездки проходят на одном дыхании — без заморочек.
Так получилось и в этот раз. Собираясь в Самару мы поехали в Нижегородскую обл.
Как говорится мы ловим момент наших неугомонных мыслей.
Почему именно Нижний Новгород спросите вы? Да просто так! Великий и красивый город! К тому-же за свою жизнь я раз десять проезжал мимо этого города следуя из Ульяновска в Москву, и каждый раз по разному восхищался его своеобразностью, а в итоге так не разу не побывав в нем как турист. Грандиозность города очень добавляет слияние (стрелка, русло) двух великих рек — Волги и Оки.
P.S. В Нижнем Новгороде снимался фильм «Жмурки», о вкусах не спорят, наверное сейчас — это классика 90-х. Ну и не так давно нашумевший фильм «Я худею». Оба фильма мне нравятся, в архитектуре города узнавались места съемок.

Ну, да ладно, не буду вас сегодня утомлять текстом, впереди много красивых картинок!

Источник

Куда съездить по области в выходной на авто?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Решил на досуге систематизировать все не очень далекие места, куда выбирался в режиме «поездки выходного дня». Может, пригодится кому. Прошу прощения за оченьмногобуков. Оценки означают следующее: 5- отлично, 4- очень хорошо, 3- средне, но все равно неплохо. Плохих путешествий не бывает.

Все самое необычное в одном флаконе
Пешелань-Болдино-Медяна-Ичалки
2 дня

Классика, крещение автотуристов
Суздаль-Владимир
2 дня

550 км
Все начинают с Суздаля. Я с этим целиком и полностью согласен, Суздаль хорош, туда надо ехать. Этакий лубок и картинка из сказки. Музеи Спасо-Евфимьева монастыря великолепны. Можно приурочить поездку летом ко дню огурца, но и зимой там тоже сказочно. Про мало какой город можно сказать что зимой там лучше чем летом, про Суздаль можно. Минусы – дорогие цены на все. На еду, на жилье. От Владимира до Нижнего езды всего 3 часа. Дорога отличная. В принципе, можно и одним днем обернуться. Хотя Владимир тоже обязателен и лучше будет заночевать.
Одним словом: маршрут №1 на все времена
Оценка 5

Золотое кольцо второго плана
Александров-Юрьев Польский-Муромцево-Гусь Хрустальный
2 дня

900 км
Все знают Золотое кольцо в виде Владимира, Ярославля, Суздаля. А в этой поездке собраны не самые посещаемые города, где нет огромных толп туристов и церковного занудства, но есть много любопытного. Итак, едем прежде всего в Александров. Этот городок чуть было не стал столицей Российского государства вместо Москвы – именно отсюда правил страной Иван он же Грозный. Соответственно, тематика просто шикарная – Кремль, палаты, казематы, застенки, опричнина. И никаких монастырей.
Потом осматриваем Юрьев Польский, известный своим карликовым игрушечным кремлем, разукрашенным резьбой по камню. Здесь же можно и заночевать – в центре вполне приличные гостиницы.
С утра перебираемся в Гусь Хрустальный. Здесь находится музей хрусталя им Мальцовых. Даже если вы равнодушны к хрусталю, музей этот вам понравится. Это самый лучший провинциальный музей, что видывал в России. Больше в Гусе делать нечего, город так и не стал российским Арком, поэтому едем в Муромцево, что рядом с Судогдой. Здесь находится совершенно чудная вещь – развалины настоящего готического замка, место, ставшее своего рода культовым у самостоятельных туристов и прочей молодежи из ЖЖ с фотоаппаратами. И действительно, есть на что посмотреть, подивиться.
Там же, рядом с Судогдой, находится природный фонтан, бьющий летом и зимой. Аналогов нет. Место обустроено, Петегроф районного масштаба!
Одним словом: настоятельно рекомендуется, особенно на майские.
Оценка 5

Русская Палестина, она же русская Каппадокия
Липецк-Воронеж-Дивногорье-Костомарово-Белогорье
4 дня

1700 км
Далеко, много езды, маршрут для длинных выходных, но места того стоят! Меловые горы, пещерные монастыри, необыкновенные степные просторы. Это настоящая экзотика, это настоящий юг и другая природа. Липецк город фонтанов, Воронеж большой бестолковый.
Одним словом: Самое близкое к нам удивительное место России
Оценка 5

В космос
Звездный городок – Переславль Залесский
2 дня

1000 км
В Звездный попасть не так просто. Нужно заранее подавать заявку с паспортными данными, чтобы присоединили к какой-то группе. Но внутри вас ждет очень интересная экскурсия по центру подготовки космонавтов им. Гагарина. Макет космической станции, центрифуга, бассейн. И все в сопровождении экскурсовода, лично там работавшего. Чтобы не возвращаться в тот же день, стоит посетить Переславль Залесский. Там супервеселый музей утюгов, Ботик Петра I, музей кукушек-узкоколеек, синь-камень, ну и дежурные церкви.
Одним словом: национальная гордость, ни больше, ни меньше. Одно из мест, обязательных к посещению.
Оценка 5

К Деду Морозу
Великий Устюг
3 дня

Богатая Казань
Казань-Раифский монастырь
2 дня

900 км
Очень, очень популярно у нижегородцев ездить Казань посмотреть и в аквапарке искупаться. Город действительно очень хорош. Стандартная программа: приехать, в аквапарк до вечера, переночевать, с утра погулять по Кремлю, по Баумана, заехать подивиться на Храм всех религий (Саграда Фамилиа по русски), в Раифский монастырь (что-то типа нашего Дивеево) и вечерком обратно. Казань богата, красива и исторически интересна, там многое можно посмотреть.
Одним словом: ехать! Самый популярный город в наших окрестностях после Суздали.
Оценка 5

На Селигер к истоку Волги
3 дня

Мышиный культ
Ростов Великий – Углич-Мышкин
3 дня

1400 км
Мышкин – любимый город! Ой, как там здорово! Как прикольно! Как отдыхается! Выпить косорыловки вечерком, погулять у Волги, посетить Дворец Мыши и еще десяток мелких музейчиков. Спасибо вам, мышкинцы, что вы у нас есть и все это придумали. Здорово жить в сказке.
Ростов – смотреть Кремль, Углич – тоже классика Золотого кольца. Но все равно Мышкин лучше всех! И не надо, как выяснилось, никаких колец и кремлей для счастья.
Одним словом: зачет. Все по коням! Едем в Мышкин!
Оценка 5

Самое древнее государство
Свияжск-Болгар-Ульяновск
3 дня

Лучший город Нижегородской области
Городец – Никола Ключ
1 день

200 км
Ага ага, именно Городец – наше все. А вовсе никакое не Дивеево. Город классической русской провинции (копирайт не мой). Исторический квартал очень хорош, куча музейчиков, да и вообще, Городец нагулял таки жирок, отремонтировался, оброс наконец соответствующей туристской инфраструктурой. Во время проведения города мастеров не советую соваться – много народа. Никола ключ по желанию, там ничего особенного нет, родник, часовня, но место популярное. На обратном пути можно заехать в Балахну.
Одним словом: для летнего выходного лучше не придумать, тем более гореморе рядом.
Оценка 5

Лаковая миниатюра плюс
Палех-Южа-Холуй
2-3 дня

1500 км
Оказывается внутрь АЭС можно попасть относительно легко. Конечно группой и заранее собрав паспортные данные, но спасибо Минатому за превращение ранее секретных объектов в туристические. Сравнимо только со Звездным. Торжок город старинный но весь какой то неотреставрированный. А вот Тверь очень понравилась.
Одним словом: Техноген производящий неизгладимое впечатление, то что стоит увидеть.
Оценка 5

Альтернатива Золотому кольцу к югу от Москвы
Тула-Калуга-Данки-Воробьи
4 дня

Святые красавцы металлурги
Муром-Выкса
1 день

450 км
О Муроме все отзываются восторженно. Да, это традиционный must have. Но все-таки это не Суздаль, чтобы всем нравиться, не заточенный под туристов лубок, а обычный город, хоть и с монастырями. Из монастырей наиболее запомнился тот, где наши новые святые Петр и Феврония обитали. Кстати непонятно, как это в одном монастыре… Так вот, территория суперобустроена, все в цветах, зоопарк-птичник в монастыре. А самое невиданное там – часовня-костница с настоящими черепами. Откуда уж такое взялось мне неведомо, нигде больше не видел.
Муром и Нижегородскую область соединяет теперь вантовый мост-красавец. Вот его стоит посмотреть, как образец инженерного искусства. Действительно замечательное творение рук человеческих.
А вот Выкса нечасто звучит в путеводителях. И зря! Редкий в России пример богатого провинциального города. Все в вылизанном состоянии. Там посещаем очень хороший музей ВМЗ, необычную церковь, парк 18го века, пляж на озере. На все приятно посмотреть.
Одним словом: Муром ожидаемо хорошо, Выкса – открытие.
Оценка 4

Паломническое
Арзамас-Дивеево
1 день

350 км
В дополнительных представлениях маршрут не нуждается, народа в Дивеево ездит предостаточно, пройтись по Святой Канавке и искупаться в источниках. Серафимо-Дивеевский монастырь красив. Очень хорошо подсвечивается ночью. Конечно вылизан теперь от и до, цветы кругом, все отремонтировано. Может быть даже слишком – ощущение сплошного новодела, никакого духа истории.
Очень советую превратить маршрут в двухдневный и заночевать в гостиничном комплексе Дивеевская слобода. Недешево, но место очень креативное. Вся территория – целый кукольный спектакль.
Одним словом: типа обязаловка для нижегородцев
Оценка 4

Мстерский край
Гороховец-Вязники-Мстера
2 дня

300 км
Неочевидный на первый взгляд маршрут, который хорошо совместить с отдыхом и ночевкой на какой-нибудь лесной турбазе. Например, турбаза Озерки в Чудиново, в нескольких километрах от Вязников – очень хороший вариант. Места мстерские приятные, леса здесь очень живописные– сосны на песчаной почве, но не сплошняком, а перелесками, с полянами, карстовыми озерками. Множество грибов и дичи.
В Гороховце смотрят виды на места за Клязьмой, катаются с Пужаловой горы (даже летом), заходят на источник Ивана Грозного. Вода правда жесткая, пить приятно, а кипятить не стоит. В Вязниках посещают местный очень приличный историко-художественный музей. Во дворе у него посмотрите паровую машину древнюю. Наконец, цель путешествия – Мстера. Сейчас просто поселок не на слуху, а вообще-то родина мстерской росписи, центр этого самого лесного края. Роспись по шкатулкам в основном, есть соответствующий музей.
Одним словом: больше отдых, чем путешествие.
Оценка 4

1100 км
Под Москвой оказывается тоже очень много интересного, достойного посещения, как и под Питером. Красивейшие дворцы и замечательные музеи. Состав достопримечательностей, как и продолжительность поездки можно варьировать по вкусу. Но даже в 2 дня, если выехать пораньше, можно очень много всего вкусного впихнуть.
Самый впечатляющий музей – центральный музей ВВС в Монино, где самолетов такое количество, что хватило бы и на 10 музеев. Находится на территории военного городка, но пропуск на проходной оформляют без проблем. Такой же большой, говорят, танковый музей в Кубинке. Но в последнем пока не был.
Музей техники Вадима Задорожного – новодел. Но какой! Огромное количество экспонатов, все в идеально отреставрированном состоянии. Вплоть до всяких мерседесов Грейс Келли. В общем, самый лучший автомузей сейчас и, конечно же, достойнейшая цель автопутешествия. Там же, в Архангельском, находится одна из красивейших усадеб подмосковья. Еще все хвалят и советуют Царицыно, но она в пределах МКАД, в исследования Подмосковья не совсем вписывается. Абрамцево, усадьба Аксакова и Саввы Мамонтова особых эмоций не оставила. Посмотрели и посмотрели.
Одним словом: а я и не знал, что в Подмосковье есть что смотреть
Оценка 4

Кремли подмосковья
Даровое-Зарайск-Коломна
2 дня

1000 км
Была и такая поездка. в Даровом под зарайском дом Достоевского, в самом Зарайске Кремль. В Коломне остатки Кремля и много старинной застройки. После этой поездки начинаешь очень сильно ценить кремль собственный, Нижегородский. Оказывается, он один из самых больших и красивых, в России совсем мало хорошо сохранившихся Кремлей. Казалось бы, ничего особенного? Но этот маршрут проходит по красивейшей дороге Муром-Касимов-СпасКлепики, Мещерский заповедник, золотой осенью там просто великолепно, в погожие осенние выходные лучше ничего не найти.
Одним словом: находка для выходных золотой осени
Оценка 4

Есенинские места
Константиново-Пощупово-Рязань
2-3 дня

Остап и пиво
Чебоксары-Козьмодемьянск
2 дня

600 км
Эту поездку хорошо приурочить к Бендериане, проводящейся в Козьмодемьянске в один из июльских выходных. Город отобрал славу Васюков у нашего Васильсурска. Сам музей небольшой, но когда все гуляют там весьма весело.
Чебоксары – один из самых ухоженных и зеленых городов России. Обязательно смотреть музей пива, построенный в виде бочки, пиво в Чувашии культ. И монумент матери-чувашке, представляющий собой практически копию Рио де Жанейровского Христа Спасителя. В музей Чапаева можно не заходить.
Одним словом: веселенько так.
Оценка 4

Путешествие на век назад
Светлояр – Юрино
2 дня

450 км
Ехать в Юрино стоит только с ночевкой в самом замке, иначе можете быть слегка разочарованы. Место слегка перепиарено в интернете. Снаружи замок выглядит эффектно, внутри наполовину разрушен, на другой половине супербюжетная реставрация. Так, поштукатурили да красочкой помазали. Поэтому в Юрино надо ехать, чтобы не просто набегом посмотреть, но чтобы ощутить всю местную жизнь. В селе, похоже, ничего не изменилось за 140 лет. Ни каменных домов. Ни современных магазинов. Задворки, тупик дороги, заповедник старины. Ночевать настоятельно советую в люксе или полулюксе – остальные номера ужасны.
А насчет Светлояра – здорово, только плохо что языческое озеро уже успела оккупировать церковь. Построили там часовню, молятся чему то.
Одним словом: интересное направление, но ехать строго летом, в отличную погоду.
Оценка 4

В стороне от дорог
Йошкар Ола – Куженер
2 дня

800 км
В Куженер ездил по делам, не о нем речь. А Йошкар Ола понравилась. Там много забавного новостроя. Национальная художественная галерея с осликом, выезжающим из стены, Царевококшайский кремль, целая набережная с новыми церквями. Зачем им столько? Но в целом самобытно, немного нестандартно и бюджетно по гостиницам/кафе.
Одним словом: нормально они там живут!
Оценка 4

Вверх по Волге
Чкаловск – Юрьевец-Кинешма-Щелыково
2 дня

Красивая мещерская дорога
Касимов-СпасКлепики
2 дня

700 км
Очень люблю эту дорогу, она самая красивая в наших окрестностях. Мещерский край. Города тут вторичны. Касимов с большим потенциалом, татарский город, сохранился минарет, но реставрировать еще и реставрировать. В СпасКлепиках школа где учился Есенин. Достопримечательности в общем вторичны, но дорожка красава.
Одним словом: рекомендуется на золотую осень, можно совместить с поездкой за грибами
Оценка 3

Первобытные города
Шуя-Иваново-Плес
2 дня

700 км
Шуя в убитом состоянии. В Иваново разве что на текстильный рынок заехать подивиться. Плес – все что связано с Левитаном так себе, больше пиар. Видом Волги нас не удивишь. Городок кроме самой туристической набережной совсем небогатый. Но очень спасает наличие развлечений. Парк-музей первобытного человека – вот классная придумка! Поэтому Плес в целом понравился и ехать туда тоже стоит!
Одним словом: Ивановская область не фонтан, но и тут есть чем поживиться
Оценка 3

250 км
Усадьба разрушена, красивого там только липовая аллея, лошади и “хозяйка” усадьбы – оригинальная дама, пытающаяся что то восстановить без денег и прав собственности. На нее стоит посмотреть)
Горбатов – совершенно пустое, город полностью захирел. А Павлово живет. Стоит посетить местный музей металлообрабатывающих промыслов. Ножички и замочки тут издавна делают. И прогуляться в парке. Вид с Павловской Кручи на Оку изумительный.
Одним словом: места красивые, но не туристические.
Оценка 3

Источник

Путеводитель по Нижегородской области: от Ворсмы до Галибихи

Заволжье — малолюдный край, где посреди лесов и болот упрятаны мифотворческое озеро Светлояр, город ремесленников Семенов и терема в Галибихе. У плотины Нижегородской ГЭС стоит древний Городец, ставший музейным центром. Центр области — города и поселки вдоль Оки и на правом берегу Волги — традиционный район промышленников: ножевых мастеров, кожевников, корабелов. Волжско-окские панорамы дополняет озеро Тосканка в Ворсме, едва ли не самое красивое в области

Моховые горы на Бору

Нижегородское стародачное место с историей и видами

56.326, 44.115

Живописная холмистая местность на левом берегу Волги, на нынешней окраине города Бор: высокие сосны, песок, река, хвойный воздух, скачут белки. В 1900-е годы здесь, у острова Подновский, образовался дачный поселок, где у архитектора Павла Малиновского гостил Максим Горький. На Бору вместе с Горьким бывал Федор Шаляпин, и теперь в честь этих встреч на Моховых горах стоит памятник.

Макарьевский Желтоводский монастырь

Большая обитель, у стен которой проходил главный волжский торг

56.084, 45.064

Монастырь в заволжских лесах рядом с устьем Керженца, на озере Желтые Воды, заложил в 1434 году преподобный Макарий. Через пять лет обитель разорил татарский хан Улу-Мухаммед. Настоятеля пленили, но вскоре отпустили, запретив возвращаться на старое место: земли эти Казань считала своими. В том же году он основал новый монастырь на реке Унже, где потом вырос город Макарьев (сейчас это Костромская область), и поэтому называют самого Макария как Желтоводским, так и Унженским. Возобновил обитель на старом месте около 1620 года монах Авраамий, при нем же под стены монастыря переехала главная волжская ярмарка, благодаря которой монастырь разбогател и расцвел.

Большой торг на Волге завели сначала на Арском поле под Казанью — в XIV веке (хотя другие источники относят его к еще более ранним временам, началу XIII века). Растущее Московское государство, естественно, хотело, чтобы торговля шла в его пределах. И когда в 1523 году на Арском поле русские купцы подверглись нападению, Василий III пошел на Казань своим вторым походом и основал при впадении Суры в Волгу крепость Васильград, нынешний поселок Васильсурск, где постановил проводить ярмарку. Это было не очень удачное решение: положение на военном рубеже торговле не способ­ствовало. В итоге ярмарка переместилась вверх по Волге, к Макарьевскому монастырю, и превратилась в огромное международное летнее торжище. В 1816 году после окончания торгов произошел пожар, уничто­живший все деревянные построй­ки, — уцелел лишь каменный корпус Гостиного ряда. Это стало поводом для давно назревавшего переноса: в следующем году ярмарка (которую первое время называли Макарьевской) впервые прошла на нижегород­ской Стрелке, где Ока встречается с Волгой.

После переезда торга в Нижний доход обители резко сократился. Монастырь ветшал, в 1868 году был и вовсе упразднен, но 15 лет спустя возобновлен как женский. Советская власть, закрыв его снова, разместила в нем сначала детский дом, в годы войны — эвакуационный госпиталь, а после отдала ветеринарному техникуму. Часть Макарьево попало в зону затопления при постройке Чебоксарской ГЭС, но монастырь признали историческим памят­ником и защитили дамбой от большой воды. В 1991 году его вернули Церкви. Снаружи он выглядит неприступной твердыней, упирающейся в Волгу, а внутри — тишина и спокойствие: храмы и корпуса утопают в яблочно-сливовых садах.

Летом из Нижнего Новгорода до монастыря можно за полтора часа добраться на новейшем судне на подводных крыльях «Валдай 45Р», разработанном в Цен­тральном конструкторском бюро имени Ростислава Алексеева. «Валдай» — переработанный проект «Полесье», выпускавшийся ранее в Белоруссии: скоростной катер на 45 человек. Первое судно было спущено на воду в Чка­лов­ске в 2017 году, два «Валдая» работали в Петербурге во время чемпионата мира по футболу — 2018. А сейчас, кроме Нижегородской области, они ходят в Югре: между Ханты-Мансийском и Сургутом.

Фабрика «Хохломская роспись» в Семенове

Крупнейшее месторождение русских народных узоров

56.791, 44.505 Семенов, ул. Чкалова, 18, goldenhohloma.com; посещение цехов — только с экскурсией

Вообще-то хохломская роспись назы­вается так по селу Хохлома (местные ставят ударе­ние на первый слог), которое отно­сится сегодня к Ковернин­скому району области. Росписью с XVII века занимались не столько в самой Хохломе, где изделия в основном сбывались, сколько в окрестных деревнях, в том числе в соседней Скоробога­товской волости Костром­ской губернии. Позднее центр про­мысла сместился в Семенов: именно там теперь рабо­тает фабрика «Хохломская роспись», куда можно попасть на экскурсию и увидеть, как работают художники.

Во второй половине XIX века хохломские узоры, как и все русское народное, становится чрезвычайно популярным. Возросший спрос привел к появлению скупщиков, которым важно было количество, а не качество работы — оно вполне предсказуемо стало падать. Затем началась институционализация промысла: в 1916 году в Семенове открылась Школа художественной обработки дерева (ХОД), которую возглавил Георгий Петрович Матвеев, большевик, ученик фотографа Карелина и протеже Горького. В 1931 году власти, собрав несколько товариществ и артелей вместе, создали объединение «Ложкосоюз» с отдельной артелью «Экспорт»: хохлома стала одним из источников валюты, на которую строили социалистическую индустрию. В 1950 году «Ложкосоюз» переименовали в «Хохломскую роспись», которая десять лет спустя получила статус фабрики: к тому времени производство достигло промышленных масштабов. Хотя до сих пор росписью в Семенове занимаются и отдельные, не фабричные художники.

Главный технологический секрет хохломы — именно в золочении. Первоначально в росписи использовали олово, позднее оно было заменено более дешевым алюминием. Деревянные заготовки сначала обрабатывают глиной, затем несколько раз олифой, потом наносят на них алюминиевый порошок, то есть лудят, так что те выглядят так, будто сделаны из металла. После этого художники работают по заготовкам либо верховым письмом, либо фоновым. Первое — когда наносится растительный рисунок по поверхности, второе — когда тщательно и тонко раскрашивается не рисунок, а фон (что сложнее). Потом на изделия наносят лак и отправляют в печь для обжига: именно благодаря этому выпеканию металлизированного дерева и получается золотой хохломской блеск. Обо всех тонкостях процесса рассказывают на экскурсии. При фабрике также открыты отдельный музейно-туристический центр «Золотая хохлома», «Дом Семена-ложкаря», где воспроизведен быт зажиточного крестьянина-ремес­ленника, и выставочные залы, где можно поразиться фантазии местных мастеров.

Кроме фирменной хохломы, «Хохломская роспись» занимается и изготовле­нием матрешек с узнаваемой желто-красной росписью — но вообще на них специализируется отдельная фабрика «Семеновская роспись», которая пару лет назад обзавелась собственным Музеем матрешки и традиционной игрушки (ул. Чернышевского, 1а). Наконец, помимо фабричных музеев, в Семенове есть отличный Историко-художественный музей (ул. Ванеева, 5), который очень насыщенно рассказывает об истории города и края, о жизни местных старообрядцев и о народных промыслах, а это далеко не только росписи.

Озеро Светлояр

Самое мифотворческое озеро России

56.817, 45.095

В нижегородском Поветлужье много лесных озер, похожих на Светлояр, но только оно стало в прямом смысле слова легендарным: на его берегах будто бы стоит сокровенный град Китеж, который станет видимым только в конце времен.

Впервые рассказ о Китеже появился в рукописной «Книге глаголемой летописец», которую часто называют просто «Китежским летописцем» и датируют 1790-ми годами. Ее оставшийся неизвестным автор-старообрядец пытался создать впечатление, что написана она в середине XIII века. Мисти­фикацию выдает много деталей, одна из них — упоминание Московского царства, которого в те времена быть не могло. Книга получила распростра­нение в старообрядческом Заволжье, а Светлояр стал местом паломничества, о чем впервые публично рассказал в 1843 году в журнале «Москвитянин» нижегородский библиофил и библиотекарь Степан Меледин. Еще больше людей узнало о китежской легенде из романа «В лесах» (1871–1874) Павла Мельникова-Печерского: про невидимый град там говорится уже в первом абзаце. Легенда обрастала новыми деталями — в частности, о том, что Китеж ушел со всеми своими куполами на дно озера; временами будто бы даже можно услышать доносящийся из-под воды колокольный звон. Ни в «Китежском летописце», ни у Мельникова-Печерского, ни даже в опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» не говорится о том, что город находится на дне: он просто невидим. У Меле­дина же и вовсе говорится о том, что Китеж скрыт под землей. Многое говорит о том, что священным первоначально считалось само озеро. Некоторые исследователи — например, Василий Комарович, автор книги «Китежская легенда. Опыт изучения местных легенд» (1936) — утверждают, что почитание Светлояра по происхождению языческое, марийское.

Сейчас к озеру приезжают далеко не только старообрядцы, наоборот: куда больше прихожан Русской православной церкви; немало и людей, чьи духовные поиски можно назвать синкретическими. Хватает здесь и обычных туристов, праздных и любопытных, так что на подъезде к водоему обустроили просторную парковку. Но если отвлечься от легенд, Светлояр — просто красивое озеро: глубокое и с очень чистой водой, а вокруг него приятно прогуляться по деревянному настилу.

Максимальная глубина Светлояра — более 30 метров, и по поводу происхо­ждения озера было несколько разных версий, главные из которых — карстовая Карст — процессы, связанные с растворе­нием водой горных пород и образованием в них пустот. и метеоритная. Сейчас наиболее убедительным считается предположение, что оно образовалось в результате тектонических процессов в сочетании с глубинным карстом. Поиски затонувшего города тоже велись: «Литературная газета» организовала в 1968–1970 годах специальную экспедицию. Никаких следов построек не нашлось, но обнаружилось мно­жество поваленных деревьев. На одном кусочке древесины нашли следы обработки режущим инструментом — но этот фрагмент вполне мог попасть на дно, например, с лодки.

Стоящее рядом со Светлояром село Владимирское впервые упоминается в 1708 году под именем Люнда (так называется и река, на которой оно стоит). Главная его достопримечательность — небесного цвета деревянная Владимир­ская церковь. Храм был срублен в 1766 году, но современный облик приобрел после реконструкций первой половины XIX века. В здании бывшей земской школы работает краеведческий музей «Китеж», где довольно подробно рассказывается об истории села и озера. А в соседнем доме находится музейный отдел керамики «Град светлый», где в глиняных изделиях можно увидеть, как Светлояр продолжает порождать все новые мифы.

Усадьба Левашовых в Галибихе

Резные терема в глухих лесах на берегах Ветлуги

56.753, 45.628

В итоге после смерти Николая Левашова в 1844 году Галибиха досталась его сыну Валерию. Тот был помещиком прогрессивным и собрался было отпустить унаследованных крепостных на волю. Но, правда, одумался — понял, что его объявят сумасшедшим, а крестьянам волю не дадут все равно — и вместо этого продолжил строительство теремов по проекту Дельвига. Жена Валерия Николаевича, Ольга Степановна, была членом-учредителем русской секции Первого интернационала; на деньги Левашовых издавались журнал и газета «Народное дело». Их дети получили интересное образование: владели французским и немецким, но в свободное время бегали босыми с крестьян­скими детьми. В результате трое сыновей Левашовых стали социалистами-революционерами и, по очень вероятной версии, держали в Галибихе подпольную типографию. После революции усадьба была национализирована: тут размещались школа, детский сад, сельсовет, в годы войны — детдом для детей из Мурманска и Ленинграда, потом больница, дом отдыха горьковского Дома ученых, турбаза. Пройдя через все эти метаморфозы, галибихские терема относительно неплохо сохранились, были включены в состав природного парка «Воскресенское Поветлужье», и им теперь постепенно возвращают историче­ский облик. А в главном доме открыта экспозиция, рассказывающая о Левашовых и их потомках.

Усадьба Беляева в Воскресенском

Народный краеведческий музей внутри деревянного особняка с росписями

56.8375, 45.439 Воскресенское, ул. Пушкина, 55, vkm-museum.nnov.muzkult.ru

Беляев затеял решительное усадебное строительство в 1904–1905 годах: из южных районов губернии привез чернозем, разбил на нем парк, высадил липовую аллею, замостил ее мраморными плитами и возвел дом с хозяй­ственными пристройками. В этом особняке с мансардой соединились модерн и элементы народного зодчества: две башенки, терраса на крыше, массивные резные наличники. Дом был выстроен прямо на берегу Ветлуги, кабинет хозяина выходил окнами на пристань. Еще лучше она обозревалась с террасы, откуда Беляев мог руководить укладкой дерева в беляны с помощью рупора. Позднее Ветлуга изменила русло и отошла от дома; сейчас под обры­вом лежат заливные луга. А на террасе устраивают чаепития с открытыми рыбными пирогами для посетителей Народного краеведческого музея, который разместился в особняке.

Внутри сохранилась оригинальная потолочная роспись с лесозаготовитель­ными работами в качестве сюжетов. Экспозиция посвящена богатой истории Воскресенского, известного с 1614 года: от крестьянского быта до самодеятель­ного театра, который поставил свой первый спектакль в 1897 году. Одни из самых интересных экспонатов — сундуки с раскатской росписью (названа так по деревне Раскаты): их делали девушкам к свадьбам и в центре лицевой стороны обязательно рисовали растение — дерево или цветок, — символизи­рующее невесту.

У музея есть филиал на улице Ленина, 106, в бывшем доходном доме галибихинских Левашовых. В нем рассказывают о жизни Воскресенского в XX веке интерактивными экспозициями. Особенно интересны видеомате­риалы из районных экспедиций: об обычае срубать на проводах парня в армию елочку, о жизни марийцев и их священных рощах, о больших плотах соймах, которыми сплавляли лес.

Керженский заповедник

Единственный заповедник в области: 47 тысяч гектаров леса

56.503, 44.804 Экоцентр: Рустай, ул. Октябрьская, 17, kerzhenskiy.ru

Керженские леса начали активно осваивать в конце XIX века: рубили деревья, позднее стали разрабатывать торфяные месторождения. Идея о том, что в окрестностях лесозаготовительного поселка Рустай на левом берегу Керженца надо делать заповедник, появилась в начале годов. И все же потребность в лесе и торфе была сильнее. Но когда леса поистощились от рубок и постра­дали от катастрофических пожаров 1972 года, они потеряли свою хозяйствен­ную привлекательность — и в 1993 году заповедник все-таки сделали. Он находится в Камско-Бакалдинской группе болот, крупнейшей на Средней Волге. Здесь растут в основном сосновые и березовые леса, но в долине реки Керженец встречаются и ельники, и липы с дубами.

Раньше через леса шла узкоколейка, но рельсы давно разобрали, сейчас на их месте песчаная дорога, по которой инспекторы попадают в отдаленные кордоны. Территория строго охраняется — на ней запрещены сбор ягод и грибов и прочая человеческая деятельность, — но не возбраняется прогу­ляться, самостоятельно или с экскурсией, по одной из трех экотроп. Первая тропа, «Вишенское болото», получила название по речке Вишне. Деревянный настил идет сначала поверх полного воды низинного болота, потом пересекает переходное с невысокими соснами и приводит к верховому. Тут хорошо оказаться весной, когда все вокруг цветет; но летом и осенью можно увидеть, сколько вокруг грибов и ягод: черники, голубики, брусники и разбросанной по мху клюквы. Вторая тропа называется «Пойма Керженца», и там совсем другая жизнь. Разметка ведет через хвойно-широколиственный лес, в котором можно увидеть бобровое поселение, бор-беломошник, пойменные озера, которые образовались из стариц Керженца, — и выйти к самому Керженцу, тихо текущему к Волге. Самая длинная тропа — «Заповед­ный лес» — знакомит с Вишней, различными типами лесов, пойменными озерами и Керженцем; там же можно увидеть дуб в три обхвата — и попробо­вать его обнять.

В Керженском заповеднике занимаются реинтродукцией лесного северного оленя. Он населял территорию области веками, и еще в начале XX века насчитывалось около сотни особей, но последние олени были уничтожены в революционную зиму 1917–1918 годов. Новых оленей завезли из московского зоопарка в 2014 году. Теперь их разводят в маточном отделении питомника внутри заповедной территории, на кордоне Черноречье, куда посторонним вход воспрещен. Но рядом с экоцентром есть демонстрационный вольер, где можно, если повезет, встретить оленя Игната с семьей. А в самом экоцентре можно увидеть все рога, которые Игнат сбросил за время жизни в Рустае, и убедиться, что они у самцов год от года становятся больше. Заодно там можно узнать о прочей животной жизни заповедника, среди обитателей которого отмечены краснокнижные выхухоль, беркут, скопа, змееяд, аполлон, мнемозина и восковик-отшельник. Главная особенность экспозиции — в ней нет ни одного чучела, все модели зверей и птиц сделаны из дерева. А в аква­риуме плавают местные караси из лесных озер.

Музейный квартал в Городце

История города ремесленников, рассказанная в нескольких занимательных коллекциях

56.6433, 43.4686 музейныйквартал.рф

Городец — самый древний город Нижегородской области. Местные краеведы считают, что он основан Юрием Долгоруким, но большинство историков склоняется к тому, что город на этом месте появился позже, в прав­ление Андрея Боголюбского (Городец впервые упоминается в Лав­рентьевской летописи под 1171 годом). Это был восточный форпост Владимирского княже­ства, продвигавший гра­ницы в земли волжских булгар. Здесь в 1263 году, возвращаясь из Золотой Орды, умер Александр Невский. В 1408 году город был сожжен ханом Едигеем, и место надолго запустело. Возрождаться Городец начал только во второй половине XVI века — уже как торгово-ремесленное село. На рубеже XIX–XX веков Городец расцвел : благодаря доходам от местных верфей, заводов и промыслов он был застроен богатыми купеческими особняками, чему никак не помешало отсутствие официального городского статуса (уездным центром Городец стал лишь в 1922 году). Обо всем этом, а также о жизни города во время и после постройки Горьковской (ныне Нижегород­ской) ГЭС рассказывают семь музеев, сосредоточенных в его нагорной исторической части. Три из них расположены вдоль идущей поверху улице Набережная Революции, ранее Александровской. В доме графини Софьи Паниной (ул. Рублева, 16; образец деревянного ампира) показывают рукопис­ные и старопечатные книги из собрания купца Петра Овчинникова и богатей­шую коллекцию весов и безменов. В украшенном резными наличниками Тереме русского самовара (ул. Набережная Революции, 11) — 444 самовара из коллекции Николая Полякова, главы местного самоуправ­ления, благодаря которому Музейный квартал и сложился. В следующем доме расположилась Галерея добра (ул. Набережная Революции, 10), то есть собрание разного добра в материальном смысле: более 1000 разнородных экспонатов из той же коллекции Полякова, от печных заслонок до латунной посуды.

Через квартал, на улице Ленина, бывшей Купеческой, — еще четыре музея. С Детского музея (ул. Ленина, 12), открытого в 2004-м как филиал краевед­ческого, начал расти Музейный квартал; его экспозиции посвящены в основном игрушкам: народным (глиняным, соломенным, деревянным, тряпичным), дореволюционным и советским. В музее «Городецкий пряник» (ул. Ленина, 2) рассказывают об истории этого пряного десерта, который еще в XVIII веке производили тысячами пудов для продажи по всей России. Но все же самые интересные музеи квартала — более классические: краеведческий и «Городец на Волге». Экспозиция краеведческого музея (ул. Ленина, 11) посвящена право­славным святыням и старообрядцам, жизни купечества и ремесленников. Главные экспонаты — это прекрасные образцы городецкой росписи конца XIX — первой половины XX века, а также два резных многофигурных шкафа, сделанных местным мастером Григорием Евдокимо­вичем Токаревым-Казари­ным. Один шкаф благодаря сюжетам называют «историческим», второй — «апокалиптическим». В стоящем рядом музее «Городец на Волге» (ул. Ленина, 9) особого внимания заслуживают залы, посвященные местному судостроению и строительству Горьковской ГЭС. Там же можно посмотреть на модель парохода, изготовленную баржевым мастером Семеном Чечериным и установленную им на карнизе собственного дома в деревне Щекино.

Прямо на берегу Волги — с видом на город Заволжье и плотину Горьковской ГЭС — стоит «Город мастеров» (ул. Набережная Юрия Долгорукого, 1), выставочно-торговый комплекс из нескольких теремов, богато украшенных городецкой глухой резьбой. В нем можно увидеть, как делают жбанниковские свистульки, как появляются узоры и фигуры городецкой росписи, как работают с деревом и с золотной вышивкой, и поучаствовать в мастер-классах. Это довольно познавательные, но чисто туристические развлечения, рассчитанные в основном на пассажиров круизных теплоходов, которые причаливают к соседней пристани.

Родина городецкой росписи не Городец, а села, которые стоят недалеко от него по реке Узоле: Хлебаиха, Курцево, Репино, Савино, Косково. Начиналась она с донцев прялок, которые сначала украшали инкрустацией: фигурками-вставками из мореного дуба. Затем донца стали расписывать — это произошло после того, как в Курцево приехал расписывать церковь городецкий иконо­писец Николай Огуречников. Современная роспись берет начало с артели «Стахановец», которую основал в Курцево в 1951 году Аристарх Коновалов, художник и внук художника, савинского мастера Сергея Крюкова. В 1960 году она была преобразована в фабрику «Городецкая роспись» и теперь находится в Городце (ул. Набережная, 61). Туда можно попасть с экскурсией и посмо­треть, как работают художники. При фабрике есть музей росписи, где представлены работы в том числе и старых мастеров.

Мемориальный музей Чкалова в Чкаловске

Дом, где родился и жил прославленный летчик

56.7647, 43.266 Чкаловск, ул. Чкалова, 5, vchkalov.ru

Валерий Павлович Чкалов родился в 1904 году в селе Василёво, бывшей Василёвой Слободе, на берегу Волги. В 1919 году, когда он работал кочегаром на пароходе «Баян», над ним пролетел гидросамолет, и он понял, что не хочет больше ходить по воде, а хочет летать. Летчиком он стал отважным и смелым, совершавшим рискованные полеты, за которые его обвиняли в воздушном лихачестве и однажды даже уволили из армии. Основной его работой стало испытание новых самолетов. Такими испытаниями были и рекордные беспосадочные перелеты на АНТ-25 из Москвы на остров Удд в Сахалинском заливе (ныне остров Чкалова) и в США через Северный полюс. Испытанием был и последний полет 15 декабря 1938 года на новейшем истребителе И-180, который закончился гибелью пилота. После смерти Чкалова в построенном его отцом доме, где он родился и где жила семья летчика, сделали музей (открылся в 1940 году). Василёво было уже тогда городом Чкаловском: его переименовали в 1937-м, после перелета в американский Ванкувер.

Бо́льшая часть Чкаловска попала в зону затопления Горьковской ГЭС, но дом летчика перенесли на более высокое место, туда, где он стоит и сейчас. В нем сохранилась подлинная обстановка и старательно оберегаются сотни чкалов­ских вещей. Среди них санки, на которых Чкалов катался в детстве; лото, в которое он любил играть; кровать с байковым одеялом, на которой он спал; пробковый шлем, который был на нем во время первого полета; копейка, которую он обнаружил в кармане брюк, когда приземлился в Америке; галета, которую летчики не съели во время трансполярного перелета и подарили американскому механику Роберту Лоу; и даже одежда, которая была на Чка­лове во время гибели. Рядом с домом в 1957 году построили ангар, в котором хранится тот самый чкаловский АНТ-25, а также автомобиль Packard и личный самолет У-2, подаренные летчику правительством за полет в Америку. С другой стороны — истребители И-16 и И-17, которые Чкалов испытывал.

Напротив дома-музея стоит Дом культуры имени Чкалова, монументальное трехэтажное здание с башней и шпилем, увен­чанным звездой. Его постановили построить в 1938-м и закончили в 1940-м. В нем сейчас расположен несколько сумбурный Музей скоростей. Он и про историю Василёвой Слободы до и после затопления волнами водохранилища, и про скорость вообще — но больше всего интересен экспозицией, посвящен­ной Ростиславу Алексееву, разработчику судов на подводных крыльях и экранопланов. О его работах подробно расска­зы­вают стенды в нижегород­ских Музее истории завода «Красное Сормово» и Музее речного флота, но здесь внимание сосредоточено именно на личности конструктора, а еще собрана самая полная коллекция макетов экранопланов из возможных — их испыты­вали на Горьковском водохранилище.

Дорога из Нижнего Новгорода в Чкаловск после Заволжья ведет берегом водохранилища, открывая отличный вид на плотину Нижегородской (Горьковской) ГЭС, построенной в 1948–1962 годах. В гидроузел входит шесть земляных плотин, одна водосливная и три дамбы — общей протяженностью 18,6 километра, что делает эту гидроэлектростанцию самой длинной в России.

Усадьба Худякова в Балахне

Часть городского музея в купеческом особняке с видом на Волгу

56.4876, 43.6195 Балахна, ул. Карла Маркса, 32, bmihk.ru

Впервые упомянутая в документах в 1536 году Балахна была городом соледобытчиков (остатки соляных колодцев можно найти в городе и сейчас) и судостроителей, сейчас же главное предприятие — целлюлозно-бумажный комбинат «Волга». По распространенной версии, балахнинским солеваром по происхождению был Кузьма Минин — о чем напоминает целый культурно-досуговый «Дом Москвы», подаренный столицей городу в 2008 году в качестве запоздалой благодарности за освобождение от поляков (такие жесты очень любил Юрий Михайлович Лужков); там местный музей разместил экспозицию, посвященную ополчению 1611–1612 годов. Трехэтажный неоренессансный дом городского головы Александра Плотникова — главное здание Балахнинского музейного историко-художественного комплекса — сейчас находится на реставрации, и когда она закончится, то, проезжая Балахну, надо будет заворачивать туда, а пока на той же набережной улице Карла Маркса можно посетить особняк Худякова.

Эту усадьбу на берегу Волги — двухэтажный дом с флигелем, куда была вынесена кухня, каменные ворота, деревянная конюшня, сад — построил в годах состоятельный купец-судостроитель. Александр Александрович Худяков был хозяин с норовом: любил, например, чтобы самовар по утрам ему приносил слуга обязательно в красной рубахе. В 1893 году в семье случи­лось горе: умер единственный сын; Худяков с женой перебираются в Нижний, а свой дом отдают Нижегородской епархии. После революции — новый пово­рот: в здании разместилась уездная ЧК, но уже в начале тут открыли детский дом, который потом преобразовали в детский сад — благо­даря чему сохранился сад усадебный, ставший парком для прогулок. В 2001 году здание отдали местным музейщикам, но для целых поколений балахнинцев это и сейчас место, связанное с детством. Интерьеры дома весьма неплохо сохранились: печи-голландки с фигурной керамикой, дубовая лестница с резными перилами, лепные плафоны. Экспозиции посвящены местным промыслам и судострое­нию, местному народному театру; есть коллекция самоваров, а из окон видна близкая Волга.

Шуховская башня на Оке

Единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора ЛЭП

56.193, 43.543

Гиперболоидная башня — прочная конструкция и при этом много материала для постройки не требует. Такие конструкции можно делать очень высокими: из-за своего ажурного устройства (а следовательно, малой парусности) им не страшна ветровая нагрузка. Самую первую гиперболоидную башню в мире инженер Владимир Шухов представил в Нижнем Новгороде на Всерос­сийской промышленно-художественной ярмарке 1896 года. Ее купил промыш­ленник и меценат Юрий Нечаев-Мальцов, и она сохранилась в его бывшем имении Полибино в Липецкой области. А недалеко от Дзержинска стоит 128-метровая шуховская башня, которая использовалась как опора высоковольтной линии электропередачи. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения.

Высотных многосекционных башен Шухова в мире осталось только две: телебашня на Шаболовке в Москве и эта опора ЛЭП на берегу Оки. Первона­чально шуховских гиперболоидных опор для линии, ведущей от Нижегород­ской ГРЭС, между Дзержинском и Богородском было три пары: высотой 20, 68 и 128 метров. Когда маршрут транспортировки электричества изменили, две меньшие пары разобрали на металлолом, но самые высокие поставили под охрану. Несмотря на это, одна из них была в 2005 году незаконно разобрана — и тоже превращена в лом. Начали было разбирать и последнюю: украли 16 стальных балок-профилей нижней секции и два кольца основания. Но ее спасло вмешательство общественности и меценатов. «Россети» башню основательно отремонтировали, а недавно на ней установили 23 тысячи светодиодов, так что теперь ее видно издалека даже ночью.

В Нижегородской области есть еще одна шуховская башня — водонапорная, односекционная: она стоит в Выксе, на территории металлургического завода. А в центре Выксы, на Красной площади, стоит оммаж Шухову — инсталляция «Pro.Елка» архитектора Петра Виноградова; это дерево из гиперболоидных башен появилось в 2014 году во время фестиваля «Арт-Овраг».

Исторический музей в Павлове

Кремль, мавзолей и самолеты из ножей — и блоха, которая сама себя подковывает

55.9673, 43.065 Павлово, ул. Красноармейская, 6, павлово-музей.рф

Стоящее на Оке Павлово, сейчас больше всего известное своими автобу­сами-«пазиками», уже несколько веков специализируется на металлообра­ботке: сначала кустарной, потом промышленной. Промысел принес зримый достаток — центр города (а до 1919 года он был селом) застроен красивыми каменными особняками купцов и крестьян-ремесленников. В одном из них, эклектичном доме купца Василия Гомулина, краснокирпичном с белыми пилястрами, сейчас находится исторический музей, где собрана богатая коллекция произведений павловских (и не только павловских) мастеров.

Из окон музея открывается вид на Оку и понтонный мост, соединяющий Павлово с соседним поселком Тумботино, где до сих пор выпускают меди­цинские инструменты — более 5000 наименований. А то, что не помести­лось в основном здании, показывают в отдельном Музее ножа (пер. Луначар­ского, 8а), который открылся в 2019 году. Там, в частности, можно увидеть, как в Павлово и окрестности постепенно возвращается кустарное производство со специализацией на дорогих подарочных ножах и кинжалах.

Цитрусовый питомник в Павлове

Место, где разводят особые павловские лимоны

55.2985, 45.677 Павлово, ул. Есенина, 11, +7 920 040 16 17, pavlovopitomnik.ru

Павлово — единственный город в России, который может похвастаться своим собственным сортом такого нероссийского фрукта, как лимон. Вывели его около ста (по другим сведениям, гораздо больше) лет назад, а в 2005 году на Базарной площади Павлова ему даже установили памятник: кованое деревце с золотистыми плодами.

Считается, что первые черенки лимонов привез в Павлово из Османской империи в 1860 году купец Иван Карачистов. Он торговал местными замками, поставлял их на экспорт и бывал в Константинополе. Карачистов передал саженцы своему родственнику Е. Д. Елагину, а от него лимоны разошлись по домам Павлова, Богородска и Нижнего. Сведения эти полулеген­дарны, но точно известно, что в 1935 году Наркомзем СССР создал в городе промыш­ленно-показательное цитрусовое хозяйство и опорный пункт по изучению и размножению павловского лимона, то есть в то время это уже был отдельный сорт. Тогда же произвели учет лимонных деревьев в домах горожан — их ока­залось 2840. В государственных оранжереях на следующий год было 2100 ли­монов-маточников, а к 1941 году их количество довели до 36 тысяч. Еще около 50 тысяч черенков было «высажено на укоренение», как писал в своей книге «Павловский лимон» цитрусовод Иван Елисеев. Выращивали все это богатство для того, чтобы в домах граждан и на производ­стве был здоровый микрокли­мат и свои собственные, советские лимоны — саженцы рассылались по всей стране. Но во время войны павловский лимо­нарий был закрыт — недоставало топлива, стекла для ремонта и рабочей силы, — а послевоенное целенаправлен­ное разведение продолжилось в Горьком и Богородске. В Павлове лимоны продолжали выращивать в домах (некоторые лимоноводы — до 250 плодов в год), а уже в наше время их снова начали системно разводить в «Павловском питомнике» Ирина и Иван Козюлины — и тоже рассылают саженцы по всей стране. Кроме лимонов, они выращивают и другие цитрусовые: кумкваты, лаймы, клементины, грейпфруты, помело, — и цитроны, которые в Павлове называют за бугристую форму шишканами. Экскурсии по своим теплицам они не проводят, но попасть к ним в гости довольно просто: надо только позвонить.

Озеро Тосканка и Островоезерский монастырь

Красивое карстовое озеро с монастырем на одном из островов

55.991, 43.294

Тосканкой сначала неофициально, а теперь даже и на картах называют большое усеянное островами Ворсменское озеро. Оно находится в небольшом городе Ворсме, одном из нижегородских центров металлообработки: здесь работают завод медицинских инструментов и несколько полукустарных мастерских, делающих ножи ручной работы. Озеро — карстовое, через него протекает река Кишма, участок которой после выхода из озера и до впадения в Оку назы­вался Ворсмой. Плотина превратила Тосканку в водохранилище и присоеди­нила к нему ряд отдельных озер. В 2012 году плотину прорвало и вода ушла, но сейчас ее уровень восстановлен. На одном из островов находится Троицкий Островоезерский монастырь, который хорошо просматривается при подъезде к Ворсме и из самого города и как доминанта придает озерно-лесной панораме завершенный вид.

Название Тосканка местные жители возводят к легенде: будто бы так озеро прозвали некие итальянцы, нашедшие сходство здешних пейзажей с тоскан­скими. В Ворсме даже каждый июль проводят фестиваль «Русская Тоскания» (тоскания.рф), во время которого по водной глади снуют десятки лодок, раскрашенных под хохлому или превращенных в ладьи или даже в русскую печь. На самом деле, сходство с Тосканой тут может найти только человек, который в ней никогда не был: здесь красиво, но совсем не по-италь­янски — леса, равнинный простор, малоэтажный среднероссийский городок по берегам.

Другая версия гласит, что название идет от глагола «таскать»: когда строилась обитель, материалы приходилось перевозить по воде на остров. Троицкий Островоезерский монастырь был основан во второй четверти XVII века, когда Ворсмой владел князь Иван Черкасский, и впоследствии находился у Черкас­ских под покровительством. Ансамбль обители сложился в годы, а в сле­дующие века поновлялся и слегка изменялся. После революции, несмо­тря на то что монастырь объявили памятником архитектуры и взяли под охрану, его стали разбирать на хозяйст­вен­ные нужды. Как говорилось в реше­нии Ворсменского поссовета в декабре 1946 года, по которому из оставшихся зданий выводились мастерские медико-инструментального завода, постройки подвергались «хищению и растаскива­нию» (и, возможно, Тосканка получила свое название именно тогда). С 2007 года обитель медленно, но верно восста­навливается, и входящих по мосту на остров встречает просьба принести с собой хотя бы кирпич (то есть опять таскать).

Кабацкий пруд в Богородске

Водоем как памятник кожевенному производству

56.1, 43.515

Первое упоминание о Богородске, тогда селе Богородском, относится к 1561 году, хотя в местном краеведении устоялась версия, что село основали беженцы из разоренного Иваном Грозным в 1570 году Новгорода. Название оно получило от храма Рождества Богородицы, стоявшего на берегу пруда, вокруг которого поселение и возникло. Тот, в свою очередь, был назван Кабацким — по цареву кабаку, стоявшему неподалеку. Во второй половине XIX века берега его застраиваются домами кожевников, и в результате сло­жился гармоничный и ритмичный ансамбль: краснокирпичные и деревянные усадьбы выстроились в стройную набережную, как если бы перед ними был не сравнительно небольшой пруд, а значительное озеро.

Богородское, как и вся соседняя приокская округа, разбогатело на промыслах и торговле, потому что земли здесь не отличаются хорошим плодородием. Специализацией села было кожевенное производство, для которого необхо­дима вода, поэтому здесь довольно много прудов, а Кабацкий — самый боль­шой из них. Во второй половине XIX века в Богородском случился настоящий кожевенный бум, и именно тогда Болотную улицу, ныне Брагина, обходящую водоем полукругом, застроили богатыми усадьбами, которые состояли не только из жилых домов, но и из небольших заводов и складов на заднем дворе. На берегу кожи мыли и строгали — пруд загрязнялся. Но в советское время, когда производство перенесли на кожевенные заводы и галантерейные фабрики, его вычистили. В 1936 году спустили, вычерпали скопившийся ил, выровняли дно, обложили берега дерном и наполнили родниковой водой. Закончили работы за два года — заодно взорвали Рождест­венский храм, но усадьбы кожевников сохранили. Летом в пруду даже купались, зимой катались на коньках — это был городской каток. На рубеже 1960–1970-х сделали аналог кабака: поставили на сваях над водой бар-поплавок, но про­существовал он недолго. Сейчас территорию вокруг пруда реконструируют, чтобы вернуть ей функцию городского центра.

Центр развития гончарного искусства в Богородске

Немузеефицированный музей керамики

56.104, 43.518 Богородск, ул. Ленина, 222

Село Богородское, которое потом стало городом Богородском, было центром не только кожевенного производства, но и гончарного, причем с самых ранних времен своего существования. Расцвет промысла пришелся на конец XIX — начало XX века, когда товар богородских горшечников расходился по всей Нижегородской губернии и за ее пределами. Но постепенно гончарные дела стали угасать, и в 1980-х годах в городе работало всего два мастера. Возрож­дение началось в 1990-х с мастерской «Горшеня». В 2000 году был открыт Центр развития гончарного искусства, а в 2004-м при нем появился Музей керамики.

В Центре находятся мастерские, в которых местные гончары работают в разных техниках: от чернолощеной керамики и японского стиля раку до глиняных игрушек и керамики с кристаллической глазурью. Там же занимаются кружки и устраиваются мастер-классы для детей и взрослых. А перед входом стоят веселые разноцветные керамические скульптуры: зайцы, мухоморы, богородцы верхом на глиняных сосудах. В Музее керамики, который находится в смежных помещениях, собраны сотни работ мастеров со всей России и сопредельных стран. Пополняется коллекция дарами, а также благодаря ежегодному фести­валю «Город гончаров»: лучшие его работы выкупаются администрацией Богородского района. В одном из залов можно увидеть то, что делали здешние гончары в прошлом, фотографии старого Богородска и образцы работ богород­ских кожевников. И трудно сказать, к Центру ли относится эта экспозиция или уже к Богородскому историческому музею, который находится в том же здании.

Оранский монастырь

Отшельническая лесная обитель с мемориалом военнопленным

55.896, 43.716 Оранки, ул. Почтовая, 2, оранкимон.рф

Оранский монастырь стоит в глухом, почти потаенном месте: когда подъезж­аешь к нему со стороны Богородска, его купола и кресты сияют островком посреди обширного лесного моря. До революции это была одна из самых богатых и почитаемых обителей Нижегородской губернии, но в советское время она превратилась из места добровольного отшельничества в место принудительного заточения.

Пустынь на Славенской горе в местности под названием Орано-поле То есть вспаханное, обработанное; от старославянского «орати» — «пахать». заложил в 1634 году нижегородский дворянин Петр Глядков, отставной стрелецкий голова, у которого было имение в селе Бочеево неподалеку. Тяжело заболев, он попросил сделать список с иконы Владимирской Богоматери. Через несколько лет после избав­ления от недуга ему приснилось, что он должен поставить для нее церковь на горе, и сам срубил храм. Из пустыни вырос богатый монастырь, чему немало поспособствовало особое почитание иконы Оранской Богоматери после эпидемии чумы 1771 года (ее тогда временно перенесли в Нижний). К началу XX века это была цветущая обитель с большим Владимирским собором, несколькими храмами, шестью братскими корпусами и успешным хозяйством. Советская власть с монастырем обошлась сурово. В 1918 году был расстрелян его настоятель архимандрит Августин; из двухсот насельников к 1928 году, когда монастырь окончательно закрыли, осталось двадцать.

Источник